ПРОКЛЯТИЕ НА ЦИВИКе или много бензина на холодном двигателе

Замена датчика абсолютного давления - проверяется элементарно компом. На включенном зажигании, но не заведённом двигателе давление должно быть равно атмосферному (Baro sensor в даталисте), на ХХ в районе 20-24 кПа.

Замена датчика температуры двигателя - так же оба датчика элементарно компом проверяются. Холодный двигатель, после ночного отстоя, запускается и смотрятся, как поднимается температура, сначала малого контура, затем большого. За одно проверяется температура открытия термостата.

Замена датчика положения распредвала
Замена датчика положения коленвала - тут посложнее, надо вытащить ленивую жирную *опу из салона машины, подключить к нему осциллограф и посмотреть на зубчики на нём. Ну и опять же, если что не так, то комп сразу же бы выкинул ошибку несинхронности работы датчиков, либо вообще не завелась бы машина. А после замены компом перекалибровку датчиков делали? А надо бы.

Проверка меток ГРМ - см. прошлый пункт. Два датчика 100% показывают как стоят колен.вал и распред.вал относительно друг друга, и ежели что, сразу ошибка будет, если вообще двигатель заведётся.

Замена лямба зонда - первый широкополосный датчик диагностируется компом + баллон быстрого старта. Второй тоже компом + можно ещё осциллографом глянуть, а можно и не трогать. Второй лямда-зонд у нас только за контроль катализатора отвечает и на работу двигателя не влияет.

Замена катушек зажигания
Замена свечей зажигания - ну тут тупо снять и глазами поглядеть. Их видно! Опять же, если компом не обнаружено пропусков зажигания, то накуа туда лесть?

Перепрошивка ЭБУ - а это нах и чем? Блок при включении проверяет целостность прошивки по контрольным суммам. Если заводская прошивка повреждена, то блок, либо выпадет в загрузчик и вообще не стартует, либо вывалит ошибку целостности прошивки в диагностику и не даст запустить двигатель.
Опять же штатными средствами "перезалить" заводскую прошивку не получится. В "Ecu rewrite" вообще нет обновления прошивок для машин 2007 и 2008 годов.
Сделать это можно только специальным оборудование, которое используется для чип-тюнинга и обычному сервису оно особо и не надо.

Проверка системы удлинения тракта впускного коллектора - как проверяли? Вот самому действительно интересно как? Чтобы снять её, надо пол подкапотного разобрать и пару раз машину на подъёмнике поднять\опустить.
Если компьютером, то толку с такой проверки? Если бы были неисправности, то мозги и сами бы выкинули ошибку по системе IMT.

Замена датчика массового расхода топлива - ну тут проще проверить по показаниям на ХХ + для верности подкинуть заведомо рабочий с другой машины.

Замена дроссельной заслонки - накуа?

Замена ремня навесных агрегатов - если не свистел, не было трещин и повреждений, и метка натяжителя была в допустимых пределах, то опять же накуа?

Остальные пункты - ну их необходимость +- под вопросом. Часть их них можно было не делать, часть из них опять же видно компьютером без необходимости физического вмешательства, а часть из них друг друга исключают. Например при проверке давления в топливной рампе и нормальных результатах на стоячей машине и в движении, смысл дальше дербанить фильтры и бензонасос?

В общем, желаю Вам найти квалифицированного диагноста, а не "слесарей" которые ремонтируют машины меняя всё подряд, по старой жигулёвской привычке.
Ну а менеджеры там работают отменные. Развели как надо. Сколько отдали за их титанический труд по заказ-наряду, если не секрет?

Конкретно по вашей проблеме - надо посмотреть и проехаться, что бы понять почему машина глохнет. Проблема может быть элементарно в том, что не отжимается сцепление из-за завоздушенного гидропривода сцепления или мёртвого главного цилиндра. Может так себя вести ещё умершая от перегрева корзина сцепления, но тебе её заменили на новое, вроде как...
Надо всё это поглядеть и понять, то ли двигатель сам глохнет, то ли его глушит коробка, не выжав сцепление. И от этого уже плясать, а не менять всё подряд, при этом не перекалибровав всё замененное.

Ну и самое главное, в каком режиме двигатель работает то в это время? Close loop или open loop? Может оно и должно так лить, что бы двигатель быстрее прогрелся? А лямда-регулирование запустится позже, когда двигатель перейдёт в close loop.

Сообщение от OdinokijKot

.

Замена лямба зонда - первый широкополосный датчик диагностируется компом + баллон быстрого старта. Второй тоже компом + можно ещё осциллографом глянуть, а можно и не трогать. Второй лямда-зонд у нас только за контроль катализатора отвечает и на работу двигателя не влияет.


Замена датчика массового расхода топлива - ну тут проще проверить по показаниям на ХХ + для верности подкинуть заведомо рабочий с другой машины.

Здравствуйте! Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о способе диагностики лябмды с помощью компьютера и быстрого старта. HDS имеется. Интересен именно сам способ. И не могли бы вы уточнить какие правильные данные на ХХ у дмрв? Машина как у вас Civic 5D.

Эта диагностика бесплатно проводилась, к счастью, а так сумма заказ-наряд около 21 тыс. руб. Беда начинается в режиме close loop. После перехода в него, начинает ощущаться вибрация даже на холостых и разгон замедленный. По сцеплению пробовал в нейтраль его переключать при торможении, конечно, не уверен имеет ли это значение, но глохнет также и после прогрева свыше 60, машина ездит, как должна. Синдром этот был и на старом и на новом сцеплении, появился после ремонта щеточек актуатора, чистки дросселя и регулировки клапанов с заменой прокладки.
Спасибо за советы. Жаль далеко от Вас нахожусь...
Жду пятницу, машину конкретно возьмут в работу, надеюсь чего нибудь проясниться.

AlexKn, за вами название сервиса, где все это производилось

AlexKn, а дроссель точно обучили? В самом низу даталиста параметр Idle learn какое значение имеет? Очень похоже на то, как он себя ведёт при начале обучения. На холостых подглохивает, потом выравнивает обороты и начинает обучаться.
Из-за клапанов наврятли он глохнуть будет. Не, ну если там вообще невообразимые зазоры выставить, то возможно, но это надо уже специально ни те щупы взять. В общем проверить можно, благо крышку скинуть не долго.

В общем, если есть в доступе hds, запишите снапшот секунд на 30 - минуту, прогретой градусов до 80 по обоим контурам машины на холостых. Посмотрю, может чего дельного увижу.
За одно,на холодную машину, после ночного отстоя, проконтролировать как растёт температура по обоим датчикам. Может датчик, особенно первый, и правда косячный. Либо! Как вариант, антифриза в машине хватает? Датчик малого контура находится в термостате, а это одна из высших точек системы охладения. Если антифриза мало, то там в первую очередь собирается воздух и датчик номальную температуру не вдит. На холодную открой пробку радиатора и погляди что там. Если не под самое горло - долей. При доливе жамкай верхний патрубок, что бы воздух выходил. Дальше заведи машину не закрывая пробки. На заведённой так же пожамкай патрубок и долей и закрой.

По щёткам тоже может быть косяк, если поставили их не из того материала.

Дроссель обучали, как я понял подключали к компьютеру и проводили через него манипуляции, хотя могу ошибаться. Сейчас доступа к машине нету, она в сервисе. Манипуляции с антифризом попробую, если у них не получиться диагностировать, спасибо большое за помощь)

AlexKn, в Питере у Вас Костя может поглядеть это всё дело. Ищи тут его под ником Cox или в вк vk.com/zayaz

Спасибо, если в сервисе не выйдет, обязательно обращусь