кто сам регулировал клапана.?.отзовитесь..))

Все кто регулировал, использовали динамометрический ключ?

Вчера отрегулировал клапана(сам). Потратил на работу часа 2 не торопясь, еще 1,5 часа машинка остывала- итого 3,5 часа. Еще успел поесть шпикачки и покурить кальян за это время)))

Сообщение от serj308

Вчера отрегулировал клапана(сам). Потратил на работу часа 2 не торопясь, еще 1,5 часа машинка остывала- итого 3,5 часа. Еще успел поесть шпикачки и покурить кальян за это время)))

Что-то изменилось после регулировки в поведении машины?

Дааа!! забыл написать, зазоры были все увеличены...

1. Был легкий стук клапанов на прогреве, причем не сразу стучали, а где-то начиная со 2-ой минуты... это прошло.
2. Прогретый движок стал работать тише в прямом смысле слова.
3. На 2-ой передаче легче разгоняется после проезда лежачих полицейских, да и на остальных эластичней стал движок.

По расходу пока не отпишусь, чуть позже- остледить надо.

Доволен очень!!

ps судя по состоянию прокладки ( вся в трещинах) , я был первым, кто туда залез. пробег 76 т.км., 2007 год.

При регулировке прокладку клапанной крышки обязательно менять??Кто сам регулировал-отпишитесь!!!!

Сообщение от ИгорьГ

При регулировке прокладку клапанной крышки обязательно менять??Кто сам регулировал-отпишитесь!!!!

Если на старой прокладке большой пробег, то лучше заменить. На всякий случай купи новую, когда снимешь ногтем попробуй старую, если не дубовая то можно оставить её, я не стал менять, пробег был 60000. Но менялась она по моему на 45000. При следующей регулировке заменю на новую уже

у меня была твердая и в трещинах, год 2007, пробег 75 ткм примерн. сразу поменять не получилось, сейчас вот купил ее, заменю на выходных.

Прибил таки сегодня стучащий клапан 3 года он мне настроение портил, хорошо, что машина не моя, а жены, и я редко слышал его. По утрам на холодную начал стучать через полтора года после покупки, причём ТО-45 в аояме эту проблему не устранило, может и вообще туда не лазали, даже скорее всего. Но скоро уже ТО-90, так что, думаю надо сделать.
Блин, какое же всё внутри игрушечное... контргаечки на 10, цепочка шириной 1 см. (в 90е уважающие себя пацаны на шее носили шире ))
Из инструмента нужно щупы, длинную головку на 10, головку на 19 и удлинитель для трещётки - крутить коленвал. Динамометрический ключ желателен, чтоб всё по мануалу.
Очень удобно сделано отверстие в брызговике, для того, чтоб прокручивать коленвал, снять колесо и вот оно, правое (их там два почему-то).
Отрегулировать пришлось 3 выпускных клапана, в один влезал щуп аж 0.4, при норме 0.25, видимо он и стучал, остальные так, немного прослаблены были, и пару впускных, в целом для пробега в 85 тысяч нормально.

Всем привет!

Не знаю, возможно кому-то будет полезен мой первый опыт самостоятельной регулировки клапанов

Я думаю первое с чем столкнется тот, кто будет делать это впервые - "насколько легко должен ходить щуп номинального размера при правильно выставленном зазоре?". Запутаться легко, потому то в некоторых местах подлезть к регулировочному болту проще, в других - сложнее. Перекосил немного щуп - уже идет с заметным сопротивлением

В общем для себя я нашел следующий способ:

набор измерительных щупов у меня SATA. Для того, чтобы выставить положенные у меня 0.28 мм +/- 0.02мм я беру ТРИ щупа - 0.25, 0.28 и 0.30.

Регулирую клапан по 0.28, зажимаю контргайку, а дальше проверяю:
1) щуп 0.28 должен ходить плотно с небольшим усилием. Отпустив щуп начинаю подергивать коромысло вверх-вниз. При этом я НЕ должен чувствовать никаких люфтов
2) вставив и отпустив щуп 0.25 начинаю подергивать коромысло вверх-вниз. При этом я должен чувствовать отчетливый люфт. Это будет значить что зазор 100% больше чем 0.25
3) пытаюсь вставить щуп 0.30, но сделать этого не должно получиться без довольно сильного усилия

ИТОГО - зазор точно больше 0.25, точно меньше 0.30 и по всем признакам - ровно 0.28

Да, эти проверки займут чуть больше времени, зато занимаясь регулировкой впервые можно быть уверенным что не напортачил

Второе - сразу возник вопрос как точно выставить мертвые точки поршней. У меня одновальный двигатель и верхние мертвые точки выставляются по совпадению рисок на шестерне распредвала и крышки закрывающей цепь ГРМ. Вот только неудобно очень, что двигатель находится ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ верхней кромки крыла, и посмотреть идеально с торца нету никакой возможности. Для этого я взял фонарик и расположил примерно на оси распредвала (чтобы он светил со стороны колеса на распредвал и крышку ГРМ). В итоге - очень четкая ровная тень от крышки ГРМ ложится на шестерню и позволяет идеально точно выставить верхние мертвые точки

Всем удачи

Aleksus, спасибо. Интересные замечания.