Помощь в ремонте вариаторов Honda 7-го поколения

Всем привет.

И все таки вернусь к своей проблеме. Ранее я писал о том, что включая D и отпуская тормоз машина не едет сразу, можно так простоять секунд 15-30 и она начинает движение, либо если чуть чуть нажать на газ, будет ощутимый толчек и она тоже поедет. Это на не до конца прогретом моторе, на прогретом полностью такого не замечал. Случайно обнаружил, такую вещь - зажимаю тормоз перед влючением передачи(ну без этого же никак), включаю D, обороты как были 900 так и стоят, никаких изменений, то есть если отпустить тормоз то будет все то, что я писал выше. Сразу же не отжимая тормоза щелкаю с D на R и обороты падают до 600, то есть "сработало", если отпустить тормоз машина поедет назад, но я этого не делаю и щелкаю сразу на D, тут уже и на этой скорости падают обороты и мы едем.

То есть в краце: тормоз на P=>D(не едет)=>R=>D(едет).

Грешил на холод и подуставшесть варика, но! С потеплением(сейчас у нас в среднем 0 градусов), это начало прогрессировать, вышеуказанная формула допустим вчера на помогла, сдается мне что что-то умирает в варике.

Напомню что когда купил авто(август 11 года) ничего такого не было, кроме того что пару раз при умерено быстром торможении до 0 км/ч и сразу же трогании - обороты взлетали, но машина не ехала, отпустив газ и подождав секунд пять машина начинала ехать. Так было пару раз. Слил-залил жидкость в варике, проехав 1000 км этот эффект опять всплыл(резкая остановка и трогание). Слил-залил жидкость в варике с заменой обоих фильтров и эти эффекты пропали, но через 1000 км начались те, о которых я писал с самого начала этого поста.

Так вот, подумываю купить этот соленоидный клапан стартового пакета(27600-PLY-003), и так как чтоб его поменять нужно будет снимать "мозги"(или что там, над основным фильтром?) их почистить. Вот только не знаю, поможет ли( Так как сумма этих затрат не маленькая, сам только клапан стоит тысяч 7(попробую как нибудь напрямую из япии, но меньше 5 тысяч думаю не получится), у кого какие мысли по поводу всего этого?

P.S. Чек не горит, "D" не моргает. Варик вроде при езде ведет себя нормально, за исключением того что иногда после торможения, когда обороты "повышаются", начинаешь ехать(газ не сильно давишь), а такое ощущение что едешь на L или S(обороты 2500, скорость 20-30 км/ч), а селектор стоит на D

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:03 ----------

Как происходит трогание?
Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет - тоже фрикционная муфта

В этот момент должны упасть обороты, у меня не падают. Можно предположить что не включилась муфта прямого хода. Стартовый пакет не причем?

Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет

Тут уже написано что муфта разомкнута, при отпускании тормоза мозги подают на соленоид сигнал. Получается что мозги в моем случае не подают сигнал?

Эта же муфта обеспечивает движение накатом. В режиме D после разгона отпускаем педаль газа. Стартовый пакет размыкается и машина едет накатом. В режиме L наката нет. При отпускании газа стартовый пакет не размыкается и идет интенсивное торможение мотором.

Тут у меня вообще такое ощущение что пакет не размыкается, ибо что при 30 км/ч когда отпускаю газ двигатель начинает "тормозить", что при 60, что при 80, одинакого.

Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат - стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня - то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой

Если он разомкнут, тогда пакет не причем, но и обороты у меня стоят на месте(900), что на P, что на D. Дерганий нет, плавания оборотов нет. Единственное если только все таки у меня обороты упали до 600(включилась муфта или что там), то идет небольшая вибрация. Ну и если только нажать газ, будет толчек, это можно считать "дерганием"? Если да, то получается все таки может в этом и стартовый пакет/соленоид виноват?

Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает - то характеристика плавной перестает быть, - получаются плавания, или, чаще, дергания на старте

Вот тут тоже, дергания на старте, их можно считать "толчком" на старте? "Если в этой цепочке засорилось или подклинивает", жидкость менял, то есть она чистая. Если только грешить на то что соленоид засорен в омно.

Короче я запутался

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:05 ----------

Сообщение от SpawnBkAngel Посмотреть сообщение
territoriya, а если после того как двигатель завел сразу переключить на R и попытаться тронуться, то что происходит?
кстати, у меня прошлой весной тоже ближе к лету проблема прогрессировала... летом, как-то отпустило... а осенью снова все началось...

Я такие эксперименты не делал, ничего сказать не могу. Но были случаи, когда надо было машину убрать срочно, заводил, покурил, стрелки даже до минимума не поднялась, на D щелк, она поехала. То есть тут дело не в "прогретости" двс/варика.

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:06 ----------

Если мы с нажатым тормозом переключаем селектор из P в D, то обороты падают, у всех же так?
Следовательно, если они у меня не падают, значит что то не включается. Исходя из умной книжки, при нажатом тормозе на D стартовый пакет разомкнут, "это железно"(С). То есть получается что даже если у меня в соленоидном клапане "западет" из за грязи пружинка(или что там), он, клапан, не причем. Виною служит то, что включает муфту переднего хода, при включении которой как я понимаю как раз и падают обороты.
Я правильно мыслю?
Кто нибудь знает какой соленоид включает эту муфту?

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:08 ----------

Сообщение от SpawnBkAngel Посмотреть сообщение
опять же не оспариваю сей факт, но хотел бы я узнать как у него! тем более territoriya говорит, что иногда бывает, что при переключении на D как будто вообще ничего не происходит...

Это действительно так!! прогреваю мотор, когда он прогрелся полностью(ну или почти), у меня на парковке 900 об/мин, щелкаю на D и ноль! ноль изменений! Как стояли обороты 900 так и стоят! ну может если сканер подключить, то на нем будет видно изменение оборотов, а на глаз и по ощущениям вообще ничего не происходит

А в обычных случаях при таком действии они падают до 600 и чувствуется "нагрузка", небольшая вибрация. Ну и собственно для меня это означает "все окей босс, погнале!"

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:09 ----------

Не знаю поможет это в рассуждениях или нет, но когда мотор прогревается и обороты чуть чуть опустились ниже 1000, начинает идти небольшая вибрация. Причем вибрация "плавает" то сильнее, то слабее, но не пропадает. Очень долго обращал на это внимание, "втыкал" глазами в стрелку оборотов и не замечал чтобы они плавали. Ну опять же, плавание на 50 об/мин на глаз очень сложно увидеть, только через скан. Но думаю к проблемам варика это не имеет отношения, тут уже EGR наверное тупит. Подушки ДВС и смотрел все, вроде целые

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:11 ----------

Сообщение от SpawnBkAngel Посмотреть сообщение
territoriya, а если после того как двигатель завел сразу переключить на R и попытаться тронуться, то что происходит?

В общем завел, секунды через 3 щелкаю на D - все ок, щелкаю после на R - все ок. А потом когда прогрелась(чуть ниже рабочей температуры) все по той же старой схеме - P=>D(не едет)=>R=>D и поихалы

И кстати насчет оборотов - с 900 не до 600 падают, а до 800 об/мин, загнал чуть.

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:11 ----------

Сообщение от SpawnBkAngel Посмотреть сообщение
а такую схему переключения не пробовал: P=>D=>N=>D, т.е. исключать R?

Пробовал, и N и P, не помогает. Только через R. Но дня 2-3 назад эта схема не сработала впервые. То есть прогрессирует проблема

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:15 ----------

Сегодня у меня опять не сработала формула, чую близок конец. Вчера прочитав инструкцию по проверке варика, решил проверить. Когда приехал с работы, варик как раз прогрелся, ставлю на P, потом N(обороты без изменений, 700 об), потом D, появляется небольшая вибрация, обороты чуууууть чуть гульнули, ну считается нормальным. А вот с R интересная ситуация. Обороты 700, c N щелкаю на R, обороты сначала поднимаются(!) до 750, потом медленно опускаются до 650 и стоят, щелкаю на N и обороты резко возвращаются на 700. Чую что это ни фига не нормально...

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 16:18 ----------

По моей проблеме с вариком спецы сказали ремонт 12 тыс с гарантией. В это входит работа, фильтра и жижа, сказали что только так делаем, если я свое все принесу то нет. Мне вот интересно, а если там что под замену, то как же они тогда в 12 уложатся. Значит там тупо чистка всего механизма. Я их уговорил без замены фильтров и жижы, так как менял все это 1000 км назад. Они долго ломались и с огласились, но сказали что без гарантии. То есть если эффект останется то мы не причем. И в конце добавили, а чего вас так смущают эти толчки, это же особенность варика этого поколения, тем более он уже не новый, ездите и не партесь. Долго думал над словами "особенность варика"... Или хотят чтоб он основательно крякнул и тогда ремонт будет более в круглую сумму.
перед последними словами они задали вопрос "а у вас прям сильный толчок, как удар, "дынь!"?" я ответил что нет, просто толчок, без звуков.

P.S. я глубоко извиняюсь что получился такой большой пост, но чтобы большее количество вопросов отпало, решил скопипастить переписку из другого форума.
Какие мысли по этой проблеме?)

llirr,
да много букаф написал)))), где это ты уже задавал вопрос по варику??? мне нужна следующая инфа: пробег варика,когда промывался гидроблок, твои сегодняшние проблемы(только коротко))) и ясно). а по теме что ты написал, тут налицо грязь в гидроблоке)))) раз ты сам пишешь что после замены всё ок, но 1000 спустя опять таже шляпа)))) что то много твои спецы запросили)))))

---------- Сообщение добавлено 26.03.2012 в 12:25 ----------

kamikadze2003,
смотри первую страницу, я всё выложил. попробуй сначала сделай калибровку, если не пройдет, то напишешь)))

Сообщение от mexanik380

Civic7pskov,
стоп, какой 1,3-хомяк что ли (фит), или что за цивик-не знаю такого???

Цивик 1,3 116 л.с
Модель двиг. LDA1JTV

Сообщение от Civic7pskov

LDA1JTV

тьфу, так это гибрид))))) ну что могу сказать, ремень отдельно(ессно не заводской), будет стоить от 18, а коробас Б/У можно найти значительно дешевле, но повторюсь надо разобрать всё-есть те кто это сделает?

Сообщение от mexanik380

Civic7pskov,
стоп, какой 1,3-хомяк что ли (фит), или что за цивик-не знаю такого???

Сообщение от mexanik380

тьфу, так это гибрид))))) ну что могу сказать, ремень отдельно(ессно не заводской), будет стоить от 18, а коробас Б/У можно найти значительно дешевле, но повторюсь надо разобрать всё-есть те кто это сделает?

Говорит что ничего не найти, ни коробку, ни ремень. Где это всё?

Сообщение от Civic7pskov

Говорит что ничего не найти, ни коробку, ни ремень. Где это всё?

блин ребят, что у вас совсем туго с запчастями??? модель коробки- должна стоять Slya, но может и M4VA стоять. контрактник(если коробас полностью)
SLYA-27-35к
M4VA-18-25к, ремень отдельно надо звонить в Ростов человечку, но цена б/у в хорошем состоянии от 5к я думаю. новый под 18к будет стоить(бошевский),в любом случае сделать получится дешевле чем покупать контракт)))) но есть большое НО, как порвало ремень,если остались задиры на шкивах то усё только контракт, если повезло и шкивы в норме то просто замена ремня)))) о как.

Сообщение от mexanik380

блин ребят, что у вас совсем туго с запчастями??? модель коробки- должна стоять Slya, но может и M4VA стоять. контрактник(если коробас полностью)
SLYA-27-35к
M4VA-18-25к, ремень отдельно надо звонить в Ростов человечку, но цена б/у в хорошем состоянии от 5к я думаю. новый под 18к будет стоить(бошевский),в любом случае сделать получится дешевле чем покупать контракт)))) но есть большое НО, как порвало ремень,если остались задиры на шкивах то усё только контракт, если повезло и шкивы в норме то просто замена ремня)))) о как.

Шкивы не ободрало, только ремень.
Спрашивает, как можно ремень этот заказать?
У нас совсем беда с зпч в городе! ~(((

Civic7pskov,
всё отписал в личку)))

Сообщение от mexanik380

llirr,
да много букаф написал)))), где это ты уже задавал вопрос по варику??? мне нужна следующая инфа: пробег варика,когда промывался гидроблок, твои сегодняшние проблемы(только коротко))) и ясно). а по теме что ты написал, тут налицо грязь в гидроблоке)))) раз ты сам пишешь что после замены всё ок, но 1000 спустя опять таже шляпа)))) что то много твои спецы запросили)))))[COLOR="Silver"]

Ну просто чтоб заного все не писАть, скопировал) вопросы задавал на дромовской ветке по седьмым цивикам. Пробег варика хз сколько, купил ахто с пробегом 187 тысяч, сейчас 194 где то. Гидроблок наверное не мылся никогда, хотя когда снимали поддон, он на удивление был чистым(по сравнению с автоматными поддонами, там всегда грязи валом). Сегодняшние траблы: греешь авто, отметка чуть ниже раб.темпер., селектор щелкаешь на D, тормоз отпускаешь - машина не едет. Но это не всегда, раз через раз. Если нажать газ, то будет толчок, не очень сильный, но ощутимый. Или сидеть и ждать когда она покатится, от 5 секунд до 15. На большее меня не хватало.

Насчет "спустя 1000 км тоже самое", это я писал про другую траблу, которая была уже при движении, когда резко останавливаешься и сразу трогаешься, обороты взлетали а потом сильный толчок и поехали, либо так же ждешь чуть(газ отпустив) и потом нормально трогается. Эта трабла исчезла пока.

Насчет спецов, может конечно в других местах и дешевле. Просто у нас в городе два места, где сидят только автоматчики и шарят в них конкретно, вот в одно из них я и поехал.

Вот и думаю что делать, поможет ли промывка мозгов или нет, или сразу клапан соленоидный поменять стартового пакета, 14700 йен обойдется, примерно 5,5 тыс руб. А если это все делать, то это минимум тысяч в 10 обойдется, еще столько же примерно добавить и можно свапнуть варик на кпп)

---------- Сообщение добавлено 27.03.2012 в 09:21 ----------

Забыл сказать, если это важно - на корпусе варика вылито PLY по моему

llirr,
ну теперь точно всё понятно))))) у тебя 2 проблемы:
1 "по поводу включаешь д не едет, даеш газу удар"- надо менять фрик.пакет переднего хода.,
2 ессно не мытые мозги, ну и что что поддон чистый это еще не о чем ни говорит)))))