Почём договоримся.... , но не беру уже с год точно , стучащие востанавливаю со снятием и ремонтом в течении дня , последний раз (наш форумчанин Сергей ) с Астрахани прислал за вознагрождение .Покупаю только в случае если проблема в паре торсионный вал -датчик вращения.
немир,
а ты(если не против панибратства)только хондовские рейки перетряхиваешь или разные?
Только Хондовские (предпочтительно от CIVIC 7и8 покаления )и только Электрорейки. Пробовал акордовские EPS ,не всё гладко там с электроникой получается -((( конструктивно неудобные в ремонте и одно сделаешь другое развалится .... несвязываюсь с ними больше.
И скока берешь за переборку?Сообщение от немир
7-8 . На EU-ES , со снятием -установкой (без проверки и регулировки углов установки колёс)
11. На 8-ом покалениии седаны, со снятием установкой и занесением в память нейтрального положения датчика момента EPS, (без проверки и регулировки углов установки колёс)
Замена Диагностика Ремонт рулевой рейки, гидроусилителя руля, насоса гур, рулевого редуктора, механизма, гидроцилиндра, подвески, АКПП МКП на все марки и типы автомобилей только в Тушино-Авто и ни как иначе
tushino,
смелое заявление!!!)))
Машина Civic ferio (праворукая) 2003u, электо усилитель руля. Рейка предательски брякает, вопрос в следующем можно ли заменить этот ползунок и сухарь не снимая рулевой рейки? изучал схему, если открутить тяги то 2 болта и мы заменим этот ползунок. И про смазку думаю Шрус ,вроде по диапозону температур подходит от -40 и там есть графит.
я на днях у себя в городе рейку сделал за 4.5р но это вам не Москва )) кто то говорил что там дело не только в сухаре, а с боку что то сверлят и меняют! Я спросил сказали именно это и делают! 2 дня и все ништяк ! Деталь выточили из спец. пластика(название забыл)
Поподробнее: расписывать как снимал и располовинивал корпус не буду, см ФАК, добавлю что редуктор снимать не надо т.к. он не мешает замене втулки, да в этой части корпуса втулок нет. Итак сначала выпресовываем заглушку с торца правой части корпуса (у меня европа, след. у прульных левая половина корпуса), затем подбираем типа болта подходящего размера и выпресовываем (выбиваем аккуратно) металлическую втулку (она же выталкивает пластиковую), выбиваем в том же направлении что и заглушку. Мет. втулка со сквозной прорезью, на стук она не влияет, откладываем в сторону. Пластик втулка хитрой формы, но делать новую из фторопласта нужно в 2 раза шире ( для большей площади контакта), и простой формы, диам внутренний по валу (вроде 26,0 мм, так чтоб внатяг) а наружний по корпусу в месте запрессовки. Потом все собираем (запресовываем) уже через торец (где заглушка была) в обратном порядке и смазываем обильно. скручиваем половинки коруса, ставим новый ползун, а поджимную пятку подтягиваем и контрогаим. Вообщем как то так.
Ваши права
Ответить с цитированием