Всем привет. Подскажите, хочется поставить турбу на д мотор, 3х стадийный втек...
Вопрос по поводу мозга - какой точно подходит, чтобы прошивался, настраивался и.т.д., вроде как ОБД1 нужен.
Вопрос по внутрянке - где найти ковку именно на этот мотор, будет наддув примерно 0.5-0.7, хочется чтобы ничего не дрыснуло, типа сделать все по уму. Расжимать прокладкой под низкую степень сжатия?

Кто делал может - подскажите, направьте на правильный путь.

Обд1 мозг под хондату типа п28, п30, п72...
Зачем тебе ковка?

sorez,
обд1 мозги
втаровские поршня чтоб уменьшить степень. если много дуть то шатуны типа игл и аналоги. 0.5-0.7 вроде дуют и в сток, но сток у всех разный)

Витара из блока будет торчать, если с днища не снимать. При такой давке лучше в сток

VoronovRS, slerm,
парни, по поводу ковки - при мне два случая было, на ненастроенном движке д15б и д16 дрыснуло все, дуло 0.8, поэтому хочется сделать все по уму, надолго, для себя. Движок сейчас откапитален, сж 12+, явно не под турбу...
Нужна ли ковка? Может можно только шатуны поменять, вкладыши, поршни оставить? Блок гуард нужен?
Прокладку для "разжатия" нужна?
И по модели мозга - есть точный номер модели? Хондата еще нужна будет ведь, да?

slerm,
тобеж они только в д16 блок встают? может быть

но в целом сперва откапиталить мотор и обкатать без буста

VoronovRS, slerm,
парни, по поводу ковки - при мне два случая было, на ненастроенном движке д15б и д16 дрыснуло все, дуло 0.8, поэтому хочется сделать все по уму, надолго, для себя. Движок сейчас откапитален, сж 12+, явно не под турбу...
Нужна ли ковка? Может можно только шатуны поменять, вкладыши, поршни оставить? Блок гуард нужен?
Прокладку для "разжатия" нужна?
И по модели мозга - есть точный номер модели? Хондата еще нужна будет ведь, да?

Откуда там 12+ сж? Чем же ты заправляешься? Я же писал 3 мозга как минимум под хондату. А с чего бы вдруг ненастроенным моторам не дриснуть? Думаешь с ковкой можно без настройки ездить?

Откуда там 12+ сж? Чем же ты заправляешься? Я же писал 3 мозга как минимум под хондату. А с чего бы вдруг ненастроенным моторам не дриснуть? Думаешь с ковкой можно без настройки ездить?
По сж могу ошибаться, заправляю 5ым. В общем при 0.5 барах ковка не нужна совсем? Частично может что поменять или бесполезно?

Самое основное это мозг + хондата, верно?

Мозг, хондата, форсы, насос, мап, широкополосник и тд, хотя для 0.5 может что и не понадобится. может форс будет достаточно, хз

Порадовало про СЖ 12 и 95 бенз)
т.к. у самого 3-ст. Могу рассказать все что угодно про него и так.
Колено 40/45мм
шатун 137мм (на дригих д15 134мм)
компрессионная высота поршня 27мм (на других д15 30мм)
Диаметр 75мм
короче вот тебе поподробней http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civic_6th_generation/tunger/journal/1253940/

Под турбу 0.5 надо
блокгард - не обязательно но советую малоли что.
поршня с д17а1/а2 с ними СЖ упадет с родной 9.3 на 8.6 (для тех кто пишет про поршня от витары те не понимают нихера толком, а только про них слыхали. Поршна беруться от Suzuki Escudo\Vitara 90-х годов, но высота компрессионная у них 30 мм то есть вылезут из блока на 2.3мм и придется их сильно точить короче не наш вариант, будь это обычный д15 то да.С поршнями от д17 мы имеем более толстую плиту и разжатый двиг.)
Шатуны Н-образный до 0.7 бар вроде как держит. если думаешь дуть 0.5 то нормально. Но учти шатуны имеют усталость и даже на атмосфере не отжиге рвутся.
Форсы - родных не хватит
Топливной под 0.5 хватит точно.
Мозги - тут ты попал на бабосы. У нас 2 соленоида, соответственно надо провод на VTEK-E и на сам VTEC, все эти мозги р28 р30 р72 и вообще все что под хондаду умеет управлять только втеком, так что включение второго соленоида придется додумывать. Вроде как то решают но я про это ничего не слышал.

Разве у вас не 45/45 колено? Второй соленойд на выход кондея иногда вешают

Tunger,
Я на тебя подписан на драйве, и в той теме отписался даже =) Спасибо.

По поводу 2го соленоида - учитывая что он включается на 6.2к примерно, а отсечка на 7.5 - это вообще детский втек, он чувствуется, но очень слабо, даже не знаю целесообразно ли с этим заморачиваться...

На мозги лучше потрачусь и настрою все как надо, чем каждый раз перебирать блок буду.

По железу - поршни от д17а1,2 подходят стык в стык? Шлифока и прочее не нужна будет? По шатунам тоже вопрос - какой фирмы или от какого мотора брать?

Мотор сейчас вальбро стоит, от предыдущей турбы остался, форсы от мицухи эклипс вроде подходят, верно?

Колено 40/45мм - колено 42/45 мм
шатун 137мм (на дригих д15 134мм) - на старых шли шатуны 134, на тех, что с 96 гв - шатуны 137 мм.
компрессионная высота поршня 27мм (на других д15 30мм) - опять же на старых 30... то есть там, где шатун 137мм - везде ~27, там где 134мм - там ~30

поршня с д17а1/а2 с ними СЖ упадет с родной 9.3 на 8.6 - на трехстадийке в стоке сж = 9.6, с этими поршнями будет 9-9.1

Tunger,
Я на тебя подписан на драйве, и в той теме отписался даже =) Спасибо.

По поводу 2го соленоида - учитывая что он включается на 6.2к примерно, а отсечка на 7.5 - это вообще детский втек, он чувствуется, но очень слабо, даже не знаю целесообразно ли с этим заморачиваться...

На мозги лучше потрачусь и настрою все как надо, чем каждый раз перебирать блок буду.

По железу - поршни от д17а1,2 подходят стык в стык? Шлифока и прочее не нужна будет? По шатунам тоже вопрос - какой фирмы или от какого мотора брать?

Мотор сейчас вальбро стоит, от предыдущей турбы остался, форсы от мицухи эклипс вроде подходят, верно?
Поршни встанут как родные, единственное что придется сделать это проточить канавки под клапана поглубже. Сделать это можно в гаражных условиях без проблем. Я когда перебирал первый раз двиг затупил и отдал криворучке, в результате -9СС в д17 изночально -4сс. Шатуны вообще Eagle народ берет, но надо учитывать что шатун 137 мм а шейка шатуна 40, на д16 45 и шатун 137 мм. Так что чтобы поставить Н-шатун надо будет колено менять на 45\45
По топливной не подскажу..

---------- Сообщение добавлено 23.07.2013 в 16:55 ----------


Колено 40/45мм - колено 42/45 мм
шатун 137мм (на дригих д15 134мм) - на старых шли шатуны 134, на тех, что с 96 гв - шатуны 137 мм.
компрессионная высота поршня 27мм (на других д15 30мм) - опять же на старых 30... то есть там, где шатун 137мм - везде ~27, там где 134мм - там ~30

поршня с д17а1/а2 с ними СЖ упадет с родной 9.3 на 8.6 - на трехстадийке в стоке сж = 9.6, с этими поршнями будет 9-9.1
СЖ упадет на ~8.6 - Т.к. в поршнях от д17 придется точить канавки для клапанов.

Тут
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=32134

Алексей все знает.

То есть не во всех д15б ждм колено 45/45?

нет, не во всех... только в Д15Б, который с одним втеком и который стоял в 5м поколении сивиков... там и СЖ была как раз 9.3



СЖ упадет на ~8.6 - Т.к. в поршнях от д17 придется точить канавки для клапанов.

на практике и без этих канавок все заработает... вот только ошибиться на пару зубцов в грм-е не допустит

нет, не во всех... только в Д15Б, который с одним втеком и который стоял в 5м поколении сивиков... там и СЖ была как раз 9.3

на практике и без этих канавок все заработает... вот только ошибиться на пару зубцов в грм-е не допустит
На высоких оборотах пружины могут не успеть и познакомят поршня с клапанами.
ИМХО: Вообще смысл ставить турбу в D серию, 1.5 обьем, при 0.5 бар 150-160лс. Бюджет при грубой постройке 70к рублей (хондата+ китайский турбокит). При наличае еще 30к можно воткнуть В серию. Короче овчинка выделки не стоит.

На драйве парнишка свап на В20 сделал за 40к руб. Свап комплект 80к и распродал все свое барахло на 40к. Вот и вышло что потратил всего 40килорублей. Если у тебя есть 3-ст и мозги механические это уже 30к-40к -с навесным,6-10к свап на меху. Ну и по мелочам можно распродать коя что.

На высоких оборотах пружины могут не успеть и познакомят поршня с клапанами.

это если завышать отсечку. На стоковом пределе хватает

это если завышать отсечку. На стоковом пределе хватает
проверяли???

Хондата с любым обд1 мозгом, даже не втек, включил столько соленоидов, сколько у нее есть свободных пинов. В случае с нон втек мозгом, придется писать карты топливные под обе стадии. Если втек мозг, п30, п70, п28 и тд, то карты писать только для эко стадии.
У меня 3 ст, мозг п70, хондата с-300. Эко стадия отключена, ибо особого смысла в ней нет без турбы, но включить для фен шея можно)) литр безна экономить)

проверяли???

стоят поршни от Д16, сточено днище... стало почти плоским. Клапана до поршня пока не доходили... даже с учетом того, что как только поставил - ошибся на 1 зуб

Мозг тюнячный точно надо! Я на торнео еврее прокатился со стоковым мозгом и механическим нагнетателем- так его цивик с д15б порвет как тузик грелку! А с хонавертом он сожрал полуслики в слики за 2 дня!

У меня 3 ст, мозг п70, хондата с-300. Эко стадия отключена, ибо особого смысла в ней нет без турбы, но включить для фен шея можно)) литр безна экономить)
Без турбы эко выключено? Экономично же :) а с турбой наоборот бы включил? И так яма будет же...

sorez,
Ринат РРР сказал что при турбе от эко стадии будет польза, типа с прошивкой поиграться.
без турбы - литр безнина экономишь))
но мне ваще по барабаону у меня и хондата и p2j-003 есть)))

но мне ваще по барабаону у меня и хондата и p2j-003 есть)))

Олигарх лыткаринский:)

не, не олигарх=)
но на хондату раскошелился, и правильно сделал, как потом выяснилось))

с обд2 протоколом особо не разбежишься) на и с p2j-003 машин не так едет)

не, не олигарх=)
но на хондату раскошелился, и правильно сделал, как потом выяснилось))

с обд2 протоколом особо не разбежишься) на и с p2j-003 машин не так едет)

А есть вариант настроить мозг без хондаты? Только обд1 и кучу раз заливать переделанную прошивку, ориентируясь на датчики?

А с хондатой на датчики ориентироваться что ли не надо? ))

кованный шатуны да, кованные поршни думаю не стоит под такую давку, ибо там есть и недостатки. и есчё, турбо страшная весчь, чуть какая хрень - детонация. так что настоятельно рекомендую п30 ждм или п72 мозг с кноком и тупо если появилась только мысль о турбировании приобретать датчик температуры выхлопа(желательно с ворнингами), он прямо и косвенно может предупредить о начале детона, перегреве турбины и много чего.

А с хондатой на датчики ориентироваться что ли не надо? ))

Как я понимаю на хондате (верте) можно в онлайн режиме по датчикам все настраивать, а без - залить откорректированные топливные карты и зажигания и смотреть что можно изменить, если конечно вообще можно что-то изменить будет...

А какой штатный датчик например температуру выхлопа тебе покажет?

А какой штатный датчик например температуру выхлопа тебе покажет?
Датчики надо ставить, тут не поспоришь, вопрос в другом, имея на руках только мозг p30, например, без чипа - что-нибудь с ним можно сделать?

Можно поставить его и ездить. Просто бюджет для чиповки около 2к, верта 7к, хондаты 15 вроде бы

хых, та бюджет для чиповки это одно из самых дешёвых. в чипе тут проблема со стадиями будет. Думаю в крайнем случае эконом стадию можно кикнуть, ибо если речь идёт о турбине слово "экономия" будет лишним. Хотя может кого-то удивлю, но у меня вместе с турбиной был газ)) и всё хорошо экономилось, но никому не рекомендую, просто как факт, снял только потому, что на работе бензиком заправляют ;D

много уже копий сломано по поводу бюджета турбирования, поэтому вот http://redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=2035&p=32610&hilit=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%8 0%D0%B1%D1%8B#p32610 может чем-то поможет. По своему опыту могу сказать, что это около 2000 уе и выше без работы.

много уже копий сломано по поводу бюджета турбирования, поэтому вот http://redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=2035&p=32610&hilit=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82+%D1%82%D1%83%D1%8 0%D0%B1%D1%8B#p32610 может чем-то поможет. По своему опыту могу сказать, что это около 2000 уе и выше без работы.

Не знаю, что за капиталка за 300 уе всего, у меня только поршни с шатунами в 600 встали. Это без прокладок, сальников, помпы и маслонасоса... Расточка блока+шлифовка гбц еще +200. Остальное более-менее похоже по ценам

недорого получается откапиталить, если шатуны не менять... и поршни типа teikin-а

в общем под тюнинг не особо канает, зато под сток - вполне себе

А смысл тогда капиталить, если мотор живой? До 200 лс и стоковый д16 выдержит. Как развалится - контрактник всунуть и дальше ездить. Дешевле капиталки выйдет

Для отстройки по хондате самое главное это широкополосный лямда зонд! Ничто вам не позволит отказать топливные карты без него!

Кто что может сказать по поводу крома? Нужен чип 29С256? Это будет ком-порт, переходником к ноуту в прогу и будет реал тайм программинг? Мозги под это дело обд1 так же остаются, чип этот во все можно впаять? И самое главное - имея датчики всевозможные - можно ли будет все отсроить более менее, не прибегая к хондате/верте?

Как ты собираешься в мозге шить чип? Его обычно программатором отдельно шьют. Зачем ком, когда ттл усб есть?

Кто что может сказать по поводу крома? Нужен чип 29С256? Это будет ком-порт, переходником к ноуту в прогу и будет реал тайм программинг? Мозги под это дело обд1 так же остаются, чип этот во все можно впаять? И самое главное - имея датчики всевозможные - можно ли будет все отсроить более менее, не прибегая к хондате/верте?

конечно можно обойтись только перепаянными обд1 мозгами и кромом. наши настройщики так и делают. всякие датчики нужны для контроля над ситуацией, они непосредственного участия в настройке не принимают. могу рекомендовать в порядке убывания значимости - температура выхлопа, буст, температура масла, давление масла. если есть мозг с платой детонации, то и неплохо бы датчик детонации, он учавствует в настройке.
но затею самому отстроиться лучше бросить. по факту, после сборки железа если не собираешься менять всё каждую неделю, то лучше найти хорошего настройщика, тк покупать всё это барахло ради одной отстройки дело сомнительной необходимости. у него должны быть и хулог и острич и шлз, но главное опыт, ибо сам спалишь се мотор такой редкий будет обидно. хотя казалось бы смесь и углы, ничё сложного.:)