в таких условиях сивик для мазохистов только..

в таких условиях сивик для мазохистов только..

Именно это я почувствовал на себе.

А проставки 30мм не вариант? если часто по таким дорогам кататься, то можно и поставить.
или менее бюджетный вариант, пневма :D

А проставки 30мм не вариант? если часто по таким дорогам кататься, то можно и поставить.
или менее бюджетный вариант, пневма :D

Фигня ваши проставки, ставить 30 мм и делать из машины уродство, ну не смотрится она задранная, а 20 мм припарки.
Низкий клиренс это всего лишь один косяк для меня, я выше описывал:
Зубодробящая подвеска
Низкий клиренс
Робот
Брынчащий салон (и снаружи то же)
Понимаешь если бы что то одно, а так лично для меня куча было поводов сменить авто.

Фигня ваши проставки, ставить 30 мм и делать из машины уродство, ну не смотрится она задранная, а 20 мм припарки.
Низкий клиренс это всего лишь один косяк для меня, я выше описывал:
Зубодробящая подвеска
Низкий клиренс
Робот
Брынчащий салон (и снаружи то же)
Понимаешь если бы что то одно, а так лично для меня куча было поводов сменить авто.

Не знаю, как там у кого с салоном, а у меня вообще ничего не брынчит до сих пор. Никаких посторонних звуков. Подвеска жесткая, да, но для чего она? Явно не для робота))))
Кстати...я страйкболом увлекаюсь, кто в теме, тот поймет. Езжу на ней спокойно на открытие и закрытие сезона по бездорожью. Скажу так, передо мной увязал панфиндер, а я спокойно, медленно, но спокойно проезжал (пассажиры высаживаются и идут пешком) и по грязи, и по песку, и по мокрой траве в горку, и по колеям и ямам. Клиренс - вопрос исключительно прокладки между рулем и сиденьем.
ПС: ща погодя фоточку скину)))
ПСС: это мы ещё перед выездом на трассу стекла протерли) Единственное, после таких поездок надо на яму, так как грязь забивается абсолютно везде. Снимать защиту, откалупывать, с рулевых, с колес и прочее. На мойке мыли 2 раза с шампунем - до конца не отмыли :D Глазюки у них были конешн... =)
Когда будет следующий такой заезд, обязательно скину видео с регистратора, как ездить на сивке по бездорожью. Будет FAQ. =)

Народ, а как на космолетах рейки рулевые? Слышал что быстро выходят из строя или гон?

Народ, а как на космолетах рейки рулевые? Слышал что быстро выходят из строя или гон?

20 000 полет нормальный, не знаю, менял ли предыдущий хозяин. надо в документах пошарить.

Astartron,
Посмотри, просто интересно, так ли все плохо

Не знаю, как там у кого с салоном, а у меня вообще ничего не брынчит до сих пор. Никаких посторонних звуков. Подвеска жесткая, да, но для чего она? Явно не для робота))))
Кстати...я страйкболом увлекаюсь, кто в теме, тот поймет. Езжу на ней спокойно на открытие и закрытие сезона по бездорожью. Скажу так, передо мной увязал панфиндер, а я спокойно, медленно, но спокойно проезжал (пассажиры высаживаются и идут пешком) и по грязи, и по песку, и по мокрой траве в горку, и по колеям и ямам. Клиренс - вопрос исключительно прокладки между рулем и сиденьем.
ПС: ща погодя фоточку скину)))
ПСС: это мы ещё перед выездом на трассу стекла протерли) Единственное, после таких поездок надо на яму, так как грязь забивается абсолютно везде. Снимать защиту, откалупывать, с рулевых, с колес и прочее. На мойке мыли 2 раза с шампунем - до конца не отмыли :D Глазюки у них были конешн... =)
Когда будет следующий такой заезд, обязательно скину видео с регистратора, как ездить на сивке по бездорожью. Будет FAQ. =)
Короче каждому свое, вопрос клиренса спорный вопрос, и не от прокладки он зависит, он всегда один, а вот поцарапвнные бампера как раз таки от прокладки зависят.
Большинство 5д гремят, либо тебе несказанно повезло, либо ты просто не придирчив, по сравнению со старой а4 он вообще погремушка.
Много машин имеют управляемость не хуже (иногда даже лучше) но имеют нормальную подвеску (где то тут на форуме обсуждали). Про робот молчу.
Была бы она на механике я бы наверное многое ей простил бы, какая же на цивике механика, чума, четкая короткоходная, да и 8.9 до 100 это отличнные данные.
Попозже фото скину с ямищими на дороге, как раз сегодня жену отвозил до тещи 200 км в одну сторону, и снял специально печальный отрезок дороги, на цивике я его мокрый проезжал.

Не знаю, как там у кого с салоном, а у меня вообще ничего не брынчит до сих пор. Никаких посторонних звуков. Подвеска жесткая, да, но для чего она? Явно не для робота))))
Кстати...я страйкболом увлекаюсь, кто в теме, тот поймет. Езжу на ней спокойно на открытие и закрытие сезона по бездорожью. Скажу так, передо мной увязал панфиндер, а я спокойно, медленно, но спокойно проезжал (пассажиры высаживаются и идут пешком) и по грязи, и по песку, и по мокрой траве в горку, и по колеям и ямам. Клиренс - вопрос исключительно прокладки между рулем и сиденьем.
ПС: ща погодя фоточку скину)))
ПСС: это мы ещё перед выездом на трассу стекла протерли) Единственное, после таких поездок надо на яму, так как грязь забивается абсолютно везде. Снимать защиту, откалупывать, с рулевых, с колес и прочее. На мойке мыли 2 раза с шампунем - до конца не отмыли :D Глазюки у них были конешн... =)
Когда будет следующий такой заезд, обязательно скину видео с регистратора, как ездить на сивке по бездорожью. Будет FAQ. =)

Проставки конечно хлопотны , ведь надо разбирать весь передок. Я поднял передок авто ровно на 30 мм всего за 200 рублей- купил пару межвитковых черных резиновых шаибы от жигулей 20 мм и вставил на передние пружины ПЛЮС 20 есть в динамике и купил резину 60 профиля на 16 плюс ещё 10 мм и машина совершенно не измениласб но плюс 3см в динамическом клиренсе поимела, а в статическом всего 10 мм.

Проставки конечно хлопотны , ведь надо разбирать весь передок. Я поднял передок авто ровно на 30 мм всего за 200 рублей- купил пару межвитковых черных резиновых шаибы от жигулей 20 мм и вставил на передние пружины ПЛЮС 20 есть в динамике и купил резину 60 профиля на 16 плюс ещё 10 мм и машина совершенно не измениласб но плюс 3см в динамическом клиренсе поимела, а в статическом всего 10 мм.

межвитковые клиренс не поднимают не гони;)

межвитковые клиренс не поднимают не гони;)

Ты его не понял, они не подняли, они не дают на волнах так проседать, тем самым уменьшают пробои, а резина чутка на мм подняла.

Так какое масло лить? ов-20 или 5-30????

Лей в банках 5в40 хонда само то для климата средней полосы. диапазон температур перекрывает всё наше лето и зиму. Мы живём не в японии, где от +20 до -20. Вообще масла сейчас серьёзных фирм идентичны. Лейте синтетику хоть ельв, хоть кастрол-магнетик хоть хонда без разницы. Только не тряситесь за мотор.Он вынослив , главное менять масло в рекомендуемые сроки 15т у нас и 20т в европе.

---------- Сообщение добавлено 17.11.2014 в 00:23 ----------


межвитковые клиренс не поднимают не гони;)

У меня динамический поднимают .

Лей в банках 5в40 хонда само то для климата средней полосы.главное менять масло в рекомендуемые сроки 15т у нас и 20т в европе.[COLOR="Silver"]


чет я от многих слышал совершенно другую информацию
0w20 и замена раз в 7-10 тысяч

Лей в банках 5в40 хонда само то для климата средней полосы. диапазон температур перекрывает всё наше лето и зиму. Мы живём не в японии, где от +20 до -20. Вообще масла сейчас серьёзных фирм идентичны. Лейте синтетику хоть ельв, хоть кастрол-магнетик хоть хонда без разницы. Только не тряситесь за мотор.Он вынослив , главное менять масло в рекомендуемые сроки 15т у нас и 20т в европе.

---------- Сообщение добавлено 17.11.2014 в 00:23 ----------



У меня динамический поднимают .

Фига ты угораешь....15т.км...и он положит этот мотор за пару тройку таких интервалов...особенно с 5в40. Каждые 7500 надо менять мотор. Даже на жестянке с лео 0в20 по-русски - специально написано - жирным шрифтом - МЕНЯТЬ КАЖДЫЕ 7500

Brut89,
ты что куришь?

Brut89,
ты что куришь?

Пардон, описАлся, каждые 7500 надо менять МАСЛО

Не... Всё равно ещё не отпустило :-)

Не... Всё равно ещё не отпустило :-)

7500 и рекомендовано;) сам курнул:D

как хотите...:)

кстати, на счёт вязкости масла.
у меня 5д 9 и в моём мануале написано (страница 308 ):
"Применяйте оригинальное моторное масло Honda или имею-
щиеся в широкой продаже моторные масла с вязкостью по
шкале SAE, соответствующей преобладающим температурам
окружающего воздуха (см. диаграмму)" а в диаграмме указаны разные марки масел, в то числе и 5в30, и 5в40, а вот 0в20 там нет!
я так понимаю масло 0в20 указано только в сервисной книжке, в мануале его нет.

сам лью мотюль 5в40, дилер его охотно продаёт и меняет.

кстати, на счёт вязкости масла.
у меня 5д 9 и в моём мануале написано (страница 308 ):
"Применяйте оригинальное моторное масло Honda или имею-
щиеся в широкой продаже моторные масла с вязкостью по
шкале SAE, соответствующей преобладающим температурам
окружающего воздуха (см. диаграмму)" а в диаграмме указаны разные марки масел, в то числе и 5в30, и 5в40, а вот 0в20 там нет!
я так понимаю масло 0в20 указано только в сервисной книжке, в мануале его нет.

сам лью мотюль 5в40, дилер его охотно продаёт и меняет.

про моторы серии К.. R ...L серии почитай там все черным по белому написано....ТОЛЬКО 0-20;)

про моторы серии К.. R ...L серии почитай там все черным по белому написано....ТОЛЬКО 0-20;)

почитай где?
черным по белому написано в руководстве по эксплуатации, писал выше!

лейте 0-20 если зима морозная. 5-30 жарке лето и все.

лейте 0-20 если зима морозная. 5-30 жарке лето и все.

вязкость 0в20, я так понимаю, рекомендуется диллером или кем там ещё, для повышения топливной экономичности.
у кого девятки? откройте мануал на 308 стр. там 0в20 вообще нет.
в мануале на восьмые была эта вязкость.

у кого девятки? откройте мануал на 308 стр.

Ты вообще то в ветке 8-го поколения...

почитай где?
черным по белому написано в руководстве по эксплуатации, писал выше!

ну если руководство для тебя весомей то пожалуйста;)

ну если руководство для тебя весомей то пожалуйста;)

весомей чем что?

весомей чем что?

чем статьи о гондовских моторах...о цепных сериях я все сказал, выбор каждый сам делает)))

Ты вообще то в ветке 8-го поколения...

ок, кэп!
движки-то одинаковые... и у меня был 8 4д, там в мануале было написано тоже самое с припиской, что для экономии топлива рекомендуется использовать 0в20

ок, кэп!
движки-то одинаковые... и у меня был 8 4д, там в мануале было написано тоже самое с припиской, что для экономии топлива рекомендуется использовать 0в20

хорош о масле тема это жевана пережевана)))

лукойл стандарт 10w-40 лейте и успокойтесь...

лукойл стандарт 10w-40 лейте и успокойтесь...

эта тема:D

ок, кэп!
движки-то одинаковые...

И что? А свечи зажигания на одинаковых моторах разные! Дальше будем сравнивать?!

месяца 2 назад залил Motul 300v power racing 5w30 пока все устраивает, посмотрим, как холода выдержит. До этого было Aimol 0w40 sportline - но его, до недавнего времени, было проблемно достать (отлично едет летом и легко заводится зимой в -30, проверено, только ценник ;)).

ПС: касательно Аимола, поменял через 14т. пробега, оно не было черным, скорее темно коричневое.

Ты думаешь чем оно чище тем лучше?
Если масло сразу становится грязным это хорошо, значит моющий эффект у него хороший. Если вообще не темнеет то моет оно гавно.

Ты думаешь чем оно чище тем лучше?
Если масло сразу становится грязным это хорошо, значит моющий эффект у него хороший. Если вообще не темнеет то моет оно гавно.

Ты совершенно прав.

Ты думаешь чем оно чище тем лучше?
Если масло сразу становится грязным это хорошо, значит моющий эффект у него хороший. Если вообще не темнеет то моет оно гавно.

Так я ж не сказал, что оно чистое было, я сказал темно коричневое. + перед предыдущей заливкой я промывал двигатель. + бензин лью не говеный, а с присадками(v-power).
Если б двигло было грязным, я бы почувствовал это, был пару раз опыт на др. машинах.

ПС: на форуме многие пишут про то, как сэкономить на всем, а на дорогие "штучки" пишут, мол не по классу и тд и тп. Да, в какой-то момент времени вы сэкономите, но потом? Все познается в сравнении.

ПСС: не оспариваю факт, если масло черное-значит моет. тут я согласен полностью. вкинул тему для размышлений, сорри за оффтоп.

Продаю Civic 5D 2008 год, пробег 120000 за 400000, МЕХАНИКА, состояние хорошее)
Фото у меня на стене, подробности в личку

Astartron,
зря ты таки 40-вку льёшь, не рассчитан наш двиг на такую густоту. максимум 30.
Владельцы аккордов (у них другой двиг, но идея та же) уже поплатились за это. Долго не могли понять почему распредвалы летят. Оказалось, что они летят у тех, кто заливает 40-е масло. Из-за его густоты и тонких маслоканалов происходит масляное голодание в голове и распредвалы сжирает.

2OdinokijKot
А можешь ссылочкой угостить?

ПС: были заморозки на этой неделе, заводилась хуже(рано утром), чем с 40-м. мб я правда придираюсь, но чувствуется, как проворачивает с трудом. жду -20 до окончательного вердикта. так как на 40-м в -27 заводилась со 2-3 прокрутки.

Astartron,
зря ты таки 40-вку льёшь, не рассчитан наш двиг на такую густоту. максимум 30.
Владельцы аккордов (у них другой двиг, но идея та же) уже поплатились за это. Долго не могли понять почему распредвалы летят. Оказалось, что они летят у тех, кто заливает 40-е масло. Из-за его густоты и тонких маслоканалов происходит масляное голодание в голове и распредвалы сжирает.

ну ведь ерунду говоришь. то есть у у нас официалы льют в двигатели масло на которые двиг не расчитан?
как раз у 5-40 более толстая масляная плёнка и износ будет ниже. а прокачиваемость у него не хуже. и уж точно двигатель на это масло рассчитан.

alf555,
Да у нас официалы ни за что, ни где не отвечают. Почитай паралельные топики, и про сцепление, и про дроссельную заслонку. Вообще, кто такие официалы? Это то же СТО, обычно при диллерском магазине, в котором несколько человек отучились на курсах у компании производителя как ремонтировать их машины, заплатили деньги за поддержку и подписали договор. Всё. И не факт, что тебе чинят машины именно те люди, которые учились у производителя.


Astartron,
Пожалуйста, http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-k.html первая попавшаяся ссылка по аккорду. Читать пункт "Надежность конструкции" и делай выводы. Движки R18 и R20 конечно более выносливые чем K-шки, но думаю и у них аналогичная бяка вылезет если пользовать густое масло, но попозже.
Так же там же про K24 почитай. http://www.hondavodam.ru/statji/accord8.html конкретно про масло и механизм VTEC. И тоже делай выводы про интервалы и очищающие способности масел, которые надо применять.
На наших R-моторах эти факты менее заметны, ввиду меньшей форсированности, меньшей энерговооруженности и большей простоте конструкции, но аналогичные процессы имеют место быть.

Ну а про масла, его состав и периодичность замен, и самое главное, почему именно такая периодичность - почитай на форуме oil-club.ru Там всё грамотно, с лабораторными исследованиями отработки и тд.

---------- Сообщение добавлено 25.11.2014 в 08:15 ----------

alf555,
А ещё приведу свой любимийший пример с диллерами БМВ. Они в свои среднефорсированные бензиновые рядные четвёрки (на х5 например) на ТО вообще льют галимейший полусинтетический кастрол. А так как это масло имеет ещё и шильдик LL (long life) интервалы по его замене пишут в 20 тысяч. В итоге с таким регламентом и на таком масле машины еле доезжают до конца гарантии, а годам к 4-5 в движке уже откровенный пластилин. Как следствие масляное голодание, масложор и капремонт движка.
В германиях, да на автобанах оно может и прокатывает, но в наших погодах и пробках - нет. По этому владельцы сразу по покупке льют своё нормальное масло и с инервалами в 7-10 тысяч.

Все зависит от климата, для этого в камасутре дана таблица вязкостей, у нас офы льют 5-30, так как зима теплая, например в сахаре можно и 10-40 залить, а на севере 0-20 самое то.

Если нужны пруфы по бмв - вот неплохой журнал грамотного моториста http://bmwservice.livejournal.com


Kaljaba, сахара, не сахара, а у тебя же двигатель после прогрева имеет температуру значительно больше окружающей среды. Притом эта температура постоянна и в сахаре и в сибири. За её поддержание и стабилизацию отвечает система охлаждения двигателя. По этому зимнее число вязкости сказывается только при холодном пуске двигателя. Дальше он прогревается и в работу идёт второе число. Которое в свою очередь измеряется не в +20 +30 +40 а при рабочей температуре двигателя +80 +90.
А разделяют масло на для более холодного и более тёплого климата исторически и чисто из-за экономии, потому как сделаь масло 10w просто и дёшево, 5w дороже и сложнее, а 0w ещё дороже. А если в твоём климате не нужны 0w, то зачем платить больше? Ну и само понятие зимнего и летнего масел уходит корняии в глубокий совок. Тогда не умели дёшево делать масла с 5w, 0w. Их закупали за бугром, по этому они стоили дорого. Из-за этого летом автовладельцы лили дешовую минералку и называли её летней, а на зимц дорогую синтетику и называли её замней. Сейчас же хорошее синтетическое 10w, 5w, 0w стоят сапоставимо, по этому смысла кроить и лить рахное масло летом и зимой лично я уже не вижу.
В свой мотоцикл с высокофорсированной (110 кобыл на 600 кубиков объёма) теплонагруженной (температура термостабилизации в районе 100 градусов) рядной четвёркой я лью синтетическое на эстеровой базе масло с вязкостью 10w40. Хотя есть и 10w50 даже 10w60. Стоят одинаково. Лью потому, что производитель рассчитал двигатель на вязкость в 40, а не 50 или 60.

Опять же показатель вязкости ну никаким образом не влияет на стойкость масляной плёнки. На стойкость в основном влияет база масла.
Продолжить масляный ликбез?

Ребят, в общем это холи-вар в чистом виде, пора прекращать. Я думаю в любом случае каждый останется при своём мнении, а время расставит все точки над i.

Первая цифра очень простая, она влияет только на пуск двигла при отрицательных температурах, чем она меньше тем жижи будет масло при большем минусе. Вторая цифра сложная, это в основном стойкость при нагрузках при высоких температурах, +80-90 это температура ОЖ, температура двигла и масла будет гораздо больше.
Производитель не зря указывает таблицу вязкостей. Но главное в масле это допуски к вашему мотору, и его качество, вот как раз качество и делает устойчивой пленку, снижает трение, и т.д.
Но каждому свое, у каждого своя голова на плечах.

Kaljaba,
Не спорю, рядом с цилиндрами и все 200 может быть, но это кратковременно, а вот температура ож это температура термостабилизации двигателя и температура масла в картере. Оно договременно действует на масло.
Но опять же все эти высокие (более 200) и низкие (80-90) температуры в двигле постоянны и зимой и летом! Тогда вопрос нафига зимой 20, а летом 30??

Kaljaba,
Не спорю, рядом с цилиндрами и все 200 может быть, но это кратковременно, а вот температура ож это температура термостабилизации двигателя и температура масла в картере. Оно договременно действует на масло.
Но опять же все эти высокие (более 200) и низкие (80-90) температуры в двигле постоянны и зимой и летом! Тогда вопрос нафига зимой 20, а летом 30??

Ну там как бы температура масла может доходить и до 140, и колебаться до 90. Ну спервой цифрой разобрались, вторая то сложнее
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Нравится мне вот эта статья.
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php

---------- Сообщение добавлено 25.11.2014 в 09:18 ----------

Видать зимой по холоднее и температура масла меньше колеблется и она меньше, вентик не срабатывает, картер остужается холодным воздухом, по сему и 20 (по жиже). Летом жара вентик срабатывает, картер обуется горячим +30-40 градусов. Температура масла выше колебаний больше вот и нужно масло по гуще. Ведь производитель учитывает не только движение по трассе, он учитывает движение в пробках и стоянку на хх. Так вот зимой все равно холоднее, и движек так не нагревается как летом, масло почти постоянно одной температуры, а летом может колебаться и сильно подниматься по сравнению с зимой.

Kaljaba,
мне тоже ОООЧень нравится, особенно вот эти 2 абзаца и картинка у них.


Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.

Повторюсь уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
А ещё на тему "спортивных" масел хочу добавить, что подавляющее большинство таких "спортсменов" умудряются его менять раз в 10 тысяч, полагая, что оно крутое и будет жить долго. Вообще масло на спортивных машинах меняется после каждого соревнования. В любительских мотогонках тот же мотюль 300v меняют ну максимум после 3 тысяч пробега.

Но мой вопрос остался не отвеченным,

Но опять же все эти высокие (более 200) и низкие (80-90) температуры в двигле постоянны и зимой и летом! Тогда вопрос нафига зимой 20, а летом 30??
Я считаю, что чисто из-за экономии и заботе об экологии. Так как официалы летом норовят залить вообще полусинтетику для нормальных условий эксплуатации. При этом не учитываются наши пробки, пробеги менее 15-20 км за раз и тому подобные факторы, переводящие все регламентные интервалы в разряд тяжёлых условий эксплуатации.

---------- Сообщение добавлено 25.11.2014 в 09:32 ----------

Ну и чем мне нравятся хондовские масла - там много молибдена. А он является модификатором трения. Как следствие трение меньше, двигатель целее, и расход меньше.

Я ж више написал
Видать зимой по холоднее и температура масла меньше колеблется и она меньше, вентик не срабатывает, картер остужается холодным воздухом, по сему и 20 (по жиже). Летом жара вентик срабатывает, картер обуется горячим +30-40 градусов. Температура масла выше колебаний больше вот и нужно масло по гуще. Ведь производитель учитывает не только движение по трассе, он учитывает движение в пробках и стоянку на хх. Так вот зимой все равно холоднее, и движек так не нагревается как летом, масло почти постоянно одной температуры, а летом может колебаться и сильно подниматься по сравнению с зимой.
Про пробеги 15-20 считаю моразмом, на обычном авто, при обычной эксплуатации (не гонять) нужно менять каждые 10 тыс км, если хозяин любитель покрутить движку то вообще каждые 5-7,5 тыс менять.
По поводу молибдена то вон есть ликвимоли.
Мне например нравится масло мотул, судя по отзывам и личному опыту масло хорошее.

alf555,
Они в свои среднефорсированные бензиновые рядные четвёрки (на х5 например) на ТО вообще льют галимейший полусинтетический кастрол.

А чего не двойки?

не несите чушь, если не знаете.

Вообщем вопрос в чем. Ищу себе хэтча на автомате(не путать с роботом), года 10-11. Сегодня поступило объявление на сайте объявлений о продаже в московском автоцентре.
Не мог бы кто-нибудь, разбирающийся и знающий все плюсы/минусы, глянуть. да рассказать мне что к чему.

Вся дополнительная информация я думаю лично - тут могут счесть за рекламу

ОООчень буду признателен. и если все нормуль, то приеду за машиной, как раз вместе и опробуем)))

Спасибо заранее огромное всем, кто сможет откликнуться.

По возможности лучше писать в ватсап:
8-917-76-76-717

советую почитать про московские автоцентры, приедешь, авто там может не оказаться или цена будет на 30-40% дороже

---------- Сообщение добавлено 17.12.2014 в 14:54 ----------

я сам хотел в Москве взять, цены аппетитные, комплектации богатые и, судя по написанному, по одному хозяину и ни одного крашенного места не было
Но ты не верь, иначе приедешь обратно на кредитном авто или без него и задатка

HEAHDEPTAJIELL, когда покупала машину, звонила собственнику, разговаривала с ней (оксана, чтоб ее.....) сказала, что машина в идеале, не придраться.... приехали на другой конец москвы - салон с нерусскими, от машины шпатля кусками отваливается, накладок нет, бирая, ни одного не крашенного элемента нет.