Всем привет!
Сивик 4 Д , пробег 10600 км, куплена в мае 2008г. Иногда происходит плохое включение 1-й передачи на светофоре, например. Как будто не до конца включается, наполовину длины входит и как будто стопор какой. Вернешь на нейтраль, пережмешь сцепу, потом вроде все нормально. Затем иногда бывает при включении 2-й передачи рычаг как-будто не попадает в прорезь и раздается неприятный звук. Все это бывает редко , но бывает. Сегодня приехал с этими вопросами с дилеру, посмотрели , попробовали, сказали все в норме. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что это может быть и насколько серьезно. Скоро на 15000 км ТО ехать, напрячь дилера по проблеме или нет?

Ты когда стоишь на светофоре, ставишь на нетралку и отпускаешь сцепление или держишь выжатым сцепление?

Редко, но бывает, что плохо включается 2ая. Такое ощущение, что "что-то ей мешает" войти как надо....
Первая - туго включается на скорости > 10км.ч. (по мнению дилера - это нормально)
По поводу второй - диллер выслушал меня, посмотрел, но сделать ничего не смог, сказал, что какой-то неисправности не видит.

OFF Никто не задумывался поставить кулису покороче, мне кажется ход рычага - слишком большой.

Первая - туго включается на скорости > 10км.ч. (по мнению дилера - это нормально)


Это нормально. Первая хорошо втыкается при старте и то если МКПП хотя-бы пару секунд побыла на нейтрали и с отпущенным сцеплением, тогда там все синхронизаторы хорошенько покрутятся. Кроме тогда, разработчики часто встраивают защиту, чтобы на приличной скорости не включить 1-ю передачу и коробка-двигатель не испытывали сильных нагрузок

По поводу второй, это только предположение, но возможно нужно отрегулировать педаль сцепления или само сцепление, возможно оно не достаточно отводится, синхронизаторы не успевают отработать. На более высоких передачах такое проявляется крайне редко.

Но скорее всего все нормально, коробка конечно очень хорошая, но она не спортивная, возможно вы от нее слишком много хотите. Все мной сказанное, исключительно мое личное мнение.

Сколько ездил с механическими коробками, столько были такие проблемы. Еще обычно с задней передачей хруст случается, если торопиться.
Лечение - или дальше менять машину или забить, можно очень долго и упорно регулировать, но это навряд ли поможет.
Лучше всего увеличивать паузы перед переключением. Это все из-за синхронизаторов.
Как говорят фанаты МТ, что они хотят чувствовать машину лучше. Вот есть отличная возможность :)
Сейчас у меня автомат :)

Сцепление мне регулировали... Результатов не заметил.
Коробка - в целом очень хорошая!!! Это - факт.
лично меня напрягают только две вещи: редкие проблемы со второй и длинный ход (ИМХО) рычага.

Лучше всего увеличивать паузы перед переключением. Это все из-за синхронизаторов.



Вот-вот и я об этом
На низких передачах (1, 2) очень важно чтобы синхронизаторы немного дольше покрутились, на более высоких передачах, где скорости выше они успевают прокрутится и синхронизировать шестерни.

Сцепление мне регулировали... Результатов не заметил.
Коробка - в целом очень хорошая!!! Это - факт.
лично меня напрягают только две вещи: редкие проблемы со второй и длинный ход (ИМХО) рычага.


Со второй это конечно странно, немного удивляет, возможно это просто конструктивная особенность данной коробки. С первой у всех такие проблемы, я когда понимал, что скоро скорость опустится до первой передачи (2-5 км/час), ставил на нетраль, отпускал сцепление и катился пару метров так, а потом первая включается на «УРА». Это в тянучке так, подкатываясь к перекрестку или светофору. Надо просто привычку выработать: дать синхронизаторам немного покрутится.
Насчет кулисы, понимаю, мне тоже очень нравится коротких ход, как на спорт коробках, но на Сивике не спорт коробка. Скорее всего ход делают специально таким, чтобы передачи не втыкали резко и быстро, все таки коробка не рассчитана с спортивный-ударный способ переключения передач.

Конечно многие заметят, что первую можно и на более высоких скоростях втыкать (на 20 и т.д.), типа всякие приемы есть (перегазовка называются :) ), я с ними соглашусь, что можно, но также замечу а нужно-ли и проектировалась-ли коробка для частого использования таких не легких режимов эксплуатации.

Мда. Хорошо что у меня не механика, а то сцеплению бы уже давно пришёл конец. Плохо что на механике на скорости 1ю не включишь, на автомате уже на 50 лепестком можно 1ю включить)

Кстати про заднюю, думаю и так все знаю, но вдруг заглянут новички, на задней нет синхронизаторов, поэтому перед ее включением ОБЯЗАТЕЛЬНО надо на 1-3 секунда поставить нетралку, отпустить сцепление, зафиксировать машину тормозом и только при нажатом тормозе включать заднюю. Эта привычка может значительно увеличить ресурс коробки о обрадовать будущих владельцев вашей машины :) Думай о ближнем своем :)

Перед включением задней после остановки даже лучше включить переднюю, а потом сразу заднюю, это гарантирует переключение без хруста. Остальные методики (даже 3 сек выдержки) не всегда дают 100% результат.

Перед включением задней после остановки даже лучше включить переднюю, а потом сразу заднюю, это гарантирует переключение без хруста. Остальные методики (даже 3 сек выдержки) не всегда дают 100% результат.


Ну это уже фокусы конкретной коробки/конкретной конструкции коробки. На некоторых коробках людям помогает включение 3, другие включают 4, а затем заднюю. Я написал, как надо делать «вообще» и как пишут в инструкциях по эксплуатации. А вообще согласен, такие приемы полезно и нужно знать.

К сожалению этими фокусами приходится пользоваться почти на всех автомобилях с механикой :(

Хм... у меня задняя ни разу не вызвала даже малейшего нарекания...

К сожалению этими фокусами приходится пользоваться почти на всех автомобилях с механикой :(


Возможно, но мне ни разу не приходилось ими пользоваться, всегда выполнял рекомендации инженеров коробки, которые я описал выше и НИКОГДА у меня не было хруста. Пару раз был хруст, но это я тормоз не сильно зажал и на горке машина еще немного катилась. САМОЕ главное это тормоз. Лично мне никогда не приходилось пользоваться подобными МЕГА ХАКАМИ (это типа крутые хакерские приемы). Возможно мне просто повезло или опыт еще не достиг нескольких десятков лет :)

Если у кого-то появляются проблемы, можно еще добавить газ к «поставил на нетраль и опустил сцепление», т.е. сделать перегазовку, но обязательно машину держать тормозом неподвижной. Мне всегда хватало, просто, отпустить сцепление на нетрали, чтобы прямозубые шестерни входного и выходного вала немного сместились и стали в нужное положение.

Да и еще, я тут разошелся, но думаю это важно. Синхронизаторы это такие маленькие шестерни которые делаются из мягких сплавов иногда даже из крепкого пластики, предполагается что на них не будет большой нагрузки, т.к. они должны только синхронизировать основные шестерни, НО если часто прилагать усилие для включения 1-ой и 2-ой передачи (вместо того чтобы дать время синхронизаторам отработать) можно эти самые синхронизаторы погнуть, а это уже перебор (ремонт) коробки

Нормальный ход рычага , не фига не длинный.. До этого ездил на спорт тазе :lol: с короткоходной кулисой, мне сивиковская даже после той, очень даже нравится.. А кому не нравится пора на таз стоковый сесть и вспомнить былое. Я лично иногда так и делаю, когда на десятке жены езжу :-*

Hamchik
А кроме "спорт таза" еще что-то водили?
Мне кажется сравнение Цивика и Спорт-Таза не совсем корректно, т.к. нужно сравнивать как минимум с такими же по классу авто (Матрешка3, Астра, FF) или даже с более лучшими представителями автопрома (БеМеВе например).
Что касаемо непосредственно хода рычага.... я не могу сравнить со спорт-тазом, а вот по сравнению с Бешкой-трехой(E46), ход действительно слишком большой (ИМХО)

Катался, свои мафынкы: дэу леганза, королла(обе на ручке). Катался на мафынках друзей: Астра 2006 года, Королла 2007 года, Вектра 2008, бмв 5 2001, мерседес Е 1998, Лансер 2005 из того что запомнил. В принципе ни одному авто из перечисленного сивик по четкости переключений и по ходу рычага не уступает, а очень многих превосходит (немцы конечно хороши) .. А на спорт тазе стояла короткоходка и там четкость переключений обалденная и ход рычага ну очень короткий ( кто ездил поймет) поэтому, я с ним КивиК и сравнил.

deniskin, по-моему вообще не понимает принципа работы кпп))
на месте перегазовка точно не нужна.
1.если с места включается задняя, то нужно выждать 2 сек после нажатия сцепы, а тоьлко потом включать заднюю
2.если сразу после окончания движения, то полезно включить нейтраль, затем отпустить сцепу и см пункт 1

а какой смысл вкладывается в "дать синхронизаторам немного покрутится"??))))) как вы понимаете смысл "синхронизации"??
а первую можно включить без хруста на скорости, максимальной для этой передачи))

deniskin, по-моему вообще не понимает принципа работы кпп))
на месте перегазовка точно не нужна.
1.если с места включается задняя, то нужно выждать 2 сек после нажатия сцепы, а тоьлко потом включать заднюю
2.если сразу после окончания движения, то полезно включить нейтраль, затем отпустить сцепу и см пункт 1

а какой смысл вкладывается в "дать синхронизаторам немного покрутится"??))))) как вы понимаете смысл "синхронизации"??
а первую можно включить без хруста на скорости, максимальной для этой передачи))



Возможно не понимаю
Перегазовка может ускорить процесс установки прямозубых шестеренок в нужное положение при включении задней, я не говорил, что она нужна и я говорил, что мне не приходилось ей пользоваться.
По поводу Ваших пунктов 1 и 2, единственное что я не уточнил, что мой способ охватывает и 1 и 2 случай, то что при первом случае данную процедуру можно упростить я понимаю, но как я написал, это было замечание для новичков, которые возможно будут это читать, то что такие опытные водители как Вы об этом знают я не сомневался. Думаю ждать несколько секунд после нажатия сцепления это хорошая рекомендациям, но мне всегда было достаточно просто делать все плавно, именно так рекомендуют это делать инженеры и слесаря.
Под синхронизацией я подразумеваю, установку шестерней КПП в такое положение при котором при их сведении, зубья этих шестерней не будут попадать друг на друга, а будут входит в полных зацеп (слово “зацеп” это не технический термин, надеюсь технические педанты меня не осудят)
То что первую можно включать на больших скоростях я знаю, пожалуйста, посмотрите на первой странице сообщение №9
Если моя техническая и грамматическая/орфографическая безграмотность кого-то оскорбила, прошу меня извинить
Вот хорошая ссылка, где красиво видно как работает МКПП
http://www.youtube.com/watch?v=_NTfjBwZfig
В разделе “Related Videos” есть еще ОЧЕНЬ много наглядных иллюстраций того как работают КПП, как там крутятся синхронизаторы и шестеренки.

Пожалуй, самой наглядной будет анимация по этой http://www.youtube.com/watch?v=MBmLJCeGu7o ссылке. Там очень хорошо видно какие шестерни и как двигаются

прямозубые, несинхронизированные шестерни вводятся в зацеплении при нулевой угловой скорости относительно друг друга, соответственно, перегазовка нужна только в случае движения задом (для задней передачи)
Синхронизация-уравнивание угловых скоростей шестерен перед их введением в зацепление.
Скорости уравниваются либо за счет трения синхронизатора, либо с помощью перегазовки (переключение вниз) или двойного выжима (вверх).
Если синхры посто "покрутятся" синхронизации не произойдет, вернее вы этот момент пропустите и знак разности угловых скоростей изменится на противоположный)) Это справедливо для переключения вверх. ПРи переключении вниз синхронизации нужно ждать до снижения скорости до скорости движения на нужной передачи на холостом ходу.
Предыдущий абзац про "дать синхронизаторам немного покрутится"

прямозубые, несинхронизированные шестерни вводятся в зацеплении при нулевой угловой скорости относительно друг друга, соответственно, перегазовка нужна только в случае движения задом (для задней передачи)
Синхронизация-уравнивание угловых скоростей шестерен перед их введением в зацепление.
Скорости уравниваются либо за счет трения синхронизатора, либо с помощью перегазовки (переключение вниз) или двойного выжима (вверх).
Если синхры посто "покрутятся" синхронизации не произойдет, вернее вы этот момент пропустите и знак разности угловых скоростей изменится на противоположный)) Это справедливо для переключения вверх. ПРи переключении вниз синхронизации нужно ждать до снижения скорости до скорости движения на нужной передачи на холостом ходу.
Предыдущий абзац про "дать синхронизаторам немного покрутится"


Я хочу уточнить, т.е. для того чтобы синхроиназторы выполняли свою работу им не нужно вращаться, а достаточно находится в не подвижном состоянии. Пожалуйста подробнее про «вернее вы этот момент пропустите и знак разности угловых скоростей изменится на противоположный». Т.е. мне, т.е. водителю, т.е. человеку нужно ловить какой-то момент, наверное я Вас не совсем понял, объясните пожалуйста какой момент и как я могу его ловить.

Все таки надо им "покрутится" или не надо. Насколько я понимаю, в отличии от меня, МКПП Вы видели не только на анимации, а трогали ее вживую и хорошо понимаете физику процессов которые в ней происходят. Прошу поделится знаниями.

перегазовка нужна только в случае движения задом (для задней передачи)


Скажите, пожалуйста, если я на скорости 20 км/час (или выше, но в предела тех. возможностей) при попытке включить первую, ощущаю трудности при ее включении, поможет-ли мне «перегазовка»?
Под перегазовкой я понимаю, следующее:
1.Поставил на нетраль, отпустил педаль сцепления
2.Не надолго дал газ
3.Выжал сцепление для последующей попытки включения нужной передачи.
Поможет-ли и правильно-ли я понимаю термин «перегазовка»?

Большое спасибо за информацию по начатой мной теме. Я все понял. Париться по этом поводу не буду -коробка моя в порядке, тьфу,тьфу,тьфу. Также посмотрел ролики, однако, для меня это не очень понятно. Но главное, спасибо за ценные советы и инфу.

У каждой передачи свой синхр, который вращается вместе с ней.
муфта включения (одна на 2 передачи) надвигается на нужную передачу после контакта с синхронизатором, уравнивая скорости вращения.
"Пожалуйста подробнее про «вернее вы этот момент пропустите и знак разности угловых скоростей изменится на противоположный». Т.е. мне, т.е. водителю, т.е. человеку нужно ловить какой-то момент, наверное я Вас не совсем понял, объясните пожалуйста какой момент и как я могу его ловить."
Я просто глумился над "дать повращаться"))
При включении передачи "вниз" без перегазовки, вы разгоняете шестерни до уравнивания скоростей вращения разгоняя промежуточный вал, масса которого значительна, заставляя синхр включаемойой передачи активно трудиться, что жизни ему не продлит..
"Под перегазовкой я понимаю, следующее:
1.Поставил на нетраль, отпустил педаль сцепления
2.Не надолго дал газ
3.Выжал сцепление для последующей попытки включения нужной передачи.
Поможет-ли и правильно-ли я понимаю термин «перегазовка»?"
Уточню пункт 2: "газ дать" нужно столько, сколько оборотов было бы при движении на желаемой передачи или чуть-чуть больше. В этом случае разницы в скоростях вращения не будет и передача включится легко))

У каждой передачи свой синхр, который вращается вместе с ней.
муфта включения (одна на 2 передачи) надвигается на нужную передачу после контакта с синхронизатором, уравнивая скорости вращения.
"Пожалуйста подробнее про «вернее вы этот момент пропустите и знак разности угловых скоростей изменится на противоположный». Т.е. мне, т.е. водителю, т.е. человеку нужно ловить какой-то момент, наверное я Вас не совсем понял, объясните пожалуйста какой момент и как я могу его ловить."
Я просто глумился над "дать повращаться"))
При включении передачи "вниз" без перегазовки, вы разгоняете шестерни до уравнивания скоростей вращения разгоняя промежуточный вал, масса которого значительна, заставляя синхр включаемойой передачи активно трудиться, что жизни ему не продлит..
"Под перегазовкой я понимаю, следующее:
1.Поставил на нетраль, отпустил педаль сцепления
2.Не надолго дал газ
3.Выжал сцепление для последующей попытки включения нужной передачи.
Поможет-ли и правильно-ли я понимаю термин «перегазовка»?"
Уточню пункт 2: "газ дать" нужно столько, сколько оборотов было бы при движении на желаемой передачи или чуть-чуть больше. В этом случае разницы в скоростях вращения не будет и передача включится легко))


Пока все что Вы сказали не противоречит моим словам, правда Ваши слова содержат больше технических нюансов и объяснений того о чем я говорил, которые я не упоминал, потому что мне казалось, что человеку который задавал вопросы они не только не нужны, а возможно даже помешают. Возможно, я не достаточно четко и аргументированно выражал свои мысли, возможно я подбирал не удачные слова и аналогии, но думаю глумится над моими словами, у Вас было не много причин. С уважением, всегда Ваш. :)

Дык скрежет-это ряды друг за друга цепляют?? И синхронизаторам ничего? У меня недавно было такое на 2-ой передаче на дост-но больших оборотах. Страшно до сих пор, но коробка прекрасно работает... ((((

Klopokakikus, наверно вколотил передачу или сцепу не до конца выжал(( По-хорошему, передачу включают слегка нажимая рычаг в нужном направлении, в нужный момент она сама включится. А если обращаться с коробкой умеючи, то занимать это будет столько же времени, как если бы передачу вколачивали..
Klopokakikus, с коробкой все в порядке))) некоторое количество включений со хрустом она выдержит)) Как-то пришлось через пол города без троса сцепления на тазике ехать. Старался понежнее, но не всегда получалось, тазик до сих пор бегает)))

У меня такая же фигня с КПП - втыкаютя скорости не очень мягко, в тишине слышен звук. Впечатление, что что-то мешает втыкаться плавно или не хватает смазки. Мастер в Хонде сказал, что такое бывает и должно разработаться. Ждемс....

Хочу обратить внимание на некоторые нюансы которые на мой взгляд упрощают вождение в обычном передвижении город - трасса.
При переключении вверх сначала выжимается сцепление потом только отпускается газ, а не одновременно. За время пока газ не отпустили обороты подпрыгнут гдето на 500 потом начнут падать. Это дает время спокойно включать передачу и исключает дерганье которое сильнее проявляется при быстром ускорении и переключении на высоких оборотах. Если отпускать сцепу и газ одновременно, то когда надо отжеч и переключится проявляется нестабильность, иногда плавное переключение, иногда дерганое. Свободный ход сцепления должен отжиматься быстро до момента мягкого толчка, остальной ход чуть плавнее. Помоему проще играть сцеплением когда пятка не косается пола. Переключать передачи при любом ускорении надо спокойно и мягко, что бы после отжига не грузится на счет запаха женого сцепления в салоне. Не держать долго выжатым сцепление, старатся что бы нога работала, нажать - отпустить.
Еще при переключении с четвертой на пятую некоторые водители делают лишние движения ведя рычаг кпп по кривой - это неудобно и отнимает время, можно сразу вести по прямой вперед и от себя.

Сцепление мне регулировали... Результатов не заметил.
Коробка - в целом очень хорошая!!! Это - факт.
лично меня напрягают только две вещи: редкие проблемы со второй и длинный ход (ИМХО) рычага.

на "девятке" - вот там ходы, так ходы. Я на хонду с девятки пересел, потом обратно несколько раз пересаживался. Разница гигантская. У нас коробка - самое оно. Четко, быстро.

Формучане, подскажите плиз кто сталкивался с такой проблемой: когда резко переключаю с первой на вторую при высоких оборотах (после 5 тыс.) раздается неприятный звук, ну как буд-то сцепу не до конца выжал. Эксплуатирую машину в жестком режиме. Пробег 6000 км. Как исправить эту неполадку?, кроме как переключаться по медленнее - доли секунды то тикают и проигрывать полкорпуса начинаешь))

синхронизаторы ????? убились, машинку то не жалко? считай к 6000 обкаточные закончились...

синхронизаторы ????? убились, машинку то не жалко? считай к 6000 обкаточные закончились...

Хочешь сказать что эти синхронизаторы по гарантии не меняют??? И что же теперь делать:'( я думал сивка предназначена для такой езды:(

должны поменять... покрайней мере мне на тазу меняли)))))

должны поменять... покрайней мере мне на тазу меняли)))))

А нельзя как нибудь это регулировкой сцепления исправить?

по идеи они не должны накрываться. но твое описание прям подходит... скорее гарантией объявят... этож не сцепу спалил...

Не знаю было или нет.... Вобщем иногда бывает недовыжим сцепления из за водительского коврика:-) он сползает и не дает до конца выжать педаль. На прошлой машине была такая проблема, на сивике никогда. Т.к сцепление рано выключается.

А нельзя как нибудь это регулировкой сцепления исправить?
нет,синхронизатор ,это ,что то типо кольца-шестеренки в коробасе,когда ты дергаеш ручку(переключаеш с одной передачи на другую) нужно,что бы валы в коробке уравнялись по скорости вращения(короч шоб в зацеп шестерни четко попали),а когда синхронизатор наё... то вращение не выравнивается и зубья долбят друг об друга и получается неприятный звук во время переключения..,если придержать сцепу в выжатом состоянии то хруста не будет... но эт временное решение...полюбому в сервис

нет,синхронизатор ,это ,что то типо кольца-шестеренки в коробасе,когда ты дергаеш ручку(переключаеш с одной передачи на другую) нужно,что бы валы в коробке уравнялись по скорости вращения(короч шоб в зацеп шестерни четко попали),а когда синхронизатор наё... то вращение не выравнивается и зубья долбят друг об друга и получается неприятный звук во время переключения..,если придержать сцепу в выжатом состоянии то хруста не будет... но эт временное решение...полюбому в сервис

А это трудоемкая процедура синхронизаторы менять???

съем коробки(короче полный разбор коробки)... мне на тазу меняли очень,быстро,я просто хер знает как наш коробас устроен но думаю,что без располовинивания коробки не обойтись-тамж вал снимать нужно..

съем коробки(короче полный разбор коробки)... мне на тазу меняли очень,быстро,я просто хер знает как наш коробас устроен но думаю,что без располовинивания коробки не обойтись-тамж вал снимать нужно..

А что будет если я буду продолжать ездить дальше хрустеть? Получается будет износ шестерни?

ну да,есть вероятность выкрашивания зубьев шестеренок,там нагрузки то нехилые.... да и нафиг те так ездить, к дилеру запишись на гарантию,объясни проблему,только не говори,что жарил на машине как сумасшедший...

[QUOTE=deniskin;649323]Если у кого-то появляются проблемы, можно еще добавить газ к «поставил на нетраль и опустил сцепление», т.е. сделать перегазовку

+1
всегда делаю перегазавку, люблю я кататься с мешалкой)))
когда скорость 20-30 выкл сцеп,н-раль,вкл сц,газ,выкл сц,первая очень легко втыкается)))
особенно важно сейчас при гололеде, торможение дв.

У меня тоже проблемы при включении 2-ой передачи... причем они появились не сразу а тысяч наверно через 10. Более того к 30 тысячам стало только хуже... иногда надо включать со 2-го раза.... кто нить обращался к дилерам с этой проблемой?

Заметил что на морозе начала плохо втыкаться вторая передача, сначала начиналось на совсем непрогретой машине,но теперь уже и на прогретой втыкается с трудом.Хруста нет но надо прилагать усилие.Если снять с первой и пару секунд подождать перед включением то норм, но у нас то хонда,"спортивная машина" поэтому тупить так не охото.Как я понимаю к дилеру пока рано ехать,скажет чо все нормально-не втыкать резко вот решение.Но самого дико напрягает. Может жидкость поменять в трансмисии?

ездил я с такой проблемой к дилеру, ничего ненашли. Предположили что проблема или в тормозухе или в масле в коробке, так как данные жидкости гидроскопичны и возможно попала влага

тож такую фигню замечал((первую тыкаеш тыкаеш а она не хочет как чото мешает!!!у официала был сказали все норм!!!!!!!!

Можт жидкость поменять попробовать? пробег уже за 30к,хрен знает чего там с завода плескается.

На штатовском форуме оч хвалят жидкость AMSOIL, но если дилер увидит то можно с гарантии на коробку слететь.

Стоковую жидкость можно самому поменять,или лучше к дилеру?

Согласен с автором темы, есть такой трабл, но не всегда... привык, хотя не приятно....

Ездил с этим к диллеру на плановое ТО. Сказали так работает любая механика.. ну блин. я же не первый день родился. Знаю как мехаика работает.. причем ладно если бы с 3 на вторую была такая проблемма. А у меня с 1 на 2, вторая плохо втыкается. Подождем до ТО 3... там видно будет

смотрю людей таких с проблемой 1-ой и 2-ой передачи все больше. Самое тогда странное, что диллеры НИЧЕГО про данный косяк незнают и делают очень большие глаза, когда про невключение передачи им рассказываешь.

Да .. кстати смотрю что примерно возраст этих машин одинаковый. Те что в турции только начали собирать.

Поменяли все жидкости(тормозуху и масло в коробке)
ТОЛКУ НЕТ !!!!!!!!!

У меня Civic 5D 2008 года когда только начинал ездить и решил пульнуть резко, то сразу наткнулся на данную траблу после первой передачи воткнул вторую и она захрустела и не воткнулась, сейчас иногда тоже возникает такой же хруст, как буд-то не дожал педаль сцепления, но! выжимаю то я ее всегда одинаково...
На ТО-15 говорил об этом диллеру, сказали что возможно трабла в сцеплении. (Тогда к этому всему еще щелкала педаль сцепления при выжимании.) После ТО-15 стало чуть-чуть получше вроде, но сейчас 26000 отъездил и все тоже самое... а несколько раз даже передача САМА ВЫЛЕТАЛА со второй!!!

Прочитав все посты выше предполагаю что наверно износились синхронизаторы...
Кстати кто-что думает в чем трабла все таки?
А то хочется к диллеру поехать уже с каким то пониманием...

По поводу плохого включения 2-й передачи. У вас стоит блокиратор переключения передач? около правой ноги. Если стоит, то это болезнь и ее не исправить. Если только снимать блокиратор.

Не понял честно говоря о каком блокираторе идет речь.

Как то привык осторожно включать передачу (2-ю) Но последнее время начал по работе ездить на Фокусе с механикой... ну а на выходных на своем цивике.... на Ф таких проблем вообще нет и когда пересаживаешься на Ц. с непривычки оч тяжело включить передачу. Причем что мне дилер сказал - проблем не выявленно, хотите мы вам разберем сцепление, но это все за ваш счет. Вот думаю дождаться ТО ближе к окнцу гарантии и добтся замены.

Тоже впервые слышу про блокиратор...

Бесштыревой блокиратор на коробку передач стоит ??? Это противоугонка -)) с ключиком такая ( открывается и закрывается )

Нет, ниче подобного у меня нет... Вчера кстати был у диллера по ремонту двери, заодно хотел посмотреть как на новой машине переключаются передачи в незаведенном состоянии... Все модели были кроме Civic 5D(((

Были те же самые проблемы с 1-й 2-й и задней передачами, поменял масло в коробке, проблема с плохим включением 2-й передачи, исчезла полностью, все передачи стали влючатся гораздо легче, проблемы с 1-й и задней смягличись, но полностью исчезли после замены сцепления...

Тоже таже фигня со второй на 5Д, иногда достает. Может коробка и не спортивная, но если надо разгнаться то должна же она работать а не ждать пока тебя в зад догонят. И еще хрустит педаль как у всех)

Вот накатал уже 54000, и как была проблема с переключением с 1 на 2 так и осталась! Дергаешь рычаг на вторую, а он хоп и упирается во чтото не дойдя буквально 2-3 мм до нужного положения. Проявляется во всем диапазоне оборотов. Бесит!
Надо коробку вскрывать и смотреть что к чему, а так говорить бесполезно =(

Тоже бывает на 2 с первого раза не переключается. Сцепление и коробка работают без посторонних хрустов и звуков. Передачи не вылетают. Тоже бесит =) Кто нибудь разобрался в чём трабл?

Тоже заметил эту хрень, причем первый раз произошло на светофоре где то через месяц после покупки - тупо 1 передача не фтыкалась, до этого 15-ха была - 3 года эксплуатации и такого не было, обидно как то.

Тоже заметил эту хрень, причем первый раз произошло на светофоре где то через месяц после покупки - тупо 1 передача не фтыкалась, до этого 15-ха была - 3 года эксплуатации и такого не было, обидно как то.
У тебя турок?

Так то турок да.

Надо теперь чтобы обладатели японских сборок отписались, существует ли данная проблема у них?

1 это нормально что не втыкается, а вот 2 это беда...... Виноваты синхронизаторы(

Машина жены!!! Пробег 47 тыс. км. не включается 1-я передача с нуля на новой машине и до сих пор, после активной езды, ну или отжига!!!))), по горду несёшься потом красный свет и она не втыкается помогает только задняя!!!(НО ОНА ТО НЕ НОСИТЬСЯ!!!) Она звонила - в слёзы - СЛОМАЛАСЬ!

"
ЭТО МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К СУТИ
Как лол на автомате выгляжу стрёмно в общем 1 раз даже камри пришлось догонять выиграли за счёт ментов он стреманулся!!! Приёмом POWER SHIFT на этой машине не пользуюсь(только на СУБАРУ)!
"

Теперь 3-я передача с хрустом включется, после 3000 оборотов, когда я еду. когда жена норм!!!
Задняя постоянно и с нуля с хрустом!!!
Мастера говорят меняй масло, или это синхронизаторы, если не поможет коробка на замену!!!
КТО ЧТО ДУМАЕТ???

Первая не втыкается. Это болезнь цивика. А вот с 3 ты что то сделал.

ПРИМЕРНО ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО Я ГОНЯЮ 1-Я ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА 2 -Ю КОГДА 57 КМ/Ч ВИЖУ НА СПИДЕ, НА 3 -Ю 98 КМ/Ч, ДАЛЬШЕ В ПРИНЦИПЕ ВСЕ СО...УТ!!! СМЫСЛА НЕТ И ОТСТАЮТ!!

РАЗУМЕЕТСЯ ВСА ОТКЛЮЧЕНА КОНДЕЙ И МУЗЫКА ТОЖЕ (ИЗ МАШИНЫ ВСЁ ВЫГРУЖЕНО 18-Е КАТКИ , ЧУТЬ ПОДСПУЩЕНА РЕЗЯ 1-1,5 АТМ, БЕНЗИНЬ 98-ОЙ РУМЫНСКИЙ 60 РУБЛЕЙ ЛИТР, НУ И ФИЛЬТР НА ГОНКУ ВЫНУТ!!! И НОРМ НУ ЭТО ПАРУ РАЗ ТОЛЬКО БЫЛО)))

НУ ЭТО ДЕТСТВО БЫЛО И ПРОШЛО)))

ну судя по этому понятно)))))))))

У меня такая же фигня как у автора темы. Уже привык иногда еще раз нажимать сцепление и втыкать первую...

Лан спасибо со следующей недели если делать будем отпишусь!!!

---------- Сообщение добавлено 16.08.2012 в 10:37 ----------


ну судя по этому понятно)))))))))

Так говорю же было когда это, где -то после 10000-15000 км, а потом её конфисковали в рабство тошнить!!!! И я взял норм авто для "погонять в кайф"!!!

Вопрос может быть не в тему и дилетантский но все же. Должна ли переключаться 5-я скорость если машина стоит. Утром сегодня попробывал переключать на стоячей машине, первые 4, задняя и 6я заскакивают на ура а пятая ни в какую.

Вопрос может быть не в тему и дилетантский но все же. Должна ли переключаться 5-я скорость если машина стоит. Утром сегодня попробывал переключать на стоячей машине, первые 4, задняя и 6я заскакивают на ура а пятая ни в какую.

Туговато? выжимай сцепление.

Туговато? выжимай сцепление.
Не просто туговато а вообще не включается (естетственно с выжатым сцеплением) А на скорости все нормально. Вчера обратился к официалам. Говорят что такое может быть.

Вопрос может быть не в тему и дилетантский но все же. Должна ли переключаться 5-я скорость если машина стоит. Утром сегодня попробывал переключать на стоячей машине, первые 4, задняя и 6я заскакивают на ура а пятая ни в какую.
Если ты включаешь её передвинув ручку до упора вправо и вверх, то не включится, т.к. это уже зона задней скорости (только её вниз). Пятая (стоя на месте) это чуть не доходя до упора вправо и вверх

---------- Сообщение добавлено 19.09.2012 в 01:05 ----------

Официалы нифига не шарят и не хотят вливаться в чужие проблемы. Попробуй включить третью (просто сдвинув вверх), затем совсем немного сдвинь с нейтрали вправо и вверх и по-любому должна воткнуться пятая.

Почитал тему и решил спросить здесь. Скажите у всех ли CIVIC 4D с МКПП все передачи переключаются с хрустом если быстро преключать??? У меня почти все передачи переключаются с легким хрустом, также очень редко не включается первая передача (такое с завода, думал притрется, сейчас пробег 40т.к.). Я на многих авто поездил, но такую коробку встречал только на ВАЗАх... (имхо)... причем ради проверки поехал в салон и ВСЕ три цивика на мкпп там переключались также с легким хрустом... Скажите это норма для этой коробки?

у меня первая не вставляется на каждом третьем светофоре, но переключается всё без хруста. Единственное раньше первая скорость на ходу гораздо проше включалась чем сейчас, менял масло - не помогло, видимо синхронизатор уже подизносился

---------- Сообщение добавлено 30.05.2013 в 21:57 ----------

может у тебя недовыжим (воздух например или еще что) поэтому и хрустит? Попробуй выжми сцепление, затем плавно отпусти наполовину и снова плавно выжми и включи заднюю, если с хрустом значит точно воздух

VRS777,
С коробкой что то не то. Христа быть не должно. Передачи включаются чётко. Лучшего коробка пока не встречал. Правда очень редко не втыкается первая.

На сцепление не грешу т.к. когда официалы смазывали вилку сцепления (тот самый скрип педали сцепления - болезнь №1 многих цивиков) им пришлось демонтировать коробку и со сцеплением они уверяют что все ок, к тому-же оно гидравлическое с авто регулировкой. Уверяют что легкий хруст - это норма, хотя на немцах лично я такого не встречал.... Скажите, может кто нибудь посоветует какое нибудь специальное масло в МКПП или присадку (типа Fenom...)???

ничего там автоматически не регулируется, регулируется гаечным ключем. Легкий хруст - это не норма, это несинхронное вращение валов при их зацеплении. Причины: ведет сцепление (недовыжим, воздух, неисправность), изношен синхронизатор, возможно не правильное масло в коробке (если не знаешь что там залито или х.з. когда менялось - лучше смени на оригинал, в эту кпп только оригинал). Присадки - зло, в лучшем случае безполезная трата денег

---------- Сообщение добавлено 31.05.2013 в 22:31 ----------

какой пробег на машине?

Я у авто первый хозяин, пробег 40 т.к., похрустывает с завода, все думал притрется. Сцепление и синхронизаторы в хорошем состоянии. Синхронизаторы же сразу все не изнашиваются, а хруст с 1-6 передачи + первая спервого раза не втыкается в 1 из 15 случаев.
"ничего там автоматически не регулируется, регулируется гаечным ключем" - Буду очень благодарен если поясните подробнее как регулировать сцепление (официалы вроде говорят что оно авторегулируемое...)
Спасибо

Шток рабочего цилиндра подводится автоматически по мере износа дисков сцепления, точнее "автомата" там никакого нет, просто на всех системах с гидроприводом это происходит, так же как например с колодками в тормозах
А вот регулировка проводится в ручную, опять же как у всех:
http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/20/SNB6E20E34116317041MBRT00.HTML
Синхронизаторы сразу все действительно не изнашиваются... А масло не смотрел какое там? Засунь палец в коробку, проверь какого цвета и качества и уровень заоодно.
Передачи хрустят только когда бытро передергиваешь или вообще всегда? Задняя хрустит?

igor2009, спасибо за ответ.
Передачи хрустят если резко переключаю в диапазоне 1500-4000, если раскручивать выше 4000 об. то хрустов никаких нет, переключается четко. Масло в коробке не проверял, до регламентной замены еще далеко, знаю что есть какая то заглушка на МКПП, но сам лезть не знаю куда, и что смотреть. Есть подозрения что масла либо мало, либо много (с завода)... может ли это влиять на хруст?

igor2009, спасибо за советы, решил отписатья о результате (вдруг кому пригодиться):
На днях отрегулировал по вышеуказанной инструкции педаль сцепления. В краце, вывернул шток цилиндра у педали сцепления на один оборот. Педаль стала чуть выше, но на уровне с педалью тормоза, схватывать стало чуть выше. Рабочий диапазон сцепления переместилься чуть выше и сталь немного короче (~на 10%). В итоге хруст при быстром переключении передач ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился, видимо за счет уменьшения недовыжима и сужения рабочего диапазона зацепления. Теперь езжу и кайфую!

рад помочь. Кстати ковер есть под педалью сцепления? у меня например съезжает частенько и тоже недает полностью нажать на педаль, вроде бы толщина незначительная, но влияет здорово

Я у авто первый хозяин, пробег 40 т.к., похрустывает с завода, все думал притрется. Сцепление и синхронизаторы в хорошем состоянии.
Хрустит по причине неправильной настройки механизма переключения передаач:




http://s020.radikal.ru/i717/1308/c9/769296c8dd6d.png (http://radikal.ru/fp/8a6fe8e133c543139bda0b8653c652da)
http://i080.radikal.ru/1308/0b/e23f1945788f.png (http://radikal.ru/fp/66c24ec61bef4d19b88a76b536adf845)

Хрустит по причине неправильной настройки механизма переключения передаач:
Конечно не исключаю не четкостей в механизме переклюения передач. Думаю устранить их можно с помощью короткоходного адаптера кулисы и бушингов (Project R).
Как считаете, переключаться будет более четко и с меньшим хрустом или наоборот?

VRS777,
у меня стоит адаптер кулисы, переключения более четкие, но и усилие на рычаг переключения надо прикладывать немного побольше.

... Думаю устранить их можно с помощью короткоходного адаптера кулисы и бушингов (Project R).

Я в первую очередь сделал бы регулировку механизма переключения передачь (+смазка). А потом бы уже эксперементировал с адаптером.

Я в первую очередь сделал бы регулировку механизма переключения передачь (+смазка)
Согласен, это можно сделать в первую очередь, а уже потом надеюсь что бушинги уберут нечеткость, а кулиса сократит ход. Скажите а как именно регулировать механизм переключения передачь? Может есть ссылка на процесс регулировки?

... как именно регулировать механизм переключения передачь? Может есть ссылка на процесс регулировки?

Выскажу всего лишь предположения по этому поводу:

1). Руководство рекомендует выполнить проверку зазора тяги переключения МКП:
http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML/3C/SNB6E3CE34150354601MART00.HTML

Тяга переключения находится внутри специального корпуса:
http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML/3C/SNB6E3CE34150339091MFRT00.HTML

2). Я бы визуально проверил перемещение всех деталей этого механизма (от рычага которым мы манипулируем, переключая передачи до тяги) во время переключений, дабы попытаться обнаружить некорректность. Для этого необходимо обеспечить максимальную обзорность механизма.

Плохо стали включаться передачи: сначала вторая, затем вторая и третья, потом ещё первая добавилась. Но не постоянно а от раза к разу в течении недели. Решил в Пт поеду смотреть сцепление. Еду в четверг на работу, переключаю передачу и... хрусть под педалью сцепления. Остановился, полез смотреть. В итоге деталь (не знаю названия) передающая усилие от педали на поршень оторвалась по кругу, снял, аргоном проварили, и наступило СЧАСТЬЕ!

у меня было что саму педаль вырвало из площадки которой она прикручена к кузову. Тоже приварился и езжу дальше

honda36,

igor2009,

Для меня это удивительно. Что то было в узле педали сцепления нарушено. Или усилие с которым необходимо было выжимать педаль было завышенным (почему то), или открутились гайки крепления. Иначе почему могла произойти такая поломка?

не, у меня нажималась легко (как на всех машинах примерно), гайки хорошо прикручены были. Оторвалась рядом с местом изгиба металла, видимо либо брак либо металл плохой

у меня вопрос такой, полез регулировать шток сцепления и не смог до него добраться, позиционный выключатель перед глазами а вот шток за каким то кожухом железным, который окружает весь механизм. Как его снять и добраться до штока? А то недовыжим после замены коврика на более толстый присутсвует...
точнее сказать это не кожух а сама рама к которой крепится педаль
Чего гадать, прилепил схему.. походу надо отвернуть гайки 22 и все отвалится и будет доступ ко штоку

ultrarom,
это схема от 5Д? например в мануале на 4Д описана регулировка сцепы без снятия педали, но у меня не получилось, проще снять педаль, шток цилиндра еще закреплен на самой педали осью

Кстати кто нибудь замечал, что наступлением холодов проблема с включением 2й передачи встречается ощутимо реже. Особенно когда коробка холодная, например когда выезжаешь с зимней стоянки.
..?

rustem8585,
У меня наоборот, когда коробка холодная включается хуже, но это было раньше, посмотрим что будет теперь после регулировки.

Добрался до штока всетаки, пришлось снять всю педаль ))
Но можно было и не снимать.. а просто открутить позиционный датчик и шток сразу становится видно. Но крутить его так все равно проблематично.
Подкрутил шток и дал 2ю жизнь своему сцеплению, стало на много лучше, впрочем время покажет.

вот что решает проблему с переключением мне помогло.
http://civictuning.ru/published/publicdata/CIVICSHOP/attachments/SC/products_pictures/bushing_project_r1_enl.jpg
http://civictuning.ru/published/publicdata/CIVICSHOP/attachments/SC/products_pictures/bushing2_enl.jpg

PsyComa,
меня вот интересует как эти бушинги будут работать зимой? не закиснут??? как думаешь? канечно в качестве примера ты зря привел эту фирму ))))) я себе попытался поставить такие, болтаются как х..... в стакане, так и не попробовал как они в действии ))))) думаю заказать нормальной фирмы и в добавок бушинги на базу кулисы

PsyComa,
а можно поподробней пожалуйста! на родных люфт был чтоли? или их вообще не было?

serj308,
стандартные бушинги сделаны из резины, эти из алюминия. при переключении происходит деформация резины при усилии на них, алюминий соответственно не деформируется и лучше передает усилие на вилку переключения передач, лучше еще ставить и бушинги на кулисную базу (там тоже они резиновые идут в оригинале), также при переключении идет их деформация, алюминий эту деформацию должен устранить.
я вот сейчас заказываю себе полный комплект бушингов из штатов, так что как приедет отпишу о результате. америкосы в восторге от этих штук )))), у них также есть проблемы с плохим включением первой и второй передач, вычитал несколько способов решения:
1) регулировка
2) бушинги
3) замена шланга от ГЦС на армированный
4) ну или самый дорогой способ - это установка усиленного цилиндра сцепления (я нашел пока только для Си, но номер самого ГЦС совпадает с нашим + там в комплекте идет уже армированный шланг)

PsyComa,
а можно поподробней пожалуйста! на родных люфт был чтоли? или их вообще не было?

родные раздрачиваются просто и мягкие как туалетная бумага ))))))))))... эти понадежней и почетче

А номера есть? На втулки?

serj308,
стандартные бушинги сделаны из резины, эти из алюминия. при переключении происходит деформация резины при усилии на них, алюминий соответственно не деформируется и лучше передает усилие на вилку переключения передач, лучше еще ставить и бушинги на кулисную базу (там тоже они резиновые идут в оригинале), также при переключении идет их деформация, алюминий эту деформацию должен устранить.
я вот сейчас заказываю себе полный комплект бушингов из штатов, так что как приедет отпишу о результате. америкосы в восторге от этих штук )))), у них также есть проблемы с плохим включением первой и второй передач, вычитал несколько способов решения:
1) регулировка
2) бушинги
3) замена шланга от ГЦС на армированный
4) ну или самый дорогой способ - это установка усиленного цилиндра сцепления (я нашел пока только для Си, но номер самого ГЦС совпадает с нашим + там в комплекте идет уже армированный шланг)
даже те бушинги от проджектР дают резульятат нефиговый... У меня стоит короткоходный адаптер кулисы(тот старый проверенный временем)... И бушинги ПроджектР1 ... Как итог передачи становятся четче на 50% ход на 25% короче... Результат отличный... А без этого всего были проблемы с 1ой иногда даже не втыкалась как дырка по несколько раз тыркал на светофоре все сингналили... Ну и вторая не четкая была...
После установки бушингов все проблемы ушли

---------- Сообщение добавлено 21.12.2013 в 21:18 ----------


PsyComa,
меня вот интересует как эти бушинги будут работать зимой? не закиснут??? как думаешь? канечно в качестве примера ты зря привел эту фирму ))))) я себе попытался поставить такие, болтаются как х..... в стакане, так и не попробовал как они в действии ))))) думаю заказать нормальной фирмы и в добавок бушинги на базу кулисы

у меня не болтает ... чтобы не закисли их обрабатывать нужно если плюнуть и пустить на самотек могут, как нех делать.

Кидай ссылки на ебей сюда ... какие фирмы альтернативные есть?

PsyComa,
я не с ебая заказываю, альтернативы есть TWM, HyperRace, CoreSport это то что вспомнил, а так можно еще найти. Мазать графиткой или чем то другим?

Люди отпишитесь пожалуйста у кого еще исчезла проблема с переключением первой и второй после установки данных бушингов, и решит ли проблему установка оригинальных новых?

nd2kk,
оригинал сделан из резины, поэтому может и решит проблему но не надлолго. я себе заказал из штатов бушинги и на троса и на кулисную базу, приедут после нг, поставлю и отпишусь в данной теме, пока положительный отзыв только от Псикомыча ))))

Илья0047, будем ждать результатов )) а так же напиши сколько обошлось все удовольствие вместе с доставкой? и ссыль еще желательно))
Может тоже себе закажу, вроде не дорого и установить легко...

ultrarom,
стоит около 90 долларов с доставкой, отзывы по втулкам положительные, в комплекте идут 2 втулки на троса и 6 втулок на кулисную базу. если только на троса, то вычитайте 25 баксов.

с железными бушингами ручка коробки не начиет вибрировать и трястить вместе с мотором?

---------- Сообщение добавлено 24.12.2013 в 14:15 ----------

у меня кстати если подергать ручку то ощущается приличный люфт, у всех так или это износ?

Илья0047, кинь ссылку на продавана пожалуйста) Люфт есть, но скорее всего его можно убрать регулировкой

igor2009,
ничего не будет вибрировать, америкосы уже обсуждали эти вопросы

---------- Сообщение добавлено 26.12.2013 в 10:40 ----------

И так, начну в данной теме мини отчет по улучшению включения передач на нашем цивике.
Первое, что я сделал, так это отрегулировал педаль сцепления. В мануале на данном сайте можно найти процедуру регулировки, вот только у меня не получилось выполнить регулировку без снятия педали. В итоге сцепление стало срабатывать чуть выше чем было, но включение стало гораздо мягче......
После этого проездил какое то время и понял, что мне чего-то не хватает при переключении. Плавность есть, а вот четкости переключения нет (для меня естественно, многие могут остановиться на первом шаге). Сказано, сделано. В итоге заказал ручку кпп Сканк2 (вес 440гр). Пришла, установил. Переключения стали еще мягче и четче, вес ручки делает свое дело........ но четкости для меня также немного не хватило.....
Просидев на американских форумах несколько бессонных ночей по цивикам пришел к выводу, что для четкости переключения надо добавить алюминиевые втулки на троса и на кулисную базу, отзывы от америкосов только положительные.... поэтому заказал и этот комплект втулок, он еще в пути, думаю приедет не раньше чем в конце января, также имеется адаптер короткоходной кулисы, но я его пока что снял, может быть поставлю, но только после того как покатаюсь с установленными алюминиевыми втулками....... впринципе могу его продать, состояние как новый, ездил с ним мало........
О дальнейших изменениях буду отписываться в этой теме или создам новую, куда постараюсь сделать мини фото отчет о проделанном тюнинге ))))))))))

Илья0047, если у тебя "покачать" рукоятку кпп буквально двумя пальцами, совсем легонько, то есть люфт? У меня люфтит вверх-вниз и влево-вправо (если по ручке смотреть то суммарно по 5мм в обоих направлениях). Не знаю должно ли быть, но вроде как раньше не было. По идее это и есть износ бушингов. У тебя есть такая бяка?

igor2009,
хз, точно не скажу, сегодня попробовал, вроде немного есть люфтик, жду втулки....... перед заменой попробую покачать рычаг и после замены покачаю и опишу разницу

Илья0047, было бы здорово, я уж тоже грею мысль закать эти втулки. У меня кстати люфт около 7-8мм по верхней части ручки - точно такого не должно быть мне кажется

Итак: втулки пришли (напомню, были заказаны алюминиевые втулки на троса кпп и на механизм переключения передач), фирма изготовитель втулок Corsport. Морозы не позволяли установить их по приходу, т.к. гаража своего нет. Сегодня все таки выдалось немного свободного времени и я решил начать с установки втулок на механизм переключения. Установка простая, инструмента требуется минимум. Потратил на все это дело около 30 минут, т.к. пришлось немного сдвигать центральную консоль (у кого руки не очень крупные, консоль можно не сдвигать). Кому интересен процесс установки, скину ссылку на американский форум, там все подробно описано, а для людей кто не дружит с английским есть картинки по которым все понятно.
Сделал испытание, проехался несколько сотен метров на холодной машине ))))) эффект есть 100%!!!! передачи стали немного четче втыкаться, а самое главное мягче, без лишнего усилия!!!!!
Далее планирую установку втулок на троса, по результатам отпишу после установки........

Илья0047,
Скинь плз ссылки на продавца и на мануал по установке

ultrarom,
продавец: http://www.corsportusa.com/
мануал по втулкам на троса: http://www.8thcivic.com/forums/diy-honda-civic-transmission/16297-diy-part-ii-cable-shifter-bushings-big-pictures-inside.html
мануал по втулкам на базу: http://www.8thcivic.com/forums/diy-honda-civic-transmission/191880-diy-twm-base-bushings-twm-short-shift-adapter.html

---------- Сообщение добавлено 11.02.2014 в 10:54 ----------

ну чтож )))) вот и установил втулки на троса кпп. переключения очень собранные, прокатился совсем немного, около 500м, но переключался очень активно, коробка была не прогрета, поэтому сильно мотор не крутил, переключения вверх четкие, мягкие, без лишних усилий, также пробовал с 3 передачи переходить вниз, также все четко и мягко..... поэтому имхо рекомендую данные детали для установки, если кому интересно, отпишу после нескольких дней эксплуатации

Илья0047, первая на ходу лучше стала входить?

igor2009,
гораздо, как на стоячей машине заходит (пробовал раз 6-7 переключать), надо только подольше потестировать, но думаю, что ничего не изменится )))))

Лишь бы для синхриков это не было проблемой, зачем-то же японецы делают их резиновыми все-таки

Indexrts1,
причем здесь синхроны то? данные втулки никак не влияют на износ синхронов и коробки, а делают их из резины прежде всего из экономических соображений, гораздо дешевле отлить резину, чем точить втулки из алюминия + делать анодирование поверхности.

Илья0047, Не суть материал, алюминий или что иное, я про жесткость хода, резина все-таки аммортизирует же, не такое прямое есткое усилие на синхр. Хотя я не берусь утверждать это конечно. Про поверхности не понял

Indexrts1,
втулками из алюминия ты устраняешь потери усилий только на тросах, работа механизма с ними не нарушается, соответственно сам механизм давит с тем же усилием что и раньше, на синхроны это не виляет, некоторые америкосы уже с 2006 года катаются с этими втулками, проблем нет, поломок тоже. Сам алюминий считается мягким материалом, а анодирование поверхности делается для увеличения его поверхностной твердости и износостойкости, поэтому экономически не выгодно делать такой сложный элемент на конвейер (сложность в изготовлении в сравнении с резиновыми втулками конечно)

а вибрации мотора теперь на ручку не передаются?!

а вибрации мотора теперь на ручку не передаются?!
У нас тросовый привод! Как они могут передоваться?

igor2009,
не передаются 100%, у меня только положительные ощущения от их установки, переключения очень собранные, четкие

Илья0047,
спустя месяц как ощущения? ))

ultrarom,
только положительные, но иногда конечно затык при переключении на 1 при пониении передачи есть, но и то при скорости больше 30 км/ч ))))))))))) а так все передачи втыкаются как по маслу ))))))

Была давно проблема с включением 2ой передачи. Это не мой бзик, многие друзья, которые садятся за мою сивку, замечают затруднительное втыкание именно второй передачи. С остальными передачами таких проблем нет. В свое время официалы говорили что возможно много причин, но они не очевидны и выявить их было затруднительно. (проблема с тросиками, кулисой и т.д.)

Поможет ли мне обсуждаемый здесь девайс?

monstrik150,
хз должен помочь, я решил проблему именно установкой втулок

monstrik150,
так проблема была или ушла? Меня тоже только 2я передача напрягает...
Ну и 1я еще немного

А зачем на скорости 20 км/ч включать первую передачу, когда рекомендуется переключать с первой на вторую на скорости не более 15 км/ч.?

monstrik150,
так проблема была или ушла? Меня тоже только 2я передача напрягает...
Ну и 1я еще немного

Проблема была и прогрессирует но очень медленно, похоже настолько медленно, что я успеваю привыкать. 1ая передача должна хорошо втыкаться при старте, если скорость более 15 км, ее реально сложно воткнуть и это нормально.

Знать бы цену вопроса установки этих чудо втулок... да и понимать поможет ли

А зачем на скорости 20 км/ч включать первую передачу, когда рекомендуется переключать с первой на вторую на скорости не более 15 км/ч.?
Что за бред? передачи выбираются по ситуации, а не по скорости. Рекомендуется переключать на вторую раньше, чем стрелка тахометра дойдет до красной зоны...

---------- Сообщение добавлено 23.03.2014 в 14:03 ----------

а включаться первая передача должна при любой скорости автомобиля, даже при 100км\ч, конечно это грозит перекрутом движка, но включиться она должна, басни про "ограничители" втыкивания передач на мкпп придуманы диллерами, чтобы вешая лапшу на уши не менять всем коробки по гарантии

igor2009,


А ты попробуй на 100 воткни первую))) Вот это действительно бред. Первая до 60 (примерно) у цивиков и при всем желании, ты ее не воткнешь при 100 км/ч.

Skyden, объяснишь почему я её не смогу воткнуть? втыкание передач зависит только от синхронизатора, если он свою работу не делает - скорости не втыкаются

igor2009,


А ты попробуй на 100 воткни первую))) Вот это действительно бред. Первая до 60 (примерно) у цивиков и при всем желании, ты ее не воткнешь при 100 км/ч.

Специально проверял на евроре. Все втыкается. Только сцепление не отпускал, конечно. А один знакомый мне парень на на сир-т, после выкрученной 3ей, 2ую воткнул и сцепу бросил - там поршни в мелкий щебень раскрошились.

скажите, как заказать эти бушинги для сивика 8 4D? есть какой то код для заказа в екзисте например? мне сложно лазить на зарубежных сайтах

Axiner, перво наперво, замена масла в МКПП (если давно не производилась), отрегулировать педаль так чтобы ее высота была на уровне или выше педали тормоза (достаточный ход главного цилиндра, т.е. полный выжим с запасом) + поменять жидкость в гидроприводе и прокачать как следует!
Если комплекс процедур не помогает - возможно, придется лезть в коробку.
Металлические бушинги - это все тюнинг "от лукавого", если проблема в штатных бушингах, то по сути будет иметься люфт рычага кпп, а включаться плохо если и будут, то все передачи, а не избирательно.

ясно. понятно

Соглашусь с Toffi. Пробовал все перечисленные методы.
В порядке убывания эффективности:
1. Прокачка гидропривода сцепы.
2. Замена масла в коробке (при замене выливается ТАКОЕ, с трухой какой-то окалины до 5мм размером).
3. Металлические бушинги (эффект только в скорости переключения).

хорошо. спасибо

на 5d не отрегулировать из за кожуха либо педаль снимать.