Сразу извиняюсь за опечатки и то что без фото, пишу с телефона как добавить фото не понимаю но всё просто и будет понятно без фото.
Итак нам понадобятся: шприц (чем больше тем лучше, я пользовал 20-ти кубовый), шланг такой как для прокачки тормозов, ключ накидной на 8, тара куда будим сливать старую жижу и новая тормозная жидкость.
Находим штуцер прокачки, он находится под ЕГР, снимаем зашитный колпачек и ключиком срываем штучер чтоб при прокачке он легко крутился, оставляем ключ на штуцере и одеваем на него шланг, шприцем откачиваем старую жижу из бачка и наливаем новую полный бачек, одеваем пустой шприц на второй конц шланга, ослабляем штуцер и откачиваем жижу из системы, как шприц заполнился, закрываем штуцр и отсоединив шприц от шланга сливаем с него старую жижу.
Повторяем процедуру несколько рез пока в шприц не пойдет новая чистая жижа, постоянно подливая жидкость в бачек, один 20-ти кубовый шприц равен одному бачку примерно.
У меня чистая пошла на 4-м шприце, 5-й был чистый, проверил все отлично работает.
Всем удачи.

Интересно, очень похоже на прокачку тормозных суппортов. :)

Ну так по сути такая же гидросистема.
Кстати по времени заняло меньше 10-ти минут прям во дворе дома а так как все доступно под капотом то даже маратся не пришлось)).

fiaron, пока не приобрел сканер тоже однажды менял жижу без него. Но делал по-другому, как с прокачкой тормозов.
Сначала шприцом откачал из бачка старую жижу, налил до краев новую. Далее шланг от омывателя ваза надел на штуцер рабочего цилиндра сцепления, а второй конец опустил в небольшую бутылку с налитой на дно тормозухой.
Далее необходим помощник. На !заглушенной! но с включенным зажиганием машине он переводит селектор в положение "А". Затем необходимо немного приоткрыть ключем на 8 штуцер сцепления, порция старой жижи выйдет, далее необходимо сразу закрыть штуцер и потом перевести селектор в положение "N". Повторяя данную последовательность действий мы прокачиваем жидкость в контуре сцепления до тех пор, пока чистая жидкость не пойдет из шланга (точно не помню, но раз 15-20).
При этом для предотвращения завоздушивания системы необходимо чтобы второй конец шланга был обязательно погружен в тормозную жидкость. И так же нельзя допускать падения жидкости в бачке ниже минимума.
Все это заняло минут 10-15. Проездил так вообще без проблем где-то пол-года, пока не приобрел сканер и повторно не поменял жидкость с помощью него.

забыл написать что еще тормоз нужно нажимать во время переключения передач

Не знал что на заглушенном двигателе робот выжимает сцепление и вообще реагирует на перемещения ручки РКПП, при переходе с N на другие режимы, да и думаю особого смысла так заморачиватся просто для замены жижи нет, но спасибо за подсказку, теперь мы знаем как прокачать его без сканера если вдруг понадобится.

да и думаю особого смысла так заморачиватся просто для замены жижи нет, но спасибо за подсказку, теперь мы знаем как прокачать его без сканера если вдруг понадобится.
Есть в этом смысл и очень большой т.к. жидкость прокачивается под давлением.

Это как то влияет на её свойства? Или на качество замены?
Есть разница между прокачкой системы и заменой жидкости в ней.
Прокачивать нужно что бы удалить воздух, вот тут нужен сканер (или попробовать методом который предложил 1vanich) чтобы выгнать воздух из системы, для замены жидкости в не завоздушеной т.е. исправно работающей системе в нем нет необходимости.

можно фото штуцера?