доброго дня,извиняюсь,но ничего кроме этой темы не нашёл http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=4858912&postcount=27
но по ней не понятно правильная у меня крышка или нет

полтора месяца воюю с проблемой и пока безуспешно,
суть такая-пока ездишь антифриз уходит в расширительный бачок почти под самую крышку,
сантиметров 5 до верху не хватает,потом когда авто остынет он не всасывается обратно,
думал дело в подсосе воздуха,поставил силовые хомуты на все патрубки,
даже на те которые идут в/от печки-не помогло.
менял крышку радиатора,по каталогу подобрали которая на фото слева,но она какаято короткая,при езде давление не держала,патрубки были мягкие и антифриз весь выдавливало в бачок,а оттуда через край хлестало.
подобрал такуюже как и раньше стояла,но она ничем не помогла,всё также выдавливает антифриз в бачок,а обратно забрать не может.
вот теперь думаю а вообще изначально правильная ли крышка на радиаторе стояла.
-----
слева подобраная в магазине по каталогу,справа которая стояла при покупке
http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG0082.md.jpg (http://imgdisk.ru/image/rA8a)
-------
вид горловины радиатора
http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG0077.md.jpg (http://imgdisk.ru/image/rA8f)
из той темы про крышку "Скажем так, горловины немного отличаются вылетом внутреннего буртика. И поэтому клапан в родной крышке установленной на радиатор nissens работать не будет."

у моего радиатора буртика почти нету,так какую ему надо крышку чтоб клапан работал?

Я не спец, но всё же... на крышках какое давление- 0.9 или выше?
Может крышка, оригинал которая и верная, но не держит давление системы...
скажем давление 1.1, а у тебя 0.9... вот и не держит... ЭТО МЫСЛИ В СЛУХ))))

Aleksey24rus, правая крышка правильная.
Дело не в крышке, а в прокладке ГБЦ как минимум. Куча тем на форуме.
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=164530

Ездил на обеих крышках которые указаны, после смены радиатора родная не соответствовала, НО вода в бачок не уходила, потом купил с длинным клапаном ни никаких изменений не произошло.

До этого у меня была проблема, повело ГБЦ, почему не знаю (перегрева не было зафиксировано). При этом вода действительно уходила в бачок и даже переливалась.
Кроме выдавливания воды во время работы двигателя Вы должны должны увидеть пузыри газа выходящие через систему охлаждения. Это признак того что нарушена изоляция между системой охлаждения их камерой сгорания.

Лучше устранить как можно скорее, так как дальнейшая эксплуатация с таким повреждением будет приводить т.к. скоплению газов в системе охлаждения, созданию воздушной пробки и приведет к перегреву двигателя (и соответственно к более драматическим повреждениям двигательной установки).

в том то и дело что прокладку меняли 2 недели назад и голову шлифанули.
если это важно, то всё началось с того что плохо грела печка,
приехал в сервис и там сказали надо промывать систему охлаждения,
промыли её liquimoly Kuhlerreiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302) такой вот жидкостью,
залили фриз и печка начала греть очень горячим,
дело было вечером, доехал до дому 400 метров и оставил авто на ночлег.
на следующий день утром проверил уровень фриза,всё было в норме,
поехал по работе в другой конец города ~ 15км и на половине пути началось....
пар из под капота и белый густой выхлоп.
проверил фриз,а его весь даже из расширительного бачка выпило,
тихим ходом подливая остатки фриза доехал до ближайшего автомагазина,
купил ещё 5л фриза и поехал до сервиса. пока доехал почти все эти 5 литров и ушло в радиатор.

на сервисе сказали что видать где-то что-то подтекало,
возможно эта самая прокладка гбц и прошлый владелец залил в радиатор что-то чтоб устранить течь,
а когда решили промыть то эту фигню то и вымыли её
да так что прокладке ппц пришёл.
вообщем сняли они голову,достали прокладку и сразу было видно где фриз давило.
http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG0083426bc.th.jpg (http://imgdisk.ru/image/rAIx) http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG008436c00.th.jpg (http://imgdisk.ru/image/rAIG)
и ещё,
я поставил прозрачный шланг который идет от горловины радиатора к расширительному бачку,
так вот по нему видно после того как двигатель остынет что фриз какбы пытался пойти обратно в радиатор,
но не смог. видно потому как уровень фриза в трубке выше уровня фриза в бачке,он почти поднимается до горизонтальной части трубки на входе в горловину радиатора.
и когда открываешь на остывшем авто крышку радиатора то чётко слышен звук втягиваемого воздуха.
вот потому и думаю что клапан в обратку , тоесть на всасывание фриза обратно в радиатор как-то не правильно работает

---------- Сообщение добавлено 10.01.2016 в 22:56 ----------

2 DedNaCivicE
перегрева так-же не было зафиксировано, пузырей газа тоже нету ни в горловине радиатора,ни с закрытой крышкой в расширительном бачке.
воочию видел как пузырится жижа при пробитой прокладке,есть с чем сравнить

Обратное всасывание зависит от разряжения в контуре охлаждения возникающего при охлаждении двигателя. Я думаю единственным препятствием может быть неисправность клапана на крышке. Можно проверить поездив с крышкой где клапан не примыкает (или с демонтированным клапаном). Если возврат жидкости будет происходить то ваше предположение верно.

Так же возможен вариант некачественных работ по выравниванию ГБЦ, некачественной прокладки, некачественной сборки.

Дело в том, что на холостом ходу газы могут не вырываться через прокладку т.к. давление в камере сгорания относительно невысокое. Следовательно и фиксировать не получится. Но под нагрузкой, во время движения автомобиля пробой происходит, т.к. есть более богатая смесь и нагрузка трансмиссии.

Как вариант можно дать нагрузку двигателю (например дать ускорение) и остановив автомобиль немедленно осмотреть на выход газа и контура охлаждения. Незнаю, может быть есть какие то стенды где можно стационарно давать нагрузку.

Я склоняюсь к варианту: некачественные работы с ГБЦ.
Летом шлифовал голову, когда в сервисе скинули ее, выяснилось что ее уже "шлифовали".. Точильным кругом или чем то таким. Кароче сточили следы где дуло в систему охлаждения, затянули голову посильнее и продали машину. По началу выдавливало антифриз только при езде на дальние расстояния со скоростью выше 150 км/ч, т.е. под длительной нагрузкой при высоких оборотах, но со временем скорость и длительность нужна была все меньше и меньше. Сейчас сделали по нормальному.
Так вот, я бы после поездки под нагрузкой, достаточной для выдавливания антифриза, аккуратно открутил крышку радиатора, там должен быть антифриз до самой крышки, а не характерный запах, и неполный радиатор. Ну и никаких пузырей.

2 DedNaCivicE и Z_Z_Z спасибо
поспрашивал тут в других сервисах,показывал им чеки,
удивились что нету болтов в списке,говорят они одноразовые и их полюбому должны были менять.
у них,да и у меня тоже закрались сомнения в уровне сервиса и поэтому второе подозрение
что болты эти хоть и остались старые,но затянуты были не по феншую.
--
может из-за этого остаться микроскопический зазор между прокладкой и головой и
понемногу в микродозах чтото кудато сифонить под нагрузкой?
потому как стоя на месте никаких пузырей не видно

---------- Сообщение добавлено 11.01.2016 в 08:40 ----------

вообще в этих сервисах говорят там попутно много что должны были поменять,
а этого не сделано.

Да, болты должны были быть обязательно.
Список потерял, но по памяти мне меняли:
- все прокладки (гбц, клапанной крышки, корпуса термостата, и еще какие-то)
- термостат (на всякий случай)
- помпа, ремень ГРМ, ролик (по сроку подошло)
- болты
- маслосъемные колпачки
- сальник распредвала
- расходники (масло, антифриз, маслянный фильтр, и т.п.)
- что-то еще

Итого было порядка 15-20 наименований на сумму около 30 тыр + работа + шлифовка головы

ну предположу ещё, что могут появится микротрещины в самой голове и может помочь опрессовка.

А так точно такая же тема была - давило в расширительным после замены радиатора (но тут думаю вначале появилась щель в прокладке ГБЦ, оттуда теплые газы давили на радиатор и он в пластмассе треснул), замена прокладки ГБЦ с заменой болтов + шлифовка + опрессовка помогла.

доброго дня,извиняюсь,но ничего кроме этой темы не нашёл http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=4858912&postcount=27
но по ней не понятно правильная у меня крышка или нет

полтора месяца воюю с проблемой и пока безуспешно,
суть такая-пока ездишь антифриз уходит в расширительный бачок почти под самую крышку,
сантиметров 5 до верху не хватает,потом когда авто остынет он не всасывается обратно,
думал дело в подсосе воздуха,поставил силовые хомуты на все патрубки,
даже на те которые идут в/от печки-не помогло.
менял крышку радиатора,по каталогу подобрали которая на фото слева,но она какаято короткая,при езде давление не держала,патрубки были мягкие и антифриз весь выдавливало в бачок,а оттуда через край хлестало.
подобрал такуюже как и раньше стояла,но она ничем не помогла,всё также выдавливает антифриз в бачок,а обратно забрать не может.
вот теперь думаю а вообще изначально правильная ли крышка на радиаторе стояла.
-----
слева подобраная в магазине по каталогу,справа которая стояла при покупке
http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG0082.md.jpg (http://imgdisk.ru/image/rA8a)
-------
вид горловины радиатора
http://imgdisk.ru/images/2016/01/10/IMAG0077.md.jpg (http://imgdisk.ru/image/rA8f)
из той темы про крышку "Скажем так, горловины немного отличаются вылетом внутреннего буртика. И поэтому клапан в родной крышке установленной на радиатор nissens работать не будет."

у моего радиатора буртика почти нету,так какую ему надо крышку чтоб клапан работал?

Если радиатор стоит дубликат (SAT) например то нужна правая крышка . Если оригинал стоит то левая !


Хомутов то зря понаставил ! оригинальные пружинные на 200 % справляются !

Привет всем...подобная ситуация случилась,по городу езжу всё норм было,а не давно
по трассе на растояние 180 км поехал,приехал,поднял капот,а бочёк полный коробка с переди во фризе.....

вскрывать мотор, проблема с прокладкой ГБЦ, была такая история. вероятность 90%

100% согласен с tolik, коробка в фризе потому что в этом направлении у тебя из крышки бачка выдувает. У меня именно так все и было.. город-нормально, трасса-как описано

Да, болты должны были быть обязательно.
Список потерял, но по памяти мне меняли:
- все прокладки (гбц, клапанной крышки, корпуса термостата, и еще какие-то)
- термостат (на всякий случай)
- помпа, ремень ГРМ, ролик (по сроку подошло)
- болты
- маслосъемные колпачки
- сальник распредвала
- расходники (масло, антифриз, маслянный фильтр, и т.п.)
- что-то еще

Итого было порядка 15-20 наименований на сумму около 30 тыр + работа + шлифовка головы

если всё это делать не прощи ли контрактный взять мотор

если всё это делать не прощи ли контрактный взять мотор

Дело каждого... контрактник это все-таки б/у, по цене обойдется примерно столько же..

пипец утишительный прогноз

ну там в списке много лишнего, стандартный набор это болты и прокладка ГБЦ, ну может сальники еще, остальное работа, это к спецам лучше всего, поднять голову и поглядеть, если не докатывать сильно то шлифовка головы и новая прокладка и будет все хорошо, а контракт это всегда лотерея. Главное что бы сделали все нормально, это лучше к проверенным людям или по совету знающих.

Сегодня вскрыл мотор в EU3 . 153 т км
проблема :
печку завоздушивает .
полный расширитель .
в радиаторе много воздуха .

ремонт :
Шлифовка ГБЦ.
Новая прокладка ГБЦ.
(дополнительно . очистка каналов во впуске EGR , регулировка клапанов .)

немир,
всегда было интересно касаемо этих моторов...
а если выкусить ЕГР совсем нахрен.
что будет?
прелы/аккорды хорошо реагируют.
ЕК и подобные - тоже.
ставили на 7-е поколение впуски с ЕК - всё шикарно.
но что получится, если в родном впуске выкусить ЕГР полностью?)))

выкусывать нельзя - лучше ставить металлическую прокладку.

мозги, заточенные под ЕГР, анализируют положение данного девайса. А также считают поступающую смесь с учётом открытия ЕГР.

Глушить - можно. Снимать - получим чек.

будет немного "плыть" динамика/расход на тошнотных режимах (когда ЕГР и включается) в целом же будет всё нормально.

будет немного "плыть" динамика/расход на тошнотных режимах (когда ЕГР и включается) в целом же будет всё нормально.
Можно расшифровать: прирост расхода ожидать, плавающие обороты возможны, слабая тяга или наоборот более резвый отклик на педаль?

немир,
всегда было интересно касаемо этих моторов...
а если выкусить ЕГР совсем нахрен.
что будет?
прелы/аккорды хорошо реагируют.
ЕК и подобные - тоже.
ставили на 7-е поколение впуски с ЕК - всё шикарно.
но что получится, если в родном впуске выкусить ЕГР полностью?)))

просто заглуши его .

был в командировке,некогда было заниматься.
вообщем проблема решена,всё дело было в крышке
по сравнению с той которая показана в 1 сообщении у этой 2 слоя резинок
казалось бы 1милиметр,а роль играет,на тех крышках где 1 слой резинки они вообще давление не держат,можно сказать крышки как бы нету,всё тупо перетекает в расш.бачок.
спасибо всем кто откликнулся.
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=5175&pictureid=21489

подскажи тогда хоть номер этой крышки

выкусывать нельзя - лучше ставить металлическую прокладку.

мозги, заточенные под ЕГР, анализируют положение данного девайса. А также считают поступающую смесь с учётом открытия ЕГР.

Глушить - можно. Снимать - получим чек.

будет немного "плыть" динамика/расход на тошнотных режимах (когда ЕГР и включается) в целом же будет всё нормально.

Кто-то из местных настоятельно не рекомендовал глушить оставляя включенным сам клапан, мол компьютер начинает намного чаще подавать сигнал на ЕГР и тот значительно быстрее умирает...некая доля логики тут есть

Кто-то из местных настоятельно не рекомендовал глушить оставляя включенным сам клапан, мол компьютер начинает намного чаще подавать сигнал на ЕГР и тот значительно быстрее умирает...некая доля логики тут есть

Так глушите не полностью)
А если вырубить клапан - 100% чек.

подскажи тогда хоть номер этой крышки
к сожалению номер не знаю,на авторазборке продавец толковый подбирал,но не по каталогу как все,а по тщательному осмотру горловины радиатора.

Diwwwka, скорее всего дубль денсовской 19047-PLC-003. Только для радиатора из 1-го поста она всё равно неправильная.

Так глушите не полностью)
А если вырубить клапан - 100% чек.

Не, там фишка чуть в другом - если заглушить клапан, то мозг начнет усиленно дергать шток, но при этом изменений не увидит и снова начнет туда-сюда шток гонять, из за этого он аццки быстро помрет. Вернее не сам шток, а резистивный слой в клапане, который в черной части находится.

Привет всем...подобная ситуация случилась,по городу езжу всё норм было,а не давно
по трассе на растояние 180 км поехал,приехал,поднял капот,а бочёк полный коробка с переди во фризе.....



всем привет,короче дела такие,снял бочёк помыл его,а то не видно было сколько фриза,была ещё одна крышка когда менял радиатор была и крышка с ним,поставил в воскресение,далил фриза и пока езжу вроде всё в норме.....

Вы по трассе еще на 150-200 км прокатитесь

на той пробке фриз в городе поднимался......посмотрим хочется верить в лучшее

Всем привет,проблема решена заменой пробки,вчера была проблемка с датчиком скорости и оборотов в варике,и потому пришлось ехать 40 км до дома,скорость была 20км/ч при оборотах 3500-4000,ехал 2часа,остоновки были 2 на 2минуты,что бы проверить антифриз и всё было в норме.....так что вот вам и замена прокладки под головкой

Всем привет,проблема решена заменой пробки,вчера была проблемка с датчиком скорости и оборотов в варике,и потому пришлось ехать 40 км до дома,скорость была 20км/ч при оборотах 3500-4000,ехал 2часа,остоновки были 2 на 2минуты,что бы проверить антифриз и всё было в норме.....так что вот вам и замена прокладки под головкой

Хай, какая стояла пробка и какую поставил ? Какой радиатор стоит ?

Хай.......год назад потёк радиатор,решил купить контрактный нежели новый и с ним и крышку,вот и пригодилась....крышка....