Всем привет! Сломался кондиционер. Причем я не знаю как это произошло. Все время при включении обдува он запускался автоматом. А тут в один момент я включаю обдув, а он не запускается. Поскольку была зима, то я не придал этому значение. Он зимой, когда холодно не включается. Но когда потеплело, я понял, что он неисправен. При осмотре выявлено, что муфта не запускается. Вентилятор кондиционера тоже. Посоветуйте сервис, куда можно приехать на диагностику и ремонт. Желательно не дорого и в СЗАО.)))

В таком вопросе, как кондей не стоит обращаться где ближе!
Я ездил в Автоматику на Краснобогатырская ул., 2
https://automatica-service.ru/#rec234066429
Восстановили кондей на Тойоте, настойчиво рекомендую!

Также хвалят еще один специализированный сервис по кондеям https://www.freezer.ru/

Большое спасибо!

Возможно что где-то утечка фреона, на сочленениях/ниппелях, либо радиатор пробит. Датчик давления видит что система пустая и не включает компрессор. Ну а может что-то где-то и с проводкой плохо, но это уже реже случается.

Да я так понял, что вариантов может быть много. Но я сколько смотрел видео по этой теме, у людей обычно муфта не работает, но вентилятор включается. Или кондей холодит какое-то время, а потом перестает. Или сначала не работает, потом включается. У меня есть подозрение на реле муфты, но как его проверить я не знаю. К сожалению не силен в электрике. Поэтому поеду в сервис, пусть сделают диагностику.

Самая простая диагностика для Вас: открываете капот, находите линии кондёра, там же два колпачка, H и L, их снимаете, отвёрточкой на ниппели нажимаете и смотрите, есть давление в системе или нет.

В таком вопросе, как кондей не стоит обращаться где ближе!
Я ездил в Автоматику на Краснобогатырская ул., 2
https://automatica-service.ru/#rec234066429
Восстановили кондей на Тойоте, настойчиво рекомендую!

Также хвалят еще один специализированный сервис по кондеям https://www.freezer.ru/

а в СПб есть проверенные люди по ремонту?

Самая простая диагностика для Вас: открываете капот, находите линии кондёра, там же два колпачка, H и L, их снимаете, отвёрточкой на ниппели нажимаете и смотрите, есть давление в системе или нет.

Самый вредный совет, который только может быть дан тут.
Может не стоить выпускть фреон из системы?
А почему бы не начать с простого, найти под капотом в блоке предохранителей реле (33)
И не подкинуть заведомо рабочее ?
https://a.d-cd.net/d18425s-960.jpg

Реле № 33 я снимал. Визуально никаких прогаров и запахов не обнаружил. Тоже хотел попробовать поставить другое реле на место 33. Может знает кто, можно ли туда поставить реле 34 или 35? На вид они похожи, но маркировка абсолютно у всех разная.

Самый вредный совет, который только может быть дан тут.
Может не стоить выпускть фреон из системы?
А почему бы не начать с простого, найти под капотом в блоке предохранителей реле (33)
И не подкинуть заведомо рабочее ?
https://a.d-cd.net/d18425s-960.jpg

Никто не говорит о том, чтобы весь фреон выпустить, достаточно просто на треть секунды нажать на ниппель и понять, есть давление в системе или нет. И, давайте будем откровенны, шансов на то, что полетели реле/предохранители намного меньше чем на утечку в системе.

Реле № 33 я снимал. Визуально никаких прогаров и запахов не обнаружил. Тоже хотел попробовать поставить другое реле на место 33. Может знает кто, можно ли туда поставить реле 34 или 35? На вид они похожи, но маркировка абсолютно у всех разная.

Визуально ничего не будет видно, так как данное реле абсолютно герметично. У Цивиков муфта компрессора отключается при высоких оборотах двигателя, а это учащает работу реле. Оно, конечно, рассчитано на долгий срок службы (более 10 лет точно), но уже не молодые машины. Поэтому сломаться может и реле в тч. Другое подойдет для проверки. На длительную экплуатацию можно заказать оригинал (650-1000 руб), либо поставить от корейцев аналог.
Пшик ничего не даст. Кроме случая, когда в системе уже дыра огромная. Тогда и пшика никакого не получится. А определять давление и/или недостаток фреона по пшику - проще таро разложить или на кофейной гуще погадать.

Ну-ну. Я не говорю что реле не может сломаться, но чтобы фреон из системы вышел - дыра в кулак размером и не нужна, там не хилое давление, так что газ быстро выйдет. Да даже если и не быстро, а медленно, то зимы - более чем достаточно чтобы до нуля всё сошло. Пусть попробует.

нет смысла самостоятельно лезть в эту систему

но откровенно говоря "пшикнуть" можно потому что в сервисе всё равно навялят заправку даже если дело в реле
но вот только если "пшик" состоится то никакой информации не даст, давление достаточное для "пшика" легко может быть недостаточным для работы компрессора

Ну, пусть человек съездить в сервис и отпишется. Меня удивляет что вы так уверенно думаете что "пшик" будет. Если есть даже микротрещина, то она всё-равно будет травить. По чуть-чуть, но постоянно, день и ночь. Там с зимы кондёр не включали, за пол-года уже весь фреон должен выйти и давление в системе сравняться с атмосферным, так что вариант "пшик будет, но его не достаточно чтобы датчик давления сработал" - ну по-факту то не возможен!

вы не правы. На второй машине раз в год уходит фреон. Трещину в сервисе так и не нашли. Был момент, когда не заправлял 2 года и спустя 2 года "пшик" был. Но не холодило

вы не правы. На второй машине раз в год уходит фреон. Трещину в сервисе так и не нашли. Был момент, когда не заправлял 2 года и спустя 2 года "пшик" был. Но не холодило

Вы уверены что фреон уходит/уходил? Как проверяли? Манометр подключали линиям? А потом докачивали до нужного давления/веса и снова всё работало как следует? Или не холодило? Может быть проблема в испарителе?

испаритель меняли. Подключал к заправочному аппарату, показывало четверть давления и ниже. Холода не было, пшики были. Доливал до нормы, появлялся холод. Так же пробовали заливать краситель. Ни где не выдавливало. Облазили все, кроме торпедо (туда без полного разбора не заберешься)

Всем привет!
Рассказываю. :) Оказалось, что вышел газ из системы. Когда надавили на нипель, прошипело пару секунд и все, он закончился. Закачали в систему азот и начали брызгать воду, смотреть, где утечка. Оказалось, что внизу радиатора, где фитинг подходит к радиатору, отвалилась пайка. В том месте сильно пузырилось. Как мне сказали в сервисе, при таком пробое системы, весь газ уйдет за пару часов. Порекомендовали заменить радиатор на новый. Стоимость работ, с учетом заправки системы, озвучили 9500 руб. Что думаете? Стоит ли менять радиатор или его можно запаять? Подскажите партнамбер радиатора, если кто знает.

я не слышал чтобы паяли, только меняют
фреон очень летучий, выходит даже через поры в металле
тем более что заправка сейчас цена конь, смысла экспериментировать мало
считай 3 раза накосячил с пайкой и спустил в унитаз цену радиатора

1) Я же говорил что надо на "пшик" проверить, но неееет же, все сказали что дело в реле.
2) Радиаторы паяют, вопрос в качестве работ/умении мастера. Есть два варианта для пайки: в защитной среде аргона или с помощью мапп-газа (или его аналогов) и специального присадочного прутка. Если мастер нормальный - то всё сделает, цена вопроса - 1-2 тысячи. Что, если так то подумать, с одной стороны и не дорого, а с другой стороны - дофига! Так, баллон мапп-газа + горелка к нему выходит в районе 5-8 тысяч, т.е оборудование окупается за пару раз да за 20 минут реальной работы.
3) Я хз какие там номера на ваши радиаторы, но, поверьте мне, узнав цену даже за самый дешёвый китай -Вы точно поедете на пайку и еще рады будете.
4) Т.к. радиатор снимается - есть смысл купить и заменить уплотнительные шайбы на трубках/стыках
5) По ценам вообще хз, разброс дикий. Так в "сервисах" могут под 10к запросить, но при этом у знакомых в гаражах цена вопроса - 3-5 тысяч. И это с вакуумированием, проверкой на утечки, заливкой масла и фреона по весам. Другой мой знакомый в этом году берёт по 5р за 1гр фреона, в прошлом году брал по 3р.

Самый худший совет это "пшик" и пайка конденсатора. Даааа... Езжайте ради бога в сервисы где вам фреон стоимостью 800-1200руб за кило продадут за 5000 и конденсатор стомостью в 7000 за 15000 по братски впарят. А если автору посоветовать комплект самостоятельной заправки так это тоже худший совет,как же, без вакуума нельзя, табу,поэтому не буду.
"пшик", пайка, самозаправка для тех кто хочет что то сделать-остальные едут в сервис.
Так как конденсатор будет сниматься в любом случае то нужно воспользоваться моментом чтобы промыть радиатор и кондесатор(если будете оставлять старый).
Паял, заправлял не на одной машине,опыт только положительный. На днях Lifan x60 пайкой вылечили, вакуум, заправка: пайка 450руб,газ 410гр (85 руб за100гр), масло pag 50гр(флакон 326гр за 250руб).
Ясен пень нужно оборудование и знания. И самое главное, это не в столице, а в станице!

1) Я же говорил что надо на "пшик" проверить, но неееет же, все сказали что дело в реле.
2) Радиаторы паяют, вопрос в качестве работ/умении мастера. Есть два варианта для пайки: в защитной среде аргона или с помощью мапп-газа (или его аналогов) и специального присадочного прутка. Если мастер нормальный - то всё сделает, цена вопроса - 1-2 тысячи. Что, если так то подумать, с одной стороны и не дорого, а с другой стороны - дофига! Так, баллон мапп-газа + горелка к нему выходит в районе 5-8 тысяч, т.е оборудование окупается за пару раз да за 20 минут реальной работы.
3) Я хз какие там номера на ваши радиаторы, но, поверьте мне, узнав цену даже за самый дешёвый китай -Вы точно поедете на пайку и еще рады будете.
4) Т.к. радиатор снимается - есть смысл купить и заменить уплотнительные шайбы на трубках/стыках
5) По ценам вообще хз, разброс дикий. Так в "сервисах" могут под 10к запросить, но при этом у знакомых в гаражах цена вопроса - 3-5 тысяч. И это с вакуумированием, проверкой на утечки, заливкой масла и фреона по весам. Другой мой знакомый в этом году берёт по 5р за 1гр фреона, в прошлом году брал по 3р.

Спасибо! Буду узнавать стоимость пайки и сервис, где это можно сделать. Потом буду решать.

Самый худший совет это "пшик" и пайка конденсатора. Даааа... Езжайте ради бога в сервисы где вам фреон стоимостью 800-1200руб за кило продадут за 5000 и конденсатор стомостью в 7000 за 15000 по братски впарят. А если автору посоветовать комплект самостоятельной заправки так это тоже худший совет,как же, без вакуума нельзя, табу,поэтому не буду.
"пшик", пайка, самозаправка для тех кто хочет что то сделать-остальные едут в сервис.
Так как конденсатор будет сниматься в любом случае то нужно воспользоваться моментом чтобы промыть радиатор и кондесатор(если будете оставлять старый).
Паял, заправлял не на одной машине,опыт только положительный. На днях Lifan x60 пайкой вылечили, вакуум, заправка: пайка 450руб,газ 410гр (85 руб за100гр), масло pag 50гр(флакон 326гр за 250руб).
Ясен пень нужно оборудование и знания. И самое главное, это не в столице, а в станице!

Спасибо за ответ.

1) Я же говорил что надо на "пшик" проверить, но неееет же, все сказали что дело в реле.
2) Радиаторы паяют, вопрос в качестве работ/умении мастера. Есть два варианта для пайки: в защитной среде аргона или с помощью мапп-газа (или его аналогов) и специального присадочного прутка. Если мастер нормальный - то всё сделает, цена вопроса - 1-2 тысячи. Что, если так то подумать, с одной стороны и не дорого, а с другой стороны - дофига! Так, баллон мапп-газа + горелка к нему выходит в районе 5-8 тысяч, т.е оборудование окупается за пару раз да за 20 минут реальной работы.
3) Я хз какие там номера на ваши радиаторы, но, поверьте мне, узнав цену даже за самый дешёвый китай -Вы точно поедете на пайку и еще рады будете.
4) Т.к. радиатор снимается - есть смысл купить и заменить уплотнительные шайбы на трубках/стыках
5) По ценам вообще хз, разброс дикий. Так в "сервисах" могут под 10к запросить, но при этом у знакомых в гаражах цена вопроса - 3-5 тысяч. И это с вакуумированием, проверкой на утечки, заливкой масла и фреона по весам. Другой мой знакомый в этом году берёт по 5р за 1гр фреона, в прошлом году брал по 3р.

Паял свой радиатор кондиционера припоем для пайки алюминия Castolin. Газовый баллончик и горелка. Все.Цена вопроса 500 рублей. Уже второй год катаюсь и все отлично.Кстати, когда фреон начал травить думал что где-то сота пробилась,а оказалось травил не сам радиатор а осушитель(вроде так называется круглая штука на радиаторе) под краской.

Всем привет! Сломался кондиционер. Причем я не знаю как это произошло. Все время при включении обдува он запускался автоматом. А тут в один момент я включаю обдув, а он не запускается. Поскольку была зима, то я не придал этому значение. Он зимой, когда холодно не включается. Но когда потеплело, я понял, что он неисправен. При осмотре выявлено, что муфта не запускается. Вентилятор кондиционера тоже. Посоветуйте сервис, куда можно приехать на диагностику и ремонт. Желательно не дорого и в СЗАО.)))

попробуй заменить реле кондиционера. От калины подходит и стоит копейки.

попробуй заменить реле кондиционера. От калины подходит и стоит копейки.

точно, а то автор не знает что ему надо дырку запаивать, оказывается реле надо смотреть.
ты бы хоть тему чуть читанул, а не только заголовок.

попробуй заменить реле кондиционера. От калины подходит и стоит копейки.

Дело не в реле. Пробой в радиаторе.

Народ, всем привет!
Долго думал, что делать с радиатором и решил все-таки его поменять на новый. Да я понимаю, что новый радиатор стоит больших денег и возможно, если бы я запаял аргоном старый, то он бы еще послужил. А если нет? Если он бы треснул в другом месте? Все-таки машине уже 14 лет и я за это время ни разу не менял радиатор и не заправлял систему. За это время московские реагенты могли сделать свое дело и металл на радиаторе уже не такой прочный, как был когда-то. Поэтому заправить систему и через год снова ее заправлять мне как-то не захотелось. Газ сейчас стоит дорого. Начал искать радиатор. К моему большому удивлению оказалось, что радиатор на японца и на турка отличаются по местам подключения трубок. Зачем так было сделано, непонятно... Еще и стоимость радиаторов на турка почему-то дороже. Оригинал стоит сейчас от 35 тыс. руб., поэтому было решено найти хороший неоригинал. Производителей Термал и Лузар я сразу отсек, судя по отзывам это лотерея. Кто-то ездит 5 лет и нормально, а кто-то через год снова меняет радиатор. Выбор пал на Ниссенс и Койо. В итоге получилось найти Койо за 17 тыс. руб. 80110SNKK41. На внешний вид выглядит добротно. Когда буду ставить сравню с оригиналом.
На всякий случай оставляю еще артикул Ниссенс. Возможно кому-то пригодится - 940707. Однако Ниссенс на момент покупки стоил 25 тыс. руб.
Как поставлю радиатор, отпишусь по результату.

При цене Ниссена в 17к я бы всё-таки этот запаял. Большая часть поломок этих радиаторов не от "времени", а от дтп/физических повреждений.

Подскажите по проблеме кондиционера, а именно самого компрессора. Поменял компрессор, но ещё не заправлял фреоном, решил проверить прижимается ли прижимная пластина при включении кондера. Так вот она не прижалась, должна ли вообще она прижиматься без фреона?

Подскажите по проблеме кондиционера, а именно самого компрессора. Поменял компрессор, но ещё не заправлял фреоном, решил проверить прижимается ли прижимная пластина при включении кондера. Так вот она не прижалась, должна ли вообще она прижиматься без фреона?

Пока система не заправлена фреоном,муфта не сработает. Если только напрямую от аккумулятора подать напряжение,тогда можно посмотреть работу муфты.

Пока система не заправлена фреоном,муфта не сработает. Если только напрямую от аккумулятора подать напряжение,тогда можно посмотреть работу муфты.
Я уже сегодня утром поехал и заправил кондей и всё слава богу работает. Езжу на цивике 4 года и с самого начала не работал кондей(отсутствовал шланг который идёт на радиатор от компрессора и не работала муфта. Может быть будет полезна информация, но короче на цивики 4д и 5д подходит компрессор от Honda stream sn6. Лично мной проверено. Эти компрессоры в основном дешевле чем на цивик