на финике все по старинке, открыл капот посмотрел) только антифриз там красный

доливал дважды за 3 года примерно по 300 грамм, считаю это норма

покажи мне хоть одно авто до ляма где стоит доводчик дверей. на ауди A5 к слову тоже нет ни каких доводчиков

какой еще безопасности?))) тут уже действительно экономия на спичках)

Я не о присосках говорою, а о редукторе в дверном механизме, когда дверь имеет несколько фиксированных положений, и в самом близком положении к закрытому состоянию она сама стремиться заклопнуться) У нас же ветер дунул и дверь на распашку, может запросто ударить о другое авто, на ауди (ЛЮБОЙ) такого нету!! Даже у друга на А6 2001 года стоит такая штука! ))) Уже сколько раз у меня было, когда дверь открывая приходилось ловить, так как ветер распахивал её, опять же экономия....На А5 той же самой, к примеру ты дверь чуть приоткрыл и она зафиксировалась в таком положении, и никакой ветер не распахнёт её дальше, пока ты рукой не толкнёшь её в следующее положение...

какой редуктор? у меня двери нормально фиксируются в промежуточных положениях. было дело задняя левая дверь стала свободней ходить при парковке под наклоном дверь сама захлоповалась. заменили по гарантии фиксатор после чего дверь нормально и туго стала держаться в промежуточных положениях даже на крутом наклоне дверь держит нормально. остальные двери до сих пор довольно туго фиксируются. может тебе на ТО их так смазали что они теперь не держат?
ну а ветер он разный бывает... хотя не припомню чтоб у меня ветром открытую дверь еще больше открывало.
так что советую просто приехать в дилеру и пусть тебе поменяют фиксатор положения двери. детально копеечная дел на 30минут.

какой редуктор? у меня двери нормально фиксируются в промежуточных положениях. было дело задняя левая дверь стала свободней ходить при парковке под наклоном дверь сама захлоповалась. заменили по гарантии фиксатор после чего дверь нормально и туго стала держаться в промежуточных положениях даже на крутом наклоне дверь держит нормально. остальные двери до сих пор довольно туго фиксируются. может тебе на ТО их так смазали что они теперь не держат?
ну а ветер он разный бывает... хотя не припомню чтоб у меня ветром открытую дверь еще больше открывало.
так что советую просто приехать в дилеру и пусть тебе поменяют фиксатор положения двери. детально копеечная дел на 30минут.
Вы всё равно не поняли о чём я говорю) Посмотрите на механимз дверной в ауди и у нас, на ауди там стоят хитрые шестёрёнки фиксирующие)

http://www.youtube.com/watch?v=b2vT4jF0nek
то что нашел. на минуту отмотай, нет там ни каких шестерни, две петли и штанга как на сивике.
сивик авто не такого класса как A6 чтоб всякие шестерни ставить

на финике все по старинке, открыл капот посмотрел) только антифриз там красный
не оригинал......

:o:o:o
вроде в бачке грязно красного цвета он

ржавый? зеленый на ниссане на финике такой же должен быть

Установку доводчиков дверей, я не отношу к экономии на спичках - они ставятся на более высоких классах авто.
Концевик капота у нас имеется, но индикация не предусмотрена.
Пассажирские кнопки стеклоподьёмников необходимо зажимать для перемещения стекла - это с целью безопасности.
Монитор уже устанавливают (на девятом Сивике).

;)Во задвинул. Я как-то своей девушке пальцы прижал левым окном, т.е. даже антизащемления нет. Какая тут безопасность?
Еще не удобно то, что индикация открытых дверей общая на все, не понятно какая открыта.

;)Во задвинул. Я как-то своей девушке пальцы прижал левым окном, т.е. даже антизащемления нет. Какая тут безопасность?
Еще не удобно то, что индикация открытых дверей общая на все, не понятно какая открыта.

Вот и я о том же)::)

Я как-то своей девушке пальцы прижал левым окном, т.е. даже антизащемления нет. Какая тут безопасность?
Так если было за что - можно (своей девушке) легонечко и прижать. Антизащемление в таком делекатном деле, деле не спасет от прижима (не остановит стекло в 3-х сантиметрах от пальцев). Я своей тоже прижимал - "простила".

---------- Сообщение добавлено 14.01.2013 в 21:04 ----------

Мои слова о безопасности следует понимать так, что если сам пассажир управляет своим стеклоподьёмником вручную, то всё будет в порядке (Аналог - нарезание батона хлеба ножём вручную). А вот если пассажир управляет автоматическим стеклоподъёмником, после одноразового нажатия клавиши на закрывание, движение стекла происходит безостановочно и может с большей вероятностью повредить палец. (Аналог - нарезание батона хлеба электроножём).

При этом учитываем, что аварийный останов (в случае защемления частей тела) и возврат - в обеих случаях срабатывает одинаково.

Так если было за что - можно (своей девушке) легонечко и прижать. Антизащемление в таком делекатном деле, деле не спасет от прижима (не остановит стекло в 3-х сантиметрах от пальцев). Я своей тоже прижимал - "простила".

---------- Сообщение добавлено 14.01.2013 в 21:04 ----------

Мои слова о безопасности следует понимать так, что если сам пассажир управляет своим стеклоподьёмником вручную, то всё будет в порядке (Аналог - нарезание батона хлеба ножём вручную). А вот если пассажир управляет автоматическим стеклоподъёмником, после одноразового нажатия клавиши на закрывание, движется происходит безостановочно и может с большей вероятностью повредить палец. (Аналог - нарезание батона хлеба электроножём).

При этом учитываем, что аварийный останов (в случае защемления частей тела) и возврат - в обеих случаях срабатывает одинаково.
Не может повредить оно палец) В автоматическом режиме они точно травмобезопасные, щёлкните один раз водительским стеклоподъёмником (что бы он сам до конца закрывался) и поставьте руку в верхней части и всё поймёте, если переживаете за палец) проверено) признайте уже что дико, именно дико экономят на нашем авто) Можно исписать целый лист А4 на местах в нашей машине, на которых сэкономили)

Все так,экономят на спичках..про индикацию омывайки тоже напомню..

Ребят а такой вопрос, вот перелил я антифриз сегодня, может где то сантиметра на 2 от метки максимума (плохо блин видно эти метки мин и макс), ездил всё норм, проездил ещё примерно 30-40 км, поехал парковаться, еду по двору на низкой скорости соответственно, пока место нашел, пока на газон заехал)) и чувствую запах антифриза попер, из под капота дым идет, капот открыл, крышка радиатора слетела, под капотом пролит антифриз.. Суть в том что я заметил что t поднялась на одно деление (а может и на 2 но не больше точно) Что сейчас делать подскажите пожалуйста, и не мог ли антифриз попасть в двигатель, в ту часть где мало и прочие важные органы мотора) Я просто читал что это чем то чревато. Подскажите пожалуйста, что нужно и что делать.

Цивик 4д, куплена 2 месяца назад, при покупке не обратил внимания на уровень антифриза, заметил что он ниже уровня, даже на прогретый двигатель дня через три, долил до средней отметки пока не уходит

Илья 059,
Крышка радиатора слетела О_О,может это был расширительный бачек? )

Именно с радиатора слетела, сегодня пришлось залить в радиатор 2 литра почти, и главное нигде нет течи. Термостат работает, чё было хз, надеюсь больше не повторится.

Именно с радиатора слетела, сегодня пришлось залить в радиатор 2 литра почти, и главное нигде нет течи. Термостат работает, чё было хз, надеюсь больше не повторится.

Я бы крышку поменял.

Всем привет - кто напомнит сколько литров надо при полной замене (все слить и залить)? 4, 5 или 6 литров?

И обязательно ли прямо оригинал при полной замене или доливе?
в инструкции написано прямо чуть ли не строго - подходит ли
не оригинальный Синий антифриз, например, от NGN?

Nikolaich2012,
заливали много кто не оригинал. Не жалуются все нормально. То что написано в книге это чисто маркетинговый ход. Посмотри точно так же написано про масло. Хотя масло не супер качества.

Nikolaich2012,
заливали много кто не оригинал. Не жалуются все нормально. То что написано в книге это чисто маркетинговый ход. Посмотри точно так же написано про масло. Хотя масло не супер качества.

согласен - так скока литров то при полной замене?
до нее пока далеко , но все же интересно, если кто уже так менял

Хотя масло не супер качества.
проверяли? жалобы были? хоть один отзыв был за все время форума что у кого-то из за оригинального масла что-то случилось? кисель под крышкой или еще что? чтоб судить о его качестве.

Dmitriy_, +1 нормальное масло у хонду, получше всяких магазинных брендов
А вот по поводу антифриза согласен - можно и неоригинальный, главное чтоб по составу одинаковые были (они почти все одинаковы), а если долить чуть-чуть надо можно и дистилированной воды долить

Nikolaich2012,
заливали много кто не оригинал. Не жалуются все нормально.
Дабы не навредить - доливаю рекомендованый оригинал.

На форуме есть кое какая информация об применяемости в двигателе R18А2 охлаждающих жидкостей. Из этой информации и + информации из других источников следует, что уверенно найти замену оригиналу невозможно. Невозможно потому, что нет исчерпывающих данных. Ни один из производителей антифризов не даёт сведений, что его жидкость может заменить хондовский оригинал, который служит со старта 200 тыс. км. или 10 лет. И вообще: антифризы - это дело тонкое. Чем больше пытаешся изучить их применимость, тем больше понимаешь, что всё вмеру засекречено. Квалифицированного ответа найти не возможно. Если антифриз подобран неправильно, является некачественным, то изменяется тепловой режим отдельных узлов и всего силового агрегата вцелом. Нарушается режим работы помпы. Разрушаются резино-технические изделия. эти процессы необратимы. Тоесть снижаетсяресурс двигателя, растёт расход топлива, требуется более частое техобслуживание.

Поймите меня правильно: я не отрицаю, что вместо оригинальной охлаждающей жидкости можно залить воду из под крана и даже просто из речки. И продолжать ездить (при положительных температурах на улице). Предпологаю, что ездить с водой в системе можно много и долго. Однако это экономически нецелесообразно.

Вплоть до настоящего времени встречаются владельцы авто, которые на старых жигулях, москвичах и др. авто всё время что то приспосабливают, подгоняют, из того что имеют в гараже, но в итоге (в широком смысле) - больше теряют, чем экономят.

Один раз доливал воду - 100 мл. (из медицинских ампул с водой для инекций).

проверяли? жалобы были? хоть один отзыв был за все время форума что у кого-то из за оригинального масла что-то случилось? кисель под крышкой или еще что? чтоб судить о его качестве.

я сам отъездил на оргинальном 170 тысяч км. В последний раз залил Петро канаду супрем синтетик. В оил клубе есть четкие анализы (если найду то отправлю тебе) где оригинальное хонда уже к 7 тысячам км полностью потеряла свои свойства,ну короче сдохла. То есть по данным теста его идеально заменять каждые 5 тысяч км, а не 10 и тем более 15. Петро канада по анализам еще живет даже ближе уже к 10 тысячам, именно серия супрем синтетик (остальные незнаю как).
И супрем синтетик по всем показателем лучше чем оригинал. Да я согласен что ты шас скажешь это все маркетинговый ход, можно подкупить анализы и.т.д.
Но я ушел от него потому что 4 литровая японская банка у нас стоит не меньше чем 2 тысячу рублей, в экзисте и других даже дороже. Но обычно я заливал в литровых серых банках американское масло, на нем точно уж двигатель тише работает и лучше заводился зимой в морозы. Но и его цена ужасно подскочила, я покупил их по 400 рублей за банку, сейчас они везде стоит 520-550. И надо брать не по 4 банки, а по 5 банок потому что там не ровно 1 литр, а 946 мл, и 5 банка на немножку доливку. Вот и посчитай получается даже если по 500 рублей брать то 2500 руб. За эти деньги можно взять реально навороченный этот мотюль .
И еще одно наши двигателя мало вероятно засорить, потому что система самоочистки, или как там его дренирования, двигателя хороша.
Когда проходил ТО 170, был там степвагон с разобранным двигателем, так вот в двигателе реально был гуталин, хозяин стоял рядом и говорит что купил его с рук и через 3-4 месяца умер двигатель, заказал через контору мотор такой же с японии, ему привезли он ее сразу на диагностику, померяли компрессию, сняли голову, оптикой осмотрели камеры сгорание. Двигатель был идеально чистый и работал так же. Пробег родной кстати 120 тысяч. И по рекомендации мастеров (хз каких, может даже друзей) заливал на протяжении 80 тысяч оригинал хонду, менял каждые 10 тысяч без промывок. Вот и пожалуйста.

gml88,
ой клуб сборище любителей теоретиков, оперирующих исключительно цифрами "меньше-хорошо", "больше-плохо" однако ни кто даже толком не знает, что они означают и как ведут в реальном двигателе. ни кто не проверял износ при работе на масле хим реакции присадок масла с материалом двигателя, прокладками, сальниками.





где оригинальное хонда уже к 7 тысячам км полностью потеряла свои свойства,ну короче сдохла. То есть по данным теста его идеально заменять каждые 5 тысяч км, а не 10 и тем более 15

еще раз говорю где ПОДТВЕРЖДЕНИЕ твоих слов? я на форуме с 2008 года и ни разу не слышал чтоб оригинал прикончил двигатель или что то в нем испортил. ни одного поста, ни одной фотографии гудрона в двигателе за все это время. не это ли лучшее доказательство качества масла? а не сухие цифры ойл клуба.


В оил клубе есть четкие анализы четкие анализы есть у инженеров хонды которые рекомендуют лить данное масло в двигатели хонда продающиеся миллионными тиражами, для компании попасть на гарантийный ремонт своих движков из-за плохого масла - рухнувшая репутация и громадные фин потери.

0-20 заливается в двигатели хонда с 2000 года. Вот когда на петроканада будет массово заливаться во все двигатели хонда на протяжении хотя бы 15 лет без жалоб вот тогда и можно говорить, что "петро для хонды это гуд".

ну а ойл клуб... всего лишь клуб. реальные данные в лабораториях автомобильных да нефтяных компаний. и к ним как то доверия больше.


все остальное про масло думаю имеет смыл продолжить в соответствующей ветке.

Народ, у кого пробег более 150000, и кто чисто на масло-оригинале ездит, есть гудрон под клапанной крышкой (клапана же часто проверяем...)???

Что в тринашку, что в Акцент, что сейчас в Хонду лью антифриз NORD. Сперва не разобрал цвет, и вместо синего залил зеленый. Прошел уже 4 000 тыков, полет нормальный.

igor2009,
я отъездил 170 тысяч на оригинальном. Ни какого гудрона нету. Чистый как младенец мотор. Но я большей частю ездил на американском масле.

Купил машину 4 дня назад. Уходит антифриз. 50мл в день. пробеги не большие и без пробок. Эмульсии в масле нет, масла в антифризе нет, пара из глушителя нет но есть запах антифриза под капотом (пахнет но не сильно). при покупке долил литр дистилированной воды в два этапа. Двигатель идеально чистый и идеально ровно работает, пробег 70000км 1 хозяин , машина из дилерства. В р-не термостата сухо и чисто. В салоне запаха нет.

Смотри патрубки,радиатор..где то там наверн уходит.

помпа

Перестал уходить, ну или почти перестал. Видимо было много воздуха в системе и теперь его место занял антифриз из расширительного бачка (ато там почти пусто было). Сегодня снимал защиту картера, нигде "зелени" засохшей или белых разводо в не увидел. Всё сухо и чисто. Надеюсь что ложная тревога.

igor2009,
я отъездил 170 тысяч на оригинальном. Ни какого гудрона нету. Чистый как младенец мотор. Но я большей частю ездил на американском масле.Ну вот, значит нормуль масло?!)))

Читал где-то в бумерах на мотюлях чуть ли ни на первом ТО уже глина в движке была

по идее можно смешивать синий и зеленый антифриз, по идее на заводе должен заливаться синий антифриз HONDA COOLдальше не помню, но лучше залить новый с промывкой системы и потом 3-4 года его не трогать совсем ! У меня такой тока у меня не 8.....( а 6.

Не ведитесь на эту рекламу - заливайте в Хонду антифриз "Хонда", я на предыдущей машине поплатился за это.

Не ведитесь на эту рекламу - заливайте в Хонду антифриз "Хонда", я на предыдущей машине поплатился за это.

а каким образом поплатился?

Я лью вот этот антифриз,(арт. OL999-9011) прописанный в умной книжке идущей в комплекте с авто

Мышина 2009г. Купил в феврале 2012 с пробегом 58000, антифриз родной хонда , не доливал не разу , все в норме за это время намотал 25000 км.

Что в тринашку, что в Акцент, что сейчас в Хонду лью антифриз NORD. Сперва не разобрал цвет, и вместо синего залил зеленый. Прошел уже 4 000 тыков, полет нормальный.
NORD ни в коем случае не заливать!!! Синий, зелёный, красный, пох, тока цветом отличается, а так он весь силикатный! То есть G11 по классификации VW или S11 по Sintec. Сине-зелёный хондовский оригинал по характеристикам (5 лет или 200 тыс.) подходит как минимум к G12 (S12) или G12+ (S12+) карбоксилатным антифризам.
В отличии от силикатного (гибридного), который создаёт плёнку внутри всей системы охлаждения, достигающей 1(!)мм, карбоксилатный антифриз не создаёт никаких плёнок, а лишь затягивает место очага возникновения коррозии толщиной не более 0,1(!)микрона.
Если не хотите, чтобы у вас в системе охлаждения плескалась непонятная жижа, с последующим выходом из строя, например, помпы, заливаем либо оригинал, либо любой другой карбоксилатный антифриз.

те кто все-таки уже меняли-скока литров надо? 4 5 6?

те кто все-таки уже меняли-скока литров надо? 4 5 6?

Учи матчасть!>:( - http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/30/SNB6E30A14400017301KBRT00.HTML

Заправочная емкость двигателя (включая расширительный бачок емкостью 0,4 л):
МКП с подогревом:
После замены охлаждающей жидкости:
5,2 л
После переборки двигателя:
6,5 л
МКП без подогрева:
После замены охлаждающей жидкости:
4,6 л
После переборки двигателя:
5,9 л
АКП с подогревом:
После замены охлаждающей жидкости:
5,5 л
После переборки двигателя:
7,1 л
АКП без подогрева:
После замены охлаждающей жидкости:
4,9 л
После переборки двигателя:
6,4 л

(арт. OL999-9011) в 1 литровой таре продается?

(арт. OL999-9011) в 1 литровой таре продается?

если это оригинальный антифриз - то да

Кто-нить чистил систему охлаждения на Цивике?
Что-то залил новый карбоксилатный антифриз "CoolStream", литра 4 всего вошло. На старом отъездил пять-шесть лет (тоже был coolstream, но не помню точно, силикатный или карбоксилатный).За это время доливал около полулитра всего один раз. Я так подозреваю, что у меня старый слился не весь, а когда я залил новый, фриз перемешался старый с новым, что не есть гуд.
Поехал на дачу проверить обстановку, километров 8 ехал по заснеженной дороге со скоростью до 50 км.ч. Остановился, машина стояла капотом вниз под уклон с горы, стрелка ОЖ поползла вверх, это несмотря на то,что включена печка ( на средний уровень), за бортом всего 5 градусов тепла, и радиатор и капот ничем не утеплены. Расширительный бачок под завязку полон жижи, превышает отметку МАХ. Снял расширительный бачок - увидел в нем ахрененно много грязи. Помыл с порошком и фейри, но особо ничего не отмылось. Сейчас купил песка, говорят, помогает, почищу им. А вот что делать дальше с этим перегревом, хз.. Или это единичный случай, или уже пора чистить СОД или же просто радиатор отдельно почистить? Как диагностировать недостаточный теплоотвод? Может, у кого есть опыт в чистке этих вещей, подскажите. Когда машина стоит на ровной площадке стрелка температруы ОЖ ровно посередине, ничего не греется, даже когда даю нагрузку большую (еду под 80-100 кмч на второй и третьей передаче) - но при этом и обдув радиатора хороший, т.к. скорость большая. Боюсь, летом печка будет выключена вообще, а за бортом будет плюс 30. И чтож тогда будет с двиглом?)

Я думаю при замене жидкости у тебя просто в системе образовалась воздушная пробка, выгони воздух и будет тебе счастье . Сомневаюсь очень ,что система забилась.

Кто-нить чистил систему охлаждения на Цивике?
Что-то залил новый карбоксилатный антифриз "CoolStream", литра 4 всего вошло.

Скорей всего пробка, войти должно 4,9 литра. По хорошему надо слить антифриз, промыть дистиллированной водой с присадкой, слить, опять промыть водой, но без присадки, слить и уже заливать свежий. Чтобы избавиться от воздушной пробки надо поставить авто так, чтобы передок был поднят по отношению к задку примерно на 20-30 градусов и как следует погазовать примерно минуту.

да не, это не пробка, тк. поменял я его уже месяц назад почти. все должно было само собой развоздушиться.
Думаю, фриз слился только с радиатора, а с самого двигателя я его не выкачивал (как делают в нормальных сервисах), поэтому и вошло всего 4 литра, в двигле осталось около литра.
К лету попробую промыть эту систему.. Но вот расширительный бачок ничем абсолютно не отмывается, не берет ни одна химия этот черный налет на стенках. Этот черный налет не препятствует прохождению жижи, конечно, но способен в какой-то мере понизить теплопроводность составляющих СОД, что не есть гуд. И если расширительный бачок я могу песком почистить (абразив), то в случае с радиатором - облом. Простая вода, даже с химией, только выгонит ошметки ржавчины и мелкую не вьевшуюся грязь, а налет все равно останется.
Кстати, двиг стоял под горку, наклоненным вниз, на ХХ, в этом случае, предположу, помпе труднее прокачать жижу во все места, поэтому и стрелка поползла вверх.

Как начать не знаю..... Купил машину пробег 110000...Все хорошо)Машина -агонь. Проехал тыщщи 2. Потом, совершенно случайно, чото искал в машине и забыл выключить салонный свет, машина стоит в гараже. И светил этот салонный свет неделю. И собрался я ехать к любимой тещё. Прихожу, смотрю, свет светит)))Я ключь на старт-фигвам-индейская народная исба. Короллу(1,3, АКПП,1999г.в., мож нада кому))))еще не продал, снимаю с неё аккум, иду в гараж, сымаю акум с Сивки, вижу-акум мокрый!!! Думаю как так , треснул корпус что ли.....Потом, осознаю ,что акум в антифризе!!!!Все вымыл, вытер,протер. Оказалось ,лопнул шланг , соединяющий расширительный бачок с радиатором! Да да!! Лопнул в месте где на радиатор одевается! Сам в шоке. Ну это бы все ничего.Дело в том , что я проехал де то 2000 км пока это заметил! Сколько предыдущий хозяин ездил без антифриза( а долил я ровно литр)неизвестно! Указатель температуры ОЖ ниразу не поднимался выше 9ти делений. Я это все к чему говорю,если бы я случайно не высадил аккум, так бы и ездил без полностью заправленной системы охлаждения!!!Это говорит о чом.... Капот он сделан для того ,чтобы его иногда открывали)

karim,
А вот не нужно смешивать разные антифризы.


ошметки ржавчины
Последствия смешивания и использования левого антифриза.

karim,
А вот не нужно смешивать разные антифризы.


Последствия смешивания и использования левого антифриза.
Я поклялся себе! Поменяю полностью на оригинал как можно быстрее!

karim,
А вот не нужно смешивать разные антифризы.
Последствия смешивания и использования левого антифриза.
на чем основан данный ответ? на опыте, научных исследованиях, на знании хим. процессов?
Кстати, антифриз я не смешивал, старый был "кулстрим" и новый "кулстрим". Старый, возможно, был не карбоксилатным. Ну и старый, так-то, я слил с радиатора, и только после этого залил новый. А разве не так предписывает инструкция? Идеально до последней капли фриз не слить, его нужно выкачивать из системы, для этого нужна помпа помощнее.
Оригинальный фриз я собираюсь залить чуть позже, когда почищу радиатор.

Кстати, антифриз я не смешивал, старый был "кулстрим" и новый "кулстрим"
Что это за кулстрим такой?
Промывать систему нужно дистилированной водой .
А сам процесс запустили когда в первый раз залили неоригинал.

Что это за кулстрим такой?
Промывать систему нужно дистилированной водой .
А сам процесс запустили когда в первый раз залили неоригинал.

"CoolStream" - известный бренд, производитель антифризов. Делают по европейской технологии, сам бренд русский, вроде. Их антифризы льют у нас практически все пункты замены жидкостей, а так же в новые Форды, Вольво и т.д. в дилерских центрах. Они одними из первых на Российском рынке перешли на карбоксилатные фризы. Антифриз неплохой, знаю по собственному опыту. Отъездил на нем почти 6 лет, ни одного факта повышения температуры замечено не было. Помпа чистая, подшипник живой - проверял пару месяцев назад при смене ГРМ.
Когда я покупал эту машину (в 2006 году) еще не было в продаже японских оригинальных жидкостей.У нас даже в официальном хонда-центре оригинальный антифриз и масло появились пару лет назад всего.
Собссно, тогда вопрос: как промывать? Вариантов-то много. можно лить дист. воду в радиатор а снизу смотреть и дожидаться, чтоб побежала чистая вода. Можно воду залить и двиг запустить и дать поработать, потом слить и повоторить процедуру несколько раз. Можно врезаться в систему и и подключить помпу, и качать без запуска двигателя. В этом случае есть ещевопросы:
1. в какой именно шланг врезаться. ( лучше обвести на фото)
2. Как выкачать воду из системы после промывки ( какую помпу купить, в какой шланг врезаться?).

Слить старый,залить воду,завести ,слить,залить еще воды,завести,слить все по максимуму ,продуть сжатым воздухом систему,залить антифриз.. Мне видится это как то так) В условиях гаража просто в конце по максимому слить и залить антифриз.
В этом случае по крайней мере не будет смешивания антифризов.

Собссно, тогда вопрос: как промывать? Вариантов-то много.

Вариант в принципе только один - сливается старый антифриз из двух! мест: радиатор и двигло. Заливается дистиллированная вода с промывкой (присадка). Запускается двигатель и работает по времени согласно инструкции приобретённой промывки. Сливается. Заливается чистая дистиллированная вода. Запускается двигатель минут на 5-10. Сливается. Печка, соответственно, во время всех процедур работает на максимально сильном и горячем режиме. Заливается свежий антифриз (строго карбокс, G12, G12+, G12++ (S12, S12+, S12++)). Антифриза может залиться не полный объём (воздушная пробка). Запускается двигатель. Печка на максимум. Начинаем газовать (желательно чтобы авто стояло в горку). Попрёт горячий воздух - соответственно прекращаем газовать, глушим, открываем расширительный бачок, доливаем нужное кол-во антифриза. Ну где-то так;)

А вот что написано в умной книжке по нашей сивке:

а такой вопрос: перелил я тут антифриза в расширительный бачок... перелил раза в 2 больше положенного, как теперь его изъять от тудава? или может пусть так и будет? 5 последних месяцев ездил с уровнем "совсем на донышке"...

karim, а зачем выкачивать воду?! можно ведь использовать концентрат антифриза: слить половину воды и долить столько же концентрата (плюс\минус)

Врезаться и использовать внешнюю помпу - мне кажется это чересчур)) слей то что есть залей воду, погоняй её, слей и еще раз воду, потом слей и концентрат

а такой вопрос: перелил я тут антифриза в расширительный бачок... перелил раза в 2 больше положенного, как теперь его изъять от тудава? или может пусть так и будет? 5 последних месяцев ездил с уровнем "совсем на донышке"...

расширительный бачок предназначен для того, чтобы компенсировать температурные изменения объема. Коэффициент объемного расширения моноэтиленгликоля порядка 0,0006 - т.е. 5 л при изменении температуры на 70 градусов (с +10 до +80) увеличатся в объеме примерно на 0,2 л. (т.е. почти стакан). Поэтому лучше слить лишнее, чтоб через край не полилось.
Сливается просто: снимаешь шланг с расш. бачка, достаешь сам бачок, откручиваешь горловину и сливаешь лишнее. далее устанавливаешь в обратной последовательности.

я бы проверил на горячую сколько, а потом вывод сделал

karim, а зачем выкачивать воду?! можно ведь использовать концентрат антифриза: слить половину воды и долить столько же концентрата (плюс\минус)

Врезаться и использовать внешнюю помпу - мне кажется это чересчур)) слей то что есть залей воду, погоняй её, слей и еще раз воду, потом слей и концентрат

как зачем? хочу залить оригинальный фриз. Зачем же мне его смешивать с водой?
В общем, в инструкции советуют сливать с двигла посредством откручивания спец. пробки в блоке цилиндров. Я знал, что такая пробка есть в русских машинах, а что в этой только сегодня заметил ) это частично меняет дело. Но идеально все равно не сольется, что-то останется внутри.. и опять будет смешивание (пусть незначительное), поэтому выкачивать предпочтительнее )
На рисунке не понял, где этот болт находится.. может фотка есть у кого?
чтоб не завоздушилось, проводят развоздушивание: шланг на выходе отцепляют и ждут пока из него польется фриз.. все, пробка, ушла, можно долить еще.

За 7 лет/35 т.км. долил родного антифриза грамм 150. на холодную уровень в середине бачка, на горячую - чуть выше макс.

За 7 лет/35 т.км. долил родного антифриза грамм 150. на холодную уровень в середине бачка, на горячую - чуть выше макс.

Вообще-то, через 5 лет эксплуатации, родной антифриз надо бы поменять на свеженький:)

Вообще-то, через 5 лет эксплуатации, родной антифриз надо бы поменять на свеженький
Вобще то он расчитан на 10лет или 200тыщ км.
http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/50/SNB6E50000000000000JBRT11.HTML

Вообще-то, через 5 лет эксплуатации, родной антифриз надо бы поменять на свеженький:)

Забыл добавить "ИМХО";)

---------- Сообщение добавлено 05.04.2014 в 01:30 ----------

В общем, порывшись основательно в нете, понял, что лучше не рисковать и лить родной фриз:-*. Ибо, похоже, он относиться к классу G12++ или, не производящийся в нашей стране, G13 (не проверено, имхо). Его отличие от, например, карбоксилатного в том, что основа его не этиленгликоль, который очень токсичен и при проглатывании может привести даже к летальному исходу, а пропиленгликоль, который чуть ли не пить можно (используется как пищевая добавка E1520 и в производстве жидкостей для заправки электронных сигарет). Кстати кому интересно - Отличия ЭГ от ПГ (http://www.teplonositel.com/Pro_antifrizi_i_propilenglikol__Dopolnitelnaya_informatsiya_ 43.htm).
Просто там, за бугром очень борются за экологию, а у нас такой антифриз довольно дорог в производстве, а брать его практически никто не будет, возьмут говёный норд, который в три раза дешевле...>:( Но, господа-товарисчи, в нашу машинку такой заливать - смерти подобно! Никаких силикатов и боратов! Как аналог, нашёл ещё, тоже яповский, KYK (соответствует японскому промышленному стандарту JIS K 2234), но подешевле, в среднем 800 рэ за 5л., хондовский type 2 - 1200. Выбор делаем сами:-*
Кстати, если будете искать на этикетке яп-стандарт JIS K 2234, учтите, этот стандарт относится только к концентратам, на готовом фризе его не будет. И напоследок о цветах. В стране восходящего солнца их используется всего два - красный (в тайоте и дайхатсу) и зелёный - во всех остальных, то бишь и в нашей тож. А для европы и штатов - синий. Так что цвет - ничто, имидж - всё, машинку бережём, гадостью не кормим, короч всё, а то слишкамногабукав...;D

Забыл добавить "ИМХО";)

---------- Сообщение добавлено 05.04.2014 в 01:30 ----------

В общем, порывшись основательно в нете, понял, что лучше не рисковать и лить родной фриз:-*. Ибо, похоже, он относиться к классу G12++ или, не производящийся в нашей стране, G13 (не проверено, имхо). Его отличие от, например, карбоксилатного в том, что основа его не этиленгликоль, который очень токсичен и при проглатывании может привести даже к летальному исходу, а пропиленгликоль, который чуть ли не пить можно (используется как пищевая добавка E1520 и в производстве жидкостей для заправки электронных сигарет). Кстати кому интересно - Отличия ЭГ от ПГ (http://www.teplonositel.com/Pro_antifrizi_i_propilenglikol__Dopolnitelnaya_informatsiya_ 43.htm).
Просто там, за бугром очень борются за экологию, а у нас такой антифриз довольно дорог в производстве, а брать его практически никто не будет, возьмут говёный норд, который в три раза дешевле...>:( Но, господа-товарисчи, в нашу машинку такой заливать - смерти подобно! Никаких силикатов и боратов! Как аналог, нашёл ещё, тоже яповский, KYK (соответствует японскому промышленному стандарту JIS K 2234), но подешевле, в среднем 800 рэ за 5л., хондовский type 2 - 1200. Выбор делаем сами:-*
Кстати, если будете искать на этикетке яп-стандарт JIS K 2234, учтите, этот стандарт относится только к концентратам, на готовом фризе его не будет. И напоследок о цветах. В стране восходящего солнца их используется всего два - красный (в тайоте и дайхатсу) и зелёный - во всех остальных, то бишь и в нашей тож. А для европы и штатов - синий. Так что цвет - ничто, имидж - всё, машинку бережём, гадостью не кормим, короч всё, а то слишкамногабукав...;D

страху то нагнал :o все отлично у нас производят и полно грамотных людей,советую на Синтек обратить внимание,хорошие вещи делают и G12++ у них есть в линейке и антифриз для япов у них есть,смотрите на оффиц сайте.сам себе на такой поменял,не хуже будет ,чем оригинал)

подскажите - скока литров надо для замены? если кто менял...
4 литра хватает?

подскажите - скока литров надо для замены? если кто менял...
4 литра хватает?

Учи матчасть! - http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R...301KBRT00.HTML

Заправочная емкость двигателя (включая расширительный бачок емкостью 0,4 л):
МКП с подогревом:
После замены охлаждающей жидкости:
5,2 л
После переборки двигателя:
6,5 л
МКП без подогрева:
После замены охлаждающей жидкости:
4,6 л
После переборки двигателя:
5,9 л
АКП с подогревом:
После замены охлаждающей жидкости:
5,5 л
После переборки двигателя:
7,1 л
АКП без подогрева:
После замены охлаждающей жидкости:
4,9 л
После переборки двигателя:
6,4 л

Лью coolstream. За 5 лет долил граммов 200.
Этим летом снимал расширительный бачок - был почти весь черный от грязи. Чистил песком, крупой (гречкой и рисом), фейри и какой-то кухонной химией. Все эти средства оказались малоэффективными. Нужен абразив с фракцией покрупнее и потвреже, например , мелкая галька. В результате соорудил проволочку, согнул ее в нужных местах, надел на нее тряпочку и быстренько все вымыл практически до блеска.
Сейчас есть проблемы с нагревом двигла более 100 гр. в период долгой его работы без выключения ( более 2-3 часов), т.к. антифриз слегка выдавливает в расширительный бачок (уровень фриза на горячую подходит к горловине а иногда и переливается). Грешу на то, что снимал голову, менял прокладку ГБЦ, но голову не шлифанул. Кулстрим у меня при этом раскладе нагревался и до 115 гр. - весьма немало для фриза.
После оригинала, судя по отзывам, помпа и расширительный бачок идеально чистые. Ну и я думаю, у него теплопроводность получше. Он бы до 115 гр. вряд ли нагрелся бы в такой же ситуации. Поэтому решил залить оригинал, чтоб проверить.

Поэтому решил залить оригинал, чтоб проверить.

Обязательно отпишись, как проверишь и сравнишь, ждём результатов теста!