Итак, ребя, помогите разобраться. В хондах я честно профан. Но предлагают приобрести одноименный автомобиль. Итак Цивик апрель 2006 года 6 ступенчатая ручка, пробег 92000 км, 2000 назад прошел очередное ТО, из главного была замена сцепления. Помят задний бампер, сейчас его устанавливается. в машине 140 лошадок. Итак вопрос, какие болезни у машины после 100 ткм, на что стоит щас обратить внимание? Сейчас владею БМВ Е39, смущает большой пробег и дороговизна ремонта.

можно почитать про 120тык пробега http://www.civic-club.ru/forum/topic/72998.htm
В твоей тачке главное - это остаток гарантии 8тык или 4месяца, хотя наверняка всё уже вылезло, что могло.
Скока просят?

просят 400 торг. Это как адекватная цена?

это порядка -25% от начального ценника, считается нормой. Видимо, минимальная комплектация "комфорт".
С новой сцепой и бампером - ничотак.
Рейку рулевую ещё проверить. Узнать, когда тормозные колодки менялись (могут и диски тормозные новыми быть - или наоборот при смерти)... главное сейчас тормоза особо не проверишь живьём... Поскольку гарантийная машинка, должны быть бумаги из сервисов, книжка сервисная с отметками - сравнить по регламенту (на honda.co.ru висит) соответствие...
А главное - проверить, не угнанная ли?

а есть ли смысл с е39 на цивик пересаживаться??? очень велика между ними разница, тем более если цивик в комплектации комфорт

to Alex1991: машине рад, но у нее пробег почти 240 ткм, боюсь что скоро начнет сыпаться, хотя авто супер (всем советую). \\и бензина с маслом стала потреблять много.
Сегодня съездил посмотрел авто. Ниче так, есть цапка на заднем бампере, но тип на нем отжигает, что меня смущает, гоняет. На ходу мне машина понравилась, но... Возникло ощущение что мотор подтраивает, это его нормальное рабочее состояние? На ходу, не очень уверенно себя ведет, отношу это к новой резине и дождливой погоде.
Итак каков Ваш вердикт? С машиной отдает все комплекты резины. прочитал на форуме что запчасти дорогие? Это так?

ощущение подтраивание двигла может возникнуть только при прогреве на холостых - это нормально.
Неуверенность на ходу - это как? рыскает по прямой или опять двигло?
Свечи самому проверить несложно.
Руль с ЭУРом очень лёгкий, вполне может создаться ощущение неуверенности поначалу, быстро привыкается и особых хлопот не доставляет. Может и от резины - если недавно переобулся, иногда увод ощущается, обычно вправо - загадко честно говоря... но факт, стенд СР рулит.
Спроси - не менялся ли аккум? возможно придётся скоро менять - на соточку $ сразу скидываешь цену :) Родной у него скорее всего Panasonic должен быть.

2 Gismoe
ну честно говоря я не очень разбираюсь в тонкостях Б/Ушных автомобилей, по-хорошему ее бы на сервисе проверить, обязательно посмотреть рейку (болезнь), подтраивание двигателя - у меня вроде такого нет, соглашусь с Cosmetом, надо свечки посмотреть (и вообще произвести диагностику в сервисе), само собой посмотреть масло (тем более продавец отжигает)
Ну и в заключение, я бы поехал на диагностику потому как был печальный опыт, повелся на сервисную книгу и на слова продавца, а так, все решать Вам, удачи в покупке)

to Alex1991: машине рад, но у нее пробег почти 240 ткм, боюсь что скоро начнет сыпаться, хотя авто супер (всем советую). \\и бензина с маслом стала потреблять много.
Сегодня съездил посмотрел авто. Ниче так, есть цапка на заднем бампере, но тип на нем отжигает, что меня смущает, гоняет. На ходу мне машина понравилась, но... Возникло ощущение что мотор подтраивает, это его нормальное рабочее состояние? На ходу, не очень уверенно себя ведет, отношу это к новой резине и дождливой погоде.
Итак каков Ваш вердикт? С машиной отдает все комплекты резины. прочитал на форуме что запчасти дорогие? Это так?

Никто не сомневается что лучше взять новую 3ку или 5ку БМВ вместо цивика, но за те же деньги. К сожалению кризис пока не прогнул так цены. Поэтому переходим у рассмотрению цивика.
Стоит или не стоит брать придется решать самому. Но из-за разнице в классе авто будут субъективные ощущения некоторой валкости и т.д. По крайней мере цивик один из самых удачных и надежных авто у хонды, поэтому не думаю, что понадобится очень много запчастей.

Для начала рассмотрим минусы:

· Трудно найти незаезженную и небитую машину, да и самих аккордов не так много в Москве.
· Низкая подвеска, просвет 16 см, что почти как у жигулей, но база существенно длиннее. Зато ход подвески значительно больше.
· Дорогие запчасти, некоторые имеет смысл ставить только оригинальные, хоть они и стоят раза в три дороже, на некоторых удастся сэкономить, поставив неоригинал.
· Один из самых дорогих сервисов (до 50 $/нч).
· Большой радиус разворота (плата за отменную управляемость двухрычажной передней подвески), исключая версию 4WS у которой он значительно меньше.

А теперь плюсы:
· Просторный салон, один из лучших в своем классе.
· Отличная управляемость, будете получать огромное удовольствие от вождения, причем как от спокойного, так и от игры в «переставки» на загруженном шоссе.
· Высокая надежность, как и у любой хонды. Качество сборки выше всяких похвал, большинство узлов ломаются только если туда лазили кривыми ручками, а высокая цена запчастей и ремонта компенсируется крайней редкой необходимости ремонта вообще.
· Высокая ремонтопригодность, практически все, кроме двигателя и коробки (а они ходят по 400 – 500 ткм без ремонта) можно починить самому.
· Большой ход подвески, несмотря на небольшой просвет, там где все уже сели на брюхо в снегу аккордик медленно ползет вперед.
· Отличный тяговитый двигатель, тянет с самых низов, что очень удобно в городе, можно разгоняться на пятой с 50 кмч не испытывая каких-либо проблем, я в сонном состоянии несколько раз трогался с третьей передачи без каких-либо неудобств, при этом замечая это только через несколько секунд, когда понимал, что машина как-то слабо «тянет». Я еще не встречал ни одного владельца аккорда СВ, который был бы им недоволен. Это показатель.

Краткое резюме, если вы хотите купить отличный большой автомобиль, по вместительности салона и комфорту относящийся к бизнес классу, по управлению и разгону к машине «для водителя», по надежности к высшей категории, то это ваш выбор.

Комплектация.
Honda Accord CB серии выпускалась с 1989 по 1993 год. На нее ставилось три типа двигателя:

2 литра карбюратор, мощность 90-115 лошадиных сил. Сзади барабанные тормоза.

2 литра, инжектор, мощность 130 лошадиных сил. Сзади дисковые тормоза.

2,2 литра инжектор, мощность 150 лошадиных сил. Сзади дисковые тормоза.

(Для моделей для европейского рынка, для других стран и регионов может отличаться).

Первые два варианта имели название кузова СВ3, третий СВ7, все имели тип кузова седан, внешне СВ7 отличался другим передним бампером с штатными местами под противотуманки, немного другой решеткой капота, штатным задним антикрылом на багажнике и черным цветом салона. Имелась еще модификация кузова универсал, называлась она Accord Аerodeck, имела код кузова СВ8 и оснащалась только движком 2,2 литра 150 лошадей.


На СВ7-СВ8 штатно ставится электрорегулировка водительского кресла по высоте, на СВ3 зависит от комплектации, также на СВ7-СВ8 штатно ставится омыватель фар. На аккордах СВ7-СВ8 штатно стоит АБС, СВ3 могут ее как иметь, так и не иметь, кроме того в комплектацию СВ7-СВ8 штатно входит круиз-контроль, на СВ3 в зависимости от комплектации. На СВ7 могла также стоять 4WS (управляемые задние колеса), аналогичная устанавливаемым на четвертые прелюды. Кондиционер ставился в зависимости от комплектации на все модели. Практически все аккорды имеют полный электропакет, включая центральный замок* и прозрачный электролюк на одно положение (встречаются экземпляры без люка, встречаются без электростекол, но это скорее исключение). Водительское стекло имеет режим автоматического открытия и закрытия до упора. На всех штатно стоит гидроусилитель руля, передние дисковые тормоза с вентилируемым диском. Подогрев зеркал штатный бывает, но встречается крайне редко, также как и подогрев сидений.


Был еще кузов купе, имел код СС1 и выпускался по 94 год, технически, кроме кузова купе ничем от остальных аккордов не отличался.


* Есть одна особенность, на всех дверях на замках есть моторчики, автоматически их закрывающие,

Взято от сюда http://a-viktor.ru

Саныч, спрашивали то про сивик.

http://razborydoca.ru/znakomstvo/929-vybiraem-bu-avtomobil-kratkoe-rukovodstvo.html

Общая информация,что про сивик, что про какой другой
Ведь все одинакова и выбор тоже и понять уже можно,что и как в сивике.

Так думаю что прочитав это чел уже будит соображать,что к чему
Или можете в этом разделе (http://razborydoca.ru/znakomstvo.htmll) посмотреть, там много интересного

Ведь все одинакова

особенно ремень ГРМ ;)

Я понимаю,что у одного цепь, а у другого ремень,но общие черты то одинаковы ?
Вот к примеру

Если при резком разгоне (тапка в пол) на высоких оборотах машину подергивает, то с огромной вероятностью это свечи либо забитый топливный фильтр. Лучше попросить владельца их сменить (~340 рублей у Mайкла777 или ~500 в сервисах) и прокатиться еще раз, есть шанс залететь на неисправный трамблер или еще на что.Ведь это для всех моделий одинакова и пусть это будит хоть Тойота


Или вот

Куда смотреть - вопрос, который чаще всего задают потенциальные покупатели не имеющие опыта общения с HONDAми. Не стоит, наверное, долго распространяться на темы "начни с крыши" или "выньте масляный щуп". Эти рекомендации аналогичны для любого автомобиля и существуют практически во всех периодических изданиях на автомобильную тему. Нас интересуют нюансы.
Слабым местом подвеску не назовёшь, но наши дороги могут привести в негодность "любого веса" сайлентблок. А HONDовские при несомненной выносливости не обладают беспредельным балансом податливости-упругости. Поэтому после сотки по России и СНГ в них появляются микро и не микро трещины вплоть до полного разрыва резины. В первую очередь это с/блоки продольных рычагов задней подвески (особенно для INTEGRA модельного ряда DA5-DA8)
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-47.gif
и верхних рычагов передней.
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-48.gif
Во вторую очередь с/блоки верхнего рычага задней подвески
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-49.gif
и меньшего с/блока нижнего поперечного рычага передней подвески.
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-49.gif
Люфты, возникшие в этих сочленениях вкупе с люфтами в верхних шаровых и наконечниках рулевых тяг
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-50.gif
неизбежно дают о себе знать повышенным износом колёс, но если на авто новая резина, то такого косвенного признака неисправности подвески, к сожаленью, не существует.
Проверить с/блоки не сложно, но без смотровой ямы, эстакады или подъёмника не обойдёшся. Для проверки достаточно монтажки, которая вставляется между неподвижной деталью и рычагом. Достаточно приложения небольшого усилия на противоположной стороне, что бы все деффекты были как на ладони. Для проверки верхних шаровых необходимо вывесить колесо проверяемой стороны. Одев стандартный балонник на колёсную гайку, достаточно покачать им в разные стороны, как бы пытаясь открутить-закрутить колесо. При этом легко обнаруживается малейший люфт. Критический износ нижней шаровой опоры
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-52.gif
выражается в неоправданно высоком усилии на рулевом колесе и нежелании его возвращаться в среднее положение. Следствие дальнейшей эксплуатации с таким деффектом является выход пальца из корпуса, что может привести к весьма печальным последствиям, особенно при движении на высокой скорости.
Часто преждевременно выходит из строя ещё один своеобразный сайлентблок - передняя подушка крепления двигателя.
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-53.gif
Завершая экскурс "О люфтах", стоит остановиться на редком, но неисправимом износе сочленения валов в рулевой колонке. Место его нахождения ориентировочно показано стрелкой на рисунке ниже,
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-47.gif
но добраться до него без "хирургического вмешательства" практически невозможно, поэтому замена рулевой колонки в сборе неизбежна. Ощутить его можно попробовав покачать рулевое колесо очень нежным усилием не запуская двигатель. На трассе это выражается плохой управляемостью автомобиля на большой скорости при изменении поперечного уклона дорожного полотна, русским языком, машина "гуляет".
Иногда при покупке полезно знать были ли проблемы с автомобилем у прежних хозяев. Стоит взглянуть на винт регулировки холостого хода
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-48.gif
При любой регулировке двигателя окончательной будет операция по приведению частоты вращения коленчатого вала к нормативной. И со временем регулировочный винт, выполненный из цветного металла, станет неопровержимым доказательством повышенного внимания к двигателю в целом.
При подозрении, что для какого-то ремонта снимались крылья, стоит пройтись взглядом по клипсам, крепящим пластмассовый подкрылок
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-49.gif
Если он снимался, то клипсы будут иметь деформации или вовсе отсутствовать в некоторых отверстиях.
Стоит обратить внимание на цвет и запах жидкости, которая находится в бачке гидроусилителя руля.
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-50.gif
Несмотря на то, что на нем "выпуклым по ровному" написано, что применять можно ТОЛЬКО оригинальную жидкость HONDA, многие наровят залить жидкость рекомендованную просто для гидроусилителя руля (любого автомобиля), не говоря уже об экономных использователях в этих целях DEXRONа. Эту "экономию" запросто можно выявить по специфическим для этой жидкости красноватому цвету и резкому запаху. При этом, если на пыльниках рулевой рейки
http://razborydoca.ru/images/rem/4625-51.gif
ещё нет подтеков, то наверняка в ближайшем будущем они появятся. К сожаленью, полная замена жидкости на оригинальную уже не предотвратит этого.
Ещё один деффект, который зачастую обнаруживается уже после покупки автомобиля при детальном изучении реакции автомобиля на нажатие всевозможных кнопочек - это нежелание АКПП переходить в спортивный режим, о чём должен сигнализировать включающийся индикатор зелёного цвета.
http://razborydoca.ru/images/rem/4638-45.gif
Включается спортивный режим нажатием кнопки на рычаге селектора переключения режимов АКПП.
http://razborydoca.ru/images/rem/4638-46.gif
Утопленная кнопка - включеный S-режим. А без этого варианта HONDA уже не HONDA!

Пару слов, куда смотреть потом, т.е. после покупки.
Обязательно!
Проверить и при необходимости заменить ремни ГРМ и балансировочного вала (если есть).

Замена их одновременная.

Обязательно!
НАЛИЧИЕ!!! и пригодность к дальнейшей эксплуатации воздушного фильтра.
http://razborydoca.ru/images/rem/4646-35.gif
Обязательно!
Не пожалейте времени или денег на замену смазки в подшипниках генератора
http://razborydoca.ru/images/rem/4646-36.gif
и стартера.
http://razborydoca.ru/images/rem/4646-37.gif
Замена смазки значительно дешевле замены данных приборов. Параллельно произведите контроль/замену щеток этих узлов.
Стоит произвести замену масла и масляного фильтра в двигателе, если нет полной уверенности, что там всё нормально. Тоже и в трансмиссии.

При сроке службы автомобиля более пяти лет настоятельно рекомендуется заменить все пыльники шаровых опор и наконечников рулевых тяг несмотря на их безупречную целостность. Работоспособность пыльника сходит на нет раньше чем он порвётся в результате негерметичности соединения пыльник-палец. Как следствие - выход из строя узла целиком, а на многих Хондах - это рычаг или даже поворотная цапфа. Лучше использовать пыльники оригинальные, т.к. герметичность узла с оригинальными пыльниками обеспечивается сразу по двум сопрягаемым поверхностям в отличие от прочих "подходящих по размеру".

Также стоит заменить и пыльники приводов, если на их поверхностях появились кольцевидные канавки, будьте уверены, скоро они порвутся и, вероятно, не в самый подходящий момент. И если это случилось, новый пыльник нужно ставить только после полной разборки ШРУСов, промывки их деталей, закладки новой смазки, т.к. со смазкой в которую попало хоть немного пыли износ до полного разрущения неизбежен.

Пара слов для счастливых обладателей автомобилей с двигателями системы VTEC. Не распространяясь на избитую во всех популярных изданиях тему о преимуществах устройства изменяемых фаз газораспределения, надо отметить один существенный недостаток. Ну никак не хочет она долго работать с использованием низкокачественных моторных масел. И причина кроется в дополнительном фильтре под регулятором на головке блока цилиндров.
http://razborydoca.ru/images/rem/4646-38.gif
Это обыкновенный металический сетчатый фильтр с мелкой ячейкой
http://razborydoca.ru/images/rem/4646-39.gif
При недостатке моющих свойств масла (это когда от замены до замены масло чистое), отложения появляются на всех деталях двигателя, омываемых маслом, в том числе и на сетке этого фильтра, тем самым нещадно её забивая. Далее происходит уменьшение/прекращение подачи масла к трущимся поверхностям системы VTEC, выход её из строя и соответственно всего двигателя. В худшем случае неизбежен дорогостоящий ремонт и затем вероятная замена двигателя, в лучшем - замена двигателя сразу. Поэтому если ремонт автомобиля положительно не входит в Ваши планы, проверьте наличие отложений в двигателе. Для этого достаточно открыть заливную горловину на крышке головки блока цилиндров и убедиться в отсутствии оных на доступных глазу деталях. Если с внутренней чистотой двигателя не всё в порядке, стоит проконтролировать/заменить фильтр системы VTEC, цена его несоизмеримо низкая в сравнении со стоимостью тех проблем, что могу возникнуть в результате дальнейшей эксплуатации.

Источник: http://razborydoca.ru

Я понимаю,что у одного цепь, а у другого ремень,но общие черты то одинаковы ?

общие черты наверняка и с бэхой имеются, чё тогда автор сюда с вопросами полез? ;)

Я понимаю,что у одного цепь, а у другого ремень,но общие черты то одинаковы ?

общие черты наверняка и с бэхой имеются, чё тогда автор сюда с вопросами полез? ;)


Каждый спрашивает на том форуме где берет машину хонду или беху и надеется, что ему тут все подробно объяснять
Но на всех форумах только больше флуда, чем дельных разговоров и советов
Вот я и решил выложить,хоть и по аккорду но действительно дельные слова ( хоть и не мои )
Но за то многие прочитав это могут уже что то себе отложить в голове, что и как

Там фотки вставил в предпоследнем сообщение

Спасибо за столь информативные ответы, поеду в субботу посмотрю машину на яме или на "свесе" и попрошу знакомого мастера посмотреть че к чему. И еще вопрос, по деньгам сколько новый задний бамперы выходит, если тип его хочет менять, может я сам смогу на этом навариться если его просто подлатать. Там небольшая вмятина на правом углу, говорит на парковке кто-то припарковался так.

Можно на разборе Бу взять или если не сильно битый, то можно его сделать,но вот по цене уже сложней
Если кто недавно делал,то да,а так везде цены разные и по городам и по фирмам где найдешь и смотря что делать
Примерно от 200 баксов с покраской

to Alex1991: машине рад, но у нее пробег почти 240 ткм, боюсь что скоро начнет сыпаться, хотя авто супер (всем советую). \\и бензина с маслом стала потреблять много.
Сегодня съездил посмотрел авто. Ниче так, есть цапка на заднем бампере, но тип на нем отжигает, что меня смущает, гоняет. На ходу мне машина понравилась, но... Возникло ощущение что мотор подтраивает, это его нормальное рабочее состояние? На ходу, не очень уверенно себя ведет, отношу это к новой резине и дождливой погоде.
Итак каков Ваш вердикт? С машиной отдает все комплекты резины. прочитал на форуме что запчасти дорогие? Это так?
Вот вы сами будете продавать по причине: робег почти 240 ткм, боюсь что скоро начнет сыпаться, хотя авто супер (всем советую). \\и бензина с маслом стала потреблять много. Соответственно тот который продает тоже примерно так думает (причиный могут быть разными)

2 Gismoe
я бы поехал на диагностику потому как был печальный опыт, повелся на сервисную книгу и на слова продавца, а так, все решать Вам, удачи в покупке)

+1