Вчера ездил к ОД обучать. И так все по порядку.
Звонил ОД пару месяцев назад прошивка, прокачка, обучение статика, динамика 1250 + стоимость жижи.
Договариваюсь в пятницу на субботу, мне говорят зачем менять жижу, мол это делается только при замене сцепления. Я говорю озвучьте цену. Мне говорят 1650 а если менять жижу то 2600. У меня глаза по 5 копеек, как так цена была два месяца назад озвучена 1250. Мол не знаем. Я говорю жидкость моя. Они ну тогда 2040. Спрашиваю сколько будет стоить все отдельно. Они мол прошивка 1200, обучение 450, прокачка сцепы 450.
Ну думаю ладно. Все же ОД. Ну пока ехал разбил лобовое наглухо, расстроялся. Приехал меня оформляют, спрашиваю к доступу в ремзону, говорят там на втором этаже стеклянная панорамная стена все видно, я говорю по телефонному разговору мне сказали что есть доступ, ну что ответили вы ошиблись.
Ну да ладно. Тут я вспоминая что забыл купить тормозуху, спрашиваю сколько у вас стоит, мне говорят 1650. Я говорю мне нужно 15-20 минут. Говорят не больше. Я за руль еду покупаю на заправке черепашку DOD4 за 80 рублей.
Приезжаю манеджер садится за руль, включает заднюю и говорит мда сильно разодаптирован.
Заехали с ним в бокс, обмотали руль пленкой, на сиденье положили чехол. И меня в пятый раз предупредили что он может не обучиться и машина дальше не поедет, меня предупреждали по телефону, по приезду, во время оформления, мол ответственности не несем, и если что то платите 25 тыс и через три дня забираете с замененным сцеплением.
Для чего это делается? Объясняю, люди к ним приезжают с разным износом, ОД заморачиваться неохото, и когда к ним приезжают с усосанным сцеплением то машины если не обучится она дальше никуда не поедет. Вот они что бы снять с себя ответственность по 10 раз предупреждают всех, независимо от того в каком состоянии ваше сцепление. У тех у кого оно живое все проходит успешно. И тут уже обсуждали оно окончательно не обучится когда сцепление уже лысое.
При мне звонил клиент, менеджер другого спрашивает мол звонит говорит что выпала шестеренка машина не заводится пробег 106, другой говорит давай попробуем обучить, тот говорит нахера замарачиваться мол давай говорим что приезжайте сцеплению хана. Вот вам и ОД. Кстати за замену лобового мне озвучили 20 тыс стекло 5 работа. Хотя оригинал в других конторах 8 000 а бор или другие довольно нормальные по 2500 и работа 1 тыс.
Так вот я отдал машину поднялся на второй этаж уселся на диван. Мне повезло машина стояла прямо передомной причем капотом ко мне, я и все видел в деталях.
Подошел диагност, подключил зарядное к акуму, включил зажигание, и отклучил ДХО включа габариты и подключил что то типа лаунчера (размер как у PSP) положил на лобовое, начал прошивать там шла загрузка. Он пошел покурил, вернулся приступил кзамене жижи. Открутил крышку заливной горловины, открутил штуцер снизу достал полторашку в пробке было две шлангочки, одна на штуцер вторая для выхода воздуха из полторашки. Только он достал оригинальную тормозуху, как подошел мой мастер приемщик, смотрю машент мол нет у него своя, пошли открыли багажник, смотрю диагност скривился машет руками мол нет, психанул пошел к столу. Приемщик набирает телефон, думаю 100% будет звонить мне. И точно звонок, говорит мол мастер сказал что вы хотите залить неоригинал и он не рекомендует лить что либо кроме от оригинала. Я говорю не беспокойтесь я даю добро, он еще раз спросил уверен ли я, поднял глаза, я ему киваю. Он что то говорит матеру, тот с перезрением поднял глаза, скревился и пошел к багажнику что то бубня.
Открутил штуцер, и далее я вообще не понял причем тут HDS. Жидкость сливается самотеком он только её подливает в горловину. Напомню что к сканеру он не подходил уже минут 40 тот прошивал сам робота.
Когда он самотеком путем слива и долива поменял 500 грам, он закрыл штуцер, достал бутылку, чем то из болончика все там пропшикал (думаю смыл тормозуху) закрутил штуцер, долил уровень, закрыл крышку. Тут говорили что нужен для этой процедуры ХДС, что он что то там качает. ХЗ тупо слили и долили, я бы и сам легко это сделал. Вроде ОД должен делать все по инструкции разработанной заводом, но тут люди при помощи ХДС делали. Может кто мне объяснит.
Далее мастер припер ноут, подключил к (этому типа лаунчеру) и начал обучать в статике, потыкал в ноуте нажал энтер резко пару раз клацнул в N, A потом опять поклацал в ноуте опять энтер опять резко Н,А и так пару раз. Обучил.
Далее пришел какой то толстый, сел за руль, матер с ноутом сел на пассажирское. Они уехали, через 15 минут мне звонят и говорят что все, подходите оплачивайте и забирайте машину.
Когда я подошел, мне сообщили мол мы вам убрали из работ прокачку что бы удешевить вам оплату (я так понимаю такой работы у них нет, они просто хотели впарить мне жидкость свою, а раз она была моя то и брать деньги не за что)
Итого сумма 1680. Оплатил. Дальше интереснее, в чеке смотрите сами
http://s020.radikal.ru/i704/1404/7e/cb8b2f9d4a81.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1404/b1/34430907079c.jpg
Обновление ПО было только 480р. Кстати бесплатно заменили мне номерные рамки.

Итог:
До обновления ооочень тупила задняя, включаешь иногда едет иногда нет бросая тормоз, давишь на газ стоит, еще давишь, стоит, давишь еще она срывается. Либо не едет либо срывается и едет быстро.
На холодную и в долгих пробках дергалась. Переключения вроде были плавные, иногда резкие. Ползучий режим при бросании тормоза быстро набирала до 8 км и ехали держа 8 км. Набирала быстро в пробках приходилось нажимать тормоз и она останавливалась.
Теперь задняя абсолютно адекватная, включаешь бросаешь тормоз, она начинает сама в ползучем режиме трогаться (как на простой АКПП) давишь на газ она ускорятся пропорционально нажатию, бросашь замедляет скорость, нажал на тормоз остановилась бросил опять сама медленно разгоняется.
Дерганья ушли все. В пробках плавно, переключать стала плавнее и быстрее. В ручном вообще сказка, очень быстро стала переключать. Если давать газ умеренно то переключает на 2000 если давить сильнее то на 4000. В быстрых медленных умеренных режимах вождения все плавно и быстро. Появилась легкость после 100 особенно после 120 км час, стала быстро ускоряться, не знаю почему но после 120 классно себя ведет.
Странно стала как то себя вести при ползучем, вроде бросаешь газ она так не спеша и нехотя разгоняется до 8 км, иногда вообще не хочет еле еле начинает трогаться, но стоит только чуть нажать плавненько и медленно начинает ползти. Раньше только бросил тормоз сразу до 8 набирала. В пробках мне это не нравилось, постоянно приходилось останавливать тормозом. Щас лучше.
Оценить работу могу объективно, по краснодару туда ехал по пробкам со всеми дерганьями, после всех работ катался по краснодару смотря машины около 100 км нарулил, + езда домой 150 км. Плюс пока выбирали машины покатался попроверял 4 цивика 5д на роботе, то как ехали она и то как ехала моя это небо и земля.
И сегодня на холодну покатался с утра и по городу погонял.
Скажу так я доволен как слон, я думал раньше у меня робот работал отлично, но оказалось он может на много лучше работать. Лучше плавнее быстрее разгоняется, и не пованивает сцеплением при активных разгонах.
Могу сказать итог, пугают и машина может стать у тех у кого сцепление лысое. У тех у кого норма сцепление рекомендую прошить, заменить жижу, и обучить обязательно в статике и динамике.

---------- Сообщение добавлено 20.04.2014 в 16:42 ----------

Ах да, единственное теперь появились звуки на кочках слева, либо они в яму попали, либо на леж полицейских когда динамику делали, но точно появилось после их поездки, на рулевую не похоже, буду смотреть на следующих выходных.

Да, спасибо всем, кто ответил.
Всё таки это сцепление. Щётки не меняли, жидкости никакие тоже, только сцепление и выжимной, обучили и как новенькая покатила, переключение плавное. У официалов делала, недёшево конечно, 30.000 отдала,
главное с коробкой всё гуд.

Обучение робота надо делать регулярно... насколько регулярно решайте сами... но шить надо!

Да, спасибо всем, кто ответил.
Всё таки это сцепление. Щётки не меняли, жидкости никакие тоже, только сцепление и выжимной, обучили и как новенькая покатила, переключение плавное. У официалов делала, недёшево конечно, 30.000 отдала,
главное с коробкой всё гуд.

Про жидкость зря, там 450 грам нужно. Я так понимаю корзину не меняли, то же зря. За то что поменяли сцепление и выжимной 30 000, однако официалы охренели. 12 000 выходит корзина+сцепление+выжимной. Замена 6-8 тыс. Раз уж сняли то корзину нужно было поменять, посмотреть щетки что бы лишний раз не лезть. А когда собрали нужно было прошить, заменить жидкость, обучить в статике и динамике.
Вообще жидкость менять желательно раз 30-40 тыс, обучать по возможности чем чаще тем лучше, раз в 15-20 тыс.
Чем отдавать деньги ОД лучше за 3 600 себе купить кабель.

Kaljaba,
Ну ты понимаешь, что официалы, они такие официалы...
Есть родной официальный сеовисмануал, вот в нём описано как это надо делать http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001181.html
А люди делают по старинке, так же как на механике. А ещё можно менять вакуумным компрессором, высасывая жижу им из щтуцера.

Kaljaba,
Ну ты понимаешь, что официалы, они такие официалы...
Есть родной официальный сеовисмануал, вот в нём описано как это надо делать http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001181.html
А люди делают по старинке, так же как на механике. А ещё можно менять вакуумным компрессором, высасывая жижу им из щтуцера.

Да это понятно, но сделали как сделали. Хоть бесплатно.
Жалею что нет видеорегистратора, я бы посмотрел как они мне динамику сделали. Теперь что то стучит слева на кочках, до того как отдал машину в сервис такого не было, где то влетели в яму, или на полицейских. Я вообще офам не доверяю, поперся туда только из за последней прошивки. А так лучше конечно делать у грамотных клубней или самому.
Но процедура очень благотворно сказалась на поведении. Осадок остался только от разбитого лобового и стучания чего то там.
И еще волнует то что она сама теперь неохотно разгоняется в ползучем до 8 км при отпускании тормоза. Иногда вообще не хочет сама ехать пока не каснешься газа, иногда ускоряется побыстрее. Раньше прямо сразу быстро набирала до 8ми. Мне то конечно больше нравится как сейчас, но вот мучает вопрос, пишут если робот сам не едет активно когда бросаешь газ, он либо не адаптирован либо сцепление устало.
Что думаешь по этому поводу?

И еще волнует то что она сама теперь неохотно разгоняется в ползучем до 8 км при отпускании тормоза. Иногда вообще не хочет сама ехать пока не каснешься газа, иногда ускоряется побыстрее. Раньше прямо сразу быстро набирала до 8ми. Мне то конечно больше нравится как сейчас, но вот мучает вопрос, пишут если робот сам не едет активно когда бросаешь газ, он либо не адаптирован либо сцепление устало.
Что думаешь по этому поводу?

Так и должно быть. Раньше у тебя точка смыкания сцепления была далеко за ожидаемой роботом. Робот медленно отпускал сцепу там, где он думал, что будет соприкосновение, а соприкосновения не было. Дальше уже бросал резко до конца и тут то было соприкосновение и машина прыгала вперёд или назад. Сейчас же соприкосновение там где надо и робот медленно трогается и когда уже машина поехала - полностью смыкает сцепление.
А то что иногда не катится когда тормоз отпустил - так то и у меня бывает. Может на горочке стоишь, либо тормозами подзажало колёса. Думаю ничего страшного.

Так и должно быть. Раньше у тебя точка смыкания сцепления была далеко за ожидаемой роботом. Робот медленно отпускал сцепу там, где он думал, что будет соприкосновение, а соприкосновения не было. Дальше уже бросал резко до конца и тут то было соприкосновение и машина прыгала вперёд или назад. Сейчас же соприкосновение там где надо и робот медленно трогается и когда уже машина поехала - полностью смыкает сцепление.
А то что иногда не катится когда тормоз отпустил - так то и у меня бывает. Может на горочке стоишь, либо тормозами подзажало колёса. Думаю ничего страшного.

Ну тогда все ок.

В сервисе сказали, что если обучение пройдет неудачно, то машина не поедет и нужно будет менять сцепление.

как-то не хочется рисковать...

...и даже раз столкнулся с таким - при старте двигателя терялась связь с мозгом. итог - машина превратилась в недвижимость


апд
оживил подключением отдельного питания к HIMу

апд
оживил подключением отдельного питания к HIMу

Угу. Но это уже симптом подыхающего аккумулятора.
Раньше с собой таскал запасной аккум и прикуривал авто при запуске, сейчас сделал провод для запитки ХИМа, но пока ещё не попробовал.

Решил позвонить парочке официалов

Аояма - сцепа - 16300, выжимной 2800, работа 10500.
Обучение - 2500.

Русь
Диагностика - 1600
Переобучение - 1500
Замена жижи - 1500
работа 12000 -15% =10200
сцепа - 18012 - 10% = 16211
выжимной - 3100 - 10%=2790
Вроде как если первый раз, то на работу делают 30%, а на з/ч - 15%.

У нас на работу 20% на запчасти 10%

Про жидкость зря, там 450 грам нужно. Я так понимаю корзину не меняли, то же зря. За то что поменяли сцепление и выжимной 30 000, однако официалы охренели. 12 000 выходит корзина+сцепление+выжимной. Замена 6-8 тыс. Раз уж сняли то корзину нужно было поменять, посмотреть щетки что бы лишний раз не лезть. А когда собрали нужно было прошить, заменить жидкость, обучить в статике и динамике.
Вообще жидкость менять желательно раз 30-40 тыс, обучать по возможности чем чаще тем лучше, раз в 15-20 тыс.
Чем отдавать деньги ОД лучше за 3 600 себе купить кабель.

Хотелось заметить, что всётаки думается что замена сцепления на Роботе не делается по частям... я конечно не бывал у Московских дилеров, но в Тюмени мне сразу сказали - менять только диск сцепления не будем, вези весь комплект (диск, корзина, подшипник). Учитывая что я брал оригинальные запчасти через знакомых полуоптовиков (т.е. скидка была) то в общей сложности замена сцепления и трансмиссионной жидкости со всеми процедурами обошлась мне в 25 тыщ руб. это вместе с комплектом сцепления купленным у знакомых... а масло у диллера взял. Сравнил цены и вышло что на пару тыщ дороже чем это же сделать не у Офдиллера... поэтому 30 тыщ для Москвы - думается нормально это. И конечно же думается что вставлен именно тот самы комплект.

Угу. Но это уже симптом подыхающего аккумулятора.
Раньше с собой таскал запасной аккум и прикуривал авто при запуске, сейчас сделал провод для запитки ХИМа, но пока ещё не попробовал.

поставил ему свой аккум, который свежекупленный - ситуация не изменилась.... сам не понял почему... предположил, что какой-нить предохер сдох... но это так - пальцем в небо

---------- Сообщение добавлено 22.04.2014 в 23:10 ----------


поэтому 30 тыщ для Москвы - думается нормально это. И конечно же думается что вставлен именно тот самы комплект.

ппц конечно.... я на 6м сивике за 30круб могу двигатель перебрать (стоимость запчастей/масел)...еще и на сцепление останется
а тут так только сцепу махнуть

ппц конечно.... я на 6м сивике за 30круб могу двигатель перебрать (стоимость запчастей/масел)...еще и на сцепление останется а тут так только сцепу махнуть

Разговор про 8-е поколение, и про то что робот стоит, а на 6-м поколении автомат стоит - точно не робот. Ну наличие прямых рук всегда экономит деньги, а если таковых нет!? И нет места где ремонтировать! Под понятием махнуть сцепу подразумевается:
1. Приобрести комплект сцепления - корзина, диск и подшипник. (в экзисте этот комплект подорожал - щас стоит от 15 до 17 тыщ по-моему, я взял у знакомых за 14) ну кстати масло в коробке заменить тож нужно само масло недорогое.
2. Снять старое - разобрать пол машины фактически, надо подъемничек, нехилый комплект инструмента и желательно предварительно курить мануалы и иметь их под рукой.
3. Собрать обратно и не забыть поставить купленный комплект сцепления - задача не из легких и особенно если мануал курился невнимательно + куча всяких тонкостей. Собрали!
4. Собрали, а машина не едет! А всё потомучто робот - он и в африке робот, актуатор управляется с помощью микропрограммы и если параметры сильно не совпадают робот говорит - иди нахер и ничего не делает. Т.е. нужно машинку на эвакуатор и в то место где есть человек с прямыми руками, с самой последней прошивочкой и необходимым оборудованием. Человек шьет, настраивает, учит и обучает. Благодарим человека в денежном эквиваленте.
Это немало потерянного времени и нервов и вдруг выясненных недокуренных моментов - мой опыт по замене лам в ПТФ обернулся тем что в результате всех мытарств выяснилось что нужно электрику переделывать - это через неделю опытов над машиной, а диллер заменил ПТФ по акции и электрику за 1 тыщу рублей сделал всё это когда я сцепление поменял... и времени я не потерял, а без машины... без машины всё встает!

Разговор про 8-е поколение, и про то что робот стоит, а на 6-м поколении автомат стоит - точно не робот. Ну наличие прямых рук всегда экономит деньги, а если таковых нет!? И нет места где ремонтировать! Под понятием махнуть сцепу подразумевается:
1. Приобрести комплект сцепления - корзина, диск и подшипник. (в экзисте этот комплект подорожал - щас стоит от 15 до 17 тыщ по-моему, я взял у знакомых за 14) ну кстати масло в коробке заменить тож нужно само масло недорогое.
2. Снять старое - разобрать пол машины фактически, надо подъемничек, нехилый комплект инструмента и желательно предварительно курить мануалы и иметь их под рукой.
3. Собрать обратно и не забыть поставить купленный комплект сцепления - задача не из легких и особенно если мануал курился невнимательно + куча всяких тонкостей. Собрали!
4. Собрали, а машина не едет! А всё потомучто робот - он и в африке робот, актуатор управляется с помощью микропрограммы и если параметры сильно не совпадают робот говорит - иди нахер и ничего не делает. Т.е. нужно машинку на эвакуатор и в то место где есть человек с прямыми руками, с самой последней прошивочкой и необходимым оборудованием. Человек шьет, настраивает, учит и обучает. Благодарим человека в денежном эквиваленте.
Это немало потерянного времени и нервов и вдруг выясненных недокуренных моментов - мой опыт по замене лам в ПТФ обернулся тем что в результате всех мытарств выяснилось что нужно электрику переделывать - это через неделю опытов над машиной, а диллер заменил ПТФ по акции и электрику за 1 тыщу рублей сделал всё это когда я сцепление поменял... и времени я не потерял, а без машины... без машины всё встает!
Прости конечно но если руки кривые то лучше вообще не лезть. Коробка на цивике скидывается коробка легко, да и сцепление поменять не сложно, вот когда я на опеле вектра б акпп скидывал там жопа была, да и на меде 6 не особо легко кпп скидывается.

Прости конечно но если руки кривые то лучше вообще не лезть. Коробка на цивике скидывается коробка легко, да и сцепление поменять не сложно, вот когда я на опеле вектра б акпп скидывал там жопа была, да и на меде 6 не особо легко кпп скидывается.

хехе, не так то просто тут сцепу поменять. Трэба специальная приспособа для зарядки корзины. Без неё либо не полетит, либо полетит плохо и спалит диск.
Тут как раз курю эту тему от любопытства. Мануал наш родной на это дело есть http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html , но не ясны детали и нюансы.
Гугление дало некоторые результаты
http://mazda-tribute.ucoz.ru/forum/16-808-1 - смотреть видео с ютуба, там бошевский дядька показывает и рассказывает

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/02_videos/aam_luk_sac_de_en.mp4 - подробное видео по установке и зарядке LUK-асовского диска и корзины. Авто не наше, но у нас проделывается аналогично.

хехе, не так то просто тут сцепу поменять. Трэба специальная приспособа для зарядки корзины. Без неё либо не полетит, либо полетит плохо и спалит диск.
Тут как раз курю эту тему от любопытства. Мануал наш родной на это дело есть http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html , но не ясны детали и нюансы.
Гугление дало некоторые результаты
http://mazda-tribute.ucoz.ru/forum/16-808-1 - смотреть видео с ютуба, там бошевский дядька показывает и рассказывает

http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/02_videos/aam_luk_sac_de_en.mp4 - подробное видео по установке и зарядке LUK-асовского диска и корзины. Авто не наше, но у нас проделывается аналогично.
Ну хз я на своем опеле сам перебирал из двух акпп. На мазде менял синхронизатор второй (болезнь)

Ну никто не запрещает самому ковыряться. Но чем дальше - тем в гараже это делать всё сложнее и сложнее. Везде нужны съёмники, специнструмент, компьютеры, и это всё стоит ощутимые деньги. В итоге покупать для себя это становится экономически не оправдано, а проще и дешевле сделать в сервисе.

На опелевском роботе, кстати, сцепление продаётся уже заряженное и таких финтов как у нас делать не надо. Просто ставим.
А по поводу АКПП - попробуй притереть\прирезать сёдла и клапана в гидроблоке сам =)

Ну никто не запрещает самому ковыряться. Но чем дальше - тем в гараже это делать всё сложнее и сложнее. Везде нужны съёмники, специнструмент, компьютеры, и это всё стоит ощутимые деньги.

все это сделано с одной лишь целью - загнать нас к официалам.

для большинства ремонтов (включая замену сцепления на роботе) - нужно 2 спец инструмента... вернее даже 3: сварка, болгарка, руки.

и с помощью них делаешь условно любую спец. приспособу

ребят а вибрация в руле может робот издавать?

ребят а вибрация в руле может робот издавать?

Когда и как она проявляется?

Я кстати знаю решение почти всех проблем с коробкой передач, в том числе и со сложным ремонтом. И решение звучит очень просто - замена РККП на обыкновенное ручное сцепление... хотя там одной педальки не хватает... но как бы нет ничего невозможного.

Я кстати знаю решение почти всех проблем с коробкой передач, в том числе и со сложным ремонтом. И решение звучит очень просто - замена РККП на обыкновенное ручное сцепление... хотя там одной педальки не хватает... но как бы нет ничего невозможного.

бред говоришь.

у меня ркпп и проблем не каких нет...
и мне кажется что она даже шустрее чем мкпп

ребят а вибрация в руле может робот издавать?

нет нет и нет.
сам то задумайся причем тут коробка и причем тут руль ?

ребят а вибрация в руле может робот издавать?

Учитывая что в Сивике электроусилитель, то стоит задуматься о диагностике этого электроусилителя, или же нужно опускаться ниже и смотреть в колёса, рычаги... в общем то чтоповорачивает колеса. Думается что актуатор(электрический механизм роботического управления) механически с рулем не связан, а еслиб он выдавал помехи в электросеть то вибрация была бы не только в руле... а светомузыка во всей машине.

Учитывая что в Сивике электроусилитель, то стоит задуматься о диагностике этого электроусилителя, или же нужно опускаться ниже и смотреть в колёса, рычаги... в общем то чтоповорачивает колеса. Думается что актуатор(электрический механизм роботического управления) механически с рулем не связан, а еслиб он выдавал помехи в электросеть то вибрация была бы не только в руле... а светомузыка во всей машине.

Я ж почему спросил при каких условиях. Может у него вибрация при движении, а там уже либо резинв либо расбалансированные колеса.

Я кстати знаю решение почти всех проблем с коробкой передач, в том числе и со сложным ремонтом. И решение звучит очень просто - замена РККП на обыкновенное ручное сцепление... хотя там одной педальки не хватает... но как бы нет ничего невозможного.

... и подружить все это с мозгами ркпп, которые не дают завести машину в случае шестеренки

может конечно и можно... но как - вопрос

... и подружить все это с мозгами ркпп, которые не дают завести машину в случае шестеренки

может конечно и можно... но как - вопрос

Переделать можно все, тут вопрос в бюджете. Скидываем коробку, меняем комплект сцепления, так как на МКПП он другой. Далее цепляем все на место без блока переключения, ставим педаль, меняем селектор кулису, меняем вакумник и с ним же все прибамбасы цилиндр и трубки, это только мелочи по мех части, там еще куча всякой хрени купить нужно. Далее прошить мозги под МКПП. Делали на опель вектра б, когда он 260-280 тыс стоил, в гараже со скидкой делалось за 40 тыс, но там нужно было акпп убрать и мкпп поставить.

ребят а вибрация в руле может робот издавать?

Робот нет!

У меня тоже вибрация и чую что с правого переднего колеса, думал в зимней резине дело, но после переобувки и балансировки проблема осталась... грешу на подшипник ступичный, но есть такие моменты которые противоречат - когда газуешь и включена передача при движении, то гул и жужжание сильнее, когда на нейтраль сбрасываешь или вовсе нажимаешь тормоз то меньше жужит... при повороте налево жужжание и дрож в руль сильнее, когда направо поворачиваешь тоже меньше, колесо поднимал вроде бы как не шатается) не знаю что может быть((

Робот нет!

У меня тоже вибрация и чую что с правого переднего колеса, думал в зимней резине дело, но после переобувки и балансировки проблема осталась... грешу на подшипник ступичный, но есть такие моменты которые противоречат - когда газуешь и включена передача при движении, то гул и жужжание сильнее, когда на нейтраль сбрасываешь или вовсе нажимаешь тормоз то меньше жужит... при повороте налево жужжание и дрож в руль сильнее, когда направо поворачиваешь тоже меньше, колесо поднимал вроде бы как не шатается) не знаю что может быть((

Подшипник скорее всего не причем. Это гранаты, подшипник начинает гудеть шелестеть, и будет болтаться если уж совсем плохой. А вот вибрация это гранаты и подушки ДВС, а раз с выкрученным рулем сильнее то скорее всего гранаты.

Подшипник скорее всего не причем. Это гранаты, подшипник начинает гудеть шелестеть, и будет болтаться если уж совсем плохой. А вот вибрация это гранаты и подушки ДВС, а раз с выкрученным рулем сильнее то скорее всего гранаты.

У меня в том году примерно такое уже было не помню точные симптомы, тоже после зимы в конце весны, чуть ли не заказал подшипник, в итоге оказалось гайка центральная что на гранату прикручивается и прижимает тормозной диск к ступице оказалась расслабленная, вот только что вспомнил, надо на сервис заехать попробовать подтянуть ее или хотя бы центральный колпачок с обоих передних колес снять и сравнить на сколько оборотов закручена эта гайка... потому что в том году подтягивал ее не снимая колеса и закернить не удалось гайку так как диск мешал))

У меня в том году примерно такое уже было не помню точные симптомы, тоже после зимы в конце весны, чуть ли не заказал подшипник, в итоге оказалось гайка центральная что на гранату прикручивается и прижимает тормозной диск к ступице оказалась расслабленная, вот только что вспомнил, надо на сервис заехать попробовать подтянуть ее или хотя бы центральный колпачок с обоих передних колес снять и сравнить на сколько оборотов закручена эта гайка... потому что в том году подтягивал ее не снимая колеса и закернить не удалось гайку так как диск мешал))

Дык её можно подтягивать не снимая колеса, там просто, она кернится, снимаешь колпак защитный, там будет либо керно либо штопор, далее подтягиваешь и все.

Когда и как она проявляется?

машину слева трусить начало

машину слева трусить начало

Слушай вот тебе лень пару строк написать, а мы гадать должны, совсем помощи не хочешь?
Ты опиши какие симптомы когда, при движении или стоя, при какой скорости, как трусит.

Учитывая что в Сивике электроусилитель, то стоит задуматься о диагностике этого электроусилителя, или же нужно опускаться ниже и смотреть в колёса, рычаги... в общем то чтоповорачивает колеса. Думается что актуатор(электрический механизм роботического управления) механически с рулем не связан, а еслиб он выдавал помехи в электросеть то вибрация была бы не только в руле... а светомузыка во всей машине.

вибрация по всей стороне слева. что стоит проверить вначале? вибрация при любой скорости и даже если педаль газа отпустишь

п.с. и только недавно заметил когда выехал на идеально ровную дорогу за город

вибрация по всей стороне слева. что стоит проверить вначале? вибрация при любой скорости и даже если педаль газа отпустишь

п.с. и только недавно заметил когда выехал на идеально ровную дорогу за город

Первым делом вымыть колеса и на балансировку, проверишь бьют или нет. Вторым проверить как выше говорили закручен ли центральный гайка;)
И вообще проверить правильность и затяжку колес. Далее гранаты, и подушки ДВС.

Первым делом вымыть колеса и на балансировку, проверишь бьют или нет. Вторым проверить как выше говорили закручен ли центральный гайка;)
И вообще проверить правильность и затяжку колес. Далее гранаты, и подушки ДВС.

это на шиномонтаж вначале? ну говорили что погнутие уже два года назад ну не било.. может сильнее побил и можна балансировку одного колеса сделать если с финансами туго? тот которое бьет слева

это на шиномонтаж вначале?

Да, за одно пусть посмотрят по мимо балансировки геометрию, ставится карандаш или мел, сбоку и спереди шины и крутится, шину не должно болтать и износ одинаковый.

Переделать можно все, тут вопрос в бюджете. Скидываем коробку, меняем комплект сцепления, так как на МКПП он другой. Далее цепляем все на место без блока переключения, ставим педаль, меняем селектор кулису, меняем вакумник и с ним же все прибамбасы цилиндр и трубки, это только мелочи по мех части, там еще куча всякой хрени купить нужно. Далее прошить мозги под МКПП. Делали на опель вектра б, когда он 260-280 тыс стоил, в гараже со скидкой делалось за 40 тыс, но там нужно было акпп убрать и мкпп поставить.

он (комплект сцепы) другой лишь потому, что на роботе сцепление с "прибамбасами" - типа чтобы усилие на выжимном не менялось при износе сцепления. Вилка там уже есть, рабочий цилиндр сцепления тоже. Трубки и педаль - да, нужно прокинутью.. а вот с шитьем мозга - с этого места лучше поподробнее

он (комплект сцепы) другой лишь потому, что на роботе сцепление с "прибамбасами" - типа чтобы усилие на выжимном не менялось при износе сцепления. Вилка там уже есть, рабочий цилиндр сцепления тоже. Трубки и педаль - да, нужно прокинутью.. а вот с шитьем мозга - с этого места лучше поподробнее

Ну прибамбасы или нет но менять нужно, по мимо педали еще кулисы селектор и рычаг. Вакумный. Мозг щас прошит на МКПП, что бы все было ок либо мозги менять либо прошить под МКПП (если есть возможность)

нахрена вакуумный менять?

как вся электроника отреагирует на замену мозгов - никому не известно... иммо, не прошито ли там что-то, что связывает все эти системы между собой типа ключа... ну типа как защита от скручивания пробега (это я так - фантазирую)... но нахрена менять вакуумник все равно не понимаю

нахрена вакуумный менять?

как вся электроника отреагирует на замену мозгов - никому не известно... иммо, не прошито ли там что-то, что связывает все эти системы между собой типа ключа... ну типа как защита от скручивания пробега (это я так - фантазирую)... но нахрена менять вакуумник все равно не понимаю

Ну смотри про вакуник, на акпп там все гидравличиское со своим маслянным насосом. Тут РКПП, если вакумник работает как на МКПП то менять не нужно.
По поводу системы то тут не все так просто не все так сложно.
Мозги РКПП выкидываюся, ставится полностью весь комплект МКПП, а дилее в мозги прописываем что у нас коробка МКПП. Если не получится прошить, то придется менять мозги эбу с машины мкпп, далее в новых мозгах прописываем иммо. Если все же прошиваются мозги свои под мкпп то иммо ничего делать не нужно.

её можно подтягивать не снимая колеса, там просто, она кернится, снимаешь колпак защитный

Ты быстрее колпачок запаганишь, чем вытащишь его не снимая колеса.

Ты быстрее колпачок запаганишь, чем вытащишь его не снимая колеса.

Я ж написал что можно, но что мешает снять колесо?

Дык её можно подтягивать не снимая колеса, там просто, она кернится, снимаешь колпак защитный, там будет либо керно либо штопор, далее подтягиваешь и все.

Вчера попробовал подтянуть, прокрутилась гайка на градусов 15-20, но звук не пропал((
Не пойму, а как вообще граната может так гудеть??? она при вывернутом руле при трогании должна звуки-стуки издавать, но ни как не гудеть?

Вчера попробовал подтянуть, прокрутилась гайка на градусов 15-20, но звук не пропал((
Не пойму, а как вообще граната может так гудеть??? она при вывернутом руле при трогании должна звуки-стуки издавать, но ни как не гудеть?

Поверь гудит. Но гудит она редко. В основном выбрация при движении. Гудит в основном подшипник ступицы, но вибрации от него нет.

Вчера попробовал подтянуть, прокрутилась гайка на градусов 15-20, но звук не пропал((
Не пойму, а как вообще граната может так гудеть??? она при вывернутом руле при трогании должна звуки-стуки издавать, но ни как не гудеть?

Просто думаю эту часть темы надо переносить в колесно-рулевую-ходовую часть форума. Я человек ленивый, отдал бы проффесионалам на диагностику... так и собираюсь сделать... т.к. чего-то скрипит справа и сзади... думается что колодки подсточились... хотя рановато!

Поверь гудит. Но гудит она редко. В основном выбрация при движении. Гудит в основном подшипник ступицы, но вибрации от него нет.

А у меня и гудит и дрожит-жужжит в руль и педали...


Просто думаю эту часть темы надо переносить в колесно-рулевую-ходовую часть форума. Я человек ленивый, отдал бы проффесионалам на диагностику... так и собираюсь сделать... т.к. чего-то скрипит справа и сзади... думается что колодки подсточились... хотя рановато!

Да, за оффтопили(( блин с этими диагностами пол ходовки поменяешь прежде чем проблему выявят, методом донора я и сам могу зачем за диагностику платить, я так и сам смогу, только за зря запчасти покупать не хочется...

Ну смотри про вакуник, на акпп там все гидравличиское со своим маслянным насосом. Тут РКПП, если вакумник работает как на МКПП то менять не нужно.
По поводу системы то тут не все так просто не все так сложно.
Мозги РКПП выкидываюся, ставится полностью весь комплект МКПП, а дилее в мозги прописываем что у нас коробка МКПП. Если не получится прошить, то придется менять мозги эбу с машины мкпп, далее в новых мозгах прописываем иммо. Если все же прошиваются мозги свои под мкпп то иммо ничего делать не нужно.

вакуумный усилитель тормозов работает на тормозную систему, которая врядли отличается в мкпп/ркпп/акпп и по сути работает независимо от них.
разница может быть только в турбовом моторе и атмосфернике

вакуумный усилитель тормозов работает на тормозную систему, которая врядли отличается в мкпп/ркпп/акпп и по сути работает независимо от них.
разница может быть только в турбовом моторе и атмосфернике

Есть различия АКПП и МКПП, хотя бы просто по главному цилиндру.

Есть различия АКПП и МКПП, хотя бы просто по главному цилиндру.

Все там одинаковое. Ваккумник и ГТЦ

Все там одинаковое. Ваккумник и ГТЦ

Не одинаковое, для мкпп от вакуника идет магистараль на сцепление. На акпп там ничего не идет

Не одинаковое

Где не одинаковое? На мазде или на VAGине которая у тебя была? На 5d одинаковое.

Где не одинаковое? На мазде или на VAGине которая у тебя была? На 5d одинаковое.

Я тебе говорю не про робота. А про акпп. Ты принцип акпп знаешь? Там стоит гадротрансформатор, ему не нужна тормозуха для переключения сцепления.

Ты принцип акпп знаешь?

Знаю, только причем тут принцип работы АКПП и то что вакуумные усилители и ГТЦ на сивике 5d все одинаковые?
Научись хотя бы пользоваться каталогами запчастей. А то как работает АКПП знаешь, а из каких запчастей автомобиль собран не знаешь.

Знаю, только причем тут принцип работы АКПП и то что вакуумные усилители и ГТЦ на сивике 5d все одинаковые?
Научись хотя бы пользоваться каталогами запчастей. А то как работает АКПП знаешь, а из каких запчастей автомобиль собран не знаешь.

Вот ты зацепился то. Почитай первый пост с чего ты начал трения, я написал скорее всего, а далее начались терки.

Вот ты зацепился то. Почитай первый пост с чего ты начал трения, я написал скорее всего, а далее начались терки.

ну давай посмотрим


Есть различия АКПП и МКПП, хотя бы просто по главному цилиндру.


Не одинаковое, для мкпп от вакуника идет магистараль на сцепление. На акпп там ничего не идет

ну давай посмотрим

Ну а теперь посмотри где я про цивик то писал. Принципы работы знаю, так как сам перебирал акпп, и помогал знакомому переделывать с акпп на мкпп. ПО цивику даже каталоги не смотрел (так как не нужно) тут не доказываю а рассуждаю.
На акпп нет магистрали для сцепления, по сему когда мы ставили мкпп то нужно было поменять главный.
Можно конечно позагоняться и экзист понасиловать, но ежели ты точно знаешь что там все один в один то будь по твоему.
Вот только не понятно что сделано с магистралью для сцепы на акпп, она заглушена на главном?

Вот только не понятно что сделано с магистралью для сцепы на акпп, она заглушена на главном?

Тоже интересно, ведь у нас бочонок для сцепы и для тормозов один общий...

Тоже интересно, ведь у нас бочонок для сцепы и для тормозов один общий...

Чё? Какой общий бачок?? Вы там с луны попадали что-ли все?

OdinokijKot,
А от куда тогда гидромуфта сцепления питается, от маленького бочка что для актуатора хошь сказать?

Вакумник для акпп не нужен вообще, там принцип работы другой, свой маслянный насос.
На мехе (в зависимости от модели) бачек один, на тормоза и на сцепление. На опеле читал что робот берет из общего бачка.

---------- Сообщение добавлено 29.04.2014 в 11:02 ----------


OdinokijKot,
А от куда тогда гидромуфта сцепления питается, от маленького бочка что для актуатора хошь сказать?

Какая гидромуфта???:o
Аккуатор питается от своего бачка, тормоза от своего.

Какая гидромуфта???:o
Аккуатор питается от своего бачка, тормоза от своего.

Смотрю весело тут у вас... :)))

Вакумник для акпп не нужен вообще, там принцип работы другой, свой маслянный насос.
На мехе (в зависимости от модели) бачек один, на тормоза и на сцепление. На опеле читал что робот берет из общего бачка.

---------- Сообщение добавлено 29.04.2014 в 11:02 ----------



Какая гидромуфта???:o


Тьфу блин напутал, гидромуфты у нас нет, у нас же не гидравлическое сцепление, а механическое однодисковое))

---------- Сообщение добавлено 29.04.2014 в 11:36 ----------


Чё? Какой общий бачок?? Вы там с луны попадали что-ли все?

Поправь если ошибаемся, но я по моему в мануале даже где-то читал что один общий бачок у нас и для привода сцепления и для тормозов)

Поправь если ошибаемся, но я по моему в мануале даже где-то читал что один общий бачок у нас и для привода сцепления и для тормозов)

Два бачка. Один слева от аккумулятора - это бачок сцепления. Второй почти под лобовым стеклом за блоком предохранителей - это тормоза.

Два бачка. Один слева от аккумулятора - это бачок сцепления. Второй почти под лобовым стеклом за блоком предохранителей - это тормоза.

Который слева от аккумулятора это случайно не от актуатора, ты ничего не путаешь?

а актуатор что делает? сцепление выжимает

Повеселили пацаны)));)

KOCMOC2,
Актуатор сцепление выжимает - правильно и еще вместо кулисы скорость втыкает, но и на механике тоже для сцепления нужна тормозная жидкость...

KOCMOC2,
Актуатор сцепление выжимает - правильно и еще вместо кулисы скорость втыкает, но и на механике тоже для сцепления нужна тормозная жидкость...

Актуатор выжимает сцепление, а электромотор переключает передачи.
На механике должен из главного брать, как на хонде ХЗ,

Актуатор выжимает сцепление, а электромотор переключает передачи.
На механике должен из главного брать, как на хонде ХЗ,

Вот-вот, так же и на РКПП, принцип сцепления один и тот же, так же из главного, а из маленького что слева от АКБ он только для актуатора...

---------- Сообщение добавлено 30.04.2014 в 10:27 ----------


Повеселили пацаны)));)

Что смешного, ты не знал об этом?

Че то мы на разных языках говорим. Маленький возле акума для актуатора он же выжимает сцепление, а электромотор переключает передачи, главный только для тормозов.
А вот на мкпп походу сцепление берет из главного.

Kaljaba,
И на РКПП так же, тот бачок маленький он только для актуатора, а для самого сцепления как и на МКПП берется из главного!

Kaljaba,
И на РКПП так же, тот бачок маленький он только для актуатора, а для самого сцепления как и на МКПП берется из главного!

Да ешкин кот. Актуатор и выжимает сцепление вот для него и есть отдельный бачок. Все больше жидкости нет там, а передачи электромотор переключает.

Да ешкин кот. Актуатор и выжимает сцепление вот для него и есть отдельный бачок. Все больше жидкости нет там, а передачи электромотор переключает.

Как и на механике для отжимания сцепления нужна отдельно тормозная жидкость, которая внезависимости от КПП берется из тормозного бочка главного тормозного цилиндра!

KOCMOC2,
Актуатор сцепление выжимает - правильно и еще вместо кулисы скорость втыкает, но и на механике тоже для сцепления нужна тормозная жидкость...

НУ? Выжим сцепления идёт блоком TCM через гидравлику, бачок которой мы наблюдаем слева от аккума. А кулисы переключает отдельная пара приводов, там просто тяги от моторчиков идут и никакой гидравлики.
Кстати, эти тяги тоже могут переломиться. По этому, если не проходит первый этап обучения - обучение положению кулис - проверяйте тяги, особенно маленькую, которая не подключена к "загогулине" и управляется "дальним" сервомоторчиком.

Как и на механике для отжимания сцепления нужна отдельно тормозная жидкость, которая внезависимости от КПП берется из тормозного бочка главного тормозного цилиндра!

Дык это делает актуатор.

---------- Сообщение добавлено 30.04.2014 в 11:28 ----------

http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000097

Kaljaba,
У них сам актуатор в 2-3 раза больше, не факт что у нас принцип такой же...

Kaljaba,
У них сам актуатор в 2-3 раза больше, не факт что у нас принцип такой же...

Да это я для наглядности скинул, у нас принцип работы такой же.

Да это я для наглядности скинул, у нас принцип работы такой же.

Свойства выполняет одни и те же, а сам принцип выполнения этих функций может быть другим, я просто где-то в мануале читал по моему когда проблема с роботом была как-то, что первым делом проверьте уровни тормозной жидкость в бачке главного тормозного цилиндра и в бачке что справа от АКБ... значит как и на механике главный бачок тоже задействован.

KOCMOC2,
Актуатор сцепление выжимает - правильно и еще вместо кулисы скорость втыкает, но и на механике тоже для сцепления нужна тормозная жидкость...


скорость втыкает не "актуатор", а отдельный механизм переключения с 2мя электроприводами

---------- Сообщение добавлено 30.04.2014 в 12:30 ----------


Свойства выполняет одни и те же, а сам принцип выполнения этих функций может быть другим, я просто где-то в мануале читал по моему когда проблема с роботом была как-то, что первым делом проверьте уровни тормозной жидкость в бачке главного тормозного цилиндра и в бачке что справа от АКБ... значит как и на механике главный бачок тоже задействован.

что такое "главный бачок"?

KOCMOC2,
Додуматься уж чтоль сложно, что от главного тормозного цилиндра, просто запарился писать уже и объяснять...

С двумя сервоприводами наверно или элетроприводы там?

не знаю разницы между сервоприводами и электро. Источник движения - электромотор

---------- Сообщение добавлено 30.04.2014 в 12:45 ----------


KOCMOC2,
Додуматься уж чтоль сложно, что от главного тормозного цилиндра, просто запарился писать уже и объяснять...


а по поводу додуматься - попробуй прочесть и понять о чем тут речь


Вот-вот, так же и на РКПП, принцип сцепления один и тот же, так же из главного, а из маленького что слева от АКБ он только для актуатора...

---------- Сообщение добавлено 30.04.2014 в 12:45 ----------

или это


И на РКПП так же, тот бачок маленький он только для актуатора, а для самого сцепления как и на МКПП берется из главного!

KOCMOC2,
У нас что 10 бачков с тормозной жидкостью, если один для актуатора то значит соответственно другой от главного тормозного цилиндра???

Свойства выполняет одни и те же, а сам принцип выполнения этих функций может быть другим, я просто где-то в мануале читал по моему когда проблема с роботом была как-то, что первым делом проверьте уровни тормозной жидкость в бачке главного тормозного цилиндра и в бачке что справа от АКБ... значит как и на механике главный бачок тоже задействован.

Да ни как он не задействован. Вот подумай где он будет задействован?
Переключают передачи сервоприводы, выжимает сцепление гидропривод, который питается от бачка рядом с акб. Вот куда ты еще главный подключить хочешь. Если была бы механика не было бы бачка рядом с акб. Жидкость бралась бы с главного+вакумник.
А про проверку главного скорее всего потому что для пуска авто нужно нажать тормоз, при переключении передачь то же нужно нажать тормоз, и если жидкости будет мало то машина не даст завести, так как нет жидкости не работает тормоз, не переключишь передачу. Только так могу объяснить то что ты написал по поводу мануала.

KOCMOC2,
У нас что 10 бачков с тормозной жидкостью, если один для актуатора то значит соответственно другой от главного тормозного цилиндра???

и как это понять из этой фразы?


Вот-вот, так же и на РКПП, принцип сцепления один и тот же, так же из главного, а из маленького что слева от АКБ он только для актуатора...

я снова знаю решение всех ваших вопросов - пишите письмо в Хонда - моторс с просьбой о проведении открытого урока на тему устройства сцепления в хетчбеке ХондаСивике 8-го покления, организуете мероприятие с пивом и сушами... весело проведете время заодно и истина откроется!

я не техник, прочитал много страниц и достаточно сильно запутался, говоря проще - авто 2007 года, пробег 41000, до меня ездили до 15000 не ставя на нейтраль, последнюю прошивку 2 года назад делал,но авто переодически стала вставать и не заводиться, если выжать педаль газа до конца, то рычит, но не подхватывает, если гонять, то тоже встает и не заводиться, а теперь стала и на низких скоростях вставать... приехал во флайт-авто, сняли ошибки и сказали, что точно сцепление под замену ... денег жалко, не хочется чтобы развели, а как тут грамотно поступить не знаю, подскажите, дабы прочитав кучу страниц еще больше только запутался, позвонил не официалам, те начали говорить, что могут поменять сцепление, но в 50% там еще могут быть проблемы и это еще 30-50 а то и 70 штук, короче развод похоже...что сказать чтобы сделали? сказать чтобы сначала смотрели на износ сцепления или еще что ? :'(

я не техник, прочитал много страниц и достаточно сильно запутался, говоря проще - авто 2007 года, пробег 41000, до меня ездили до 15000 не ставя на нейтраль, последнюю прошивку 2 года назад делал,но авто переодически стала вставать и не заводиться, если выжать педаль газа до конца, то рычит, но не подхватывает, если гонять, то тоже встает и не заводиться, а теперь стала и на низких скоростях вставать... приехал во флайт-авто, сняли ошибки и сказали, что точно сцепление под замену ... денег жалко, не хочется чтобы развели, а как тут грамотно поступить не знаю, подскажите, дабы прочитав кучу страниц еще больше только запутался, позвонил не официалам, те начали говорить, что могут поменять сцепление, но в 50% там еще могут быть проблемы и это еще 30-50 а то и 70 штук, короче развод похоже...что сказать чтобы сделали? сказать чтобы сначала смотрели на износ сцепления или еще что ? :'(
Что значит встает, какие ошибки по диагностике. На приборке горит шестеренка?
Если не ставили на нетраль то сцепление это не стирает, а вот выжимной убивает.
Ты бы поподробнее описал, что и как происходит с авто, может чем и смогли бы помочь.

авто переодически стала вставать и не заводиться, если выжать педаль газа до конца, то рычит, но не подхватывает, если гонять, то тоже встает и не заводиться, а теперь стала и на низких скоростях вставать... (
Аккумулятор стар?

Что значит встает, какие ошибки по диагностике. На приборке горит шестеренка?
Если не ставили на нетраль то сцепление это не стирает, а вот выжимной убивает.
Ты бы поподробнее описал, что и как происходит с авто, может чем и смогли бы помочь.

ошибки по диагностике во флайт-авто(после считывания) сказали, что это замена сцепления, не могу сейчас назвать номера...да, на приборе горит шестеренка,выключаю авто, стою минут 5 потом уже шестеренка пропадает и авто заводиться...ну более подробно не могу описать, езжу на большие растояния (100 км) и гоняю и авто встает и вылетает шестеренка, нажимаю в пол газ авто орет, но передачу не хватает, в целом примерно так

---------- Сообщение добавлено 11.05.2014 в 23:40 ----------


Аккумулятор стар?

два года, днем фары не включаю, да и вообще практически не езжу, за пару лет может тысяч 15 на нем накатал

ошибки по диагностике во флайт-авто(после считывания) сказали, что это замена сцепления, не могу сейчас назвать номера...да, на приборе горит шестеренка,выключаю авто, стою минут 5 потом уже шестеренка пропадает и авто заводиться...ну более подробно не могу описать, езжу на большие растояния (100 км) и гоняю и авто встает и вылетает шестеренка, нажимаю в пол газ авто орет, но передачу не хватает, в целом примерно так

---------- Сообщение добавлено 11.05.2014 в 23:40 ----------



два года, днем фары не включаю, да и вообще практически не езжу, за пару лет может тысяч 15 на нем накатал
Скорее всего ошибка перегрева, сцепа буксует греется, потом стает в аварийный, потом остывает и снова.
Если в ручном тупку навалить, орет и не едет?
Проверить на диагностике коэффициент диска, если ближе к 700 то скорее всего сцепа под замену.

... сказали, что это замена сцепления, не могу сейчас назвать номера...да, на приборе горит шестеренка,.... вылетает шестеренка, нажимаю в пол газ авто орет, но передачу не хватает, в целом примерно так...

Итак...орёт т.к. сцепления нет... сколько на газ не дави, если зазор между дисками сцепления, то ехать не будет. Кроме того, можно повредить более дорогой диск в сцеплении (забыл его название), он дороже того диска, который часто меняется вместе с корзиной и подшипником. У Сивиков была проблема с быстрым износом сцепления из-за недоработанной прошивки робота и сцепление перегревалось и быстрее изнашивалось... а посему очень вероятно, что это Ваш случай и еще исходя из того, что Вы любите быстро ездить! А возможно и со шлифованием колёс, что для робота не есть полезно! Озвучу стоимость работ замены комплекта сцепления у Оф диллера в г. Тюмень - 6000+2000 = примерно 8 тыс руб. При этом Вам нужно купить комплект сцепления - Диск сцепления, корзина и подшипник от 15-18 тыщ руб.
Вот картинка http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4850&pictureid=20121
подшипник не видно но он в пакетике с фирменной маркировкой внизу рисунка. В итоге с заменой у официалов должно выйти примерно 25-30 тыщ руб. Плюсы ремонта у официалов были обсуждены ранее в этом форуме. Робот шить и учить строго обязательно!
В остальном.... не исключено, что ремонт может быть в несколько раз дороже, если придётся менять не расходник, а другие части сцепления, но эта часть истины откроется у автослесаря при осмотре - не ранее, остальное можно только гадать на кофейной гуще!

Итак...орёт т.к. сцепления нет... сколько на газ не дави, если зазор между дисками сцепления, то ехать не будет. Кроме того, можно повредить более дорогой диск в сцеплении (забыл его название), он дороже того диска, который часто меняется вместе с корзиной и подшипником. У Сивиков была проблема с быстрым износом сцепления из-за недоработанной прошивки робота и сцепление перегревалось и быстрее изнашивалось... а посему очень вероятно, что это Ваш случай и еще исходя из того, что Вы любите быстро ездить! А возможно и со шлифованием колёс, что для робота не есть полезно! Озвучу стоимость работ замены комплекта сцепления у Оф диллера в г. Тюмень - 6000+2000 = примерно 8 тыс руб. При этом Вам нужно купить комплект сцепления - Диск сцепления, корзина и подшипник от 15-18 тыщ руб.
Вот картинка http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4850&pictureid=20121
подшипник не видно но он в пакетике с фирменной маркировкой внизу рисунка. В итоге с заменой у официалов должно выйти примерно 25-30 тыщ руб. Плюсы ремонта у официалов были обсуждены ранее в этом форуме. Робот шить и учить строго обязательно!
В остальном.... не исключено, что ремонт может быть в несколько раз дороже, если придётся менять не расходник, а другие части сцепления, но эта часть истины откроется у автослесаря при осмотре - не ранее, остальное можно только гадать на кофейной гуще!
Повредить можно маховик.
Проверить то можно, делать диагностику у нормальных людей, смотреть ошибки, коэффициент трения.
Там то ломаться то не чему, либо диск либо актуатор.

Повредить можно маховик.
Проверить то можно, делать диагностику у нормальных людей, смотреть ошибки, коэффициент трения.
Там то ломаться то не чему, либо диск либо актуатор.

получается, что надо приехав к официалам просто просить их смотреть сцепление и акуатор ? (ошибки уже смотрели. сказали сцепление, но внутрь никто не смотрел пока)

получается, что надо приехав к официалам просто просить их смотреть сцепление и акуатор ? (ошибки уже смотрели. сказали сцепление, но внутрь никто не смотрел пока)

Не нужно к ним ехать, лучше к кому нить к одноклубникам.
Что бы посмотреть актуатор его нужно снять, и что бы посмотреть сцепу нужен эндоскоп, его не во всех сервисах найдешь (хотя на али от 300 рублей)
Понимаешь сказать меняй сцепу там по ней ошибки, это ничего не сказать. Каждой поломке сопутствуют свои ошибки.
Я бы первым делом посмотрел бы коэффициент, попробовал бы обучить статику и заменить жижу, и еще раз бы посмотрел коэффициент. Потом бы попробовал бы сделать динамику.
У тебя либо сцепа стерлась, там коэффициент будет под 700, либо подмерла корзина или выжимной.
Либо актуатор щетки износились.
Актуатор снимается без снятия коробки, там заменять щетки не так уж и сложно, либо БУ востановленный 8-12 тыс.

Не нужно к ним ехать, лучше к кому нить к одноклубникам.
Что бы посмотреть актуатор его нужно снять, и что бы посмотреть сцепу нужен эндоскоп, его не во всех сервисах найдешь (хотя на али от 300 рублей)
Понимаешь сказать меняй сцепу там по ней ошибки, это ничего не сказать. Каждой поломке сопутствуют свои ошибки.
Я бы первым делом посмотрел бы коэффициент, попробовал бы обучить статику и заменить жижу, и еще раз бы посмотрел коэффициент. Потом бы попробовал бы сделать динамику.
У тебя либо сцепа стерлась, там коэффициент будет под 700, либо подмерла корзина или выжимной.
Либо актуатор щетки износились.
Актуатор снимается без снятия коробки, там заменять щетки не так уж и сложно, либо БУ востановленный 8-12 тыс.

получается, что они меняют сцепление, после уезжаешь от них, а может дело в актуаторе или корзине или выжимном и снова к ним, а они разводят руками ?
даже не знаю у кого тут можно проделать подобные манипуляция, но разве официалы при просьбе выявить проблему учитывая все это не должны плясать с бубном ?

получается, что они меняют сцепление, после уезжаешь от них, а может дело в актуаторе или корзине или выжимном и снова к ним, а они разводят руками ?
даже не знаю у кого тут можно проделать подобные манипуляция, но разве официалы при просьбе выявить проблему учитывая все это не должны плясать с бубном ?

Меняется все комплектом, корзина сцепление и выжимной с работой у офов 25-30.
НО им лишь бы поменять, они разбираться не будут, при мне звонил чел, у него машина стала, пробег 95, один оф другому говорит может адаптируем посмотрим что там, другой говорит ну его нафиг, пусть приезжает на эвакуаторе, будем менять.
Им не за чем разбираться.
Я бы на твоем месте постучался к одинокому коту, он уже на этом собаку съел, и поднял не одну машину. Он тебе сделает все что нужно и точно скажет что и как со сцепой, как актуатор поживает. Отблагодаришь его за работу.
Че то я упустил какой у тебя пробег (реальный)

Меняется все комплектом, корзина сцепление и выжимной с работой у офов 25-30.
НО им лишь бы поменять, они разбираться не будут, при мне звонил чел, у него машина стала, пробег 95, один оф другому говорит может адаптируем посмотрим что там, другой говорит ну его нафиг, пусть приезжает на эвакуаторе, будем менять.
Им не за чем разбираться.
Я бы на твоем месте постучался к одинокому коту, он уже на этом собаку съел, и поднял не одну машину. Он тебе сделает все что нужно и точно скажет что и как со сцепой, как актуатор поживает. Отблагодаришь его за работу.
Че то я упустил какой у тебя пробег (реальный)

реальный пробег 41000 км.!
за подсказки очень признателен!!!

реальный пробег 41000 км.!
за подсказки очень признателен!!!

Ну у меня щас почти 43, робот работает лучше нового, особенно после прошивки замены жижи и адаптации.

При таком родном пробеге диск сточить реально только если машину отжигать "газ в пол" или много и активно буксовать. Со щётками актуатора аналогично, они стачиваются ближе к 100ткм.
Какой был стиль езды? Признавайся честно!
А включи ка коробку в ручной режим и поездий на ручном. Проследи, с первого раза ли включаются передачи. Если после переключения цифра передачи на приборке моргает и при нажатии газа обороты потднимаются, а машина не едит - косячит гидропривод или сам актуатор. Если передача не моргает, то разбираться со сцеплением надо.
Ну и расшифровку ошибок надо бы.

---------- Сообщение добавлено 12.05.2014 в 21:46 ----------

А официалы, ну у них всё просто. Сначала меняют сцепление за 25-30тыр. Потом если не проканало - меняют блок актуатора тысяч за 70-90 ))). Вот и весь сказ.

При таком родном пробеге диск сточить реально только если машину отжигать "газ в пол" или много и активно буксовать. Со щётками актуатора аналогично, они стачиваются ближе к 100ткм.
Какой был стиль езды? Признавайся честно!
А включи ка коробку в ручной режим и поездий на ручном. Проследи, с первого раза ли включаются передачи. Если после переключения цифра передачи на приборке моргает и при нажатии газа обороты потднимаются, а машина не едит - косячит гидропривод или сам актуатор. Если передача не моргает, то разбираться со сцеплением надо.
Ну и расшифровку ошибок надо бы.

---------- Сообщение добавлено 12.05.2014 в 21:46 ----------

А официалы, ну у них всё просто. Сначала меняют сцепление за 25-30тыр. Потом если не проканало - меняют блок актуатора тысяч за 70-90 ))). Вот и весь сказ.
Вооо, кот пришел и все разрулил.

благодарю всех за разъяснения, поеду к коту за помощью)

благодарю всех за разъяснения, поеду к коту за помощью)

Человек доброе дело тут всем делает. Не забывайте благодарить его.
Сам бы к нему съездил бы если бы не расстояние.
Хотелось бы еще раз прокачать и сделать адаптацию, что бы это делал не диллер через жопу, а знающий человек, так сказать на совесть. Хватило мне диллера после погнутой нижней пластиковой защиты, больне не поеду, ну если только туманки поменять.

Захотелось дописать, что вот как-то стремно понимать, что Оф диллер не работает для человека и даже за большие деньги... вот у нас нет такого вот Кота... который всё знает... ну хоть туманки поменяли...я туда светодиоды воткнул... красиво...

Захотелось дописать, что вот как-то стремно понимать, что Оф диллер не работает для человека и даже за большие деньги... вот у нас нет такого вот Кота... который всё знает... ну хоть туманки поменяли...я туда светодиоды воткнул... красиво...

Понимаешь диллеру пофиг, лишь бы деньги содрать. Если нет такого человека, покупай шнур и делай сам, мы поможем.

Понимаешь диллеру пофиг, лишь бы деньги содрать. Если нет такого человека, покупай шнур и делай сам, мы поможем.

Дельный совет!

Милан,
ну чё? ну как машина себя вести начала? лучще? шестерёнок больше не кидала?

Ребят подскажите для замены сцепы какие детали надо? парт номера желательно - 5d 07 год.
В Тюмени у ОД цены конские. Недавно делал обучение обошлось в 2650 при том что жижу не меняют. Только прошивка и статика+динамика.
В итоге старт с месте хуже чем был, дергается 3-4 толчка (на эстакаду в пробке забираться- мука страшная). ОД Рекомендует менять сцепу - коэффициент трения общий - 459, сцепа - 8,78 мм.

Ребят подскажите для замены сцепы какие детали надо? парт номера желательно - 5d 07 год.
В Тюмени у ОД цены конские. Недавно делал обучение обошлось в 2650 при том что жижу не меняют. Только прошивка и статика+динамика.
В итоге старт с месте хуже чем был, дергается 3-4 толчка (на эстакаду в пробке забираться- мука страшная). ОД Рекомендует менять сцепу - коэффициент трения общий - 459, сцепа - 8,78 мм.
Номера есть в экзисте есть, есть мой знакомый, который мне за 15 тыс привёз комплект оригинала, так на вскидку не помню номера. В Тюмени адрес ул. Барабинская, 3а (ТЦ Шанс, 2 эт., оф. 210), ждать примерно 2 недели - это у всех так и очередей нет, места для парковки стадион. Заменой он не занимется - это можно и у диллера, выйдет нормально с прошивкой и т.п.
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4850&pictureid=20121
По Вашим данным сцепление действительно под замену... остальное после замены выяснится.

ddano4ka,
Если статика и динамика прошли без проблем - то нафига менять сцепление?? ОД как всегда жжот =) расстояние в мм - это нифига не толщина диска. Это точка схватывания и зависит она исключительно от того, как зарядили корзину, при установке.
Жидкость меняют по её состоянию. Откручиваешь бочок рядом с аккумулятором и смотришь на жижу. Если она прозрачная, не мутная и цвет либо безцветный, либо чуть жёлтый - всё нормуль. Если мутная, или сильно жёлтая - менять.
Динамику точно делали? при динамике надо проехать на машине приличное расстояние и разогнать её хотя бы до 80 кмч. Это ОД делал?

---------- Сообщение добавлено 28.05.2014 в 07:19 ----------



По Вашим данным сцепление действительно под замену... остальное после замены выяснится.

по каким это данным?? По главному коэффициенту? По нему меняется когда он за 700 перевалит. А милиметры - это вообще не толщина диска, а точка всхватывания и зависит от того, как "зарядили" корзину.

Динамику точно делали? при динамике надо проехать на машине приличное расстояние и разогнать её хотя бы до 80 кмч. Это ОД делал?[COLOR="Silver"]


Да, делали. видел как машина выезжали и заезжала. Попробую сегодня скан бумаги прилепить сюда, которую выдали после обучения.

ddano4ka,
по каким это данным?? По главному коэффициенту? По нему меняется когда он за 700 перевалит. А милиметры - это вообще не толщина диска, а точка всхватывания и зависит от того, как "зарядили" корзину.

Ок. Если всё так просто и понятно, тогда (как я понял) где именно и у кого в г.Тюмени это делать. Я у того же самого дилера шил своего робота, ездил хорошо и без пинков на 10,5 мм, а через пол года заменил комплект сцепления и сейчас летаю как истребитель как уже пол года, всю зиму без задоринки. Жижу в коробке не нужно менять часто.... ну смысла не вижу. Проблема может быть в износе лепестков корзины даже... но менять всё равно комплект вместе с диском и подшипником. Может конечно мастера разные делали.. хз.
Пы СЫ: я не в курсе чего там называют коэффициентом который должен переваливать за 700, но из Физики помню, что коэффициент трения тем больше, чем больше прижимная сила и площадь контакта... так что ИМХО величина когда за 700 перевалит - нужно менять совсем мне не понятна!

вот сканы моего обучения.

OdinokijKot, какие мысли? все ли норм? сколько еще проездить можно?
И почему после обучения старт с места, дергает??(до обучения старт был плавный)
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4906&pictureid=20314
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4906&pictureid=20315
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4906&pictureid=20316
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4906&pictureid=20317

блин надо в свои бумажки глянуть .... :) ато ж ведь не смотрел... сверить чтоль

ddano4ka,
Если статика и динамика прошли без проблем - то нафига менять сцепление?? ОД как всегда жжот =) расстояние в мм - это нифига не толщина диска. Это точка схватывания и зависит она исключительно от того, как зарядили корзину, при установке.
Жидкость меняют по её состоянию. Откручиваешь бочок рядом с аккумулятором и смотришь на жижу. Если она прозрачная, не мутная и цвет либо безцветный, либо чуть жёлтый - всё нормуль. Если мутная, или сильно жёлтая - менять.
Динамику точно делали? при динамике надо проехать на машине приличное расстояние и разогнать её хотя бы до 80 кмч. Это ОД делал?

---------- Сообщение добавлено 28.05.2014 в 07:19 ----------



по каким это данным?? По главному коэффициенту? По нему меняется когда он за 700 перевалит. А милиметры - это вообще не толщина диска, а точка всхватывания и зависит от того, как "зарядили" корзину.

Привет, что в твоем понимании "зарядили корзину"?
Во-первых, все корзины имеют определенные отклонения на лепестках, имеется разный износ поверхности маховика, что делает немного разными в параметре точки схватывания (ведь корзина саморегулируется по мере износа диска точкой опоры лепестков, сдвигая клиновую систему опор в радиальном направлении), во-вторых, этот размер говорит об ходе выжимного от сомкнутой корзины до начала размыкания, и чем оно меньше, тем более изношен диск сцепы/маховик. При определенном заданном в мозгах расстоянии робот не закончит обучение. По опыту, почти полный стертый диск до заклепок редко доходит до параметра 8мм, а новый 11-12
Судить по к-ту нужно зная, когда именно и после-до чего он был измерян. Сразу после динамики он вряд-ли будет 459, будет меньше, если на диске хоть есть мясо накладки. Но, судя по распечатке-это параметры сразу после динамик(к-т маловат для дерготни и все три параметра одинаковые)
В данном случае оффициалы правы, не мучиться и менять к-т сцепы.

Вот что я имею ввиду под "зарядить корзину" http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/02_videos/aam_luk_sac_de_en.mp4

Ну и тут немного текстом http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/#entry2338579
Если заряжать не на маховике, а на пресе и без диска сцепления. Просто сжать по полной пружины и потом как обычно поставить диск и корзину. То в процессе обучения точка всхватывания становится далеко за 14 мм и обучение не проходит совсем. После запуска раз 5 удаления воздуха из гидропривода (читай понажимать сцепление) точка всхватывания подбирается к 13,9-13,8 мм и обучение худо-бедно проходит, но машина едет отвратно. Плохо трогается, дёргается на малых скоростях, переключается жёстковато.
Если так же на пресе догнать эти пружинки до средины, то точка всхватывания становится в районе 12-13 мм и очубить робот уже можно. Ехать начинает сносно.
Сама корзина с завода уже идёт частично взведённой, подозреваю что взводится она там под конкретный диск, который идёт с ней в комплекте. И после взведения наносятся рядом с пружмнами зелёные метки. К сожалению обучать машину с просто установленным (с заводским взводом) комплектом корзина+диск ещё не доводилось, по этому не могу сказать, какие в таком случае будут значения точек всхватывания.

---------- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:17 ----------

Установка корзины, понятное дело, происходила без той волшебной приспособы в обоих случаях.

---------- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:33 ----------

Пардон, даже немного нетак. В видео выше просто верная установка уже взведённой корзины. А вот видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1zT2mGAvT1M#t=219 снятия корзины, потом взведение её прямо на маховике (без диска сцепления одевают корзину, сжимают лепестки приблудой и потом сжимают пружинки, чем заряжают козину) и потом с приблудой ставят всё на место.

evgen270883,

OdinokijKot,
1) Сколько примерно в спокойной езде я на своем сцеплении прокатаюсь еще (если это можно по цифрам на сканах определить)? есть какие прогнозы, просто с деньгами туго сейчас, а примерный ресурс знать хотелось бы.
2) При замене сцепы нужно: (Парты по вину)
22125-RSA-L04 Сцепление, комплект (это все?)
3) Чем 22125-RSA-L04 Сцепление, комплект отличается от 22125-RSA-L03 22125-RSA-L05 22125-RSA-L06 ????

ddano4ka,
Надо брать сцепление и выжимной подшибник.
22125-RSA-L06 - сцепление, л04, л03, л06 - тоже самое, просто старой ревизии. Сейчас выпускается только л06, его и брать. Если где то остались за дёшево остатки - можно взять, но специально за ним гоняться смысла нет.
22810-RPF-003 - подшибник.
По поводу 1 - evgen270883 верно написал, это цифры сразу после обучения, они не объективны. Через некоторое время, в зависимости от состояния сцепления цифры должны подрости и стать актуальными. Вот тогда их и надо смотреть. Я, обычно, после динамического обучения, еду ещё километров 10, прошу на машине ехать агресивно, посильнее раскручивать движок. И в эти моменты смотрю коэффициент в процессе езды. Если сцепление кончилось, то при раскручивании двигателя выше 4-5 тысяч сцепление буксует и коэффициент резко увеличивается. Потом, кстати, после толкотни в пробке и на светофорах, он может обратно вернуться в норму, по этому важно смотреть его в движении.

evgen270883,

OdinokijKot,
1) Сколько примерно в спокойной езде я на своем сцеплении прокатаюсь еще (если это можно по цифрам на сканах определить)? есть какие прогнозы, просто с деньгами туго сейчас, а примерный ресурс знать хотелось бы.

Скажу по своему опыту, у меня была цифра 10,5 примерно я после прошивки до пинков ездил примерно месяцев 4... после пятого месяца иногда передача не включалась, приходилось дополнительно нажимать на тормоз и ждать вплоть до секунды - двух, тут я понял что пора бы уже заказывать комплект... отдал денежки... ждал... тем временем было весело, машина с места со шлифом иногда уходила, на холостых с места не трогалась, иногда на светофорах приходилось по две-три секунды включать первую, а потом со шлифом уходить со старта... при переключении передач поддергивала... сейчас это кажется просто чем-то нереальным, машина ездит плавно, особенно если вся забита пассажирами... народ даже интересовался что за коробка такая плавная, что не чувствуется переключение передачи... красота! Такчто Диллер особо тут не соврал, есть конечно моменты с нашим диллером, но и самому приятно ездить на исправном авто... ПыСы: мне диллер сказал что колодки пора менять и диски тормозные передние... хотя мне потом сказали спецы, которые меняли что можно было бы и еще поездить... но я заменил, тормоза хорошие... ездим с уверенностью, чего и тебе желаю!

civic83,
во сколько работа обошлась у ОД?обучение уже входит в стоимость работ?

Вот что я имею ввиду под "зарядить корзину" http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/02_videos/aam_luk_sac_de_en.mp4

Ну и тут немного текстом http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/#entry2338579
Если заряжать не на маховике, а на пресе и без диска сцепления. Просто сжать по полной пружины и потом как обычно поставить диск и корзину. То в процессе обучения точка всхватывания становится далеко за 14 мм и обучение не проходит совсем. После запуска раз 5 удаления воздуха из гидропривода (читай понажимать сцепление) точка всхватывания подбирается к 13,9-13,8 мм и обучение худо-бедно проходит, но машина едет отвратно. Плохо трогается, дёргается на малых скоростях, переключается жёстковато.
Если так же на пресе догнать эти пружинки до средины, то точка всхватывания становится в районе 12-13 мм и очубить робот уже можно. Ехать начинает сносно.
Сама корзина с завода уже идёт частично взведённой, подозреваю что взводится она там под конкретный диск, который идёт с ней в комплекте. И после взведения наносятся рядом с пружмнами зелёные метки. К сожалению обучать машину с просто установленным (с заводским взводом) комплектом корзина+диск ещё не доводилось, по этому не могу сказать, какие в таком случае будут значения точек всхватывания.

---------- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:17 ----------

Установка корзины, понятное дело, происходила без той волшебной приспособы в обоих случаях.

---------- Сообщение добавлено 29.05.2014 в 01:33 ----------

Пардон, даже немного нетак. В видео выше просто верная установка уже взведённой корзины. А вот видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1zT2mGAvT1M#t=219 снятия корзины, потом взведение её прямо на маховике (без диска сцепления одевают корзину, сжимают лепестки приблудой и потом сжимают пружинки, чем заряжают козину) и потом с приблудой ставят всё на место.

Привет, вот здесь http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/html/000000000002759.html#000 принципиальная схема нашей корзины, здесь http://omanual.ru/Honda/Jazz-Fit/2/ru/html/000000000001316.html процесс замены сцепы - про взведение ни слова, пружины сжаты.
Так понимаю вся идея сего процесса "выжать" и отцентрировать корзину до установки на маховик, чтоб затянуть корзину на маховике без перекоса, который может дать НЕРАВНОМЕРНЫЙ РАЗРЯД ОПОР ЛЕПЕСТКОВ что в итоге в начальный момент может перекосить корзину при неравномерном затягивании болтов крепления отжатой от маховика лепестками корзины, но, в принципе, при первых выжимах сцепления это сделается автоматически.
Да, приходится людям ездить до подвода нового сцепления с пробуксовками, но через пять-десять выжимов сцепы все подводится само, главное не ездить до этого момента, потом уже обучение. Впрочем, и на мондео клубе обходятся без этой приспособы... Но на размер параметра схватывания обученного сцепления вряд-ли этот процесс влияет... Скорее конкретные размеры конкретного авто...

---------- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 02:01 ----------


evgen270883,

OdinokijKot,
1) Сколько примерно в спокойной езде я на своем сцеплении прокатаюсь еще (если это можно по цифрам на сканах определить)? есть какие прогнозы, просто с деньгами туго сейчас, а примерный ресурс знать хотелось бы.
2) При замене сцепы нужно: (Парты по вину)
22125-RSA-L04 Сцепление, комплект (это все?)
3) Чем 22125-RSA-L04 Сцепление, комплект отличается от 22125-RSA-L03 22125-RSA-L05 22125-RSA-L06 ????

Ресурс уже на исходе, да и дерготня не полезна не маховику, ни другим деталям кпп/сцепления/шрусов. Старайтесь поменять поскорее. Ну а тысяч 3-5 проедите ( вопрос, конечно, не очень корректный),только аккуратнее, маховик диллеры часто и не просто так приговаривают вместе со сцепой...
Не забываем купить сальник коленвала задний (кольуж полезите 300 руб и выжимной ( идет отдельно)

civic83,
во сколько работа обошлась у ОД?обучение уже входит в стоимость работ?

Чтобы не соврать нашел вот бумажки... из цифры нужно вычесть указанный демонтаж ксенона - получишь искомую величину в семь с лишним тысяч
Изображение прилагается
http://www.civic-club.ru/forum/picture.php?albumid=4850&pictureid=20341

Отмечу, что я отдельно не платил за обучение - всё по прайсу, робота учили и воспитывали... выезжали видел... а отдельной графы в прайсе нет... меня устроило

civic83,
Это у вас в Тюмени так дешево?

:) ну слава Богу что так... просто я тут на форуме наблюдаю панику и крики по поводу того, что у диллера дорого и всё такое!

civic83,
Комплект сцепления дешевле чем за 11-13 тысяч не найти, а тут с работами 6 300))

civic83,
Это у вас в Тюмени так дешево?

меня больше удивило 6 часов на смену сцепления... там коробка скидывается за пол часа наверное

civic83,
Комплект сцепления дешевле чем за 11-13 тысяч не найти, а тут с работами 6 300))

Согласен, сколько не натыкался комплект с выжимным 12-13 и только же работа, где то меньше где то больше. Но меньше 6ты за работу в гараже не видел.

меня больше удивило 6 часов на смену сцепления... там коробка скидывается за пол часа наверное
Ну я защиту как-то сам снимал... вышло снять и поставить тоже быстрее чем 0,3 часа... ведь это условно норма/час это не совсем чистое время на выполнение... выдерживать всякие технологические остановки и т.п. да и вообще это просто стоимость работ.
Кстати надеюсь, что все поняли правильно, что это стоимость только работ, расходники отдельной статьёй. Я комплект сцепления с подшипником покупал за 15 тыс. руб., где 14 тыр - корзина и диск + Тыща подшипник

у нас я сцепу достал за 10круб
+ выжимной и сальник - что-то в районе 13 получилось

Привет , подскажи те пожалуйста точно сцепуха 22125-RSA-L06 подойдет на хонду сивик 5D 2008 г.в робот либо всетаки 22125-RSA-L04 а то обмену не подлежит а разница чустуется в цене :'( В Перми за 22125-RSA-L04 просят 20т.р а та в районе 13

Привет , подскажи те пожалуйста точно сцепуха 22125-RSA-L06 подойдет на хонду сивик 5D 2008 г.в робот

Точно

ставил L06 на сивик 2006 года

Привет , подскажи те пожалуйста точно сцепуха 22125-RSA-L06 подойдет на хонду сивик 5D 2008 г.в робот либо всетаки 22125-RSA-L04 а то обмену не подлежит а разница чустуется в цене :'( В Перми за 22125-RSA-L04 просят 20т.р а та в районе 13
там где-то ранее фотку комплекта выкладывал и стоимость писал так этот комплект с цифрами разными подходит 04, 05,06 - всё супер, всё работает отлично.

позвонил ОД тоже самое сказали. спс всем

Если кому нужен 22125RSAL06 - обращайтесь

Фру,
по чём опиум для народа?

OdinokijKot,
22125RSAL06 сцепление робот 11 400,00 р. - завтра будет
22810-RPF-003 выжимной 1 600,00 р. - неделя
аналог 3 151 600 519 Sachs 750,00 р. - завтра будет

OdinokijKot,
22125RSAL06 сцепление робот 11 400,00 р. - завтра будет
22810-RPF-003 выжимной 1 600,00 р. - неделя
аналог 3 151 600 519 Sachs 750,00 р. - завтра будет

Мне нужен полный комплект на civic 2007 года! В Иркутскую область отправишь транспортной?

в личку ответил

OdinokijKot,
22125RSAL06 сцепление робот 11 400,00 р. - завтра будет
22810-RPF-003 выжимной 1 600,00 р. - неделя


Не продано? Готов забрать всё в Москве в эти выходные.

Ребят, подскажите, завтра еду смотреть сивку с пробегом 131 тыща. до 45 тыщ первый хозяин обслуживался в ОД. второй своими силами и менялась ли коробка не в курсе. он ее вообще не трогал и говорит, что в недавно сервисе (не ОД) ей поставили износ в 50%. спросил его про лампочку смерти, говорит , что пару раз загоралась. как думаете, сколько она сможет проездить и стоит ли вообще смотреть машину? кстати говоря, вчера смотрел дугой 5д, там сложная ситуация - первый хозяин за 4 года откатал 160 тыщ, все ТО сделал в од, скрутил его до 90 и продал женщине с формулировкой, что ОД просто печати в книжке так понаставил. вобщем у женщины машина прошла 10тыщ и тоже никаких проблем.

NarayaN,
в личке.

Ребят, подскажите, завтра еду смотреть сивку с пробегом 131 тыща. до 45 тыщ первый хозяин обслуживался в ОД. второй своими силами и менялась ли коробка не в курсе. он ее вообще не трогал и говорит, что в недавно сервисе (не ОД) ей поставили износ в 50%. спросил его про лампочку смерти, говорит , что пару раз загоралась. как думаете, сколько она сможет проездить и стоит ли вообще смотреть машину? кстати говоря, вчера смотрел дугой 5д, там сложная ситуация - первый хозяин за 4 года откатал 160 тыщ, все ТО сделал в од, скрутил его до 90 и продал женщине с формулировкой, что ОД просто печати в книжке так понаставил. вобщем у женщины машина прошла 10тыщ и тоже никаких проблем.

Пять хот деревянных и тебе лаунчером скажут коэфициент сцепы, отсюда сделаешь выводы, но могу прованговать:сцепу-если робот менять будешь однозначно-по самым скудным мотивам 20к!;)

Ребят, подскажите, завтра еду смотреть сивку с пробегом 131 тыща. до 45 тыщ первый хозяин обслуживался в ОД. второй своими силами и менялась ли коробка не в курсе. он ее вообще не трогал и говорит, что в недавно сервисе (не ОД) ей поставили износ в 50%. спросил его про лампочку смерти, говорит , что пару раз загоралась. как думаете, сколько она сможет проездить и стоит ли вообще смотреть машину? кстати говоря, вчера смотрел дугой 5д, там сложная ситуация - первый хозяин за 4 года откатал 160 тыщ, все ТО сделал в од, скрутил его до 90 и продал женщине с формулировкой, что ОД просто печати в книжке так понаставил. вобщем у женщины машина прошла 10тыщ и тоже никаких проблем.

Какбы пробег большой, даже для хонды... должны возникать вопросы про цепь ГРМ, ходовая за такое расстояние тоже могла пошатнуться.... по поводу сцепления - как уже сказали выше диагностика покажет, но мой опыт показывает, что расходники придётся менять... ИМХО Сделай полное обследование тачки в каком-нить суперцентре. Если машина нравится, то ищи менее убитый вариант ибо ремонт это не для каждого радость. я брал машину для езды... поэтому заменил всё что мог.

Какбы пробег большой, даже для хонды... должны возникать вопросы про цепь ГРМ, ходовая за такое расстояние тоже могла пошатнуться.... по поводу сцепления - как уже сказали выше диагностика покажет, но мой опыт показывает, что расходники придётся менять... ИМХО Сделай полное обследование тачки в каком-нить суперцентре. Если машина нравится, то ищи менее убитый вариант ибо ремонт это не для каждого радость. я брал машину для езды... поэтому заменил всё что мог.

нашел вполне приличный экземпляр с пробегом в 81 тыщу в жуковском. робот также не менялся, прокатились - вроде все супер, рывков нет, горелым сцеплением не пахнет. медленно соображает разве что. вобщем сегодня еду брать - жене ребенка возить хватит. кстатит, а насколько реализуем вариант замены робота на механику или автомат? стоит ли игра свеч?

Дешевле и проще рестайл 2010 года найти на автомате сразу.

кстатит, а насколько реализуем вариант замены робота на механику или автомат? стоит ли игра свеч?

Любая серьёзная реконструкция - не стоит свеч. Т.к. проще купить новое авто, что и целесообразно. Бояться робота смысла не вижу, но нужно понимать, что к роботу, что к автомату нужно привыкнуть и понять как это работает, в роботе есть возможность переключать вручную! Такчто решать Вам, ну естественно не лишено смысла потратить 4-5 тыщ. на полную диагностику авто, что и советую. Если бюджет ограничен и жене всёравно на чём ездить, то присмотритесь к 7-му поколению Свивиков хетчбеков или Хонда Jazz. Там машины попроще в эксплуатации и детали на эти машины уже есть везде... могу ошибаться, но вроде там вариатор на 7-м поколении. Вот.

Таки купил 5д на роботе. если верить прошлым хозяевам, то все свои 82 тыщи робот отъездил без единой проблемы. прошивка там стоит сорее всего заводская, т.к. у ОД машина после 15 тыщ не обслуживалась. покатался пару дней, вроде нормально едет. Но есть 2 странности: после 20 минут активной езды в ручном режиме немного запахло сцеплением, и на светофоре не всегда он трогается после переключения N в A. приходится еще раз его передергивать. это нормально? ну и конечно очень жесткая машина, аккорд теперь кажется просто наимягчайшим, особенно сзади чувствуется на ямах и лежачих. грешу на умершие стойки

Таки купил 5д на роботе. если верить прошлым хозяевам, то все свои 82 тыщи робот отъездил без единой проблемы. прошивка там стоит сорее всего заводская, т.к. у ОД машина после 15 тыщ не обслуживалась. покатался пару дней, вроде нормально едет. Но есть 2 странности: после 20 минут активной езды в ручном режиме немного запахло сцеплением, и на светофоре не всегда он трогается после переключения N в A. приходится еще раз его передергивать. это нормально? ну и конечно очень жесткая машина, аккорд теперь кажется просто наимягчайшим, особенно сзади чувствуется на ямах и лежачих. грешу на умершие стойки

Машинка действительно жестенькая, но по мне так это даже хорошо, на дороге хорошо стоит. После аккорда конечно она покажется жесткой. Стойки не грех проверить. 80 тыщ было у меня когда покупал - через пол года я заменил сцепление. Если машина после включения передачи не едет, то это сразу на обучение робота, а заодно на диагностику износа оного.

Сегодня выскочила шестерня, не пропадает. Сцепа и все остальное куплено давно,ждет своего часа.
Внимание вопрос! куда обратиться не к офицалам для качественной и не конской по ценнику работой? продиагностировать, при необходимости или обучить или поменять)

Сегодня выскочила шестерня, не пропадает. Сцепа и все остальное куплено давно,ждет своего часа.
Внимание вопрос! куда обратиться не к офицалам для качественной и не конской по ценнику работой? продиагностировать, при необходимости или обучить или поменять)

сам читал,выдумывал куда ехать, вроде много положительных отзывов об техцентре АИДА, решился , в данный момент у них , сижу жду.. меняют сцепу, но уже попутно успели напугать по поводу замены маховика... вердикт еще не вынесли..

---------- Сообщение добавлено 24.07.2014 в 11:37 ----------

кстати, кто сталкивался при замене сцепы , с заменой маховика !?
цена на него отнюдь не малая, нашел за 17 тыр, ждать от 2 до 6 дней..
пробег 165т.

veterokk,
какой ценник назвали?

veterokk,
какой ценник назвали?

5200 замена , плюс рубль статическое обучение .

понял,буду знать! я нашел место поближе, скоро съезжу к ним отпишусь!

Ну собсна заменили сцепу,с маховиком слава Богу,все оказалось нормально,попутно поменяли подушку двигателя ("нижнюю" или как то так),цена вопроса ~4к. ), пошли к статическому обучению,доходит до 3 скорости , и все,не обучается, говорят на цивиках такое бывает 50/50 % ,говорят надо динамику тогда делать, катали-катали ,на режиме "автомата" до 6 скорости не доходит и все, тобишь не обучается...,сделали в ручном режиме коробки, все прошло...
Сказали типо это не нормально, через 2-3 тысячи приехать, попробуют заново статику.

Ощущения конечно после замены, небо и земля.. я вообще наверное уже забыл, как машина едет с норм сцепой)

Но! >:( ехал в пробках до дома, кандей на 16 , и машина стала греться и не остывать, до потолка конечно не дошло, звоню в АИДУ, сказали двиг. просто стал работать на полную и должного охлаждения не получает... :o:D включил печку, машина остыла)) после вроде такого не наблюдалось..
п.с проститезамногобукв))

А причем здесь замена сцепления и работа мотора?? Вещи не связанные! Скорее всего что-то повредили при замене подухи, вот и греется!

А причем здесь замена сцепления и работа мотора?? Вещи не связанные! Скорее всего что-то повредили при замене подухи, вот и греется!

Ну про то и песня, просто я в этих делах... не особо шарю,точнее не шарю) поэтому и отписал про ситуацию..
На днях поезжу, будет что то критичное , поеду выяснять...:(>:D

радиаторы и между ними чисть.... или даже меняй чтобы не грелась

Всем привет ! Народ скажите, мне какое сцепление покупать ? Honda civic 5d 2008 г. Финляндия, Робот, 140 л.с. номера деталей, если кто знает + маховик + подшипник ? В мануале написаны номера ?
мне посоветовали вот такой :
22125-RSA-L04 - сцепление (типо тут корзина + диск)
еще надо выжимной подшипник.

P.s. Заранее спасибо !

Всем привет ! Народ скажите, мне какое сцепление покупать ? Honda civic 5d 2008 г. Финляндия, Робот, 140 л.с. номера деталей, если кто знает + маховик + подшипник ? В мануале написаны номера ?
мне посоветовали вот такой :
22125-RSA-L04 - сцепление (типо тут корзина + диск)
еще надо выжимной подшипник.

P.s. Заранее спасибо !


22125-RSA-L04
22125-RSA-L05
22125-RSA-L06
Они одинаковые, разные номера просто из-за года выпуска видимо.
выжимной надо,он отдельно.а маховик тебе зачем?! он стоит как мост чугунный) и не факт,что твой приговоренный.

Всем привет ! Народ скажите, мне какое сцепление покупать ? Honda civic 5d 2008 г. Финляндия, Робот, 140 л.с. номера деталей, если кто знает + маховик + подшипник ? В мануале написаны номера ?
мне посоветовали вот такой :
22125-RSA-L04 - сцепление (типо тут корзина + диск)
еще надо выжимной подшипник.

P.s. Заранее спасибо !
Тебе нужны сцепление, корзина, выжимной, и сальник за одно поменяй, стоит не дорого, но я бы поменял, и за одно заменил бы щетки в актуаторе, как бы лишним не будет, ну или проверить хотя бы.

и за одно заменил бы щетки в актуаторе, как бы лишним не будет, ну или проверить хотя бы.

а как? Официалы актуатор не ремонтируют, только замена.

а как? Официалы актуатор не ремонтируют, только замена.

забудь про офицалов, найди электрика рукастого и не парь себе мозг.

офицалы это кровопийцы и вселенское зло, которое нассыт тебе в уши и наплюет тебе в душу, предварительно вынув ее из уютного нутра.

а как? Официалы актуатор не ремонтируют, только замена.

Актуатор новый 70-80 тыс руб.
Бу тут продают восстановленные 8-17 тыс.
Есть отчет тут как самому заменить щетки и вообще проверить все там. Там не сложно потратишь на щетки рублей 80.

22125-RSA-L04
22125-RSA-L05
22125-RSA-L06
Они одинаковые, разные номера просто из-за года выпуска видимо.
выжимной надо,он отдельно.а маховик тебе зачем?! он стоит как мост чугунный) и не факт,что твой приговоренный.

"ОД" назвал цену в 14к за маховик, и сказали, что менять полюбасу у меня пробег уже 205к и что там он стёрт и если не поменять будет дергаться как трактор...вот теперь собираю инфу где не дорого махнуть сцепу... и какие запчасти надо...

"ОД" назвал цену в 14к за маховик, и сказали, что менять полюбасу у меня пробег уже 205к и что там он стёрт и если не поменять будет дергаться как трактор...вот теперь собираю инфу где не дорого махнуть сцепу... и какие запчасти надо...

"Маховик" стоит дороже... может Вы имеете в виду комплект сцепления - Диск сцепления и корзина? По поводу повреждения маховика - это ведь будет понятно только при визуальном осмотре ибо иначе можно будет понять уже слишком поздно когда все замечательно захрустит и менять надо будет всё... а цена в 13-14 за комплект сцепления для робота - это нормально... про запчасти писали неоднократно... чуток назад форум отматнуть и там несколько страниц есть

Читал весь пост так и не нашел подобной проблемы.
Трогается нормально, без толчков - вторая, третья ,четвертая буксует сильно. Машина не едет, а больше катится. Езжу без перегазовок и сравания в букс колес.
Два месяца назад обучал и прошивал последней версией робот у ОД. Первое время все было нормально, а сейчас букс. По трассе идет хорошо, только после набора крейсерской скорости, но набирает очень медленно. И по трассе вылетает на табло "шестеренка". Глушишь, пропадает и снова в путь.
Может еще раз обучить? Или все уже?
Пробег 95 000 км. (не могу сказать что родной, не уверен).

---------- Сообщение добавлено 31.07.2014 в 19:47 ----------

Еще один вопрос: после замены сцепы у знакомого в сервисе смогу ли я сам проехать порядка 10 км до ОД без проблем?
Или есть подводные камни: типа коробка в сервисный режим вывалится?

...Два месяца назад обучал и прошивал последней версией робот у ОД. Первое время все было нормально, а сейчас букс. По трассе идет хорошо, только после набора крейсерской скорости, но набирает очень медленно. И по трассе вылетает на табло "шестеренка". Глушишь, пропадает и снова в путь.
Может еще раз обучить? Или все уже?
Пробег 95 000 км. (не могу сказать что родной, не уверен)...

Тут на форуме есть КОТ - он знает что делать ибо симптомы АКТУАТОРА, всё на это указывает, а там народ вроде щетки меняет и т.п.
OdinokijKot, Все вместе зовём мудрого КОТа!!!

Читал весь пост так и не нашел подобной проблемы.
Трогается нормально, без толчков - вторая, третья ,четвертая буксует сильно. Машина не едет, а больше катится. Езжу без перегазовок и сравания в букс колес.
Два месяца назад обучал и прошивал последней версией робот у ОД. Первое время все было нормально, а сейчас букс. По трассе идет хорошо, только после набора крейсерской скорости, но набирает очень медленно. И по трассе вылетает на табло "шестеренка". Глушишь, пропадает и снова в путь.
Может еще раз обучить? Или все уже?
Пробег 95 000 км. (не могу сказать что родной, не уверен).

---------- Сообщение добавлено 31.07.2014 в 19:47 ----------

Еще один вопрос: после замены сцепы у знакомого в сервисе смогу ли я сам проехать порядка 10 км до ОД без проблем?
Или есть подводные камни: типа коробка в сервисный режим вывалится?
Симптомы один в один. Пробег 96000, родной 100%. Тоже обучал каробку, прокачивал сцепление. Не помогло. К замене сцепы готов, уже купил. Но терзают смутные сомнения по поводу актуатора. Хочу добраться до этих щёток или что там изнашивается и потом уже на замену сцепы.

Боюсь я сам лезть в актуатор - не то, чтобы руки кривые, просто боюсь, что деталей лишних много останется(((
Может кто менял щетки или просто снимал и разбирал актуатор? Подскажите сложно это?

Боюсь я сам лезть в актуатор - не то, чтобы руки кривые, просто боюсь, что деталей лишних много останется(((
Может кто менял щетки или просто снимал и разбирал актуатор? Подскажите сложно это?

сложно... ты двигатель менял когда либо??? перемотка, чистка вала???? так там примерна та же херня... если после замены сцепы вылетит ошибки-готовься менять актуаторы... вся логика...

А диагностика может выявить первоисточник проблемы?

---------- Сообщение добавлено 05.08.2014 в 16:43 ----------


Симптомы один в один. Пробег 96000, родной 100%. Тоже обучал каробку, прокачивал сцепление. Не помогло. К замене сцепы готов, уже купил. Но терзают смутные сомнения по поводу актуатора. Хочу добраться до этих щёток или что там изнашивается и потом уже на замену сцепы.

Если уже готов$$$ к замене - меняй. Мое сцепление сегодня приговорили после тщательной диагностики. Так что я на неделе поменяю.

Народ подскажите отдал в сервис менять сцепление на 5D робот (сцепление оригинал а подшипник выжимное Valeo) в итоге статическое обчение сделали а при динамическом по их словам выдает ошибку. Короче меня прикатывают типо виноват подшипник и надо поновому разбирать и ставить оригинальный соответствеено повтор замены за денюжку.При установке меня ни очем не предупреждали о возвожных побочных ситуациях. Что кто может подсказать развод или что это?

PAHANspn,
какая именно ошибка? как именно и на каком этапе обламывается? Наврятли из-за подшипника может быть косяк, статика же проходит.
При обучении нужно обязательно следить за вентилятором, если он включится в тот момент, когда коробка стоит на драйве и учится в стоячем положении - обучение сорвётся. Обязательно поменять и прокачать жидкость в приводе сцепления.

Май кар кирдык. Снял актуатор заменил щётки, ибо сточены были. Поставил всё назад. Прокачал сцепление. Завёл. Прокатился, всё отлично. Километров двадцать, накатал. Поставил. Утром завёл, поехал к диллеру на обучение. На ходу заклинило скорость. На рычаг переключения передач не реагирует. Индикатор скорости показывал что-то типа 8. Остановился, машина заглохла. Вытащил ключ, включил зажигание, завёл. Отъехал на обочину, заглох. После включения зажигания на индикаторе горит 8, машина не заводится ибо стоит на скорости. Дергал тягу переключения передач под воздушным фильтром, перевёл на нейтраль. Завёл. Попытки включить скорость не увенчались успехом. Включаю "А" или "R" реакции ноль. Горит "N" и машина не едет. Заглушил, проверил предохранители. Включил зажигание, рычаг переключения передач был в положении "А". Загорелась 8 на индикаторе скорости, машина не заводится ибо опять стоит на передаче. Манипуляции с рычагом под воздушным фильтром не помогают. Аккум надежен, предохранители проверил. Нид хэлп)

Ошибки надо бы считать... Ну и как всегда - аккумулятор свежий?

Ребята такой вопрос, поменял сцепу!
Манагер сказал после 3 тыщ приехаь переобучить, типо притрется.
Катался радовался, без рывков, все супер.
Но как и говорилось к 3 тысячам - начал замечать рывки, особенно если на мост в пробке забираешься. Я слышал что обучать надо в каждые 10-15 тыщ.
Вопрос: так и должно быть? или это прикатка и дальше будет к 10-15 тыщам рывки появляться?

Ошибки надо бы считать... Ну и как всегда - аккумулятор свежий?

аккум свежий, заряжен. Сегодня попробую HIM подключить. Посмотрю, что покажет.

Чет читаю я и не понимаю в чем моя проблема...
вроде все нормально, но при резвом разгоне и переключении буксует, бывает буксует при активном наборе около 5000 просто срывается и пробуксовывает, все обучал... думаю в акуатор сначала залезть или сразу сцепу менять... кто что посоветует?

Если кому интересно. Проблема решена. Виноваты была щётка на эл двигателе актуатора. При замене, одна из них заклинилась в своём гнезде. Разобрал, обточил щётку, собрал. Прокачал сцепление, обучил. Всё работает, всё стреляет. Теперь умею снимать/ставить актуатор на время) Минут 15 без подъёма машины))) Ищу щёточный узел эл двигателя актуатора, может есть у кого за недорого?

Ребята такой вопрос, поменял сцепу!
Манагер сказал после 3 тыщ приехаь переобучить, типо притрется.
Катался радовался, без рывков, все супер.
Но как и говорилось к 3 тысячам - начал замечать рывки, особенно если на мост в пробке забираешься. Я слышал что обучать надо в каждые 10-15 тыщ.
Вопрос: так и должно быть? или это прикатка и дальше будет к 10-15 тыщам рывки появляться?

Обучал через 3000 км после замены сцепы. Через 11000 появились рывки. Обучил заново-все ок. Рывки исчезли. Вывод-обучать при первых проявлениях рывков, сцепа дольше проживет.

Если кому интересно. Проблема решена. Виноваты была щётка на эл двигателе актуатора. При замене, одна из них заклинилась в своём гнезде. Разобрал, обточил щётку, собрал. Прокачал сцепление, обучил. Всё работает, всё стреляет. Теперь умею снимать/ставить актуатор на время) Минут 15 без подъёма машины))) Ищу щёточный узел эл двигателя актуатора, может есть у кого за недорого?

Итак, пожалуйста фотоотчет в студию со стрелочками и описанием, а можно и вовсе видеофильм и на Утуб... а вообще какбы, блин существуют же безщёточные электродвижки... ну какого бы не делать по-человечески - т.е. навсегда....

Готов записать видео по замене жидкости в сцеплении, обучению коробки, чистки и сброса дросселя. Нужен тот, кто снимет это всё и потом смонтирует.

Если кому интересно. Проблема решена. Виноваты была щётка на эл двигателе актуатора. При замене, одна из них заклинилась в своём гнезде. Разобрал, обточил щётку, собрал. Прокачал сцепление, обучил. Всё работает, всё стреляет. Теперь умею снимать/ставить актуатор на время) Минут 15 без подъёма машины))) Ищу щёточный узел эл двигателя актуатора, может есть у кого за недорого?

Подскажи на сколько сложно и с какой стороны к нему подходить???
Сам актуатор сложно разбирается???

Да кстати, видео записать было бы хорошо... Мб тоже этим займусь

Подскажи на сколько сложно и с какой стороны к нему подходить???
Сам актуатор сложно разбирается???

Вот снятие актуатора с машины:

http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001184.html#i000

корпус воздухоочистителя я не снимал, и жгут проводов под ним тоже. И без этого можно отсоединить разъёмы актуатора, это не сложно.

Машину на подъёмник не загонял, актуатор вытягивал через верх. Аккуратно, вплотную но выходит.

Вот разборка:

http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001199.html

сам актуатор разобрать так же не сложно. Но в моём случае надобности не было. Износившиеся щётки находятся под металлическим кожухом электродвигателя. Держится на двух болтах, Torx 6 гранный. Откручиваем, снимаем кожух, видим щётки.

Как это всё выглядит, и вообще интересная тема тут:

http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=112641

---------- Сообщение добавлено 20.08.2014 в 12:20 ----------

Щётки менял по методу

http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=5770447&postcount=16

щётки можно заказать на exist.ru Cargo 140352:

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=56F03385&sr=-4 цена 42,97

перед установкой её необходимо обточить и укоротить, следите за тем, что-бы она свободно двигалась в гнезде после замены. У меня одну заклинило, пришлось по новой снимать/разбирать.

Вот еще тема от коллег по несчастью. Проблемы очень схожи с нашими, если не сказать идентичны:

http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=147676

почитал - прослезился... ё....й бош... а на картинках слабо чего-то понять... сам так не полезешь... я в прошлом году так ПТФ пытался заменить... пол крыла разобрал... т.к. дырок не нашел где втыкать отвертки, а потом ещё и какой болт ... зато уже ближний свет/ксенон заменил сам прямо у магазина... местные сервисмены наотрез отказались... такчто натурные фото или видео с комментариями намного лучше всякий гайдов...

Да кстати, видео записать было бы хорошо... Мб тоже этим займусь

Кость , Я готов и Авто предоставить, и запчасти и снять все это дело !!!!! ( не на телефон !!! )

Ребят, такая проблема. Последнее время начало буксовать сцепление при активном разгоне (от 4к оборотов), адаптация поможет? просто пробег еще маленький, 40к, врядли замена сцепы нужна
зы не дергается при переключениях, передачи всегда включаются с первого раза и без затупа. жидкость только что проверил, темновато желтого цвета

Ребят, такая проблема. Последнее время начало буксовать сцепление при активном разгоне (от 4к оборотов), адаптация поможет? просто пробег еще маленький, 40к, врядли замена сцепы нужна
зы не дергается при переключениях, передачи всегда включаются с первого раза и без затупа. жидкость только что проверил, темновато желтого цвета

Нужноо подключаться к HDS и смотреть состояние сцепы. Менять жидкость, попробовать обучить в статике и делать выводы.

Нужноо подключаться к HDS и смотреть состояние сцепы. Менять жидкость, попробовать обучить в статике и делать выводы.

Где бы еще такого человека поближе к Калуге найти...

a1pineX,
Я на даче в Балабаново часто обитаю, могу помочь )

Нужноо подключаться к HDS и смотреть состояние сцепы. Менять жидкость, попробовать обучить в статике и делать выводы.



каким образом можно посмотреть состояние через HDS???

каким образом можно посмотреть состояние через HDS???

Можно оценить состояние сцепления по коэффициентам трения и значением точки контакта сцепления.

Если честно - то фигня всё это. Приезжали и с коэффициентом 490 и скользящим на скорости сцеплением, и при коэффициенте 500 машина не проходила обучение. А приезжали и с коэффициентом 800 и потом уезжали на машине и не торопились менять сцепление. По моему тут только смотреть как проходит обучение.

так коэфиценты после обучения в момент стоянки около 15, а при езде, доходит до 3...
вчера ушло в букс на 180 на мкаде...
склоняюсь к сцеплению, но все же думаю сначала поменять щетки на актуаторе...

после смены сцепления , прошивка последняя - раньше при отпускании педали тормоза машина разгонялась до 8 км/час -а теперь еле катиться вперед, максимум 3 км/час. Это робот еще обучается ( проехал всего 50 км ) или надо произвести манипуляции с аппаратом ?
бывает что прям с пробуксовкой стартует , жжёт резину

вот и мне не понятно...
если сцеплению капец, то пробуксовка должна быть при сильной нагрузке, а на машине можно с места резину жечь... а в какой-то момент на высоких она буксует...
не логично...

Эо не пробуксовка, у меня на днях тоже такое было, на обгоне разгоняю с тапкой в пол, доходит до 6,5 или 7,5 (не помню точно отсечку) тыс. об./мин. потом он включает нейтраль хочет переключить на передачу выше, но почему-то втыкает обратно пониженную передачу и на ней едет на этих высоких оборотах... понял я это потому что не запахло сцеплением так как когда жгешь со светофора, значит не пробуксовывало, не грелось и не горело))

нееее, у меня именно пробуксовка, т.к. был даже момент когда на лепестках реально перегрелось из-за букса и она встала... минут 20 курил пока остыла и поехала...

Ув, Форумчане контакт одинокого кота может кто-то подсказать, а то что-то давно он не заходил...

Wil,
Да в отпуске был, а счас разгребаю завал на работе и мотик чиню. В личку номер кинул.

а можно по подробнее про пробуксовку? порой с места приходится трогаться в режиме "газ в пол", и при первой пробуксовке срабатывает VSA. паленой сцепой не пахнет, да и поменял я сцепление недели 3 назад. или имеется ввиду, что буксуют сами диски сцепления и машина при переключениях дергается?
в одной из тем наткнулся на сообщение, дескать ездить можно и при толщине 6 мм. у меня на 85т.км. пробега толщина была 9.18 и ОД приговорил к замене диск. меня развели?

а можно по подробнее про пробуксовку? порой с места приходится трогаться в режиме "газ в пол", и при первой пробуксовке срабатывает VSA. паленой сцепой не пахнет, да и поменял я сцепление недели 3 назад. или имеется ввиду, что буксуют сами диски сцепления и машина при переключениях дергается?
в одной из тем наткнулся на сообщение, дескать ездить можно и при толщине 6 мм. у меня на 85т.км. пробега толщина была 9.18 и ОД приговорил к замене диск. меня развели?

меня так же "развели". Обосновали необходимость замены износом корзины сцепления. Лепестки потипу прогнулись. Хотя диск, внешне, вполне себе мог ещё побегать.

Гхм, занимательная статистика по поводу установки сцепления без "приспособы".

Где-то в средине лета на одной машинке меняли сцепление. Меняли без приспособы, в обычном сервисе, так же как на механике. поставили, отцентрировали диск, затянули корзину болтами. После сборки я поменял в сцеплении жидкость, прокачал контур, обучил коробку. Машина без проблем ездила, мягко, хорошо, был нормальный ползучий режим. Все три точки всхватывания были в районе 12,2 мм.

Вчера та же машинка попала ко мне опять с диагнозом - пропал ползучий режим. Трогалась нормально, не дёргалась, но только с газом. Без газа двигатель жужжал, а машина не ползла, либо очень долго расползалась. Точки всхватывания были примерно там же в районе 12,2мм. Главный коэффициент трения в районе 250-300. Сцепление новое наверное и тысячи не прошло. И в приводе сцепления жидкость упала ниже минимума, но не смертельно, система не завоздушилась.

Долили жидкости, прокачали. Сделали обучение. Машина поползла, Всё в норме. Точка всхватывания стала уже в районе 10.5 мм. Собственно на эту разницу видимо и ушла жидкость.

Интересно, это корзина из-за неправильной установки "осела" или таки это то самое более интенсивное стирание диска, которое обещали где-то в инструкциях при неправильной установке сцепления?

И вообще у моей сивки-бурки тоже пора бы поменять сцепление. Ищу сервис, где есть такая "приспособа". И после правильной замены поглядеть показания первоначальной точки всхватывания сцепления и дальнейшую её динамику. Дабы подтвердить или опровергнуть то, что по ней можно судить о состоянии самого диска.
Пока сервис не нашёл. Опрос мастеров в Аиде показал, что они такой штукой не пользуются =) Уже даже думаю сделать самому или купить самому эту "приспособу" и либо самому махнуть сцепу, либо с ней приехать в дружественный сервис.

очень интересное дело, как будут какие то результаты - поделитесь)

Гхм, занимательная статистика по поводу установки сцепления без "приспособы".

Где-то в средине лета на одной машинке меняли сцепление. Меняли без приспособы, в обычном сервисе, так же как на механике. поставили, отцентрировали диск, затянули корзину болтами. После сборки я поменял в сцеплении жидкость, прокачал контур, обучил коробку. Машина без проблем ездила, мягко, хорошо, был нормальный ползучий режим. Все три точки всхватывания были в районе 12,2 мм.

Вчера та же машинка попала ко мне опять с диагнозом - пропал ползучий режим. Трогалась нормально, не дёргалась, но только с газом. Без газа двигатель жужжал, а машина не ползла, либо очень долго расползалась. Точки всхватывания были примерно там же в районе 12,2мм. Главный коэффициент трения в районе 250-300. Сцепление новое наверное и тысячи не прошло. И в приводе сцепления жидкость упала ниже минимума, но не смертельно, система не завоздушилась.

Долили жидкости, прокачали. Сделали обучение. Машина поползла, Всё в норме. Точка всхватывания стала уже в районе 10.5 мм. Собственно на эту разницу видимо и ушла жидкость.

Интересно, это корзина из-за неправильной установки "осела" или таки это то самое более интенсивное стирание диска, которое обещали где-то в инструкциях при неправильной установке сцепления?

И вообще у моей сивки-бурки тоже пора бы поменять сцепление. Ищу сервис, где есть такая "приспособа". И после правильной замены поглядеть показания первоначальной точки всхватывания сцепления и дальнейшую её динамику. Дабы подтвердить или опровергнуть то, что по ней можно судить о состоянии самого диска.
Пока сервис не нашёл. Опрос мастеров в Аиде показал, что они такой штукой не пользуются =) Уже даже думаю сделать самому или купить самому эту "приспособу" и либо самому махнуть сцепу, либо с ней приехать в дружественный сервис.

у Меня после замены сцепы и статического обучения такая же муйня - раньше отпускаешь в "А" тормоз и машинка медленно до 8км/час разгоняется ( без ГАЗА) , а теперь чаще просто стоит , иногда до 3км/час разгоняется.
Какой совет - надо обучать? ( после замены проехал 500 км )

На старых прошивках и до обучения машина сама разгонялась после того как бросал тормоз, причем быстро разгонялась до 8, после прошивки и обучения либо очень медленно и нехотя, либо стояла.
Считаю что поводом для обучения служит первый признак машина начинает дергаться при трогании особенно в пробках, и особенно на холодную.
Второй признак воняет сцеплением при разгоне.

на что похож запах сцепления ? (не дай Бог мне узнать его , конечно )

на что похож запах сцепления ? (не дай Бог мне узнать его , конечно )

ХЗ как объяснить, горелым пахнет, что то на подобие смеси пластика и масла.
Я на своем 5д постоянно его слышал, если тапку в пол давить.

У меня после замены сцепления значение точки схватывания было 12.5 мм, оф дилер вроде как провел обучение. Но после самостоятельного обучения это значение стало 10.5 мм. Видно оф дилер накосорезил тогде-то... Либо корзина села как ей надо. Артем, могу с прибором на встречу подъехать и глянуть что к чему у тебя.

Кость , может завтра на встречу ? Я прихвачу тормозуху и "подарок"

Сейчас кстати есть варианты по сцеплению 22125RSAL06 - 11000р срок неделя.

artash,
Учи, притом достаточно будет сделать только статику. Она подправит точку всхватывания и машина снова поползёт.

---------- Сообщение добавлено 02.10.2014 в 20:45 ----------

Фру,
Слушай, а я бы взял наверное. Надо готовиться потихоньку. Когда по деньгам срок?

---------- Сообщение добавлено 02.10.2014 в 20:49 ----------

Ещё кстати заметил интересную штуку. Когда ставят сцепление просто так с коробки - просадка как раз 2 мм получается. А когда перед установкой корзину зарядить до упора на прессе - просадка в районе 1 мм.

Ещё кстати заметил интересную штуку. Когда ставят сцепление просто так с коробки - просадка как раз 2 мм получается. А когда перед установкой корзину зарядить до упора на прессе - просадка в районе 1 мм.

А по твоим наблюдениям просадка сцепления на 2 мм происходит сразу после установки с коробки и обучения? Или же сцепление просаживается после небольшой эксплуатации?

---------- Сообщение добавлено 02.10.2014 в 21:35 ----------


Кость , может завтра на встречу ? Я прихвачу тормозуху и "подарок"

Да без проблем! А тормозную жидкость в приводе сцепления не меняли что ли?

А по твоим наблюдениям просадка сцепления на 2 мм происходит сразу после установки с коробки и обучения? Или же сцепление просаживается после небольшой эксплуатации

После некоторого пробега. А вот через сколько - не знаю.
Так как обычно делаю сначала статику, потом машина немного проезжает (до места проведения динамики) и делаю динамику. За это время просесть сцепление не успевает.

Вот и меня похоже постигла проблема робота.
Расскажу свои симптомы:
5D робот 2007, 127тыс пробег
С неделю назад заметил на трассе - как будто пробуксовывает что-то, едешь, хочешь поддать газу (не сильно), а обороты сперва где-то на 1000-1500 поднимаются, потом приходят к норме и начинает скорость расти.. И вот сейчас новый симптом - при трогании на светофоре появились вибрации и при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 тоже чувствуются.
Похоже на сцепление?

как и обсуждали, после замены сцепы и статического обучения + 500 км коэффициент был 11,8 мм. При спуске педали тормоза стояла и не ехала.
Обучили в статике - коэф. новый 10.6 мм и намного плавнее стал старт , самостоятельный разгон до 8 км/час на последней прошивке. нет провалов и дерганий при переходе на повышенную скорость в режиме "А" !

Вердикт : после замены сцепы нужна обкатка и переобучение

фигово что в 2 этапа придется делать - мне до ближайшего оф диллера 250 км в одну сторону... а скоро менять сцепу

Вердикт : после замены сцепы нужна обкатка и переобучение

Нужна правильно менять сцепу =) а не обкатку проводить.

Нужна правильно менять сцепу =) а не обкатку проводить.

У меня после замены в прошлом году пока ничего не ухудшилось, самолёт летает нормально, на холостых ездит. Такчто тут всетаки качество установки. Думаю в следующем году на обучение заехать.

кто что про бокс3 скажет? есть смысл там менять?

на выхах заменил щетки на актуаторе, старым оставалось жить до понедельника(пробег 91000), машина поехала заметно лучше, переключения плавнее и набор без пробуксовки... правда появились некоторые непонятные переключения, перед полицейским притормаживаешь, проезжаешь, даешь газу, а она чет так выбирает передачу...
наверное над переобучить в статику и в динамику...

---------- Сообщение добавлено 13.11.2014 в 18:27 ----------

и появились какие-то толчки при сбросе газа на совсем малых скоростях 10-20кмч...
сегодня буду пробовать обучать... посмотрим на результат))) надеюсь не встанет)))

Имеется Civic 5D 8 поколения 2007 г.в., на РКПП. Хотелось бы пока что теоретически настроиться на последствия и прошу вашей помощи. На холодный двигатель, при движении задним ходом машина стала глохнуть иногда, при движении вперед просто дёргаться, что на первой, что на второй передаче. При прогретом двигателе, назад не глохнет, но еле тянет, приходится прилично жать педаль акселератора, плюс при троганье вперёд дёрганья остаются, теперь появились вибрации на низких оборотах на 1-ой и 2-ой передачи. Я так предполагаю, что это сцепление умирает и скоро за собой может потянуть и маховик. Подскажите, пожалуйста, что это?

на выхах заменил щетки на актуаторе, старым оставалось жить до понедельника(пробег 91000), машина поехала заметно лучше, переключения плавнее и набор без пробуксовки... правда появились некоторые непонятные переключения

У меня после обучения разгон был без пробуксовки, проехал несколько тыс, и опять появилось, правд не так как было.
Неужели дело в щетках

Имеется Civic 5D 8 поколения 2007 г.в., на РКПП. Хотелось бы пока что теоретически настроиться на последствия и прошу вашей помощи. На холодный двигатель, при движении задним ходом машина стала глохнуть иногда, при движении вперед просто дёргаться, что на первой, что на второй передаче. При прогретом двигателе, назад не глохнет, но еле тянет, приходится прилично жать педаль акселератора, плюс при троганье вперёд дёрганья остаются, теперь появились вибрации на низких оборотах на 1-ой и 2-ой передачи. Я так предполагаю, что это сцепление умирает и скоро за собой может потянуть и маховик. Подскажите, пожалуйста, что это?

а какой пробег у машины??? и что делалось со сцеплением???


У меня после обучения разгон был без пробуксовки, проехал несколько тыс, и опять появилось, правд не так как было.
Неужели дело в щетках

ну как показала практика дело в щетках... но опять это предварительно, а дальше буду смотреть что происходит...

xazker,
Пробег 99 тыс км. Сцепа менялась на пробеге 60 что-ли, первым хозяином. Жена второй владелец, ездит крайне редко, проехали на автомобиле тысячи 3 км за полгода

я бы сделал обучение и уже потом смотрел бы...

У меня после обучения разгон был без пробуксовки, проехал несколько тыс, и опять появилось, правд не так как было.
Неужели дело в щетках

Если бы дело было в щётках, то ты бы не про пробуксовку говорил, а спрашивал бы, как завести машину с шестерёнкой )))

---------- Сообщение добавлено 17.11.2014 в 19:20 ----------

Кстати товарищи. На прошлых выхах заменили одному клубню сцепление как положено, с взведением. Пробег у него в неделю под тысячу, поглядим каковы будут результаты после того, как он покатается.
Могу заметит сразу, что после установки и обучения, первый раз своими глазами увидал, что 3 точки всхватывания таки отличаются друг от друга! Так и должно быть в идеале. Но все точки сцепления были в районе 11-12 мм.
Поглядим, что будет после того, как машина покатается. Уйдут ли они так же, как при неграмотной установке сцепления.

Если бы дело было в щётках, то ты бы не про пробуксовку говорил, а спрашивал бы, как завести машину с шестерёнкой )))

---------- Сообщение добавлено 17.11.2014 в 19:20 ----------

Кстати товарищи. На прошлых выхах заменили одному клубню сцепление как положено, с взведением. Пробег у него в неделю под тысячу, поглядим каковы будут результаты после того, как он покатается.
Могу заметит сразу, что после установки и обучения, первый раз своими глазами увидал, что 3 точки всхватывания таки отличаются друг от друга! Так и должно быть в идеале. Но все точки сцепления были в районе 11-12 мм.
Поглядим, что будет после того, как машина покатается. Уйдут ли они так же, как при неграмотной установке сцепления.

У меня сразу после замены сцепления значение было районе 12,5 мм, после нескольких тысяч км после переобучения снизилось до 10,6 мм.

Кстати товарищи. На прошлых выхах заменили одному клубню сцепление как положено, с взведением. Пробег у него в неделю под тысячу, поглядим каковы будут результаты после того, как он покатается.
Могу заметит сразу, что после установки и обучения, первый раз своими глазами увидал, что 3 точки всхватывания таки отличаются друг от друга! Так и должно быть в идеале. Но все точки сцепления были в районе 11-12 мм.
Поглядим, что будет после того, как машина покатается. Уйдут ли они так же, как при неграмотной установке сцепления.

а покаж фотки своей приспособы плиз... чертежа нет случаем?


и не напомнишь - что означают эти "точки схватывания"? а то как раз сегодня обучал - в какой-то момент машина начинала трогаться с 5й и 6й передач - хз почему - ты не в курсе из-за чего такое могло быть?

ЗЫ: летом при замене аммортов повредили провод абс-датчика. Вчера как раз его махнул на новый. В списке параметров i-shift увидел, что показания этих датчиков учитываются (правда непонятно каким именно образом). Мог ли этот глюк возникать из-за неисправности датчика абс?
Единственный глюк, который я пока однозначно связал с датчиком абс - откатывание машины при отпускании тормоза

а покаж фотки своей приспособы плиз... чертежа нет случаем?


и не напомнишь - что означают эти "точки схватывания"? а то как раз сегодня обучал - в какой-то момент машина начинала трогаться с 5й и 6й передач - хз почему - ты не в курсе из-за чего такое могло быть?

ЗЫ: летом при замене аммортов повредили провод абс-датчика. Вчера как раз его махнул на новый. В списке параметров i-shift увидел, что показания этих датчиков учитываются (правда непонятно каким именно образом). Мог ли этот глюк возникать из-за неисправности датчика абс?
Единственный глюк, который я пока однозначно связал с датчиком абс - откатывание машины при отпускании тормоза

да мог, на датчики абс много всего завязано. при поврежденном абс машина попросту не сбрасывает скорости при замедлении. кульминация этого-машина глохнет при остановке в силах сбросить на первую

странно конечно так завязываться на эти датчики... думал они хотя бы на датчик скорости завязалсиь (как это всегда было на старых хондах)

странно конечно так завязываться на эти датчики... думал они хотя бы на датчик скорости завязалсиь (как это всегда было на старых хондах)

по датчикам АБСа робот считывает скорость вращения колёс.

по датчикам АБСа робот считывает скорость вращения колёс.

только зачем роботу это знать?

KOCMOC2,
Ну определить буксует или нет например. Например сделали эксперимент как то, подняли на подъёмнике машину и включили драйв. Робот дальше второй передачи ни в какую не хотел включаться, хоть руками, хоть в автомате. Потому что видет, что зад не крутится. А если бы только на датчик скорости в коробке оперался - то раскрутился бы до 6 =)))

ну вот... а вдруг я хочу послушать не гудит ли у меня ступичный - вот тут-то и облом :)

Пришел момент замены сцепы второй раз)
Цена 25...не радует. БУ есть смысл искать?
А какая рабочая толщина диска сцепления?

Это ж расходник, всёравно что тормозные колодки б/у ставить или лысую резину на колёса одевать. Сцепление оригинальное покупать и ставить, я так думаю без вариантов, толщина рабочая 12мм... по этому поводу уже писали почитай предыдущие посты.
я менял год назад вышло все вместе с работами 22 тыщи... такчто не вижу ничего кошмарного.

Пришел момент замены сцепы второй раз)
Цена 25...не радует. БУ есть смысл искать?
А какая рабочая толщина диска сцепления?

Ура! Замучался искать сервис, где по уму поменяют сцепление с выжимом сцепления и тд. Психанул и купил себе LuK-овский инструмент для установки сцепы. Теперь сам буду менять сцепу =) Можно, конечно, было разобрать и по месту из говна и палок сделать инструмент, но нет возможности долго ковырять машину, нужно сделать как надо и побыстрее.
Осталось найти высокотемпературную смазку на основе мочевины для смазывания первичного вала коробки, по которой ходит диск и подшипник. Сходил в магазин, там вместо этого суют смазку типа литола на литиевой основе, но имхо это всё не то. У них температатура максимум 120-130. Может кто в курсе чем заменить?
Ещё ищется доброволец - оператор с камерой, гопрохой или свежим айфоном. Если найдётся - снимем видео по замене сцепления. Всё будем делать строго по мануалу, с моментами и прочим.

И чё я не в Москве... я бы помог чем смог....про смазку можно точнее, какая температура необходима, графитная - это плохая?

OdinokijKot,
я менял сцепу при помощи большого трехлапового съемника. Лапы съемника можно зацепить за маховик, а между штоком съемника и лепестками корзины я поставил подходящий подшипник.
И кстати с завода корзина у меня была не до конца взведена, и вот при помощи этого съемника ее легко взвести даже не ставя на автомобиль, нужно просто зацепить лапы за саму корзину, и после выжима, провернуть регулирующую пластину отверткой. А используя оригинальное луковское устройство, для взвода корзины ее придется ставить на автомобиль без диска сцепления)

1vanich,
Взвести да, можно и им, а вместо подшипника взять большую головку. А вот как при установке на маховик? Там же ещё надо диск сцентровать. Надо втулку какую-то для центровки мутить.
В этом плане мне нравятся корзины от БМВ. Они с завода идут выжатые пластиной-заглушкой. Ставишь диск с центровочной втулкой, прикручиваешь корзину (диск при этом ещё не зажат), вытаскиваешь заглушку, лепестки освобождаются и зажимают диск.

А взведена она с завода не до конца, а под диск, который идёт в комплекте с корзиной.

OdinokijKot,
Центрировал диск я подходящей по диаметру головкой, потом на лепестки корзины клал подшипник (большую головку), зацеплял съемник за маховик и притягивал корзину к маховику. Принцип совершенно тот же, но не пришлось покупать специнструмент)))

PS. съемник за маховик зацепляется вообще без проблем, и повредить маховик нереально

1vanich,
Да и знаешь, я не против, если бы в сервисе так бы ставили, хотя бы и съёмником подшипников, но лиж бы правильно по сути. Обход и опрос клубных и популярных сервисов показал, что все на это кладут и ставят корзину как на обычной механике. Прикрутили просто так и сойдёт, приедите через тысячу на повторное обучение и будет всё норм. Даже те сервисы, которые говорят что ставят как надо и по факту имеют инструмент и авторизацию LuK.

---------- Сообщение добавлено 21.01.2015 в 15:05 ----------

1vanich,
Ааа если подобрал втулку подходящую, то да, это хорошо.
Радует то, что хоть кто-то понимает, что такое сцепление надо ставить правильно, а не как попало.

OdinokijKot,
У нас в городе тоже не нашел ни одного сервиса, кто вообще знает что такое саморегулирующееся сцепление..
Поэтому делал сам в сервисе друга)

Когда будешь ставить корзину, обрати внимание что метки на корзине и маховике есть, я вот далеко не сразу их нашел))

1vanich,
да, видел их. На корзине, походу, лазером гравировали вместе с маркировками =) не знал бы, что это метка - никогда не догадался бы.
На маховике найду, как буду менять.

а купил где и за сколько?