KOCMOC2,
Да на ззапе нашёл поставщика. В 10 тыр с копейками уложился. Искал по партномеру LuK 400023710.
Вышло конечно дороговато =( из-за бакса =( Хотя у китайцев аналогичный инструмент есть, стоит всего 100 баксов, но слать они к нам его хотят только курьеркой и цена пересылки выходит ещё 250 бачей =( В общем 350$ в среднем =( это ещё и до повышения доллара было дофига.
По сему, за нормальный инструмент, думаю, что нормально. За одно клубням теперь помогать можно =)

у нас была мысль сварить ее... когда узнали о ее существовании

а для центровки сцепы - большого куска железа не нужно - можно что-то небольшое вставить, чтобы не мешало сцепу сжать.

но такая машина на обслуживании одна (моя сестра на ней катает), и на момент, когда устраняли P0810 не знали о том, что ее бы сжать было бы не плохо.

При следующей замене сцепы сварим :)

KOCMOC2,
Ну можно и сварить по месту. Если бы было время в гараже так делать - делал бы. А тут собираюсь делать на подъемнике у друга, атм пару дней машину разобранную держать не получится.

---------- Сообщение добавлено 25.01.2015 в 23:00 ----------

Для статистики.
Сегодня приезжала машинка, в которой меняли сцепление с правильной установкой корзины лично на моих глазах. При обучении сразу после замены точки контакта были в районе 12 мм как у всех. Сейчас машина прошла чуть меньше 10 ткм. В даталисте до обучения точки контакта были в районе 11 мм. То есть робот сам, в процессе езды, подстраивал точки контакта. После обучения естественно точки так и остались в районе 11 мм.

В общем думайте сами, решайте сами как менять вам сцепление.
Видимо скачёк с 12 мм до 10мм за короткий промежуток после неправильной установки корзины есть не "усаживание корзины", а самый натуральный ускоренный износ диска, который нам обещает сервисмануал в случае неверной установки =)

Интересно все описываете, еще бы фоток прикрепить для наглядности.

sem-ia,
Да хоть видео. Найдёте того, кто снимать будет? Я как раз никак не разрожусь на смену сцепления у себя. Уже всё есть, всё купил, всем запасся. Но никак с подъёмником не везёт.

sem-ia,
Да хоть видео. Найдёте того, кто снимать будет? Я как раз никак не разрожусь на смену сцепления у себя. Уже всё есть, всё купил, всем запасся. Но никак с подъёмником не везёт.

Приветствую Алексей. Да мне немного не сподручно.Неужели в Вашей стороне некому снимать? За темой слежу, жать далеко, помог бы чем смог.
Ну и не мало важное это инструмент. 1vanich писал, что можно обойтись без спец инструмента, вот здесь бы поподробнее.

sem-ia,
По идеи инструмент можно сколхозить из трёхпалого съёмника подшипников и старого выжимного.

sem-ia,
По идеи инструмент можно сколхозить из трёхпалого съёмника подшипников и старого выжимного.

понятно. теперь еще бы увидеть как это делается.

подскажите номер подушки (опоры) которая меняется многими за одно со сцеплением? Как то даже видел фотоотчет, теперь наити не могу.. :(

Ребят, а какой не оригинальный выжимной можно поставить? Есть опыт? или все же лучше оригинал?

Ребят, а какой не оригинальный выжимной можно поставить? Есть опыт? или все же лучше оригинал?

Сложно сказать какой оригинальный. Я взял первый попавшийся в каталоге. Конечно покупая оригинальные запчасти есть надежда, что они будут работать стабильно.

Доброго времени суток! Не так давно приобрел Civic с пробегом (130000), "классическая" шестеренка загорелась примерно через месяц эксплуатации, потом начала дергаться, потом дергаться и глохнуть...У официалов до этого делали диагностику, там сказали сразу что сцепление перегревается.От цен на официальном сто, выпали в осадок, поехали на обычное, там заказали сцепление, они его поставили и возятся уже второй день, не могут судя по всему обучить. Как аргумент используют, что мол машина у вас была битая, и под капотом много всего "сдвинуто", при том, что до этого машина ездила:) Вопрос к старшим и знающим товарищам, влияет ли фактор участия в ДТП на сложность обучения робота???или это скорее отмазки?:-\

всякое возможно... у них есть чем обучать-то?

никак не влияет))) скорее всего какой-то косяк у них там...
возможно тупо нечем обучить)))

Да вроде бы сделали, ездит пока что нормально...про "битую" машину видимо были отмазки. Тема очень помогла. Спасибо!

Ребят скажите а где же всетаки могут грамотно сцепление поменять, тут начитался и теперь в сервис боюсь везти ((( думаю вот ездить пока не развалиться чтоль...где то плохо ставят гдето разводят (( к официалам я пологаю вообще нету смысла везти да ?

Привет Хондабро!
имею тоже 5д очень нравится машинка, имел схожие симпотомы. При трогании подергивания машины лечилось более сильным нажатием на газ, рывки машины при переключении передач роботом, и машина глохла при торможении. В итоге заменил сцепы и перепрошил у дилера, катаюсь уже 600км не было проблем все бы хорошо но вот началось сново... при резком торможении сново начинает шлохнуть никакой шестеренки не было ну я не доводил до такого путем оттормаживания.. Что делать как лечить? поможет ли адаптация или с чего начать? кстати акб у меня старый походу и мертвый потому что 5 минут музыки не на заведенной машине и машина не заводится( автозвук стоит алпайн с сабом все нештатное прокачанное). Вопрос все тот же что делать с глохнущим роботом? с новой сцепой ушли проблемы рывков при переключении

Nemezeris,
Читай ошибки, по ним уже и думать. Может что-то с выжимом сцепления, может с включением нейтрали.

Nemezeris,
Читай ошибки, по ним уже и думать. Может что-то с выжимом сцепления, может с включением нейтрали.

+100500

Всем привет, я новенький тут! Купил 5д, поменял сцепление диск полностью стерт. Корзина норм. Поменял сцепление у офицалов. Поменяли жижу в бочке. Колодки перед,зад. И если честно не было у меня нормального сцепления. Как вообще робот то работает. Я отпускаю тормоз машина не едет, нажимаешь на гашетку, начинается разгон. Переключает хорошо, рывков нет. Но до замены сцепления у меня было не так, был как обычный автомат, отпускаешь тормоз и поехала сама, набирала скорость около 8км. Сейчас она сама притормаживает. Если полностью не останавливаться то она катится с тихой скоростью нажимаешь газ, обороты вверх и только через 1-2 секунды подхват. С места так же переводишь рычаг на "А" едет только после того как нажмешь газ. При включении задней передачи начинает движение с места без газа но не быстро. Нажимая на газ она срывается уж больно резко. Всё ли нормально у меня, влито столько денег просто. Колодки новые не могут держать т.к. накат свободный чуть под уклон.

Reaktor01,
Должна стартовать медленно без газа до 8 кмч. Если не делает нужно повторно сделать статическое обучение.

Reaktor01,
Должна стартовать медленно без газа до 8 кмч. Если не делает нужно повторно сделать статическое обучение.

У меня медленно стартует на холодную до 12 км/ч, пробег 120 без обучений и замен...

У меня медленно стартует на холодную до 12 км/ч, пробег 120 без обучений и замен...

разве это не по разному на разных версиях прошивки?

KOCMOC2,
Нет. 12 кмч потому, что машина холодная и обороты холостых большие.

это понятно, что на высоком хх при жесткой связи разгон обусловлен передаточным соотношением. Я про то, что машина должна трогаться сама без нажати газа

Может немного не в тему будет. В один прекрасный денек ехал по трассе. Из-за аварии впереди создалась небольшая, минут на двадцать, пробка. Ехали рывками, едешь-останавливаешься-ждешь-едешь и так по кругу. После очередного ожидания включаю скорость, машина не едет. Мигает N на табло, и все. Жму на тормоз, отключаю скорость, включаю скорость, мигает N машина стоит. Включаю аварийку, выключаю двигатель. Включаю зажигание, все светится, все вроде в норме, что нужно гаснет, что нужно горит. Жму на старт, — а фиг, начинает мигать N, машина не заводится. Не крутит стартер. Опять все выключаю. Туплю сижу, снимаю с ручника, ставлю на ручник, включаю зажигание, машина заводится, включаю скорость, снимаю с ручника, все в норме, едем дальше. Пол месяца ездил нормально и.. Ну, вот, снова здрасте. История повторяется. С небольшими дополнениями. Пробка. Гудим. Чуть двигаемся, редкий раз. Ровно. При очередной остановке ставлю на N ручник не вытягиваю, стоит сама. Стоим минут десять. Трогаеся ряд. Жму тормоз включаю скорость. Мигает А, как когда с открытой дверью или без тормоза включил, естественно, никуда не трогаемся. Педаль тормоза проваливается без усилий почти до полика, ручник тоже вытягивается легко и на большее количество щелчков, чем обычно. Глушим машину, ждем минуты 4-5 заводим, включается нормально, едем. При нажатии на тормоз чувствуется, что сцепление во вторую фазу не переходит, то есть не отходит в букс, как обычно, а продолжает находиться в полном контакте. При постановке на нейтраль дергается. Получается машина не понимает, что тормоз нажат… Из-за чего? А, да, стопы некоторое время после этого, иногда загораются самопроизвольно, без нажатия на педальку, через 10-15 км нормальной езды, или после остановки, все проходит. И что бы это значило? Предположения есть?

Раз стопы то лягушка, из за нее могут быть глюки, проверить обязательно, далее лампочки стопов рабочие?
Если лягушка и стопы в норме, то тут проблемы с актуатором, возможно щетки возможно негерметичность системы.
А ручник ну ни как не завязан с тормозной гидравлической системой, там гидравлика а там трос.
Либо лягушка тормоза глючит и робот сходит с ума.
Либо актуатор тупо не можут сцепу выжать или переключить скорость.
Так же проверь акум.

Wolfhang,
Пробег какой? Если за 100, то скорее всего щётки. Для душевного удовлетворения сгоняй, считай ошибки по роботу, по ошибке точно поймёшь, щётки или нет.

Аккумулятор новый. Стопы лампочки все горят, номинал как положено. Лягуху проверил, тоже вроде исправна. Актуатор под вопросом пока.

---------- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 09:08 ----------


Wolfhang,
Пробег какой? Если за 100, то скорее всего щётки. Для душевного удовлетворения сгоняй, считай ошибки по роботу, по ошибке точно поймёшь, щётки или нет.

Пробег за сотку. Примерно 150-160, точно не знаю. Сгонял на диагностику. Ошибок нет. Совсем нет. А как связаны коробка и тормозная система? Чисто электрическим путем, типа сработала лягушка - значит тормоз нажат, или есть еще критерии, например: давление в тормозной системе, ход поршня в суппорте, датчики абс и т.д.? В смысле, каким образом, вообще, робот понимает выжат тормоз или нет? Просто, появилось подозрение на вакуум.

Выжат тормоз или нет только по лягушке, едет машина или нет по датчикам абс и датчику скорости в коробке.
А вот работа актуатора (переключение передач и выжим сцепления) это отдельное, есть отдельный бачек для тормозухи, там эл механизмы, поршень давит на жижу, а та под давлением выжимает сцепу, есть электро тяги которые переключают передачи, так вот при пробеге за 100, а уж 150-160 и подавно щетки могут стереться и давать сбои.
Вот тут похоже на твою ситуацию, стертые щетки на механизме выжима, глючит и не может выжать сцепу. Стерты на механизме переключения, не может воткунуть передачу или нейтраль.
Актуатор снимается без снятия коробки, не сказать что простая процедура, но и не такая уж сложная, щетки можно подобрать в любом радиомагазине или т.п.

Выжат тормоз или нет только по лягушке, едет машина или нет по датчикам абс и датчику скорости в коробке.
А вот работа актуатора (переключение передач и выжим сцепления) это отдельное, есть отдельный бачек для тормозухи, там эл механизмы, поршень давит на жижу, а та под давлением выжимает сцепу, есть электро тяги которые переключают передачи, так вот при пробеге за 100, а уж 150-160 и подавно щетки могут стереться и давать сбои.
Вот тут похоже на твою ситуацию, стертые щетки на механизме выжима, глючит и не может выжать сцепу. Стерты на механизме переключения, не может воткунуть передачу или нейтраль.
Актуатор снимается без снятия коробки, не сказать что простая процедура, но и не такая уж сложная, щетки можно подобрать в любом радиомагазине или т.п.

Спасибо. А щетки выписать родные можно? Номера у них есть? Или только подбирать?

---------- Сообщение добавлено 14.05.2015 в 09:22 ----------


Wolfhang,
Пробег какой? Если за 100, то скорее всего щётки. Для душевного удовлетворения сгоняй, считай ошибки по роботу, по ошибке точно поймёшь, щётки или нет.

А какая(-ие) должна быть ошибка если щетки? Попробую в выходные сгонять в дилерский центр Honda, может там чего нарисуется.

Ну вроде как на экзисте выписывали один в один, но овал притереть придется все равно, да че париться, взял любые, точатся они легко.
Если делал диагностику каким где то у дяди васи не хонда хим а каким нить лаунчером то и не увидит он ошибку, универсальные приборы на обычных сто движку только видят.

Пробег за сотку. Примерно 150-160, точно не знаю. Сгонял на диагностику. Ошибок нет. Совсем нет. А как связаны коробка и тормозная система? Чисто электрическим путем, типа сработала лягушка - значит тормоз нажат, или есть еще критерии, например: давление в тормозной системе, ход поршня в суппорте, датчики абс и т.д.? В смысле, каким образом, вообще, робот понимает выжат тормоз или нет? Просто, появилось подозрение на вакуум.

Чем именно читали ошибки? Альтернативные сканеры могут просто не видеть коробку и не читать с неё ошибки. Нужно родной хондовский сканер.
С тормозной системой коробка очень тесно связана. Во первых состояние педали стоп она с неё берёт, во вторых кучу параметров по кан шине с абса.

Чем именно читали ошибки? Альтернативные сканеры могут просто не видеть коробку и не читать с неё ошибки. Нужно родной хондовский сканер.
С тормозной системой коробка очень тесно связана. Во первых состояние педали стоп она с неё берёт, во вторых кучу параметров по кан шине с абса.

Ну, вот я тоже так подумал, может родное лучше что покажет. Сканер был Бош. В принципе, протоколы хондовские были в нем, машину он определил. Вкладка робота была активна. Нашел одну ошибку датчика абс заднего правого колеса, больше ошибок не было. Но все-таки, съезжу для успокоения к дилерам. Меня беспокоит провал педали тормоза при этом действе, это ведь тоже от чего-то. Может из-за этой неисправности и робот неправильно работает...

---------- Сообщение добавлено 14.05.2015 в 21:55 ----------


Ну вроде как на экзисте выписывали один в один, но овал притереть придется все равно, да че париться, взял любые, точатся они легко.
Если делал диагностику каким где то у дяди васи не хонда хим а каким нить лаунчером то и не увидит он ошибку, универсальные приборы на обычных сто движку только видят.

Ок, согласен. Съезжу в выходные к дилерам, что скажут, дальше сориентируемся.

Вопрос - из-за изношенного диска может не проходить до конца адаптация. Пробег 85, сцепу предыдущий хозяин вроде менял (визуально диск свежий)

п.с. Может есть кто из Магнитогорска? Не подскажете, кто может адаптацию еще кроме дилера сделать?

zoper965,
Может. Но если не проходит 3 этап, то машина с чеком, но едет. А так сцепление менять.

zoper965,
Может. Но если не проходит 3 этап, то машина с чеком, но едет. А так сцепление менять.
Спасибо, немного успокоил)
Так и уехал. На холостых обороты развивает очень медленно(даже в нейтрали), трогается после секунд 5-ти задумчивости, разгоняется как перегруженный зис-5 и едет только на первой передаче (примерно 45 кмч при 6500 об). Горит шестерня.

Вопрос - может с длиной штока на рабочем цилиндре поиграться( подточить запасной или заколхозить от классики регулируемый на время), что бы обмануть адаптацию? Или не прокатит.
Второй вопрос - только диск поменять не айс?
Третий (самый насущный) - комплект где лучше брать и по-чем сейчас это наслаждение?

Спасибо еще раз за ответ!

Менять диск без корзины и выжимного деньги на ветер, ибо снять коробку поставить сцепу, а потом опять.
По мимо стирания диска устают лепестки корзины, и новый диск будет буксовать стираться. Это ж еще и робот, там выжимной в отличии от механики в два раза больше находится в нагрузке, так как по мимо трогания и ползучего режима еще и переключения передач, да еще если не первый хозяин то от куда знать ставил ли прежний владелец машину на нетраль при остановках или постоянно на тормозе стоял как на акпп, это то и убивает выжимной.
Если уж снимать акпп, то совет сразу диск выжимной корзина, сальник, и щетки на актуаторе переключения.
Комплект раньше стоял 10-12 тыс, работа 6-10 тыс, сальник рублей 600-800, щетки рублей 400.

zoper965,
Никак коробку не обманешь. Ей важно не то, на сколько мм отходит шток, а проскальзывает или нет диск при обучении. Меняй сцепление, корзину, выжимной и не парься.

Если уж снимать акпп, то совет сразу диск выжимной корзина, сальник, и щетки на актуаторе переключения.
Комплект раньше стоял 10-12 тыс, работа 6-10 тыс, сальник рублей 600-800, щетки рублей 400.

хм, купил диск, корзину, выбираю выжимной (кстати подскажите какой, оригинал брать или замену?), а тут еще сальник надо? или он "по настроению" меняется?) артикулом поделитесь сальничка

zoper965,
Никак коробку не обманешь. Ей важно не то, на сколько мм отходит шток, а проскальзывает или нет диск при обучении. Меняй сцепление, корзину, выжимной и не парься.
Да, спасибо! Вчера снял коробку, померял диск ( в районе 6,5 мм), осмотрел корзину (лепестки не в одной плоскости) - и сам все понял, что не зря заказал комплект. Буду ставить с помощью трехлапого съемника. Если я правильно понял, инструкция по установке эта http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/50/SMG6E50E34116300000KBRT00.HTML?
И еще, после установки нового сцепления, есть смысл до дилера пилить в аварийном режиме на обучение или лучше на галстуке, что бы не подогреть сцепу?

Ты щетки на актуаторе посмотри, не лишним будет, пока щас все снято и доступно.

Я
Ты щетки на актуаторе посмотри, не лишним будет, пока щас все снято и доступно.
Да, конечно! Я его уже проревизировал, когда ГЦС
на нем менял.

zoper965,
На галстуке! Иначе когда приподзёшь к диллеру можешь и на маховик попасть уже =)

zoper965,
На галстуке!

Все сделал как у чили) Спасибо! Вчера с утра забрал комплект, воткнул по быстрому и к закрытию оттащил к дилеру. Сегодня с утра разбудили приятной вестью - забирайте, все ОК! Тачка - пушка, плеснул джи-драйва 98-го - огонь! На свою Трибеку даже неохота пересаживаться)))
Теперь немного "физики"... О приблуде луковской в наших йэбенях даже не слышали. Мастер дилерский даже удивился немного - какой чемоданчик, какой взвод корзины... Как приходит в коробке - так и ставим. Менеджер приемки оказался более продвинутым - "они уже взведенные идут". Почувствовал себя идиотом))) Правда, это чувство появилось еще когда сцепу ставил. С трехлапым съемником, открутив стартер, что бы лапы ровно стали...
http://i11.pixs.ru/storage/9/2/5/2015052914_1006186_17486925.jpg
Закрутив нажимной винт съемника до упора, понял, что ничего не происходит. Решил пододвинуть рег кольцо (или что там...) отверткой. Щелкнул на пару тынц-тынц.
http://i11.pixs.ru/storage/9/5/1/2015052914_3796163_17486951.jpg

Затянул корзину, снял "девайс" и - чудесным образом "собачки" с пружинками встали на то-же самое место, что и были при вскрытии коробки с комплектом.

http://i11.pixs.ru/storage/9/5/5/2015052914_7107914_17486955.jpg

http://i11.pixs.ru/storage/9/5/8/2015052911_2876241_17486958.jpg

Вот так, пока сам не помацаешь, не поймешь, о чем тут мудрые люди говорят. Теперь я тоже Ученый)))

А девайс и "зарядка" корзины, я так понимаю, нужны только при замене одного диска, когда старая корзина остается?

п.с. Извините за большие фото, никогда не умел их уменьшать. Может кому и пригодятся... По-крайней мере, смело можно самому сцепу менять, без всяких заморочек, как на обычной мехе. Кстати, узнал на всякий - дилер не так уж много за эту процедуру берет оказывается. Всего пятеру. Как простой "дядя Вася".

zoper965,
немного не так. Взводить новое сцепление не надо, его надо правильно установить.
Почему это надо сделать - объясню.

У нас корзина сделана хитро. Лепестки не напрямую поднимают поверхность касания с диском, а через промежуточное кольцо с теми самыми пружинками. Внутри там на этой пластине идут передающие усилия выступы. При стачивании диска эти выступы под силой пружин поворачиваются вместе с этим кольцом и корзина подстраивается под текущее состояние диска.
Для того, чтобы это всё дело работало как надо, корзину как раз нужно поставить с выжимом. Если ты корзину просто притягиваешь болтами к маховику с силой, ты зажимаешь эти выступы намертво и они перестают двигаться при стирании диска, а выстреливают почти в самый конец, когда диск почти уже сточен. При этом идёт более сильное нажатие на диск.
Для того, что бы такого не случилось (зажатие этой системы) Надо корзину как раз ставить с выжимом лепестков. Ставим диск, корзину и прижимаем её за ЛЕПЕСТКИ, при этом выжимая их, пока корзина не совместится с маховиком. Как она к нему прижалась - затягиваем болты.
При такой установке система саморегулировки корзины работает с самого начала и проблем никаких нет.
Вообще сама по себе система самоподстройки корзины очень важна для робота. Она компенсирует стачивание диска сцепления и за счёт этой компенсации точка контакта сцепления остаётся в одном и том же месте и робот чувствует себя хорошо.
Если эта система не работает, то мы имеем необходимость обучаться при стачивании диска, даже если он ещё вполне себе нормальный. По пробегу это 5-10 тысяч, либо если хорошо побуксовали и пожгли сцепу.
НУ и усиленный нажим на диск вызывает его ускоренный износ! Уже не раз доказано клубнями, которые меняли сцепление без правильной установки. Сразу после установки обучение давало точку всхватывания в районе 12 мм, а после пробега буквально в 1 тысячу км машина теряла возможность трогаться без нажатия газа. После повторного обучения точка контакта была уже в районе 10 мм. Я полагаю что это всё живой износ диска.
У меня есть на примете пара машин, которым я сам лично правильно ставил сцепление. После пробега примерно в 5 тысяч, точка всхватывания у них изменилась в районе 0,1-0,5 мм.
Теперь что касается взведения(зарядки). Эта процедура новому комплекту не нужна. На заводе корзину уже взвели под конкретный определённый диск, который идёт в комплекте. Она нужна, когда старое сцепление снимают, а потом его же ставят. Делается оно так - ставим корзину на маховик без диска сцепления, выжимаем его лепестки, и сдвигаем регулировочное кольцо до полного сжатия пружинок. Держим их, что бы не разжались и отпускаем лепестки корзины.
При дальнейшей правильной установке корзины эти пружинки отскочат обратно в положение, которое соответствует текущему состоянию диска.

Кстати, ещё интересная подробность. На бехах стоит аналогичное сцепление. Так там новые корзины идут уже с выжатыми лепестками и зафиксированные специально железной круглой заглушкой. Корзину ставят на маховик как обычно, при этом она сама совмещается с маховиком, не нужно её притягивать болтами к нему. После установки корзины эту пластину снимают и лепестки отщёлкиваются, прижимая диск.

---------- Сообщение добавлено 31.05.2015 в 20:09 ----------

Ну и окончательный аргумент - вот оффициальный сервис-мануал, инструкция по снятию и установке сцепления
http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html
Снимают старую корзину с выжимом, видимо, для того, что бы не погнуть при неравномерном откручивании болтов внутреннее кольцо и лепестки для последующей установки корзины заново. Если ставим потом новый комплект, так снимать не надо.

Значит я правильно паоставил?
Притянул от руки, даванул лепестки, затянул, отпустил лепестки.

А если бы просто притянул новое взведенное сцепление (как делает, кстати, наш диллер), то лепестки отщелкнулись бы за пределы, обозначенные метками на корзине, после затяжки болтов и вэлкам каждые 5 тыщщ на адаптацию? Тогда - снимаю шляпу перед диллером))) Без работы не останется...

Или всетаки корзина останется в заводских настройках по взведению? Надо было поэкспериментировать...

А сколько твоё сцепление походило?

zoper965,
Правильно поставил.
Если бы просто притянули корзину ничего бы не отщёлкнулось, просто при этом это промежуточное кольцо зажалось между внутренней частью и корпусом корзины и не шевелилась бы до того момента, пока не сотрётся диск и она сама собой не отпустится.
Смотри, видишь на корпусе корзины есть прорези и с одной стороны поверхность ниже с другой выше. Вот упоры на кольце с обратной стороны в этом месте упираются в корпус корзины. Упоры передвигаются между этими прорезей и тем самым меняется толщина корзины. Подстройка происходит при очередном выжиме сцепления, кольцо отщёлкивается до текущего состояния диска.
Если прижимать корзину болтами и не выжимать, кольцо зажимается и двигаться перестаёт, пока диск не сточится примерно на столько, на сколько ты притянул корзину болтами, дабы освободить механизм.

А официалы... ну машины наши редкие, по этому опыта, как такового, у слесарей мало, а документацию читать люди считают оскорблением. Да у них обычно и инструмента нужного нет. Инструмент стоит денег и не малых, а используется не часто.

Просто я удивляюсь, когда все мастера в одну глотку говорят, что просто меняется и всё работает, а в родном сервисмануале и сам производитель корзин рекомендуют не как обычно, а по другому. Мастера на это говорят, НУУУ дак то это на мастерклассах и на обучении так говорят, но мы делаем по старинке и пока ещё никто не жаловался.

Показателен пример форда, который я вычитал на одном из их форумов. У них на каком-то из фокусов с механикой стоит аналогичное сцепление. Так если там просто так прилепить его, то получаем всхватывание педали сцепления в самом самом при самом конце её хода, нулевая информативность и никакого плавного включения, только жёстко вкл и выкл. После перевзвода и правильной установки сцепления всё приходит в норму, момент всхватывания легко прогнозируем и он находится там где надо.
Частенько из-за большой стоимости комплекта сцепления и геморроя в установке на форде механике его вместе с маховиком меняют на обыкновенное. Это получается даже дешевле.

А вот теперь это всё перенесите на наш робот и увидите похожие проблемы с рывками и вонью сцепления. Единственное роботу всё равно, в какой части хода сцепления происходит всхватывание.
У робота есть 3 состояния сцепления, полное смыкание, начальное всхватывание и промежуточное между этими двумя режимами. Если сцепления ставим не правильно, эти все 3 режима слипаются в одной точке, получается сцепление только вкл и выкл. В итоге имеем рывки на переключении и трогании, вонь сцепления в пробках. Потому что он не может плавно отпустить сцепления, у него все 3 точки этого плавного отпускания находятся в одном месте, вот он и бросает сцепление сразу до полного смыкания.
Кстати, при обучении, робот честно пытается поймать все эти 3 положения. Первое - полное всхватывание, второе - среднее состояние, третье - начало контакта.

---------- Сообщение добавлено 31.05.2015 в 22:39 ----------

Вот, например, как на БМВ меняют аналогичную сцепу
http://tis.bmwcats.com/doc1063951/
в самом конце написано как ставить новую корзину. Она уже идёт выжата с завода пластиной специальной.

---------- Сообщение добавлено 31.05.2015 в 22:47 ----------

Вот статья от производителя корзин, где в общих чертах описана работа механизма самоподстройки корзины
http://www.schaeffler.ru/content.schaeffler.ru/ru/products_services/lukproducts/clutch_systems_new/clutch_pressure_plates_new/sac1_new/sac1_lv_new/SAC1_lv_new.jsp

---------- Сообщение добавлено 31.05.2015 в 22:57 ----------

Ну и уж совсем чернуху расскажу. Считайте антирекламой.
Нашлась тут одна конторка http://vse-sceplenie.ru которая обещает, что знает как правильно менять наше сцепление и тд.
Поехали туда с одним клубнем на разведку, а за одно менять ему сцепление. У них не было хондовского компа для адаптации, по этому я и понадобился.
Мало того, что нам они хотели поставить сцепу "как обычно" и мастера говорили слова примерно такие же, как я писал выше. После скандальчика, они таки нашли и инструмент и мастера, который им смог таки поставить сцепу на место.
Так там ещё на соседнем подъёмнике стоял WV T5, там меняли двухмассовый маховик и сцепление. Пока мы срались с манагерами, хозяин т5 смотрел на это, и после спросил у нас, типа а у меня так же ставить не надо случаем? Поглядели его корзину. Корзина аналогичная нашей, с SAC. Говорю, что да, надо бы ставить так же. В итоге ему сцепление засандалили "как обычно". Потому, что мастера-слесали умнее и знают больше...

А сколько твоё сцепление походило?
85300км. Если б не рыпнулся на адаптацию - еще бы походило, но уже с рывочками...

OdinokijKot, спасибо еще раз за толковые наставления! Без тебя бы до сих пор ходил бледный и грустный - почему не адаптируется, стОит ли менять сцепу, комплект или просто диск, как менять, где...короче, седой бы уже был сейчас)

zoper965,
а вот не факт что походило бы и не сделало хуже. Обычно, когда обучение не проходит именно из-за сцепления, оно уже сточено почти до заклёпок и её дальнейшая эксплуатация чревата повреждением маховика теми самыми оголившимися заклёпками. Ну и заменой маховика вместе со сцеплением.

Стоит ли менять сцепу. если обучается с первого раза и в статике и в динамике (торм. жидкость гидропривода сцепления заменил и прокачал) но коэфицент трения больше 700 (750-800) а значение точки контакта 10 мм

2OdinokijKot
Большое спасибо, маэстро!
Сохраню в закладки, так как сие инфо по нашим машинкам на вес золота

Calvincrave,
10 мм это хорошое сцепление. Видимо таки плохо прокачали контур сцепления, по этому коэффициент трения такой большой. Ну либо туда масло попало.
Сам коэффициент сбрасывается только после динамического обучения. После динамики стоит прокатиться на машине с подключенным компом и посмотреть как изменится коэффициент, потому как сразу после обучения будет в районе 400-500 на старом сцеплении и не будет отражать реальных цифр.

Сцепление не снимали случаем? Может диск сточился, а точки контакта из-за более сильной зарядки корзины.

Сцепление меняли у оффициалов на 60 000 сейчас пробег приближается к 150 000 машину очень любили всегда ставили на нейтралку обучали каждые 20 000 тысяч вот и спеца уже отходил 90 000. Вообще думаю что такой коэффициент стал из-за японской тормозной жидкости потому что до замены жидкости на старой жидкости коэффициент трения был 500 и точка контакта 8 мм когда обучил в статике стало точка контакта 10 и коэффициент трения опять был 500 патом заменил жидкость и поехал делать динамику все сделалось точка контакта 10 и коэффициент трения после поездки поднялся до 800. Сегодня думаю поменять на оригинальную тормозуху honda bf-4 отпишусь вечером о результатах есть сканер HIM и прога HDS могу поэксперементировать. Ещё ищу прошивку нигде невозможно скачать новее pj-3170 а где предлагает pj3270 там просят деньги говорят у официалов PJ-3370. Буду добиваться нормального коэффицента трения динамическим обучением.

Calvincrave,
Ты не поверишь, от жидкости мало что зависит, лишь бы была нормальная и не завоздушено в контуре. Я чего только не заливал. Сам год катался на 50 рублёвой Luxeo из Атака.
А официалы смелые, при 8 мм обысно уже не обучается.
А 10 видимо стало изза люфта в подшипнике выжимном.
Машина без газа трогается хоть с такими точками контакта?

Вообщем снова поменял тормозуху в контуре сцепления теперь залил прокачал HONDA BF-4 ultra. Сделал димамическое обучение (все работы делаю сам) Машину не узнать: Трогается сама как автомат вообще без поддергиваний переключается очень плавно еле заметно. Точка контака осталась такая же в районе 10 мм а коэфицент трения сразу после обучения опустился до 400 покатался немного поднялся до 500 ещё покатался поднялся до 600. Сейчас не знаю какой надо опять тащить ноутбук в машину. Думаю опять вылезла ошибка p19ff большой коэффициент трения где - то 700-800. Почему так происходит не понимаю. главное до того как я начал обучать машина дёргалась очень сильно плохо стартовала бывало даже на скорости буксовала значения были 9 мм точка контакта и 500 коэффициент трения ошибок не вылазило. Уже 5 раз делал обучения и дважды менял полностью тормозную жидкость в гидроприводе сцепления разных производителей обучение проходит с первого раза вообще идеально. Каждый раз машина ведет себя по новому.

---------- Сообщение добавлено 03.06.2015 в 12:57 ----------

Тормозная жидкость и правильность прокачки удаление воздуха из системы гидропривода играют немаловажную роль в поведении сцепления. После повторной замены и прокачки тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Все наладилось ошибок больше нет коэффициент трения в пределах нормы 490, точка контакта сцепления 10,68 мм. Все кто сам обучает или присутствует при обучении меняйте жидкость на оригинальную как только после заправки система подаёт сигнал сразу закручивать штуцер прокачки чтобы воздух не попал когда прокачиваете сцепление колпачок на штуцер не одевать я оставил трубку на нём и видел как прилично выходило пузыриков воздуха. Все наблюдения получены собственным опытным путём.

добрый день, встал вопрос замены сцепления, в сервисе сказали надо менять корзину и актуатор. На заппе нашел корзину по адекватной цене, а вот ценя на актуатор кусается. Подскажите где можно найти запчасти где цены более человеческие!

А зачем менять актуатор, поменяй на нем щетки за 80 руб, и катайся дальше.

Доброго времени суток. Цивик, пробег 112 т. Начались дрыгания при трогании с места. И при торможении, когда машина окончательно останавливается, щелчки. Похоже сцепление подыхает. Прочитал почти весь форум. Про особенности замены сцепления на наших машинах. У меня вопрос к одноклубникам. Где в Питере можно поменять сцепление, не тяп ляп, а так, как описано в мануале? К дилерам не поеду.

sheka,
Это что за ... тебе сказали менять актуатор? По каким причинам?

sheka,
Это что за ... тебе сказали менять актуатор? По каким причинам?

В сервисе сказали что он тоже отъехал в мир иной, но тут парень подсказал что можно поменять щетки на актуатаре. Не расскажешь что за щетки? и где их можно взять? а то я про них нечего не знаю

sheka,
Это что за ... тебе сказали менять актуатор? По каким причинам?

Ды у нас такие мастера что плакать хочется, им бы все менять блоком, они даже и не знают что там щетки можно заменить.
Он недавно сонату пригоняли, обороты залипают когда бросаешь газ, едешь например на 4000 оборотах, бросаешь что бы переключить а они 4000 и держат.
Машина была куплена с 0, и проехала так 140 тыс, новый водитель поднял шум что мол так ездить это ад, да и еще повышенный расход, причем с 0 ни од ни другие сервисы ничего не смогли сделать. Я за день решил эту причину. Но там еще и К линия оборвана на ОБД2, видать когда сигу ставили обрезали, посему диагностику сделать не судьба было мастерам.

---------- Сообщение добавлено 04.06.2015 в 10:11 ----------


sheka,
Это что за ... тебе сказали менять актуатор? По каким причинам?

Ды у нас такие мастера что плакать хочется, им бы все менять блоком, они даже и не знают что там щетки можно заменить.
Он недавно сонату пригоняли, обороты залипают когда бросаешь газ, едешь например на 4000 оборотах, бросаешь что бы переключить а они 4000 и держат.
Машина была куплена с 0, и проехала так 140 тыс, новый водитель поднял шум что мол так ездить это ад, да и еще повышенный расход, причем с 0 ни од ни другие сервисы ничего не смогли сделать. Я за день решил эту причину. Но там еще и К линия оборвана на ОБД2, видать когда сигу ставили обрезали, посему диагностику сделать не судьба было мастерам.

Kaljaba,
напоминает
http://coub.com/view/551dn

Kaljaba,
напоминает
http://coub.com/view/551dn

На работе видео тупит, в двух словах че там?

Возможно ты подскажешь сервис где работают не рукажопы, и голова на плечах, вместо жопы? Если ты прав, то мне стоит сменить сервис.

А самому попробовать не хочется, актуатор снимается без снятия коробки, а щетки меняются там проще простого.

Щетки поменять не проблема, проблема поменять само сцепление, и его обучение. Да и поставить его надо еще правильно. Вот почему спрашиваю про сервис.

Щетки поменять не проблема, проблема поменять само сцепление, и его обучение. Да и поставить его надо еще правильно. Вот почему спрашиваю про сервис.

Тогда пытай Одинокого кота, он тебе все расскажет.

OdinokijKot
Друг, сказали что ты можешь рассказать, где можно сцепление поменять и обучить. И про щетки, где их можно взять?!

Ох и цены))))))))) надо брать как денюжка появится! сейчас то сколько?

---------- Сообщение добавлено 18.06.2015 в 19:08 ----------

Сделал по Вашим наставлениям мануал - разпечатал, всю тему проанализировал, щетки, тормозуху, заказал, осталось сцепление заказать и найти "рукастых" мастеров и диагностов.. Вот им все эти толмуты и вручу на изучение - про правильную постановку сцепления и счетки актуатора))))) спасибо большое - 70 страниц по теме с фото получилось!!!

Здравствуйте!) На следующей неделе приходит комплект сцепления (заказал у Фру, довольно дешево), но...так как не нашел диагноста, обзвонил сервисы - в одном из дяденька сказал что есть много программ и диагностических приборов и хонду обучаем, сегодня-завтра вот хочу к ним съездить попробовать обучить робота (статика-динамика) Вы как гуру диагностики что можете посоветовать?... на что им обратить внимание чтобы не накосячили (во многих темах у вас читал отзывы про криворуких) конечно диагносты можеть быть они и нормальные, НО! у нас ведь есть нюансы в обучении асимы) Жду наставлений от Вас!!! ) Заранее благодарен!)

Обучается без проблем. Главное что бы сцепу правильно поставили (с выжимом)

Особая благодарность ОдинокомуКоту за предоставление ценнейшей информации о том что такое SAC-сцепление и как его правильно снимать/ставить.
sheka,
Вот здесь:
http://www.drive2.ru/l/3877435/
и вот здесь:
http://www.drive2.ru/l/6897959/

Можно посмотреть про замену щеток в актуаторе, еще есть обсуждение в теме про Обучение робота (ближе к концу).

Господа, поглядел я на корзину, когда снимали коробку, и обнаружил на ее корпусе помимо надписи "Honda" еще надпись LuK.

Зашел в онлайн каталог LuK (http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/ru_RU/PKW/45/5498/19241/applicationSearch.xhtml?result=1435863037212&showResult=1) и обнаружил следующие коды:
Комплект LuK для мотора R18A2: диск + корзина + выжимной подшипник, Артикул: 622 3136 00, Цена exist: 19207.18 руб.

По отдельности даже дешевле:
Диск сцепления LuK, Артикул: 322 0401 10, Цена exist: 3 702.74р.
Нажимной диск сцепления (корзина) LuK, Артикул: 122 0345 10, Цена exist: 6 774.11р.

Так вот, я так понимаю разница от комплекта оригинала (который тот же LuK) заключается в том, что корзина в данном случае будет не взведена с завода?

spectr2,
не радуйся, это всё на механику.

Заказал комплект сцепления: Honda 22125RSAL06
Выжимной подшипник: SACHS 3151600519
Втулка хвостовика коленчатого вала: HONDA 22103RNA004. По официальному руководству меняется по состоянию, состояние должно проверятся при каждой замене комплекта сцепления.

В коробке немецкого концерна по производству автомобильных запчастей SACHS оказался подшипник японской фирмы NSK.
Если брать NSK сразу, то ждать дольше и ценник выше в два раза примерно.
Так что можно считать - лайфхак :)

И к посту добавлю новые фото комплекта сцепления.
См. фото

В коробке немецкого концерна по производству автомобильных запчастей SACHS оказался подшипник японской фирмы NSK.


Когда скинешь коробку увидишь выжимной фирмы NACHI

Да, я об этом уже писал в теме про обучение робота: здесь (http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=6171383&postcount=1481).

Но стоимость NACHI почти такая же как у оригинала. А если принять во внимание, что оригинал при заказе требует меньшего времени ожидания, то лучше уж брать этот подшипник в коробке с надписью "Honda".

А вообще, NSK и NACHI - производителя брендовые, из первых.

Пробег под 120тыс.км., при мне спеца еще не менялась. При крайнем обучении на 100тыс.км все точки контакта были 8,15мм, общий к-т трения 463 (через пару тыс.км 8,52мм и 539). Было дело резво дернул со светофора, перегрел сцепу и словил шестеренку, через пару минут она пропала, но запах "копченостей" еще долго стоял))). Периодически появляются пинки при начале движения задницей в горку...
Короче, на следующее обучение надо ехать не с пустыми руками. Сцепа уже в багажнике лежит, осталось выбрать выжимной. Что посоветуем оригинал, неоригинал? Если в оригинале идет Nachi, то это который: NP-47SCRN40P-4 или 22810RPF003?

Если в оригинале идет Nachi, то это который: NP-47SCRN40P-4

Он самый

Belous,
Благодарю. Смутило то, что в Emex Nachi бьется под номером NP-47SCRN40P-4, а в Parterra - под номером оригинала и за цену оригинала.

Поменял сцепу у ОД (Мажоры)) в декабре 2014 пробег ~130, итог: цена около 37000, обучение толком не провели (хотя в уши нас....сали что все ОК). Спасибо хоть железо заменили все-таки)))

Нужен совет—консультация.
Проблема – пробуксовка сцепления или может что-то другое.
Езжу только в ручном режиме. Переключения передач вверх/вниз, движение задним ходом без проблем. На нейтралке газуешь - все как надо. Движение первые минут 20 без проблем, а потом начинается какая-то фигня.
На ходу даешь газу, обороты поднимаются до 2200-2500 и появляется какой-то провал, педаль проваливается – будто передача не включена обороты взлетают к 3500 – 4000 и сцепление схватывает. Ощущение -- как на чем-то скользком пробуксовал, и запаха горелой сцепы нет.
Думал поехать в сервис сделать обучение, но дело в том, что пробег почти 159000 км, сцепление ни разу не менялось. Сервисмены говорят, что прибор подключить и сделать стат. обучение могут, но без гарантии, что машина поедет. И ценник у них дорогой.
Что делать блин, всю голову сломал.

над подключить диагностику и посмотреть данные по сцепе и станет понятно что и как...

Tp4000,
Ну если 160 ткм и не меняли сцепление, значит оно лысое и пора менять.

Други, какие сальники стоит менять при замене сцепы (и стоит ли их менять). Если укажите номерки, то будет вообще гуд...

Нужен совет—консультация.
Проблема – пробуксовка сцепления или может что-то другое.
Езжу только в ручном режиме. Переключения передач вверх/вниз, движение задним ходом без проблем. На нейтралке газуешь - все как надо. Движение первые минут 20 без проблем, а потом начинается какая-то фигня.
На ходу даешь газу, обороты поднимаются до 2200-2500 и появляется какой-то провал, педаль проваливается – будто передача не включена обороты взлетают к 3500 – 4000 и сцепление схватывает. Ощущение -- как на чем-то скользком пробуксовал, и запаха горелой сцепы нет.
Думал поехать в сервис сделать обучение, но дело в том, что пробег почти 159000 км, сцепление ни разу не менялось. Сервисмены говорят, что прибор подключить и сделать стат. обучение могут, но без гарантии, что машина поедет. И ценник у них дорогой.
Что делать блин, всю голову сломал.
Сделай диагностику сцепы и все

---------- Сообщение добавлено 18.08.2015 в 17:32 ----------


Нужен совет—консультация.
Проблема – пробуксовка сцепления или может что-то другое.
Езжу только в ручном режиме. Переключения передач вверх/вниз, движение задним ходом без проблем. На нейтралке газуешь - все как надо. Движение первые минут 20 без проблем, а потом начинается какая-то фигня.
На ходу даешь газу, обороты поднимаются до 2200-2500 и появляется какой-то провал, педаль проваливается – будто передача не включена обороты взлетают к 3500 – 4000 и сцепление схватывает. Ощущение -- как на чем-то скользком пробуксовал, и запаха горелой сцепы нет.
Думал поехать в сервис сделать обучение, но дело в том, что пробег почти 159000 км, сцепление ни разу не менялось. Сервисмены говорят, что прибор подключить и сделать стат. обучение могут, но без гарантии, что машина поедет. И ценник у них дорогой.
Что делать блин, всю голову сломал.


Други, какие сальники стоит менять при замене сцепы (и стоит ли их менять). Если укажите номерки, то будет вообще гуд...

Я не менял. Смотря в каком состоянии наверное)))) Я правда с сцепой заменил подушку двигла

ребята, кто сцепление менял, вы какой смазкой мазали места, указанные в мануале?
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/40/SMG6E40E34116300000KBRT00.HTML
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/PNG/SMG6E40E34116300000KBRD20.PNG
глянул сколько стоит рекомендуемая HONDA UM264 и ахренел, как пол сцепления. а там надо меньше 10гр на все
аналоги нормальные есть?

ребята, кто сцепление менял, вы какой смазкой мазали места, указанные в мануале?
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/40/SMG6E40E34116300000KBRT00.HTML
http://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/PNG/SMG6E40E34116300000KBRD20.PNG
глянул сколько стоит рекомендуемая HONDA UM264 и ахренел, как пол сцепления. а там надо меньше 10гр на все
аналоги нормальные есть?

Я мажу высокотемпературной смазкой на основе полимочевины.
Марку сейчас не скажу, как до гаража доберусь - там тюбик есть.
И вообще ссылки не на тот мануал. Там мануал на механику. Вот мануал на робота http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html
Установка сцепления отличается!

Я мажу высокотемпературной смазкой на основе полимочевины.
Марку сейчас не скажу, как до гаража доберусь - там тюбик есть.
И вообще ссылки не на тот мануал. Там мануал на механику. Вот мануал на робота http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html
Установка сцепления отличается!

если не трудно - название смазки потом скажите
и да, мануал не тот прилепил, но суть не важна - смазка и там и там одинаковая указана

Уважаемые однофорумчане пожалуйста посоветуйте, если кто-нибудь менял сцепление в домашних условиях без лифта и есть ли какие-либо необходимые специальные инструменты (за исключением Honda HDS, что у меня есть)

особенно интересно можно ли обойтись без ямы или подъемника?

Можно и на яме. Читай в теме про замену сцепления, там всё есть.

Можно и на яме. Читай в теме про замену сцепления, там всё есть.

а не могли бы вы дать ссылку, пожалуйста, я пыталась найти, но без удачи

В общем, общался с "фирменными" сервисами в Новосибе, все меняют сцепу как на МКПП, т.е. без выжима лепестков диафрагменной пружины. Причем, некоторые после замены делают только статику. Основной аргумент с их стороны: "Мы сделали кучу машин, ни когда проблем не было." Про сервис мануал говорил, обещают изучить, но воз и ныне там. А вот на днях заезжал к ОД, приспособа для выжима у них есть, спецом ходил с мастером в рем зону увидеть ее воочию. Насчитали 9,5т.р., это замена+статика+динамика+сход/развал (в "фирменных" 6-7т.р). Местный ОД особо доверия не вызывает, вот сижу и думаю...

Информация для размышления.

Менял у себя сцепление 5 ткм назад. Ставил корзину сам, как положено с выжимом. После сборки машина обучилась и точки контакта были в районе 12 мм. Все 5 ткм машина исправно трогалась без газа и не разу не обучалась.
Сегодня (по прошествии 5 ткм после замены) заглянул на точки контакта, были 11,90мм. Сделал статику, точки контакта стали в районе 11,5мм, но машина стала немного резковато трогаться, по этому адекватной точкой считаю была 11,9мм.
Аналогичную ситуацию наблюдаю у клубней, которым ездил правильно ставить корзину. Они периодически заезжаю на "профилактический осмотр".

То есть за 5 ткм точка контакта не провалилась до 10мм и машина не переставала трогаться! Убедил теперь тех, кто считает, что корзину можно ставить без выжима в их неправоте?
Похоже происходит не стачивание диска сцепления, а прогибание лепестков корзины на те самые 2 мм из-за большого усилия на выжиме, при неправильно поставленной корзине. Это плохо тем - что через определённое время корзина ослабнет окончательно и диск будет проскальзывать не из-за того, что он кончился, а из-за того, что корзина будет его прижимать недостаточно сильно. И это всё в дополнение к тому, что придётся ездить на обучение каждые 5-10 ткм.

Ещё лепестки корзины проседают из-за сильного перегрева сцепления. Самолично видел один интересный экземпляр с честным пробегом в 40 тысяч и точкой контакта в 8 мм. После снятия сцепления увидели ещё вполне живой и рабочий диск сцепления и в ноль просевшую корзину. Она была разряжена и лепестки были практически вровень с центральным неподвижным кольцом. В ошибках, естественно, перегрев 300 и 400 градусов.

Информация для размышления.

Менял у себя сцепление 5 ткм назад. Ставил корзину сам, как положено с выжимом. После сборки машина обучилась и точки контакта были в районе 12 мм. Все 5 ткм машина исправно трогалась без газа и не разу не обучалась.
Сегодня (по прошествии 5 ткм после замены) заглянул на точки контакта, были 11,90мм. Сделал статику, точки контакта стали в районе 11,5мм, но машина стала немного резковато трогаться, по этому адекватной точно считаю была 11,9мм.
Аналогичную ситуацию наблюдаю у клубней, которым ездил правильно ставить корзину. Они периодически заезжаю на "профилактический осмотр".

То есть за 5 ткм точка контакта не провалилась до 10мм и машина не переставала трогаться! Убедил теперь тех, кто считает, что корзину можно ставить без выжима в их неправоте?
Похоже происходит не стачивание диска сцепления, а прогибание лепестков корзины на те самые 2 мм из-за большого усилия на выжиме, при неправильно поставленной корзине. Это плохо тем - что через определённое время корзина ослабнет окончательно и диск будет проскальзывать не из-за того, что он кончился, а из-за того, что корзина будет его прижимать недостаточно сильно. И это всё в дополнение к тому, что придётся ездить на обучение каждые 5-10 ткм.

Ещё лепестки корзины проседают из-за сильного перегрева сцепления. Самолично видел один интересный экземпляр с честным пробегом в 40 тысяч и точно контакта в 8 мм. После снятия сцепления увидели ещё вполне живой и рабочий диск сцепления и в ноль просевшую корзину. Она была разряжена и лепестки были практически вровень с центральным неподвижным кольцом. В ошибках, естественно, перегрев 300 и 400 градусов.
Хм, ставит корзину с выжимом?... тобеж то что комплект заряженный "с завода" это не считается((((((.... и надо этой хитрой приспособой было еще выжимать при установке полностью нового комплекта????

hardmassplus, комплект взведён с завода. То есть переходное круговое кольцо поставлено в соответствии с диском, который идёт в комплекте. Но это не освобождает от необходимости ставить корзину правильно! Я уже 100 раз писал и кидал видео, как ставить корзину и как взводить её. Это 2 разные, независимые друг от друга операции.
Перевзводить надо в случае, если снимаешь, а потом опять ставишь ту же корзину. А устанавливать в любом случае надо не притягивая болтами корзину, а выжимая лепестки, тем самым прижимая её к маховику.
В этом плане мне очень нравится корзина у БМВ. Там лепестки на заводе выжимаются и фиксируются пластиной. Ты ставишь диск, прикручиваешь корзину. При этом корзина не касается диска, так как лепестки выжаты пластиной. И после установки выщёлкиваешь пластину. Лепестки освобождаются и ты получаешь правильно установленное сцепление без танцев со специнструментом. Правда если корзину повторно снисать и опять ставить инструмент уже нужен.

---------- Сообщение добавлено 22.09.2015 в 23:40 ----------

Вот мануал http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html
Всё расписано и разжёвано.
Единственное родной инструмент не найти, по этому я пользую люковский.

А у меня новая корзина (взведенная на заводе), установленная по технологии с выжимом лепестков, сразу при первом обучении показала 10,5 мм. Все плавно трогалось и без газа. Через 1500 км провел еще одно обучение и точки стали 9,5. Затем через еще 1500 км, снова провел обучение и точки стали 9,2, но трогаться машина стала невыносимо резко. Проехал так еще 1500 км - ситуация не изменилась. Обучил повторно, точка стала 9,8 - и все стало плавно. На месте, сразу обучил еще раз, точка стала 9,79мм. На том и остановился.

Интересно, как у вас 12 мм в начале жизненного цикла корзины получается?

spectr2, так получается =) Раньше ставил просто выжимая инструментом. Сейчас, после того, как Cox рассказал, что были прицеденты с неправильным взведением на заводе корзины, перед установкой взвожу её и потом ставлю так же с выжимом. Хотя всегда при установке она обратно отщёлкивается обратно к меткам.
Всегда точка была в районе 12 мм.

из прочитанных 60 страниц делаю вывод, что на замену сцепления надо подготовить:
1 комплект сцепления: Honda 22125RSAL06 (бывает тока оригинал, L03, L04.. роли не играет)
2 Выжимной подшипник: 22810-RPF-003 (есть варианты, в оригинал кладут Nachi)
3 Втулка хвостовика коленчатого вала: HONDA 22103RNA004
4 сальник коленвала задний

это все?

и может ли кто-нибудь уже подсказать номер сальника? (такой вопрос задавали здесь не раз , но ответа не нашел)

elfrid,
Вот мой наборчик:
1. 22125-RSA-L06 - сцепа;
2. NP-47SCRN40P-4 - подшипник выжимной Nachi;
3. не брал;
4. 91214-PNA-014 - сальник коленвала задний.
Еще не менял, лежат и ждут своего часа.

elfrid, втулка хвостовика обычно нормальная, сальник коленвала на первой замене обычно тоже не течёт. Лучше купи сальники приводов, но они по опыту тоже живые при первой замене.
Вообще какие конкретно резинки брать - лучше поднять машину на подъёмник и поглядеть, где течёт - там и менять.

Ещё надо масло в коробку 1,6 литра:
08261-99964 Масло трансмиссионное "MTF-III Ultra", 4л
0826799902HE Масло трансмиссионное "ULTRA MTF-III", 1л

махнул сегодня сцепу
износ 100% )
http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/4/0/IMG2321JPG_9415512_18897540.jpg (http://pixs.ru/showimage/IMG2321JPG_9415512_18897540.jpg)
http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/4/3/IMG2325JPG_7145554_18897543.jpg (http://pixs.ru/showimage/IMG2325JPG_7145554_18897543.jpg)
http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/4/5/IMG2326JPG_5396232_18897545.jpg (http://pixs.ru/showimage/IMG2326JPG_5396232_18897545.jpg)
http://i11.pixs.ru:/thumbs/5/4/6/IMG2328JPG_7592175_18897546.jpg (http://pixs.ru/showimage/IMG2328JPG_7592175_18897546.jpg)
сваяли приспособу для выжима
http://i11.pixs.ru/thumbs/5/5/8/IMG2318JPG_4256691_18897558.jpg (http://pixs.ru/showimage/IMG2318JPG_4256691_18897558.jpg)
обучил в статике, поехал домой. разницы блин не заметил что то, пор сравнению со старым. задняя так же со щелчком большим включается.
завтра коэф и точки контакта выложу, сегодня уже не до этого было

ребята, по подушке нижней двигателя подскажите, если кто знает http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=6205914&postcount=4730
и по сайлентам остальным

jekmv, опору только в сборе, сайлентов отдельно нет.
Сцепление сточено =) Корзина разряжена до упора.

jekmv, прокомментируй последнее фото. Я так понимаю приспособа для выжима?

...
Ещё надо масло в коробку 1,6 литра:
...
Если пробег по регламенту подходит.

Кто то в соседней теме обещался толщину ведомого с пробегом в 276тыс.км замерить.::)

jekmv, опору только в сборе, сайлентов отдельно нет.
Сцепление сточено =) Корзина разряжена до упора.

причем на таком сцеплении машина сама трогалась без газа и без рывков и точки контакта показывала 9,1мм-9,3мм.
а по факту толщина всего диска 6 мм))

---------- Сообщение добавлено 24.09.2015 в 09:23 ----------


jekmv, прокомментируй последнее фото. Я так понимаю приспособа для выжима?

да, сначала мет профиль взяли, 3 отверстия просверлили, начали выжимать, но профиль мягкий и его в середине согнуло не слабо, пришлось чуток усилить.
там по факту делов то на 3 минуты - выжал лепестки, затянул корзину, отжал лепестки, все.


данные после обучения - точка контакта - 10,58мм, коэф трения - 393
но это со старой заводской прошивкой

со списком понятно, спасибо!
Можь его как-нибудь в начало темы бы выложить, а то опять скоро затеряется))

со списком понятно, спасибо!
Можь его как-нибудь в начало темы бы выложить, а то опять скоро затеряется))

да тут многое в начало темы или в фак положить, но админов ветке 5д похоже не было года с 10 =)

да тут многое в начало темы или в фак положить, но админов ветке 5д похоже не было года с 10 =)

есть подходящая кандидатура.))

sem-ia, неее я слишком ревностно люблю защищать свою точку зрения, по этому всех неугодных буду банить и введу цензуру и железный зановес. Обычно моя точка отказывается верной, но бывает и косяки =)

причем на таком сцеплении машина сама трогалась без газа и без рывков и точки контакта показывала 9,1мм-9,3мм.
а по факту толщина всего диска 6 мм))

---------- Сообщение добавлено 24.09.2015 в 09:23 ----------



да, сначала мет профиль взяли, 3 отверстия просверлили, начали выжимать, но профиль мягкий и его в середине согнуло не слабо, пришлось чуток усилить.
там по факту делов то на 3 минуты - выжал лепестки, затянул корзину, отжал лепестки, все.


данные после обучения - точка контакта - 10,58мм, коэф трения - 393
но это со старой заводской прошивкой
запесал.

---------- Сообщение добавлено 24.09.2015 в 19:32 ----------


sem-ia, неее я слишком ревностно люблю защищать свою точку зрения, по этому всех неугодных буду банить и введу цензуру и железный зановес. Обычно моя точка отказывается верной, но бывает и косяки =)

наш человек!

а есть тут кто может сцепу поменять и обучить дешевле официалов?

а есть тут кто может сцепу поменять и обучить дешевле официалов?

Обучить могу. Есть вариант и с заменой. Пиши в личку.

подскажите пожалуйста где тут точка контакта и коэф трения, и как по этим данным узнать нормальная сцепа или нет?

подскажите пожалуйста где тут точка контакта и коэф трения, и как по этим данным узнать нормальная сцепа или нет?

точка контакта вроде 9,05 , коэффициент трения большой чет 696, судя по данным с форума, что близко к кончине все...а так одинокийкот лучше подскажет)

witbk, чё за прога, чё за сканер?

О, что-то новенькое! А обучать этой прогой можно робота?

witbk, чё за прога, чё за сканер?
а я не знаю в местном сервисе смотрели(универсальный какой-то), так что вы можете сказать по этим данным?) а какие параметры у нового сцепления(или у живого)?:)

witbk, дак уже ответили. Точка контакта 9.05 мм. Сцепление ещё не кончилось, но может буксовать на высоких оборотах. А конкретно надо сначала смотреть как машина едет, а мотом уже думать, можно ли обучать или нет.

а я не знаю в местном сервисе смотрели(универсальный какой-то), так что вы можете сказать по этим данным?) а какие параметры у нового сцепления(или у живого)?:)

Вобщем, я бы после зимы новое поставил, т.к. Не особо на долго осталось, конечно от стиля езды все зависит. Но зимой буксы неизбежны, на холодную дергания все это неблагоприятно скажется на не без того потрепанном временем сцепления. У нового 12мм

понял ребят, надо будет прикупить в ближайшее время, осталось только найти где подешевле продают =)

OdinokijKot, Привет, подскажи пожалуйста, в каком рукастом сервисе можно поменять сцепление/прошить как положено и сколько это будет стоить?
накатал 130 тыс на одном сцеплении, машина начинает, сильно ощутимо,пинаться в пробке, думаю пора...
оф.Хонда Бусиново просят 24700(диск+корзина+выжимной) и 20550 за работу
еще за масло и за прокачку тормозухи заломят,жлобы!
Это конечно очень дохрена..
Заказывать комплект диск+корзина, выжимной,сальник коленвала задний, масло MTF-III и тормозуху?

AkaTM, на 130 тысячах сальники ещё живы. На всякий случай загляни под машину, если нет подтёков, то и менять не за чем. Ещё захвати люминиевые шайбы под пробки слива-залива. Одна там на 14, как у пробки масла двигателя, вторая своего собственного размера. Запчасти на zzap.ru ищи.
Если есть нормальный сервис рядом с тобой - можешь с ними договориться по слесарке, а я подъеду, поставлю корзину и после сборки сделаю всё по роботу. По идеи, заменить сцепление на механике в обычном сервисе должно стоить 5-7 тыр.

Парни, кому Кот будет ставить сцепление, снимите пожалуйста этот процесс хотя бы на телефон, а то он сам это не сделает))

Парни, кому Кот будет ставить сцепление, снимите пожалуйста этот процесс хотя бы на телефон, а то он сам это не сделает))

Та Господи, я уже раз 100 выкладывал ссылку на видео как на машине на подъёмнике ставят корзину. Именно так я и делаю, ничего особенного. Делов на 20 минут с промывкой и смазыванием всего и установкой выжимного подшипника в коробку.

Та Господи, я уже раз 100 выкладывал ссылку на видео как на машине на подъёмнике ставят корзину. Именно так я и делаю, ничего особенного. Делов на 20 минут с промывкой и смазыванием всего и установкой выжимного подшипника в коробку.

Та Господи, ничего особенного, делов на 20 минут(с)

Тут на драйве прочитал одну темку...так там один рукастый дядя заменил накладку сцепления. Заклепал от УАЗа. Так вот вопрос - подскажет кто диаметр внутренний, наружный и толщину накладки сцепления на нашу Сивку?
Хочу все обдумать, просчитать, и, возможно, попробовать переклепать, как самый бюджетный вариант замены буксующей сцепы. (по весне хочу сделать, но пора готовиться)

---------- Сообщение добавлено 27.10.2015 в 19:40 ----------

Толщину нашел в мануале

Замерьте толщину диска сцепления. Если толщина меньше, чем предел пригодности для эксплуатации, замените диск сцепления.
Стандартный (новый):

7,8−8,4 мм (0,30−0,33 дюйма)
Предел пригодности для эксплуатации:

6,0 мм (0,24 дюйма)

Тут на драйве прочитал одну темку...так там один рукастый дядя заменил накладку сцепления. Заклепал от УАЗа. Так вот вопрос - подскажет кто диаметр внутренний, наружный и толщину накладки сцепления на нашу Сивку?
Хочу все обдумать, просчитать, и, возможно, попробовать переклепать, как самый бюджетный вариант замены буксующей сцепы. (по весне хочу сделать, но пора готовиться)

---------- Сообщение добавлено 27.10.2015 в 19:40 ----------

Толщину нашел в мануале

Замерьте толщину диска сцепления. Если толщина меньше, чем предел пригодности для эксплуатации, замените диск сцепления.
Стандартный (новый):

7,8−8,4 мм (0,30−0,33 дюйма)
Предел пригодности для эксплуатации:

6,0 мм (0,24 дюйма)

чуть позже могу снять размеры с нового диска.
з.ы. а тот дядя рукастый, на чем менял сцепление?

Тут на драйве прочитал одну темку...так там один рукастый дядя заменил накладку сцепления. Заклепал от УАЗа. Так вот вопрос - подскажет кто диаметр внутренний, наружный и толщину накладки сцепления на нашу Сивку?
Хочу все обдумать, просчитать, и, возможно, попробовать переклепать, как самый бюджетный вариант замены буксующей сцепы. (по весне хочу сделать, но пора готовиться)

---------- Сообщение добавлено 27.10.2015 в 19:40 ----------

Толщину нашел в мануале

Замерьте толщину диска сцепления. Если толщина меньше, чем предел пригодности для эксплуатации, замените диск сцепления.
Стандартный (новый):

7,8−8,4 мм (0,30−0,33 дюйма)
Предел пригодности для эксплуатации:

6,0 мм (0,24 дюйма)


Вариант не плохой. Но обычно, за 100 тысяч пробегу ещё и корзина сильно подуставшая. Либо перегретая и кривая, либо края лепестков сточены, либо сами лепестки загнуты и не дожимают достаточно сильно диск. В общем не выдержит корзина ещё один диск сцепления.
Конечно раз на раз не приходится, но если это происходит в условиях сервиса - тебе не дадут долго клепать или ездить и искать полный комплект, если корзина тоже умершая.

Размер накладок: наружний ф-215мм, внутренний ф-148мм, толщина накладки 3,5мм

чуть позже могу снять размеры с нового диска.
з.ы. а тот дядя рукастый, на чем менял сцепление?

Ах да, на роботе менял, не на механике.

Спасибо за размеры. Буду пробовать подбирать.

Лепестки лепестками, а ведь раньше, в 90-ые так и делали - накладки переклепывали на отечественных авто. Надеюсь, что еще один диск корзина выдержит.

Zil,
Пользователь по ником hondaclubru как то планировал эксперименты со сцепой для робота, пообщайся с ним, может чего подскажет. В теме про обучение посмотри его посты.

Ах да, на роботе менял, не на механике.

Спасибо за размеры. Буду пробовать подбирать.

Лепестки лепестками, а ведь раньше, в 90-ые так и делали - накладки переклепывали на отечественных авто. Надеюсь, что еще один диск корзина выдержит.

Дак чего надеяться то? Надо снимать и смотреть. Самое главное перед установкой взвести корзину и правильно её установить. Иначе робот просто не пройдёт обучение.
Но по статистике на 60 ткм корзина ещё куда ни шло, а вот после 100 уже тютю.
Да с 90-х и нашего автопрома импортный автопром далеко вперёд шагнул. Корзина у нас самоподводящаяся SAC. B диске сцепления лепестки, на которые приклёпываются обкладки тоже не простые, а двойные с пружинящей выпуклостью, дабы сделать более мягким и прогнозируемым процесс смыкания сцепления.

Такое дело: сцепление посмотрели - нормально всё. Теперь будут щётки в актуаторе меняться.

Вопрос: после этого всего я так понимаю обучение нужно будет обязательно, но можно ли своим ходом добраться до места, где обучение будет делаться или на эвакуатор грузиться?

ash404, дак без компьютера ты дажи жидкость не зальёшь как положено. + Если сцепление снимали - то тоже обучаться надо.

Так после того как щётки поменяю на место поставится всё, как так без компьютера?

Я понимаю что обучаться надо. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что от места где всё соберётся до места где будет проводиться обучение можно своим ходом ехать или нет?
Или оно без обучения тупо не поедет?

тупо не поедет

ash404, ты когда блок TCM снимешь - сольёщь тормозуху из контура выжима сцепления. Загонять её туда надо компьютером после сборки как минимум.

Ясно. Т.е. делаю актуатор, ставлю на место, и эвакуируюсь до официалов. Спасибо.

Нужен совет—консультация.
Проблема – пробуксовка сцепления или может что-то другое.
Езжу только в ручном режиме. Переключения передач вверх/вниз, движение задним ходом без проблем. На нейтралке газуешь - все как надо. Движение первые минут 20 без проблем, а потом начинается какая-то фигня.
На ходу даешь газу, обороты поднимаются до 2200-2500 и появляется какой-то провал, педаль проваливается – будто передача не включена обороты взлетают к 3500 – 4000 и сцепление схватывает. Ощущение -- как на чем-то скользком пробуксовал, и запаха горелой сцепы нет.
.
Ребята, такая же ситуация, ездил к официалам, говорят коэффициент трения около 200 и типа все в порядке, пробег 85000, сцепление не менялось, трогается плавно и без рывков, а вот разгоняется так как будто новичок сцепление поздно отпускает и перегазовывает((((может подскажете что?

Lokkiraven, сначала сделать профилактику, поменять жидкость, если она в плачевном состоянии. Потом уже видно будет.

жидкость сменили, ниче не изменилось, ладно, будем посмотреть что дальше будет...

Продам Актуатор Привод управления сцеплением на Honda civic 5D код товара 22880RPJ305 замены 22880-RPJ-327

Lokkiraven, действительно заменили или тупо отсосали шприцем из бочка и долили новой?

А вот этого не знаю, сказали что это делается через ноутбук, и типа я сам не смогу, пока делали, я в фойе ждал. Жидкость черная в бочке была, а сейчас на масло по цвету похожа.

Lokkiraven, а, тогда нормально. Там заливается обыкновенная тормозная жидкость дот-4.
Тогда смотреть точки контакта и если они больше 9 мм - обучать. Если меньше - менять сцепление. Ещё хорошо бы поглядеть какая прошивка и если не свежая - обновиться.

Спасибо, теперь хоть знаю в каком направлении копать. )))

OdinokijKot, подскажи стоит копить денег или пробывать обучать и ездить дальше? обучение прошло около 1000км назад ошибка выскакивает постоянно при каждом обучении! Но убирается с трудом!
https://f-a.d-cd.net/34d8a1as-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/46d8a1as-960.jpg

Dvenarik, так блин, жидкость поменять надо! Главный коэффициент трения далеко за 700, на него и ошибка 19ff и ругается. Она же там у тебя чёрная наверно е и завоздушено всё нафиг.

Пообщался с директором сервиса по поводу правильной замены сцепления в РКПП... В общем, купили LuK'овский чемоданчик (LuK 400023710), хотел на себе опробовать и отписаться, но у меня адаптация прошла успешно и замена сцепы не понадобилась. Так что, кто с Новосиба или с его окрестностей, велком в Топ Моторс: http://topmotors-nsk.ru/ . Не смотря на понимание, в голосе мастеров все же присутствовал скептицизм, поэтому рекомендую изучить инфу по правильной замене сцепы и поприсутствовать при выжиме лепестков.

да, сначала мет профиль взяли, 3 отверстия просверлили, начали выжимать, но профиль мягкий и его в середине согнуло не слабо, пришлось чуток усилить.
там по факту делов то на 3 минуты - выжал лепестки, затянул корзину, отжал лепестки, все.




выжимать до упора? лепестки не по переломаем?

---------- Сообщение добавлено 15.11.2015 в 21:10 ----------


выжимать до упора? лепестки не по переломаем?

вопрос снять.

выжимать до упора? лепестки не по переломаем?

---------- Сообщение добавлено 15.11.2015 в 21:10 ----------



вопрос снять.

Там смотри, пока он выжимает лепестки усилие одно, когда разомкнётся - усилие резко падает.

Там смотри, пока он выжимает лепестки усилие одно, когда разомкнётся - усилие резко падает.

я так понимаю, это все при выжиме? Т.е. в один момент усилие падает, далее прикручиваем корзину, после отжимаем ни и снимаем приспособление?

я так понимаю, это все при выжиме? Т.е. в один момент усилие падает, далее прикручиваем корзину, после отжимаем ни и снимаем приспособление?

Ну да. Вообще проще всего ориентирываться на то, что корзина легла на маховик. Смотришь сбоку при установке, как прижалась - так и закручивай 3 болта. Я обычно при установке перевзвожу корзину, по этому выжимаю до упора.

Ну да. Вообще проще всего ориентирываться на то, что корзина легла на маховик. Смотришь сбоку при установке, как прижалась - так и закручивай 3 болта. Я обычно при установке перевзвожу корзину, по этому выжимаю до упора.

Т.е. новое взведенное заново выжимаешь до упора, а после того как притянул корзину болтами, отпускаешь прижим?

---------- Сообщение добавлено 16.11.2015 в 12:34 ----------

Кот, ты только не нервничай))

sem-ia, да я и не нервничаю. Да до упора и в момент того, как размыкается сцепление регулировочное кольцо отщёлкивается до нужного положения. Перезарядку корзины делаю на всякий случай. Были случаи, что с завода она была неправильно взведена.

Спасибо за ответы!

---------- Сообщение добавлено 16.11.2015 в 15:32 ----------

Еще вопрос, а отверстия в маховике на что корзина крепится, сквозные?

sem-ia, да я и не нервничаю. Да до упора и в момент того, как размыкается сцепление регулировочное кольцо отщёлкивается до нужного положения. Перезарядку корзины делаю на всякий случай. Были случаи, что с завода она была неправильно взведена.

А можно как-то понять правильно она взведена или нет? Т.е. лучше взводить заново?
Кольцо само отщелкивается?
Выжать до упора это как? Лепестки упрутся и дальнейший выжим просто невозможен будет?

Может быть у вас есть фото/видео процесса взведения и правильной установки сцепления?

согласен с предыдущим оратором, не плохо было бы все-таки создать наше отечественное грамотное видео со всеми нюансами, в котором рассмотрен самый полный процесс замены сцепления.

Потому что в этой теме уже возникает противоречие: сначала утверждалось, что новую корзину не надо взводить, а теперь появляется новая информация о том, что на всякий случай, все-таки бы это не помешало.

sem-ia, нет, дырки не сквозные, болты на 10 там.

sem-ia, нет, дырки не сквозные, болты на 10 там.

не Лех, болты м8.

не Лех, болты м8.

резьбу не знаю =) не мерил, а кручу ключом и головкой на 10 =)

резьбу не знаю =) не мерил, а кручу ключом и головкой на 10 =)

У меня тоже с папой на этот счет недопонимание :) Он их называет ЭМ ВОСЕМЬ, а крутятся ключом на 10 =)

У меня тоже с папой на этот счет недопонимание :) Он их называет ЭМ ВОСЕМЬ, а крутятся ключом на 10 =)

ключом на 10 крутятся болты и гайки на ЭМ 6)) но в данном случае действительно используется головка на 10 только она многогранная из нутри.

ключом на 10 крутятся болты и гайки на ЭМ 6)) но в данном случае действительно используется головка на 10 только она многогранная из нутри.

Может и М6, не спорю. Точно помню, что несоответствие в голове у меня присутствовало )))

сегодня парни изготовили приспособу для взвода сцепления, на днях опробую, товарищ уже разобрал свое авто)).

сегодня парни изготовили приспособу для взвода сцепления, на днях опробую, товарищ уже разобрал свое авто)).

Фото в студию, как проведете испытания на полигоне =)

Фото в студию, как проведете испытания на полигоне =)

хорошо.

был у официалов, сказали сцепление к замене, за работу просят 8500 + 900 обучение робота, за комплект сцепления 28000 + выжимной 4200. Подскажите, пожалуйста артикулы аналогов если есть дешевле....

нет на 5D аналогов.
выжимной аналогов хватает, вот только есть ли смысл на нем экономить?

нет на 5D аналогов.
выжимной аналогов хватает, вот только есть ли смысл на нем экономить?

по выжимному много неплохих аналогов, а вот по комплекту сцепы да, без вариантов.

2Lokkiraven http://partsib.ru/#article=22125-RSA-L04

---------- Сообщение добавлено 20.11.2015 в 15:11 ----------


сегодня парни изготовили приспособу для взвода сцепления, на днях опробую, товарищ уже разобрал свое авто)).

Опробовали сегодня приспособление. Работает!))
з.ы. фото вечером выложу.

Я бы например у енота поузнавал - намного дешевле!)))

сегодня парни изготовили приспособу для взвода сцепления, на днях опробую, товарищ уже разобрал свое авто)).

В общем приехал к нему сегодня, он уже одел диск и корзину на маховик, не притягивал. Одеваем нашу приспособу...

начинаем взводить...

взвели, затянули корзину..

После я уехал, парни поставили коробку назад, завтра обучать.

Комплект который установили был не новый, но в хорошем состоянии, по моему даже краска с цифрами на накладках не стерлась. Фото диска сделать не успел, есть для сравнения корзины.

Дельная, однако, приспособа. А как крепятся направляющие по бокам? Куда-то вкручиваются?

А корзина взведенная была? То пружинки не особо видно на первых фото, у зеленых меток были?

Дельная, однако, приспособа. А как крепятся направляющие по бокам? Куда-то вкручиваются?

в маховик.

А корзина взведенная была? То пружинки не особо видно на первых фото, у зеленых меток были?

изначально она выглядела так(корзина с лева)

sem-ia, можешь чертежами поделиться, если это не коммерческая тайна?

sem-ia, можешь чертежами поделиться, если это не коммерческая тайна?

тайн нет, завтра сниму размеры.

По мимо стертого старого диска, еще и уставшие лепестки корзины.

По мимо стертого старого диска, еще и уставшие лепестки корзины.

ткни пальцем, на каком фото это видно.
упс, ты про старую корзину?

в маховик.

Спасибо! Значит все правильно понял по фото.

spectr2, извиняй, прокатался весь день, размеры не снял.

sem-ia, по-возможности, мы ждем :) вещь полезная

ткни пальцем, на каком фото это видно.
упс, ты про старую корзину?

Ну да про старую, там же два сравнительных фото.
Мало того что стерт диск так еще усташие лепестки корзины его нормально не прижимали.

Ну да про старую, там же два сравнительных фото.
Мало того что стерт диск так еще усташие лепестки корзины его нормально не прижимали.

понятно.

sem-ia, можешь чертежами поделиться, если это не коммерческая тайна?

поймал "создателя", он оказывается сделал наброски.

Здравствуйте дорогие форумчане!
Помогите собрать всю информацию с темы. Читал тут все и не раз. Просто хочу собрать инфу воедино и удостовериться что я все понял и приготовил правильно!
Можно сказать живу далеко от развитого социализма, цены на все конские и только на заказ, сервисов хороших нет, фирменных тем более(ближайший Хонда-центр находится в 800 км.). Поэтому все буду делать своими силами.
Пока купил: HDS HIM, Сцепление в сборе 22125RSAL06, выжимной подшипник SACHS 3151 600 519, Втулка маховика Honda 22103-RNA-004, Щётка генератора угольная Cargo 140352, жидкость тормозная DOT4 Castrol (1 литр). С прошлой замены масла в РКПП осталось где-то чуть больше 2 литров Honda MTF3 (надеюсь этого хватит). Не знаю чем заменить смазку HONDA UM264. Подойдет ли на замену такая: Смазка для ступиц подшипников Liqui Moly "LM 50 Litho HT", 400мл
Как я понял, нужна приспособа для установки и правильного выжима корзины и взвести ее. все аккуратно собрать воедино по инструкции http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html.
Далее, поменять щетки с блока TCM, провести обучение робота с помощью HDS HIM (надо еще и с ней разобраться, откуда брать прошивку, нужны ли какие-нибудь коды для активации ПО) и не помешало бы заменить тормозуху в системе.
Может еще что-то пропустил? Помогите советом! И так страшно самому туда лезть, вдруг что еще забыл или не правильно понял

Здравствуйте дорогие форумчане!
Помогите собрать всю информацию с темы. Читал тут все и не раз. Просто хочу собрать инфу воедино и удостовериться что я все понял и приготовил правильно!
Можно сказать живу далеко от развитого социализма, цены на все конские и только на заказ, сервисов хороших нет, фирменных тем более(ближайший Хонда-центр находится в 800 км.). Поэтому все буду делать своими силами.
Пока купил: HDS HIM, Сцепление в сборе 22125RSAL06, выжимной подшипник SACHS 3151 600 519, Втулка маховика Honda 22103-RNA-004, Щётка генератора угольная Cargo 140352, жидкость тормозная DOT4 Castrol (1 литр). С прошлой замены масла в РКПП осталось где-то чуть больше 2 литров Honda MTF3 (надеюсь этого хватит). Не знаю чем заменить смазку HONDA UM264. Подойдет ли на замену такая: Смазка для ступиц подшипников Liqui Moly "LM 50 Litho HT", 400мл
Как я понял, нужна приспособа для установки и правильного выжима корзины и взвести ее. все аккуратно собрать воедино по инструкции http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000001152.html.
Далее, поменять щетки с блока TCM, провести обучение робота с помощью HDS HIM (надо еще и с ней разобраться, откуда брать прошивку, нужны ли какие-нибудь коды для активации ПО) и не помешало бы заменить тормозуху в системе.
Может еще что-то пропустил? Помогите советом! И так страшно самому туда лезть, вдруг что еще забыл или не правильно понял
А к чему ты так основательно готовишься? Если уже купил HIM, то подключайся к тачке и читай ошибки по роботу. Если ошибки P0810 нет, то и не за чем лесть в блок TCM и тормошить там щётки.
Потом смотришь на точки всхватывания в даталисте. Если с ними всё впорядке - то меняешь жидкость, обновляешь прошивку при необходимости и обучаешь коробку.

А к чему ты так основательно готовишься? Если уже купил HIM, то подключайся к тачке и читай ошибки по роботу. Если ошибки P0810 нет, то и не за чем лесть в блок TCM и тормошить там щётки.
Потом смотришь на точки всхватывания в даталисте. Если с ними всё впорядке - то меняешь жидкость, обновляешь прошивку при необходимости и обучаешь коробку.

Да машина то 2007 года, 180 т.км. пробега уже. По словам прежнего хозяина, он на ней год катался, ничего не менял, только жидкости. Про предыдущих вообще ничего не знаю.
У меня тоже уже год как, как только купил и перегонял в свой город сразу словил шестеренку на дороге, постоял минут 10 и дальше поехал. В течении года ловил шестеренку раза 5. В последний раз шестеренка не пропадала очень долго. Скорости переключала с шумом, кое-как докатил до гаража и поставил. А так, до этого сама трогалась с места где-то до 10 км/ч., задняя передача пиналась пока газку не дашь. Поэтому решил, раз уж полезу туда, все поменяю, чтобы потом года 3 голову не морочить.

С помощью кабеля honda hds можно сменить прошивку робота!?

Sergjik32, какой именно "кабель"? hds - это не кабель, это программа диагностическая.

starik17ru, ну читай ошибки и тогда понятно будет, почему такое тварится.

Sergjik32, какой именно "кабель"? hds - это не кабель, это программа диагностическая.

starik17ru, ну читай ошибки и тогда понятно будет, почему такое тварится.

а кабелем honda hds obd2!?

а кабелем honda hds obd2!?

я такого кабеля не знаю.

я такого кабеля не знаю.

Он такие имеет ввиду наверно http://ru.aliexpress.com/af/Honda-HDS-Cable.html?ltype=wholesale&SearchText=Honda+HDS+Cable&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151127042709&isViewCP=y&catId=0

Он такие имеет ввиду наверно http://ru.aliexpress.com/af/Honda-HDS-Cable.html?ltype=wholesale&SearchText=Honda+HDS+Cable&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151127042709&isViewCP=y&catId=0

возможно и этот, но я такого кабеля не знаю, не пользовал, по этмоу сказать не могу, делает он это или нет.
Скорее всего нет.

Он такие имеет ввиду наверно http://ru.aliexpress.com/af/Honda-HD...ewCP=y&catId=0
Я тестировал данный кабель, через HDS он видит только часть основных блоков (движку точно и вроде еще что-то, давно смотрел не помню). Робота в HDS он не видит 100%. Правда даже не пробовал запускать ECU для прошивки, но я уверен что не получится ничего с роботом сделать при помощи этого шнурка.

2OdinokijKot
Алоха, маэстро и с наступившим Новым годом!
Может быть не совсем в той теме, что нужно, но спрошу одну маленькую вещь. Несколько дней назад перед морозами поехал на мойку. Прошло уже 5 дней, как у нас мороз (10-15 градусов). Заметил такую штуку. Когда машина стоит прогревается на холостых, с периодичностью в несколько минут три раза происходит какое-то действие, сопровождаемое механическим звуком. Напоминает прокачивание жидкости. Такое же действие с таким же звуком происходит, когда только поворачиваешь зажигание в положение ВКЛ. Почему подумал про прокачивание - когда прокачиваешь сцепу HIM-ом, то звук такой-же. Так вот. Иногда, но не всегда, (один день было, один день нет), на третий раз в серии из трех "прокачиваний" это действие происходит с металлическим скрипом. Причем именно третий "качок". Не знает ли мудрый гуру, что это может быть и как убрать этот неприятный "гуляющий" скрип? Может влага куда-то попала или смазка выработалась?
Заранее спасибо. Надеюсь, что описал доступно.

ray_warlock, ну робот всегда сцепление выжимает туда сюда, когда стоит на месте. А скрип - либо корзина, либо выжимной.

ray_warlock, ну робот всегда сцепление выжимает туда сюда, когда стоит на месте. А скрип - либо корзина, либо выжимной.

Почему, интересно, именно на третий раз поскрипывание и не всегда? Кстати, еще заметил, что при обучении в статике (делал вчера после замены масла) это поскрипывание не появлялось.

Здравствуйте товарищи хондаводы! Прошу помощи! Не знаете ли где можно продиагностировать цивика где-нибудь в Хакасии или Красноярском крае? Или посоветуйте рукастых товарищей. После самостоятельной замены сцепления машина не едет. В Кызыле негде показать, ездил в СТО "Вид", т.к. только у них имеется подходящий сканер Launch x431. Не дает обучить, ошибка Р19FF. Помогите советом!

Здравствуйте товарищи хондаводы! Прошу помощи! Не знаете ли где можно продиагностировать цивика где-нибудь в Хакасии или Красноярском крае? Или посоветуйте рукастых товарищей. После самостоятельной замены сцепления машина не едет. В Кызыле негде показать, ездил в СТО "Вид", т.к. только у них имеется подходящий сканер Launch x431. Не дает обучить, ошибка Р19FF. Помогите советом!

Обычным лаунчером не обучить. Ищи HDS

Здравствуйте всем! Хочу выразить благодарность Алексею (OdinokijKot ) он откликнулся на просьбу помочь, и помог всего за один день, когда оф. дилеры не смогли более чем за неделю! Спасибо большое, не знаю что бы делали без вас!

Поменял сцепу, корзину проехал 20 тыщ заехал на ТО и ребята сказали последний раз мы робота переучили, я на нейтраль ставил при каждой остановке даже 3 секунды, каждый раз когда соединяется клацанье и чувствуешь вибрацию может я его и убил этой нитралкой, сча сменю попробую не ставить на коротких стоянках пробки, 5-10 сек стоят едут и светофоры...

JAYmasta, фото параметров в студию. А так может изначально сцепу неправильно установили, вот и ускоренный износ.

Распечатку мне не давали.

Ставили оффициалы, сказали типо перегазовка какая-то

Может я мало его переобучал ? Сменил на 70000 потом на 75000-80000 переобучил и вот на 90000 типо последние обучение...

Поменял сцепу, корзину проехал 20 тыщ заехал на ТО и ребята сказали последний раз мы робота переучили, я на нейтраль ставил при каждой остановке даже 3 секунды, каждый раз когда соединяется клацанье и чувствуешь вибрацию может я его и убил этой нитралкой, сча сменю попробую не ставить на коротких стоянках пробки, 5-10 сек стоят едут и светофоры...

Сцепу не "нейтралью" точно убил. Я брал машинку уже с меняной сцепой. Делаю все, как знатоки советуют и обучаю каждые 8-10 ТКМ. Прокатился уже под 30 ТКМ и всего ничего толщина уменьшилась. Дело явно не в "нейтрали".

Люди добрые! Спасайте.
У меня как и у всех здесь присутствующих похожая проблема, постараюсь объяснить максимально кратко и понятно.
Хонда цивик 5д хэчбэк 2007 год, робот, пробег 139000км, выехал из офиса, проехал 200 метров, во время движения загорелась "шестерёнка", машина перешла на ручной режим(на 2 передачу). Пытался повысить, понизить - ноль эмоций - едет на второй передаче. Доехал до дома, во дворе перешла на нейтраль(видимо захотела перейти на 1 передачу) и встала. Не втыкается не задняя, ни автомат, ни ручной режим.
Звоню официалам, они говорят привозите на диагностику - два варианта:
1. Замена сцепления
2. Замена блока управления (актуатор, активатор или как там его)

В общем постояла она несколько дней, приехал эвакуатор её забирать - не заводится. Ошибка горит, но не заводится(накануне завелась, правда не с первого раза)
Привёз к официалам, провели диагностику - сказали, что надо менять "Блок управления сцепления" или "Исполняемый механизм сцепления" (так сказал мастер приёмщик). В общем блок этот стоит 114к. с работой почти 120к.
Сцепление они не могут посмотреть т.к. надо снимать коробку а это тоже деньги.
в итоге блок+ замена сцепления - около 150к.
Мне чуть плохо не стало...
Попросил распечатку ошибок, скрин прилагается.
Кто-нибудь может что-нибудь сказать, разводят или всё таки нет...!?!http://storage5.static.itmages.ru/i/16/0310/h_1457629932_3234211_ea24c13286.jpg

Люди добрые! Спасайте.
У меня как и у всех здесь присутствующих похожая проблема, постараюсь объяснить максимально кратко и понятно.
Хонда цивик 5д хэчбэк 2007 год, робот, пробег 139000км, выехал из офиса, проехал 200 метров, во время движения загорелась "шестерёнка", машина перешла на ручной режим(на 2 передачу). Пытался повысить, понизить - ноль эмоций - едет на второй передаче. Доехал до дома, во дворе перешла на нейтраль(видимо захотела перейти на 1 передачу) и встала. Не втыкается не задняя, ни автомат, ни ручной режим.
Звоню официалам, они говорят привозите на диагностику - два варианта:
1. Замена сцепления
2. Замена блока управления (актуатор, активатор или как там его)

В общем постояла она несколько дней, приехал эвакуатор её забирать - не заводится. Ошибка горит, но не заводится(накануне завелась, правда не с первого раза)
Привёз к официалам, провели диагностику - сказали, что надо менять "Блок управления сцепления" или "Исполняемый механизм сцепления" (так сказал мастер приёмщик). В общем блок этот стоит 114к. с работой почти 120к.
Сцепление они не могут посмотреть т.к. надо снимать коробку а это тоже деньги.
в итоге блок+ замена сцепления - около 150к.
Мне чуть плохо не стало...
Попросил распечатку ошибок, скрин прилагается.
Кто-нибудь может что-нибудь сказать, разводят или всё таки нет...!?!
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=112641

P0810 в Питере чинят недорого этот блок, там щетки только поменять.

Это 100% щётки? Потому что сумма космическая у официалов. Хочется знать наверняка...
Кто-нибудь может посоветовать какие-нибудь сервисы в СПб которые могут это исправить.

Парни, а подскажите: когда-то на форуме наталкивался на объявления человека, который предлагал новые комплекты сцепления дешевле, чем экзист и т.п. Сейчас никак не могу найти, забыл никнейм. Он еще продаёт?

bendervbg, щётки, щётки. ТОЛЬКО УМОЛЯЮ! НЕ ВЫПРЕСОВЫВАЙ РОТОР!
Просто отломи пластмаски изамени щётки.
У официалов такая цена, потому что они меняют блок целиком.

расскажу свою эпопею, искал в Воронеже сцепление дешевле 26 рублей не вышло. Заказал через zzap.ru в москве за 18900 без выжимного , запросили 500 за доставку до курьера ,. доставка с москвы ещё 975 руб. ( там же надо было заказать выжимной за 2600 , но протупил , а заказывать отдельной посылкой ну его нафиг) , поэтому выжимной дома на экзисте за 2.800. Всё вместе получилось 23175 + на экзисте втулка под маховик 860 рублей и того всё сцепление чуть больше 24000 . Теперь надо масла 0w20 и хонда мтф3 это ещё почти 6 рублей. в итоге 30000. Сижу жду когда придут мелочи с экзиста что бы десять раз не гонять машину на ремонт. Договорился за установку со спец ключом и обучением за 8 рублей поставить. Хотя можно было бы не обучать у них потому что у самого есть шнур ( брал у китайцев за 7 рублей).
Кстати очень помогло вот это сообщение в подборе запчастей http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=6178478&postcount=576

по нему же сверял по картинкам то пришло или нет

Парни, а подскажите: когда-то на форуме наталкивался на объявления человека, который предлагал новые комплекты сцепления дешевле, чем экзист и т.п. Сейчас никак не могу найти, забыл никнейм. Он еще продаёт?
А вот и он:)
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=179165

Парни, нашел на емексе сцепление по хорошей цене, но только переживаю что оно 22125RSAL05, а не 22125RSAL06
Знаю, что 22125RSAL06 самая последняя версия и почему то хочется думать, что оно прослужит дольше, чем 05.
но 05 на 7000 руб. дешевле, чем 06
Что скажете, какой комплект взять?

antohann, без разницы какое. По факту все поставщики привозят 06.

Спасибо

antohann, ты почем нашел?

за 16600 на емексе урвал, уже приехало
осталось подшипника дождаться и на замену

OdinokijKot, ты как новые щетки в тцм припаивал?

n2icker, как и всё остальное, паяльником =)

Халява кончилась на емексе!!!

точно, халявы больше нет, мне повезло видимо, сцепа с емекса за 2 дня пришла

Inkass77, а там была халява.

---------- Сообщение добавлено 31.03.2016 в 10:45 ----------

OdinokijKot, я имел ввиду к чему припаивался, вконтакте уже все у тебя выяснил

Была халява за два дня доставка и 16.600 денег.а сейчас за 16.900 за 76 дней.а за два дня доставки 31.000

Inkass77, надо было парням посоветовать

Походу был один комплект.отказной какой то,antohann урвал.а я полазил по сайту и все цены космос

Inkass77, у Антохи сцепа уже доходила, ему надо бы поменять

У меня тож помирает.ищу и как всегда с деньгами ж...

В итоге поменял я сцепление, для тех кому интересен бюджет:
Сцепление - 16600(повезло с ценой)
Подшипник - 1300
Сальник - 800
Замена у офиц.дилера с обучением робота - 11000
В общем, тридцаточка ушла... ;)
Теперь принимаю советы, где чипануться в Нижнем Новгороде, хотя может и не в этой теме надо писать, но все же...

antohann, можно было по работе в 5 уложиться)
А так, еще никто у нас не чиповался. Есть чувак от втек тим, можно к нему

Коль, просто дилер недалеко от работы, да и на сцепе сэкономил, поэтому к дилеру поехал ;)
А что за чувак от втек тим?

antohann, они тебе, кстати оба обучения провели?

n2icker, провели, и в статике и в динамике

antohann, тогда все норм)

---------- Сообщение добавлено 04.04.2016 в 12:12 ----------


Коль, просто дилер недалеко от работы, да и на сцепе сэкономил, поэтому к дилеру поехал ;)
А что за чувак от втек тим?
https://vk.com/vtecteamnn Рамиль, Васян, которому линзы ставил его знает, звонили стоит 6к

Парни, подскажите, могла ли корзина разрядиться, если очень сильно надавили на лепестки?

Парни, подскажите, могла ли корзина разрядиться, если очень сильно надавили на лепестки?

в смысле? как надавили, при взводе?

---------- Сообщение добавлено 17.04.2016 в 17:44 ----------

Парни, реально без ямы или подъемника снять коробку для замены сцепления?

sem-ia, когда ставили комплект надавили на лепестки и такое ощущение, что корзина разрярилась

sem-ia, когда ставили комплект надавили на лепестки и такое ощущение, что корзина разрядилась

Не могла она разрядиться. Сейчас что, не обучается?

sem-ia, обучается. Будем повторно снимать.

sem-ia, обучается. Будем повторно снимать.

А что не так? Зачем снимать?

А что не так? Зачем снимать?

Подозрение, что разрядилась. Сам не видел, но лучше удостовериться, слишком сильно на лепестки давили

Подозрение, что разрядилась. Сам не видел, но лучше удостовериться, слишком сильно на лепестки давили

Мы когда взводили, то до упора лепестки положили.