итак-суть проблемы=) по городу можно ездить сколь угодно долго,стоять в пробках,крутить мотор до 8000,температура неизменна. но стоит только выехать на трассу и набрать больше 120 км/ч-все,стрелка бежит вверх! причем если не крутить мотор,не поднимается.антифриз поменял.что следущее?=)

Ого, У меня позиме наоборот было, по городу нормально, только загород Температура до минимума падала :) если обороты меньше 3000 были..

если рассуждать логически, то из за высокой температуры воздуха - радиатор не успевает охлаждаться. температурный датчик обдувается воздухом и не срабатывает включение вентилятора. в городе срабатывает, потому что поток воздуха на него меньше. по идее это проблема в датчике включения вентилятора...

Ого, У меня позиме наоборот было, по городу нормально, только загород Температура до минимума падала :) если обороты меньше 3000 были..

так тоже было в морозы! картонка решила проблему=))

Радиатор не сильно забит грязью?
Если он по зиме охлаждалась тогда термостат под замену.

Таже фигня, на 140км.ч возрастала температура, был заменен радиатор, теперь на 180 ползет. В пробках все ок, два круга работают, вентилятор врубается.

дак чо менять-то?=) радиатор?

Радиатор помыть-продуть/менять. Термостат смотреть/менять. Судя по всему он открыт, это если зимой машина остывала. Летом без разницы, но зимой снова проблемы будут, так что раз занялся то лучше поменять, стоит не очень уж и дорого.

она остывала когда морозы были на трассе на скорости 120-140 км/ч

парни, трабл на 90% в термостате, у меня так было, грелась на трассе больше 120, термостат открывался, но позже положенного, причем примерно пол часа температура была в норме, а потом ползти начинала вверх. Проверял нижний патрубок, когда греться начинала - горячий, думал с термостатом все ок, заменил жижу, радиатор на всяк случай, стрелка один фиг выше нормы поднималась, заменил термостат и все ок. цена термостата 400-500 руб и 15 мин на замену, если мотор холодный, цена ремонта двига... в общем объяснять не стоит

---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:06 ----------

вообще тема сто раз обсуждалась уже, трабл также и из-за пробки радиатора может быть, некачественной охлаждайки и даже старого или не того типа масла в автомате, а также если есть микротрещина в блоке-прокладке-голове, но первое -охлаждайка, термостат, пробка, радиатор...

---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:13 ----------


если рассуждать логически, то из за высокой температуры воздуха - радиатор не успевает охлаждаться. температурный датчик обдувается воздухом и не срабатывает включение вентилятора. в городе срабатывает, потому что поток воздуха на него меньше. по идее это проблема в датчике включения вентилятора...

датчик срабатывания вентилятора стоит на термостате, и датчик в разы дороже последнего, проверить его - раз плюнуть, но при неправильно работающем термостате толку от рабочего датчика никакого

меняете термостат поможет 100% я поменял еще зимой все ок стало.

поменял термостат.. результат-не изменилось ничего=( что меняем дальше?
р.s. Олег,спасибо за консультацию,эт я звонил=)

помыть радиатор внешне и внутренне промыть систему

Внешне чист.. Мою керхером сам.. Из-за крыжки может кипеть? Как промывается система охлаждения?Мож в радиатор керхер воткнуть?=))))

Из за ппробки может. Но от нее наоборот в пробках кипишь, возьми у кого нить на время. На Тойотах такие же крышки ставили, ну это если хонды нет.
Расти стрелка начинает через какой промежуток времени?

Из за ппробки может. Но от нее наоборот в пробках кипишь, возьми у кого нить на время. На Тойотах такие же крышки ставили, ну это если хонды нет.
Расти стрелка начинает через какой промежуток времени?

сегодня выехал за город после установки термостата,еду на 2й-80км,около 6000 об.,подержал так секунд 7-8,температура осталась на месте. 3-я передача.на 6000 стрелка поползла вверх практически сразу,вместе с тахометром,скорость была 110 где-то,ну +/-

Печку на горячую переводишь температура продлолжает расти? Ну или если сделать до то растете?
В бачке ничего не булькает? Прошлый антифриз выхлопными газами не пах?
Думаю следующая замена прокладки ГБЦ будет, раз со слов радиатор не забит.
Но пробу проверь на всякий случай, она дешевле чем заменить прокладку.

выхлопами не пах.булькает когда машину глушу..

выхлопами не пах.булькает когда машину глушу..

Булькает? Проверься по этим симптомам бро.

Белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

нене! белого дыма нету!!!

а с печкой то как, ездил?
Глушишь когда стрелка идет вверх?
Пробег какой? И пятен антифриза на двигателе нет?

Пятен нету.. Сегодня сниму видос с проблемой,так скожно обьяснить.

---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:30 ----------

http://www.youtube.com/watch?v=rssXzeSpGzU

нене! белого дыма нету!!!

Ты полностью прочитай, там не только про белый дым.

---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:09 ----------

ты до скольки движок крутил тыс?)))

---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:10 ----------

Датчит поменять попробуй еще мож он тупит просто?

да я почитал.. пленки масла нету,пахнет он как и должен. антифриз сье""тся,но через расширительный бачек т.к. там бывает все мокрое. двиг крутил до 7-8 тыс. он привыкший=)))) что за датчик? номерок не подскажешь? да и на холостом ходу вентилятор то включается...

На бошке находиться под трамблером, слевой стороны в виде штекера как от наушников, ну это датчик температуры вроде как.
И еще есть ли смысл крутить 1.3 движок до 8тыс?))
У тебя хоть там прирост есть по мощности?)
Я свой 1.5 дуал карбовский максимум кручу до 6.500, дальше смысла нет.
Дрыг надрывается машина то не едет. Может проблема в том что ты насилуешь двигаеть?

8000 редко. у него пик крутящего на 6 с хером приходится.да и разница 1343 и 1493 не особо существенна=)) на 1,2,3 передаче его есть смысл крутить,дальше-нет. суть вопроса вобщем-то не в насилии двигателя,а в том что температура растет=))))

---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:04 ----------


а с печкой то как, ездил?
Глушишь когда стрелка идет вверх?
Пробег какой? И пятен антифриза на двигателе нет?

с печкой не ездил,нимагу,и так жарищща=))) когда глушу,либо обороты снижаю-мотор остывает. пробег 200 с хером

Как не в насилии двигателя)
Ты попробуй до 120км разогнаться в спокойном режиме)
И сними на видео) интересно просто. Крути движок максимум 2500-3000.
И посмотрим как он греться будет )
Ясно дело чем выше обороты тем температура выше)

пробовал. медленней,но температура все равно поднималась. раньше таких проблем не было.

Откуда в Д моторе 8тыс оборотов? :)

а по теме. Надо бы попробовать думаю немного собой пожертвовать ради эксперемента. Хотя жара может и не способствовать полноценному эксперименту.
С включенным вентилятором заедь тогда. С термостата сними штекер и замкни контак там.

А так понимаю он уже и на небольших оборотах греться стал?

на прогретую
в расширительном пузырьков не наблюдается.

---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:19 ----------

по поводу оборотов у меня ZC VTEK.
так он в легкую 7800 крутится.

Откуда в Д моторе 8тыс оборотов? :)

а по теме. Надо бы попробовать думаю немного собой пожертвовать ради эксперемента. Хотя жара может и не способствовать полноценному эксперименту.
С включенным вентилятором заедь тогда. С термостата сними штекер и замкни контак там.

А так понимаю он уже и на небольших оборотах греться стал?

не,на небольших остывает
когда на улице попрохладней,до 130 можно разгонятся без подьема температуры

Да я к тому что если ехать 2-3тыс об то рости будет?

неа,не будут

даже если долго?
Когда подниматься начинает стрелка если прокатиться на хх и дать газу стрелка быстро упалддет?
С включеным на постоянку вентилятором не ездил?

ну я с твери ехал,на обгон идешь-стрелка поднимается,обороты сбавляешь-опускается

Примерно та же проблема, но не так явно. Резкий разгон до 7200об. - не греется. По городу гонять (разгон-торможение) - не греется, в пробках - не греется. Но если по трассе в жару как сейчас ехать свыше 120 (особенно в гору) начинает подниматься стрелка (но медленнее чем у тебя на видео). Тоже самое на крутом подъеме с поворотами на окском съезде у нас, прешь 60-80 за кем то, вконце подъема стрелка поднимается и если вовремя не сбавить газ - в какой то момент выплевывает антифриз через расш. бачок. По идее это не хватает охлаждения антифризу, он перегревается, расширяется, растет давление, пробка не выдерживает и переполняет расш. бачок (выплескивается наружу). После этого двиг греется активнее т.к. недостаток антифриза. Ну у меня проблема на глаз видна - грязный снаружи радиатор. Термостат менял прошлым летом, систему промывал - не помогло (хотя вроде медленне стрелка стала подниматься, хз). Если включить печку на полную - то стрелка не поднимается :) Так что....... Попробуй сменить радиатор........

вот! спасибо,это то что я хотел услышать!!=)))) начну с малого-промою радиатор=))

та же проблема при 120 начинает медленно расти... вот думаю может большой радиатор поставить?? кто нибудь ставил? проблема в том что у меня еще и кондей есть вот думаю как их совместить и какой радиатор ставить.. Может кто нибудь советом помочь?

думаю что тут-либо кондей,либо радиатор большой=)) ну минус кондей,минус лишний вес=))

та же проблема при 120 начинает медленно расти... вот думаю может большой радиатор поставить?? кто нибудь ставил? проблема в том что у меня еще и кондей есть вот думаю как их совместить и какой радиатор ставить.. Может кто нибудь советом помочь?

Если не хочешь кондей убирать, попробуй радиатор сменить просто. На новый. Насчет смены на большой радиатор - вроде бы тема где то была ;)

Goshan,
melon,
аха спасибо вот я тоже помню где то была но где не могу найти. помню что вроде от аккорда ставили, но вот от какого именно? я так примерно посмотрел вроде как кондейный влезает в телевизор

обратись к avtopsih,он поможет думаю с этим вопросом,у него стоит большой

На максималке так и продолжает расти температура...Но это днем! Ночью ехал, нормуль....

такая же херня=)

melon,
спасиба!

да днем на кольцевой жмешь газ и стрелка температуры растет вместе со стрелкой спидометра=)

Поменяйте термостат!!! Была такая же проблема с перегревом. Сегодня заехал поменял и пока полёт нормальный. Да и стоит он не так уж дорого, чтобы тянуть с заменой (мне обошёлся в 380 русских денюжек:))

А насчёт замены радиатора на более здоровый... ну не знаю даже... хондовские инженеры получается криво всё рассчитали и штатный радиатор не справляется с теплоотводом? Или что вы делаете с машинами, что он не справляется???

если бы удосужился прочитать сначала,то увидел что тема с термостатом замусолена там,да и к тому же он стоит новый. расчет радиатора-справлялся... до поры до времени. с машиной ничего не делаю,ежжу.

а помпу то смотрел?судя по всему у тя на высоких оборотах циркуляция херовато идет.В городе не критично-газанул,сбросил,а по трассе на высоких оборотах ремень может проскальзывать или крыльчатка...
да и термостат новый-не обязательно рабочий температуры начала открывания и полного открытия таки играют роль,нда

I Love Honda,
да не, я прост буду вкорячивать zc поэтому решил заодно большой радиатор ставить...

в городе мотор работает в экстремальных режимах=)))) сегодня ездил по трассе,и опять обратив внимание-как только попрохладней-и 140 можно идти-нормально,чуется мне дело в радиаторе. разгребусь с делами-промою,не поможет-буду ковырять дальше

в городе мотор работает в экстремальных режимах=)))) сегодня ездил по трассе,и опять обратив внимание-как только попрохладней-и 140 можно идти-нормально,чуется мне дело в радиаторе. разгребусь с делами-промою,не поможет-буду ковырять дальше

Меняй. Выйдет подороже, зато голова о нем не будет болеть. Я себе сменю точно.

мужики, подскажите, какой радиатор брать? Нужна замена радиатора охлаждения, я так думаю их всяких модификаций куча целая, мне нужен на 94г EH1 кузов, автомат. Может там номер запчасти какой, или как искать чтоб подошел нормально..

http://www.japancats.ru/honda/

тут поищи. Лучше зарегаться

Goshan,
если честно не смог разобраться.. RTSI это ведь полный привод, как у меня? Такие только с левым рулем и для Германии О_о К тому же мне неизвестен какой двигатель был родной :(

щас только увидел пояснение сверху данный каталог запчастей HONDA только для автомобилей европейского рынка

Как изучить работоспособность термостата , должна ли охл.жидкость. при не прогретом двс, но заведенном выплескиваться из крышки заливной если ее открыть

Как изучить работоспособность термостата , должна ли охл.жидкость. при не прогретом двс, но заведенном выплескиваться из крышки заливной если ее открыть

термостат здесь не причем. Выплескиваться может пр заводе, но потом не должно. Возможно это газы, пробило прокладку ГБЦ.

Мне сказали , так при заводе в радиаторе вообще ничего не происходит стоит , потом при прогреве двс открывается термостат и начинается движение в радиаторе вот тогда должно из под крышки заливной вытикать , а на холодную неt , если прокладка Гбц то мне сказали будет резко нагреваться и пузыри в расшир.бочке , чего у меня нет , наоборот медленное нагревание двс 10-15 мин. У меня на холодную сразу из заливной течет при открытии крышки . как быть .

Все правильно тебе говорят. Тогда, лучше конечно снять темостат и проверить его. Почитай в нете "как проверить термостат". Если термостат открыт всегда, то двиг долго будет греться. Если он исправен, т.е. закрывается-открывается когда надо, то нижний патрубок радиатора после работы двигателя первое время должен быть холодным, а если и верх. и ниж. патрубки нагреваются одновременно , то термостат открыт, т.е не рабочий.

А из-за приводного ремня не может быть , я его не менял но уже надо .

Зачем открывать крышку на работающем моторе?

Зачем открывать крышку на работающем моторе?

Посмотреть наличии ож в радиаторе, как работает крышка( создает давление) и еради интереса посмотреть идут ли выхлопные газы или нет.
как то так.

Так должно ли Ож вытекать из под крышки радиат. на только заведенном двс или нет так внятн нет ответа ????

я не знаю какой у тебя именно двигатель и поколение сивика, но на моем двигателе если с открытой крышкой радиатора заводить, то польется немного, потом по мере нагрева - расширяется антифриз и начинает вытекать из горлышка.

Понял поколен 08 09гг гибрик европееец

капец старую тему подняли. может и вытекать чуть-чуть, все таки циркуляция начинается. и все! пока не нагреется и не расширится жидкость. а насчет начала темы,у парня грелась тачка на оборотах, было у товарища так на пассате-все поменяли-проверили,хрен-греется,мотористы кричат блоку хана,на ренген голову возили,все нормуль. а в итоге помпа- на оборотах крыльчатка проворачивалась на валу,сразу и не заметишь, поменяли помпу и все прошло))

Да при чем помпа у меня температура понижается

Так поменяй крышку на новую для начала, потом смотри за уровнем. Зачем гадать-то?