Всем кто в теме привет. Заменена в квартире электрика полностью на медь. На ввод поставлен кабель 4 квадрата, на розетки, кондер - кабель на 2,5, на свет 1,5.
Так при включении компрессора кондея, наблюдается просадка напряжения, т.е. еле заметно моргает свет. То же самое и при включении перфоратора. Все провода в щитке протянуты. Максимальная можность на квартиру (газ) с учетом одновременно (что ни когда не происходит) включенных приборов и сета составляет примерно 13кВт.
Если поменять вводной кабель на 10 квадратов, ситуация улучшится? И какие могут быть еще варианты с просадкой напряжения?

Всем кто в теме привет. Заменена в квартире электрика полностью на медь. На ввод поставлен кабель 4 квадрата, на розетки, кондер - кабель на 2,5, на свет 1,5.
Так при включении компрессора кондея, наблюдается просадка напряжения, т.е. еле заметно моргает свет. То же самое и при включении перфоратора. Все провода в щитке протянуты. Максимальная можность на квартиру (газ) с учетом одновременно (что ни когда не происходит) включенных приборов и сета составляет примерно 13кВт.
Если поменять вводной кабель на 10 квадратов, ситуация улучшится? И какие могут быть еще варианты с просадкой напряжения?

А в квартиру заходит 3 фазы или одна? и примерно расстояние до щита этажного какое? и как осуществлено распределение по нагрузкам(сколько автоматов стоит в щите)?

wowazol,

у тебя кондер скорее всего НЕ инвертор, соответственно там ВЫСОКИЕ пусковые токи. Всю мощность в моменте он берет на себя - поэтому идет по квартирной сети просадка.

Возьми тестер, померяй напряжение в квартире, допустим утром, днем, вечером, в выходные, особенно утом и вечером. Может у вас дохлый транс около дома стоит, дает 210 вольт?

Проводка однофазная
кондер не инвертор
от щитка в квартиру вводной идет 4 квадрата, около 4 метров.
всего 14 автоматов. кухня логично поделена на две нагрузки. машинка, чайник и холодильник на разных автоматах. Свет в комнатах и розетки тоже поделены.

В москве за трансами очень хорошо ухаживают. отклонение напряжения на них не превышает +- 2%. Дело скорее всего именно в распред сети дома, если в квартире был аллюминий проложен то и стояковые провода тоже аллюминиевые, скорее всего высокие потери там идут, и до квартиры доходит напряжение не 220 в. А в момент запуска кондея или перфоратора, пусковой ток провоцирует увеливение потерь. От этого и просадка.

---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:09 ----------

Попробуй протянуть в щите болты которыми зажаты кабели. Если не поможет то устранить просадку поможет стабилизатор на ввод в квартиру.

составляет примерно 13кВт.

просчет((((
Вот смотри табличку:

http://s013.radikal.ru/i324/1106/12/7637f215b28f.jpg (http://www.radikal.ru)

И замеры напряжения все-таки стоит сделать

Комната1:
Кондей 2 квт в режиме обогрева
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт

Комната2:
Кондей 2 квт в режиме обогрева
Свет 0,3квт
Телек 0,3квт

Комната 3:
Комп – 0,4квт
Телек 0,3квт
Свет 0,3квт

Коридор:
Свет 0,3квт

Кухня:
Пол – 0,5квт
Свет 0,3квт
Чайник – 2квт
Вытяжка – 0,1квт

Кухня2:
Стиралка – 1 квт
Холодильник 0,5 квт
Свч – 0,5квт

Подсобка
Свет 0,3квт

Ванная и туалет
Свет -0,1 квт
Фен – 0,4 квт

Итого 12,5 квт

вводной кабель на 10 квадратов

ставь 3х10, там как раз до 15.4 квт!


Комната1:Кондей 2 квт в режиме обогрева

нужно смотреть пусковой ток с и без нагрузки.
Справочники выдают от 4 до 8 раз от номинала(мощности двигателя, в данном случае который установлен в компрессоре)

согласен, тут скорее всего дело в пусковых нагрузках

вот нашел по таблицу по пусковым токам
http://www.mototech.ru/info/vybor/power/pusk

и того если взять коэффициент одновременности 0.6 (это по СП 31-110-2003) то получиться 7.5кВт максимальная единовременная нагрузка, ток 34.1А. Кабель 4кв.мм держит 38-41А (по ПУЭ табл. 1.3.4) потери на 4-х метрах кабеля будут 0.5%, допустимые потери 4-6%(по ПУЭ)
Получается прямо впритык кабель по току. Согласен с ЕURO, можно попробывать увеличить сечение кабеля это поднимет нагрузку которую можно будет на него давать. Но если кабель не греется допустим вечером когда бывает пик нагрузки, и на ввод установлен автомат не более 32А его замена приведёт к ненужным затратам. ЕURO правильно рекомендует если померить напряжение в течении дня и вечером на выходных можно понять причину просадки более точно. Мерить напряжение стоит в этажном щите и у себя в щите в квартире. Если в этажном щите оно будет менее 220В вольт на 10. То проблема в распред сети дома.

---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 12:39 ----------


ставь 3х10, там как раз до 15.4 квт!



нужно смотреть пусковой ток с и без нагрузки.
Справочники выдают от 4 до 8 раз от номинала(мощности двигателя, в данном случае который установлен в компрессоре)

В кондеях не инверторных помпа не более 0.3 кВт потребляет, вот вентилятор боболе может жрать, но тут пуск происходит ступенчато, чтобы уменьшить пусковой ток. У всех конд практически предусмотрена такая система запуска вентилятора.

вот вентилятор боболе может жрать, но тут пуск происходит ступенчато, чтобы уменьшить пусковой ток. У всех конд практически предусмотрена такая система запуска вентилятора.

подумал - к тому же лопасти вентилятора движутся(эфект ветряной мельницы), то есть под нагрузкой.
А когда под нагрузкой, пусковые токи увеличиваются, если я не ошибаюсь.
PS
Я не электрик, но минимальные знания стараюсь обогатить в этой области.

подумал - к тому же лопасти вентилятора движутся(эфект ветряной мельницы), то есть под нагрузкой.
А когда под нагрузкой, пусковые токи увеличиваются, если я не ошибаюсь.
PS
Я не электрик, но минимальные знания стараюсь обогатить в этой области.

Ну в принципе да, чтобы вентилятор начал вращаться при подаче напряжения ему необходимо остановиться (от ветра же крутиться бывает) потому что в магнитном поле частота вращения поля другая, соответственно чтобы остановиться ему нужно преодолеть центробежную силу вращения лопастей, поидее пусковой ток должен и от того зависеть. Хех как то раньше о этом не задумывался. Надо будит на стенде попробывать ради интереса)))