Итак, с чего всё это началось….
Ездил себе на варике и не знал горя, но довелось проехаться за рулём Сивика RS на механике, и понял, что я хочу её…
Для свапа я приобрёл:
-Коробка передач S20 от сивика EG3 с мотором D13B. Голая, без подушек. Но с вилкой.
-Маховик с болтами
-Реактивные тяги и ручка КПП от старого сивика EF2
-Педали тоже от EF2 (Не подошли)
-Корзина и диск сцепления новые EXEDY.
-Выжимной подшипник NACHI..
-главный и рабочий цилиндр сцепления новые неоригинальные JC.
- Бачёк для жидкости и патрубок от ТАЗа
- тормозной патрубок (подобрали подходящий по длине и выгнули как нам надо)
- стартер для МКП (подарил хороший человек)
Собственно замена.
1. удаление вариатора
Собственно ничего сложного.
Сливаем жижу.
Откручиваем ступичные гайки. Откручиваются поворотные кулаки от верхних либо от нижних шаровых, далее аккуратно монтировочкой поддеваем внутренний шрус, чтоб он вышел из коробки и полностью вынимаем привода.
Далее, откручиваем все болты, которые крепят коробку к блоку, в том числе снимаем стартер.
Отсоединяем крепления подушек от коробки. Движка повисает всего на 2 подушках – поэтому лучше предварительно закрепить его.
Опускаем коробку.
Далее откручиваем маховик вариатора и ставим на его место маховик механики с новыми болтами
2. одеваем корзину и диск сцепления. По идее диск надо центровать первичным валом. Но мы оцентровали пальцем на глаз.
И как ни странно коробка встала легко.
Теперь берёмся за механику.
Одеваем новый выжимной подшипник, ставим новые сальники и вкорячиваем коробку на её новое место жительства.
Прикручиваем болтами, ставим стартер.
Из разъемов подключаем только датчик скорости. Кстати вариаторный датчик на механику не подходит – направление шлицов другое.
Устанавливаем на коробку рабочий цилиндр сцепления. Главный тоже ставим на своё законное место. Бачёк патрубком соединяем с главным цилиндром. Магистраль гидравлики изготовлена из тормозного патрубка истаны, выгнутого под нашу геометрию.
Теперь начинается самое интересное. Поскольку подушек никаких не было с коробкой в комплекте, пришлось изготавливать кронштейны для штатных подушек
вот такая вот получилась правая подушка))))
…и задняя
Ну и в итоге – удлинили реактивные тяги ручки капп и поставили её на место)
Собственно всё прошло без заморочек, единственное, что омрачило всю переделку - не подошедшая педаль сцепления. Так что машина стоит на приколе.
Огромное спасибо Антохе Долгих (Пружина) и Коле (Колямбе) за неоценимую помощь. Только благодаря им всё это состоялось) И автосервису Боцмана за предоставленный подъёмник и инструмент)))
Переделка заняла 2 дня, устали неимоверно.
По электирике:
под капотом подключил только один из датчиков - датчик скорости.
в салоне - на фишке селектора замыкаются 2 толстых чёрных провода - это для того чтоб мащина заводилась. от проца отсоединяется фишка варика. В моём случае самая ближняя к стенке моторного отсека.
Обороты на холостых плавают.
Если дополнительно на фишке селектора замкнуть положение Р - всё приходит в норму, но так по идее не должен работать втек. но это ясно станет тока когда я буду кататься на нём.
Ещё из замка зажигания удаляется соленоид, блокирующий ключ.
Заказал новую педль сцепления. Но ждать её месяц, а ездить ой как хочется.
поэтому решил изготовить крепёжку под педаль (благо сама педалька была).
для начала я склеил из картона вот такой макет
после уже из металла с помошью электролобзика, дрели и плоскогубцев был изготовлен вот такой кронштейн
потом разметил положение педали, просверлил дырки под болт и поставил всё это на машину.
результат - сцепление работает
Ответы, на вопросы, которые могут возникнуть:
С Электрикой боролся никак))) Замкнул 2 толстых провода на селекторе чтоб машина могла завестись.
Замкнул контакты в положении D. 1 и 7 контакт
Удалил блокировку ключа в замке зажигания.
По поводу ручки - всё ставится в сборе от донора. Чехол я заказывал оригинал, он ставится на старый тоннель без проблем. Сам наболдажник взял RAZO.
По поводу ТО - никаких проблем. В доках нигде не пишется тип трансмиссии-так что никаких вопросов у гаек не будет.
Сразу говорю - ищи всё по максимуму. Педаль сцепления и кронштейны коробки особенно.
Если есть возможность взять мозги механические - бери! Иначе будут обороты скакать)
втек работает если замкнуть в D.
Задний ход надо подключать. Я пока так езжу.
А вобще от коробки 2 проводочка тянутся в салон, там ищешь по селектору какие 2 контакта отвечают за него и припаиваешься к ним...
Всё.
Единственное, если постоянно замкнуто в D, обороты плавают на холостых. Но я уже привык и не парюсь)
Мозги автоматные и механичиские на движке разные. Причём бывает 2 варианта автоматных мозгов раздельные (Блок управления двигом и коробкой разнесены) и совмещённые (2 в одном).
Но даже раздельный блок управления движком отличается от просто механического. В них разные прошивки.
Основное отличи (собственно поэтому обороты и плавают) - это резим холостого хода в положении D.
Объясню просто - когда мы переводим автомат или вариатор в режим D гидромуфта (стартовый пакет у варика) даёт нагрузку, примерно как на мехе сцепу не до конца выжать стоя на месте и держать тормоз... Получается у мотора будут падать обороты и он может даже заглохнуть. Поэтому мозг даёт сигнал на КХХ добавить газу... обороты держаться на определённом уровне и авто не глохнет.
На механике этого не требуется.
Что происходит в нашем случае - мозг видит что включен режим D и добавляет газу, поскольку нагрузки нет - обороты резко взлетают, мозг видит, чт ообороты выше номинальных и убирает газ, обороты падают... и всё это зацикливается)))) Через какое-то время видимо мозг отстреливается с ошибкой из-за скачки оборотов и уходит в обходной режим - обороты перестают скакать...
Всё бы можно было исправить, если бы мозг шился.. Но увы...
ОБСУЖДЕНИЕ (http://www.civic-club.ru/forum/topic/59195.htm)
Ответить с цитированием
) Русский ум наверно и автомат на москвич поставить сможет