Собственно вот занялся я заменой колец наконец то. Масло уходить задолбало. Литр на полторы тысячи.
Даже двиг крутить не хочется, сразу про масло думаешь
Еще и сальник задний КВ течет.. Но его пока менять не буду - надо коробку скидывать..геморойно..потом коробас короткий куплю - сразу и сальник поменяю..
Вообще попозже напишу один интересный момент про задний сальник колена...дада
Заодно было решено поменять все резинки, шатунные вкладыши, ремень ГРМ с роликом, помпу, приводные ремни..
Фактически получается почти капиталка двига
Заказал всё это барахло и в итоге получилось:
Масло Honda ULTRA 5W-30, 0.946л. 08798-9014 5 x 267,61р.
Фильтр Honda 15400-PH1-F03 239,75р.
ОЖ Nord чего-то там, зеленая
Свечи NGK BKR6E-11 4 x 83,66р.
Прокладка крышки ГБЦ Jakoparts J1224031 128,11р.
Прокладка ГБЦ Autowelt HG-35010 738,21р.
Прокладка коллектора впускного Ajusa 13130400 164,45р.
Прокладка коллектора выпускного Ajusa 13084910 175,64р.
Передний сальник РВ Honda 91213-PE1-722 190,7р.
Задний сальник РВ (О-Ринг) Honda 30110-PA1-732 47,01р.
Передний сальник КВ Honda 91212-P01-003 165,77р.
Ремень ГРМ Contitech CT862 332,92р.
Ролик ГРМ Koyo PU245339ARR1DV 566,44р.
Пружина ролика ГРМ Honda 14516-P2A-J00 98,93р.
Помпа Kavo parts HW-1820 1 212,91р.
Ремень ГУР Contitech 4PK845 229,76р.
Ремень генератора Contitech 4PK800 242,27р.
Ремень кондиционера Contitech 4PK825 185,69р.
Подшипник ролика ремня кондиционера Koyo 6203ZZCM 126,17р.
Поршневые кольца TP 32376-STD Honda ZC 1364,79р.
Шатунные вкладыши TAIHO R455H-STD 393,98р.
Прокладка поддона картера Ajusa 14070700 552,88р.
Пробка сливная поддона картера Honda 90009-PH1-000 83,8р.
Прокладка сливной пробки поддона картера Honda 94109-14000 12,63р.
Итого 8тр
Заодно для передней подвески заказал:
Стойки стабилизатора подвески передней CTR CLHO-2 2шт 2 x 324,25р.
Втулки стабилизатора переднего Honda 51306-S04-003 2шт 2 x 105,69р.
Итого 860р.
А также в процессе разборки выяснилось, что передняя левая подушка движка рваная:
Подушка двигателя передняя, левая Febi 18225 671,58р.
Так же нам понадобится инструмент:
Набор головок и ключей
Ключ динамометрический
Съемник масляного фильтра
Стяжка колец для установки поршней
Герметик RTV
Раскоксовка ЛАВР
Различные мануалы по движку
Ключ для заклинивания шкива КВ - тот самый из гайки под ключ 50, ниже подробнее расскажу
Стробоскоп настраивать зажигание
Длинные головки на 10, 12, 14, 17 и 19
Щуп для регулирования зазоров клапанов
Растворитель чтобы оттирать говнецо с железок
Тряпки
Домкрат
Фиксатор резьбы синий
Пару канистр куда соивать масло и ОЖ будем
Свечной ключ
Удилинители чтобы вывести ключ за пределы колесной арки, когда шкив КВ откручивать будем
Ну и конечно же ЯМА
Про ключ для шкива КВ:
Два дня искал гайку под ключ 50, нету нигде, блин блинский.. Даже нашел в нете партнамберы нужных..
По DIN934 это гайка M33.
По ГОСТ 2524-70 это гайка M36.
Нашел Камазовские гайки М33 - 853522, 853538, 5511-2919032, 00000-0853522-009. В итоге первые две нашел в магазе, но они под ключ 46, других нету, купил..
Еще должны подходить четко ступичные гайки от Fiat Ducato Maxi Q18 M33x1,5 - 13753, 331818, 1300347080 - бьются по экзисту, но я их не пробовал..
Высота ключа должны быть сантиметров 7-10, иначе не дотянется до фланца в шкиве - одна гайка не дотягивается - в итоге у меня получилась бешенная конструкция из двух сваренных вместе гаек и приваренного к ним ключа на 46 ))))))
Пробуем - а фиг - гайка на 46 проворачивается, нашли выход - на три грани подложили толстые шайбы и примотали их изолентой Метровая труба на ключ, метровая труба на второй ключ и вуаля - открутили!!!!!
Итак, сам процесс:
Фоток получилось немного, но там особо смотреть и не на что...
Приехали мы на яму, выкрутили свечи залили раскоксовку ЛАВР в цилиндры по инструкции, наживили свечи обратно, ждем час, через каждые минут 20 покачиваем мальца тачку туда-сюда, чтобы жижа проникла глубже... курим, кушаем, вытаскиваем инструменты, включаем обогреватель, чтобы не мерзнуть, подключаем зарядку к аккуму чтобы музыка была
Спустя час, выкручиваем опять свечи, кидаем тряпку на крышку гбц, чтобы не засрать говном всё вокруг и крутим стартером двиг раз пять по секунд 10, вкручиваем свечи, заводимся, из выхлопа валят клубы дыма, травя всё и всех вокруг, минут 15 ждем.. Всё.
Вообще всё это с ЛАВРом можно было и не делать, но так будет намного проще отчищать нагар с поршней потом, мы убедились...
Сливаем масло и ОЖ, сливной винт масла на поддоне картера, слиной винтик ОЖ на радиаторе внизу.. Стараемся не засрать себя и яму, нам еще ходить в ней..
Теперь снимаем крышку ГБЦ, тут всё просто, несколько винтов на крышке.. Снимаем защитный кожух ГРМ, там два винта..
Скидываем ГРМ с шестерни рапредвала..
Сразу меняем передний сальник распредвала, для этого заклиниваем отверткой шестерню распредвала и откручиваем болт шестерни.. Снимаем шестерню, снимаем пластиковый пыльник - теперь перед нами сальник, аккуратно его выдергиваем не коцая поверхности распредвала... Запресовываем новый сальник, я пресовал здоровой головкой...
Не забываем поставить обратно пластиковую защиту и шестерню, болт затягиваем с необходимым усилием!
Теперь нужно снять ГБЦ, я снимал откручивая болты крест-на-крест от центра по четверти оборота..
Вот тут нам уже понадобится тонкая головка - чтобы подлезть к болтам ГБЦ, толстая будет цепляться за пружины...
Также откручиваем один болт крепежа насоса ГУРа - он в ГБЦ вкручивается..
Откручиваем и снимаем трамблер, причем ВВ провода можно на нем оставить..сразу можно заменить уплотнительное кольцо трамблера - О-Ринг - резиночка там такая одета..
Отключаем датчики под трамблером 2 шт + лямбда..
Еще я открутил коллекторы от ГБЦ, выпуск снял вообще - коллектор и штаны, а впуск оставил лежать на месте - это чтобы не отключать кучу проводки от него..
Теперь аккуратно приподнимаем ГБЦ и снимаем ее... Не теряем 2 направляющие втулки - это две такие малленькие трубочки, через них два болта ГБЦ проходят.. Также стоит болты ГБЦ разложить в том порядке в котором они стояли - чтобы потом поставить каждый на свое место...
Смотри на наши циллиндры и поршни, радуемся
Идем под машину, сначала откручиваем ребро жесткости между коробкой и движком - 4 винта, теперь откручиваем поддон картера, стараемся не облиться маслом, у меня не получилось Совет: лучше всетаки закрутить сливное отверстие масла
Когда все винты и гайки поддона открутили - обстукиваем его молоточком аккуратно чтобы оторвать с прокладки...
А вот тут, как обещал про задний сальник коленвала:
Еще можно открутить пыльник между движком и коробкой передач, это такой полукруг из тонкого металла на двух болтах.. Тут я заметил что он весь в масле, но со стороны поддона, так что скорее всего у меня сильно текла прокладка поддона картера со стороны сцепления, а вовсе не задний сальник коленвала!!! Ну время покажет..
Продолжаем:
Итак, что мы видим , а видим мы шатуны поршней с крышками, каждую крышку держит по две гайки - откручиваем их и выдавливаем поршни вверх по очереди, идут они достаточно легко, идем наверх - вытаскиваем поршня.. Если надо помогаем коленвалом, прокручивая его за шкив..
Здесь важно не перепутать поршни, крышки, да и гайки тоже - лучше их разложить в том порядке в котором они стояли! Вот что я запомнил - стрелка на поршне смотрит на ГРМ, цифра на крышке смотрит вперед...
Теперь берем тряпку, растворитель, можно карбклинер, начинаем отмывать циллиндры, поршня, да и вообще всё, что отмывается ) Я отмыл заодно и голову... Вот тут-то вспоминаем про ЛАВР, который смысл большую часть нагара с поршней и циллиндров!!!
С поршней снимаем старые кольца, чистим канавки - я для этого использовал обломок старого кольца... Убираем из канавок весь нагар!
Ставим новые кольца, первое, второе, 3 маслосъемных. Маслосъемные я ставил так - сначала центральную прокладку, потом верхнее кольцо, потом нижнее кольцо.
Верха-низа у маслосъемных колец нет, на компрессионных стоит пометка Т = Топ = Верх.
Замки колец (разрез) нужно располагать так, чтобы они не встали над плоскостью поршневого пальца или перпендикулярно к нему, также нужно сделать так, чтобы замки всех колец были в разных местах!! Это очень важно! В мануалах даже есть картинка, как рекомендуется ставить замки колец - я делал по ней!
Перед установкой смазываем кольца маслом..
Устанавливаем новые шатунные вкладыши, перед установкой смазываем маслом.. На вкладышах есть специальный загиб-метка - он встает в соответствующий паз на шатуне - чтобы правильно их поставить!!
Когда все 4 поршня отчистили, поставили новые кольца, берем оправку, надеваем на поршень с установленными кольцами, стягиваем ключом, намечаем поршень в циллиндр (тоесть низ оправки располагаем чуть выше нижней кромки поршня), деревяшкой постукиваем аккуратно по поршню (я вообще пальцами засовывал) и он заходит в блок, вуаля )
Снизу притягиваем крышкой... Ничего сложного.
Если поршень не идет - не надо по нему долбить, лучше переставить оправку еще раз, поршня должны заходить достаточно просто... Если не идет - значит кольцо выскачило из оправки и зацепилось за блок - будете долбить - поломаете кольца!
И так ставим все 4 поршня...
Вообщем-то всё, кольца поменяли..
Ставим наместо голову с новой прокладкой, затягиваем от центра динамометрическим ключем, в 4 прохода, усилие смотрим в мануале или ниже я привел усилия... Не забываем поставить 2 направляющие втулки...
Подсоединием обратно датчики, прикручиваем впуск и выпуск, болт скобы крпления насоса ГУРа, прикручиваем трамблер, лучше так же как и был - я по следам на крепежах поставил - потом всё равно зажигание регулировать - но ИМХО лучше так, на всякий случай
Ставим поддон картера, сначала надо оттереть куски старой прокладки, отчистить все привалочные плоскости..
Я вообще отмыл весь поддон снаружи и изнутри
Накладываем RTV герметик, я накладывал тонкой дорожкой на весь поддон, ставил прокладку на поддон, на двигатель наложил герметик только по бокам..
Прикручиваем поддон на место.. Тянуть надо строго на усилие мануала, у меня не было динамометрического ключа на маленькое усилие - в итоге перетянул, сопливит из под прокладки - я молодец
Прикручиваем обратно пыльник коробки и ребро жесткости..
Теперь надо поменять и натянуть ГРМ, помпу, ролик ГРМ, а заодно я поменял и приводные ремни - это есть в других отчетах, писать не буду Единственное что скажу - не спишите после натяжения ГРМа прикручивать опоры, с опущенным движком намного проще затягивать ролик кондея, чтобы поставить ремень кондея должна быть снята нижняя подушка двигателя, не забывайте поставить заглушку в отверстие болта ролика ГРМ.. Вот так..
Еще надо отрегулировать клапана - тоже есть отчет
Еще зажигание отрегулировать надо - аналогично Скажу только, что покупать стробоскоп надо такой, который подключается к аккумулятору и датчик вешается на ВВ провод, те стробы, которые подключаются к катушке зажигания нам не подходят!!!
Не забываем в эйфории от успехов перед тем, как заводить двиг, все-таки залить новое масло и ОЖ, еще фильтр масляный поменять не забудьте
Использовал моменты затяжки болтов из мануала:
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала: (Если откручивали)
***Болты на 6 мм: 12.2 Нм
***Болты на 8 мм: 19 Нм
Болт зубчатого колеса распределительного вала: 37 Нм
Болт шкива коленчатого вала: 182 Нм
Болты головки цилиндров: (Тянуть крест-на-крест от середины)
***Стадия 1 19 Нм
***Стадия 2 49 Нм
***Стадия 3 66 Нм
***Стадия 4 66 Нм
Гайки крепления впускного трубопровода: 23 Нм
Гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров: 31 Нм
Сливная пробка поддона картера двигателя: 39 Нм
Болты крепления поддона картера к двигателю: 11.8 Нм
Болт крепления натяжителя газораспределительного ремня: 45 Нм
Болты крепления крышки головки цилиндров: 9.7 Нм
Болты крепления водяного насоса: 12.2 Нм
Болты крышек коренных подшипников: (Я их не трогал)
***Стадия 1 24 Нм
***Стадия 2 52 Нм
Гайки крышек нижних головок шатунов: 31 Нм
Момент истины, заводим движок! Долго я его крутил стартером пока он схватил, но вдруг, не может быть, он завелся!! Ура ура ура..
Прогреваем минут 15...глушим и идем в яму искать утечки масла, но вроде бы всё сухо... проверяем голову также на наличие утечек... у меня было всё окей..
Теперь по мануалу двигатель надо обкатать - для усадки колец и вкладышей.. Для этого надо резко разогнать автомобиль до скорости 50-80 км/ч, затем сбросить скорость до 50 км/ч тормозя движком.. И так раз 10..
Снова проверяем двиг на утечки..
1000км ездим не крутя движок и меняем масло и фильтр...
Теперь можно эксплуатировать движок в нормальном режиме...
Повышенный расход масла в период обкатки является нормальным явлением - так что часто проверяем масло!
Через 3200км снова меняем масло и фильтр...
Всё, двиг обкатан
Сам пока что думаю о целесообразности менять масло два раза.. пока хз, посмотрим..