Подсветка ног

да понимаеш, я в схемках полный ноль )) вот и прошу подробненко обьяснить.

витько,
может, тогда не надо? Все же какой-то минимум знаний надо иметь. И вряд ли стоит на своей машине эксперименты ставить, чтобы эти знания получить...

Кроме того, на схеме русским по белому написано, какие провода тебе нужны. Никаких особых условных обозначений...

ну там точно будут зеленый )))) как я понел надо мне к зеленому подключится чтобы подсветка работала света салона

плафон нормально вытаскивается потолочный????

и вообше что за потолочный плафон?

по средине потолка который нарисован ....)))))

Я про передний потолочный плафон говорил. Можно и от центрального, там не 4, а 2 провода - масса "вежливого" света и +12. Подключение от центрального неудобно тем, что нельзя запитать постоянную (при включенных габаритах) подсветку. На передний плафон приходит "габаритная" масса для того, чтобы горел синий диодик, а на центральном ничего такого нет, и, чтобы лампочка горела при переключении тумблера в положение "ON", масса снимается с корпуса.

интересно а как он снимается?

Попробую совсем подробно описать.

1. Материалы и инструменты
- собственно светодиодная сборка (лента или самосбор);
- выпрямительный диод 1N4007;
- понижающий резистор (подбирается исходя из номинального питания диодной сборки);
- т.н. монтажный провод (тонкий медный или омедненный провод, желательно использовать разные цвета, чтобы не путаться);
- конденсатор 25В 100 мФ;
- клеммы врезные, они же проходные (для того, чтобы не срезать оплетку с автомобильной проводки);
- тонкая автомобильная гофра (отличается тем, что разрезана по длине, что позволяет легко уложить туда провода);
- термоусадочная трубка 2 мм (я бы еще взял 4, 6 и 8 мм, чтобы упаковать в нее 1N4007, кондер и окончания гофры);
- разъемы (папа-мама) для того, чтобы проводка была размыкаемая. В зависимости от потребностей, либо на 2, либо на 3 штырька (если только "вежливый" свет, то 2, если еще и габариты, то 3);
- вольтметр (самый дешевый, китайский);
- отвертка крестовая РН2, нож канцелярский, пассатижи или утконосы;
- паяльник 25-40 Вт

2. Краткий ликбез
Светодиод имеет 2 контакта - анод (плюс) и катод (минус, масса). При неверном подключении светодиод не работает и может сгореть.
Выпрямительный диод 1N4007 служит для того, чтобы ток протекал только по направлению от анода к катоду. Диод представляет собой цилиндрик черного цвета, где серебристым кольцом обозначен "минус" (т.е. "плюс" от источника питания подключается к плюсовому контакту диода, а от минусового питание идет дальше). В обратном направлении ток не проходит.
Кондер 25В 100 мФ выступает токоограничителем, для стабилизации возможных скачков.
Понижающий резистор подбирается исходя из напряжения светодиодной сборки. Вот здесь можно выяснить, какой резистор нужен. Или спросить у продавца светодиодов, они легко подскажут.

3. Процесс
Для начала надо разобрать плафон. Чтобы вынуть передний плафон, нужно ногтями (или тонкой отверткой, очень аккуратно) поддеть за пластиковый край (стекло вынимать не надо) с дальней от ветрового стекла стороны. Отщелкивается крышка легко, что-то сломать довольно сложно. После этого крестовой отверткой выкручиваем 2 болта, вынимаем плафон и отключаем разъем с тыльной стороны.
Со жгута проводов снимаем изоленту, освобождая провода. На зеленый и голубой провода одеваем врезные клеммы, в них также вставляем провода, которыми будем запитывать светодиоды. На эти провода желательно заранее напаять штырьки разъемов (можно и потом обжать, но это не очень надежно). Клеммы с силой зажимаем пассатижами, чтобы ножи клемм прорезали оплетку проводов.
Проверяем, есть ли питание на штырьках. На вольтметре выставляем DCV 20, открываем дверь, щупами смотрим, есть ли питание. Если есть, то вольтметр покажет либо +12, либо -12 (-12 - если перепутать местами щупы). Если нет - вероятнее всего, плохо одеты клеммы, надо пережать.
Далее берем провода достаточной длины для того, чтобы дотянуть их от плафона до места размещения подсветки. На мой взгляд, правильно будет оконцевать провода разъемами с обеих сторон, как у плафона, так и у подсветки, это облегчает возможный демонтаж. Провода укладываем в гофру, на концы гофры одеваем термоусадки и усаживаем их (например, зажигалкой). Затем гофру с проводами протягиваем ранее описанным способом. Разумеется, пластиковый корпус разъема на штырьки одевать не надо, а сами штырьки следует обмотать изолентой (это на том конце провода, который тянем). Разъем собирается уже потом, после протяжки.
Внутрь гофры можно также убрать выпрямительный диод. Ставим его в разрыв "плюсового" (голубого) провода, на него тоже одеваем термоусадку.
Затем снимаем пластик снизу торпеды под рулем. Для этого надо открутить саморез под треугольником (это который с торца торпеды, доступен при открытой двери водителя), а потом потянуть за дальний край (это который ближе к двигателю). Отщелкивается довольно легко.
На пластик наклеиваем диодную ленту, от ленты протягиваем провода на тыльную сторону пластиковой панели. На тыльной стороне размещаем резистор и кондер. "Плюсовой" (голубой) провод припаиваем к плюсу кондера, "массу" (зеленый) к минусу. Между кондером и светодиодами в разрыв "плюсового" провода необходимо припаять резистор (полярность резистора значения не имеет).
Ну и все, подключаем сборку, открываем дверь - горит? горит. Отлично, собираем все назад.


Вот вам многа букаф, изучайте, кому интересно.

ну прям все расписал .....)))) я на 9 ке делал от центрального потолочного на прямую от контактов лампочки классно получилось и тумблер работал надеюсь сдесь не так сложно .....