Не заводится на холодную

Сообщение от Reyii

Дружище помоги советом, у меня такая же проблема как ты описал со своим Цивиком . Прямо один в один. Морозов ещё не было а он уже не заводится в минус ноль. Не много в тепле постоит и с тол тыка заведётся и стоит шепчет, пар из трубы пускает. Очень хорошо движок сделали. По этой причине откапиталил двигатель, залил жидкое масло, поменял датчик распредвала,свечи, купил новый АКБ, завтра повезу стартер на диагностику. Что ещё делать я не знаю да и с деньгами не особо, чтобы всё по переменке менять а позаимствовать не у кого. Купил два месяца назад, всё хорошо было. А пришло похолодание и я спустил все деньги а проблема не решилась. Будь добр, подскажи где собака зарыта. Если конечно ты её нашёл?

Решил эту проблему? Если да помоги советом, месяц мучаюсь только с быстрого старта заводиться

сам недавно столкнулся с этой проблемой.в -23 не завелась, пыталась что то схватывать но нифига. Думал на старые свечи,их залило бензом. Сменил на новые уже по теплу при минус -1 ,в итоге тоже самое.Пробовал без педали газа , завелась с 3й попытки с раскачкой педальки газа . АКБ 2 года 60а Ч емкость. Пока морозов не было сильных норм заводится. В старые годы машину одеялами в морозы укутывал,спасало.сейчас нет одеял.

Видимо реально пора колхозить норм кондеры в ЭБУ.

История:Короче чел недавно в морозы на тоете калдине прокачал кабель питания с акб до компа на новый 2.5 кв по причине плохой заводки. на старом кабеле было сильное падение напруги. С новым проводом заводится с пол пинка.
А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.
Дык может дело в проводе питания ЭБУ, а потом уже в кондерах???? по хорошему нужно замерить напругу на колодке ЭБУ,какое падение происходит. До ЭБу питалово проходит через кучу колодок, на которых с годами ослабляется контакт и происходит падение

ЭБУ же по сути питает всю электрику ДВС, с понижением напруги на датчиках ,уходят из нормы их сигналы, комп задает не правильный режим запуска

Кондеры 220 мкф это мало, я думаю надо паять 4700 мкф не меньше, для нормальной компенсации просадки напруги

Сообщение от Manfredmann

А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.

Нет. Я проводил испытания на столе. Ссылка выше, там последовательно видно как с падением температуры растет ESR и падает ёмкость.

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает и ЭБУ чувствительнее реагирует при падении напруги на проводе питания. Не зря к усилку на саб ставят кондер для подкачки питалова при мощной давке баса

Я не очень согласен с тов. Manfredmann по следующим пунктам:

1) Про автозвук и кондёры в 1-2Ф, которые на самом деле больше ионистры: это всё деньги на ветер, и те кто серьезно занимаются автозвуком считают что потраченные деньги лучше вложить в силовую проводку, а та "компенсация", которую они выдают, настолько мала по времени, что толку с неё ноль и всё это развод на бабки. Кстати, бас то обычно у правильный пацанчиков "тыц-тыц-тыц" херачит, а не просто "тыц", так между этими "тыц-тыц" надо еще успеть обратно зарядить кондёр, а когда это успеть сделать-то?

2) Непосредственно про кондёры в ЭБУ: я не знаю на каких именно цепях они стоят, но очень сильно сомневаюсь в том, что они стоят на силовых цепях и служат для компенсации просадки напряжения при старте и запитки мозгов. Моя логика такая: если к машине, которая не заводится в сильный минус именно из-за деградации кондёров, потери ими ёмкости при сильных минусах, подключить тёплый, свежезаряженный аккумулятор, то она всё-равно не заведётся, при этом АКБ будет реально выдавать очень хороший стартовый ток с минимальной просадкой напряжения, и этой энергии хватит и на бодрое вращение стартера и на питание ЭБУ, так что никакая защита от просадки в виде кондёров не требуется. Т.е. питание в виде заряженного аккума или "прикуривания" от заведенной машины есть, и его достаточно, а машина не заводится. Лично проверял это на Стриме первого поколения несколько лет назад, когда был редкосто-писецкий мороз. Значит кондёры явно стоят не в цепи питания эбу. Логично? Логично. Плюс не забываем, что кондёры в цепях постоянного тока - вещь специфическая и после его полного заряда ток через него не пойдет, а если он стоит в параллель, то, повторюсь, при тёплом и заряженном аккумуляторе с его несчастных 220мкФ никакого толку. Я склоняюсь к тому, что кондер стоит в какой-то фильтрующей или иной цепи, может он отделяет постоянную часть тока от переменной какого-либо датчика, и эти данные аццки важны для запуска/работы движка в частности и всей системы в целом...Поэтому врядли нужно увеличивать "штатную" ёмкость с 220мкФ на 4700мкФ, как было предложено, но заменить старые электролиты на новые - можно и нужно. Всё-таки машинам по 15-20 лет, а это нифига не мало!

Конденсаторы, замена которым всем помогает, стоят в цепи линейного регулятора 5V.
Товарищу Manfredmann пожелаю провести эксперимент с заменой проводов питания ЭБУ и увеличением конденсаторов, и не забыть отписаться о результатах

Сообщение от Manfredmann

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает

У живых конденсаторов в два раза она не падает на таких детских температурах как -18С. Плюс в автомобилях применяют электронные компоненты с расширенным температурным диапазоном.

Что автомобильный что домашний усилок работают по одному принципу.в Домашнем +-40вольт например питание,в автомобильном эти же напряжения формируются шим модуляторами из 12 вольт.Имея опыт по сборке и ремонту домашних и авто усилителей емкость кондера имеет значение для хорошего низкого баса. чем больше потребляет усилок прокачивая мощные АС, тем больше требуется емкость силового конденсатора в цепи -+40 вольт. например емкость кондеров 6800,10000мкф,итд опять же при условии мощного трасформатора способного дать хороший ток для зарядки. По законам физики у транса идет оставание тока от напряжения поэтому и еще ставят кондеры для исправления этого косяка. короче тут можно целую книгу написать.....
В авто в мозге скорее всего стоят шим модуляторы формирующие разные напряжения для работы и проца и датчиков.после каждого шима стоит фильтрующий кондер сглаживающий пульсации, увеличение емкости кондера просто продлит ресурс тк емкость будет падать не с1000 мкф а например с 2000 что даст дольший срок работы. времени нет ксожалению пропаять блок.