Не заводится на холодную

А может дело не в электронике а в топливной смеси, возможно не перекрывает воздух регулятор холостого хода, или посторонний подсос есть, возможно топлива мало льет, надо проверить датчик температуры. Как вариант подцепить на фишку вместо датчика температуры резистор с большим сопротивлением что бы смесь обогатить. У меня когда то митцубиси была и прежний хозяин вывел тумблер с подключением дополнительного сопротивления если дЮже холодно, или веселей рвонуть с места.

сам недавно столкнулся с этой проблемой.в -23 не завелась, пыталась что то схватывать но нифига. Думал на старые свечи,их залило бензом. Сменил на новые уже по теплу при минус -1 ,в итоге тоже самое.Пробовал без педали газа , завелась с 3й попытки с раскачкой педальки газа . АКБ 2 года 60а Ч емкость. Пока морозов не было сильных норм заводится. В старые годы машину одеялами в морозы укутывал,спасало.сейчас нет одеял.

Видимо реально пора колхозить норм кондеры в ЭБУ.

История:Короче чел недавно в морозы на тоете калдине прокачал кабель питания с акб до компа на новый 2.5 кв по причине плохой заводки. на старом кабеле было сильное падение напруги. С новым проводом заводится с пол пинка.
А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.
Дык может дело в проводе питания ЭБУ, а потом уже в кондерах???? по хорошему нужно замерить напругу на колодке ЭБУ,какое падение происходит. До ЭБу питалово проходит через кучу колодок, на которых с годами ослабляется контакт и происходит падение

ЭБУ же по сути питает всю электрику ДВС, с понижением напруги на датчиках ,уходят из нормы их сигналы, комп задает не правильный режим запуска

Кондеры 220 мкф это мало, я думаю надо паять 4700 мкф не меньше, для нормальной компенсации просадки напруги

Сообщение от Manfredmann

А ваши кондеры как раз типо пытаются компенсировать падение напруги на проводе питалова.

Нет. Я проводил испытания на столе. Ссылка выше, там последовательно видно как с падением температуры растет ESR и падает ёмкость.

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает и ЭБУ чувствительнее реагирует при падении напруги на проводе питания. Не зря к усилку на саб ставят кондер для подкачки питалова при мощной давке баса

Я не очень согласен с тов. Manfredmann по следующим пунктам:

1) Про автозвук и кондёры в 1-2Ф, которые на самом деле больше ионистры: это всё деньги на ветер, и те кто серьезно занимаются автозвуком считают что потраченные деньги лучше вложить в силовую проводку, а та "компенсация", которую они выдают, настолько мала по времени, что толку с неё ноль и всё это развод на бабки. Кстати, бас то обычно у правильный пацанчиков "тыц-тыц-тыц" херачит, а не просто "тыц", так между этими "тыц-тыц" надо еще успеть обратно зарядить кондёр, а когда это успеть сделать-то?

2) Непосредственно про кондёры в ЭБУ: я не знаю на каких именно цепях они стоят, но очень сильно сомневаюсь в том, что они стоят на силовых цепях и служат для компенсации просадки напряжения при старте и запитки мозгов. Моя логика такая: если к машине, которая не заводится в сильный минус именно из-за деградации кондёров, потери ими ёмкости при сильных минусах, подключить тёплый, свежезаряженный аккумулятор, то она всё-равно не заведётся, при этом АКБ будет реально выдавать очень хороший стартовый ток с минимальной просадкой напряжения, и этой энергии хватит и на бодрое вращение стартера и на питание ЭБУ, так что никакая защита от просадки в виде кондёров не требуется. Т.е. питание в виде заряженного аккума или "прикуривания" от заведенной машины есть, и его достаточно, а машина не заводится. Лично проверял это на Стриме первого поколения несколько лет назад, когда был редкосто-писецкий мороз. Значит кондёры явно стоят не в цепи питания эбу. Логично? Логично. Плюс не забываем, что кондёры в цепях постоянного тока - вещь специфическая и после его полного заряда ток через него не пойдет, а если он стоит в параллель, то, повторюсь, при тёплом и заряженном аккумуляторе с его несчастных 220мкФ никакого толку. Я склоняюсь к тому, что кондер стоит в какой-то фильтрующей или иной цепи, может он отделяет постоянную часть тока от переменной какого-либо датчика, и эти данные аццки важны для запуска/работы движка в частности и всей системы в целом...Поэтому врядли нужно увеличивать "штатную" ёмкость с 220мкФ на 4700мкФ, как было предложено, но заменить старые электролиты на новые - можно и нужно. Всё-таки машинам по 15-20 лет, а это нифига не мало!

Что автомобильный что домашний усилок работают по одному принципу.в Домашнем +-40вольт например питание,в автомобильном эти же напряжения формируются шим модуляторами из 12 вольт.Имея опыт по сборке и ремонту домашних и авто усилителей емкость кондера имеет значение для хорошего низкого баса. чем больше потребляет усилок прокачивая мощные АС, тем больше требуется емкость силового конденсатора в цепи -+40 вольт. например емкость кондеров 6800,10000мкф,итд опять же при условии мощного трасформатора способного дать хороший ток для зарядки. По законам физики у транса идет оставание тока от напряжения поэтому и еще ставят кондеры для исправления этого косяка. короче тут можно целую книгу написать.....
В авто в мозге скорее всего стоят шим модуляторы формирующие разные напряжения для работы и проца и датчиков.после каждого шима стоит фильтрующий кондер сглаживающий пульсации, увеличение емкости кондера просто продлит ресурс тк емкость будет падать не с1000 мкф а например с 2000 что даст дольший срок работы. времени нет ксожалению пропаять блок.

Конденсаторы, замена которым всем помогает, стоят в цепи линейного регулятора 5V.
Товарищу Manfredmann пожелаю провести эксперимент с заменой проводов питания ЭБУ и увеличением конденсаторов, и не забыть отписаться о результатах

Сообщение от Manfredmann

логично , что при понижении температуры емкость кондеров падает

У живых конденсаторов в два раза она не падает на таких детских температурах как -18С. Плюс в автомобилях применяют электронные компоненты с расширенным температурным диапазоном.