Шумоизоляция дверей, установка проставочных колец на двери

Bun1, МОЛОДЕЦ!!! Сам недавно занимался примерно этим же, только слегка в упрощённом варианте: не делал проставки и не менял динамики.
В качестве вибро-материала использовал самый тонкий вибропласт STP, который не требует фена…клеится замечательно (правда и температура была +32  )
Между обшивкой и корпусом ещё наклеил сплен (самоклеящийся, тонкий).
Результатом проделанной работы очень доволен, теперь никаких пуканий и скрипов при высокой громкости, звук стал намного глубже!

А теперь некоторые уточнения, которых не нашёл в отчёте:

1. для снятия этой клипсы необходимо не просто поддевать её или ковырять, а просто внутренний "гвоздик" просто протолкнуть во внутрь двери, потом его из полости двери легко вынуть! Помню не сразу сообразил. ВАЖНО: стекло обязательно поднимите вверх, иначе можно повредить его как я это сделал (тонировку чуток сорвал)


2. Обшивка двери тоже требует доработки. После снятия увидите, что там на пластмассовых сквозных клипсах прикреплены 2 жёлтых пенопласта, причём очень всё как то хлипко. Вот под них желательно просунуть что-то типа сплена или прогудроненного паралона (битопласт). На мой взгляд этот люфт может создавать некий дребезг.И ещё желательно проклеить по периметру саму обшивки тем же самым битопластом (места соприкосновения с корпусом двери)

Сообщение от Gentleman

Спасибо за отчет!!! Теперь есть реальное представление, как разобрать дверь.
Хочу проклеить внутреннюю поверхность самой обивки дверей Битопластом для избавления от сверчков и дребезжания. Как опытный человек подскажи, пожалуйста, насколько эффективно это будет, если не делать шумку двери по полной схеме (создание "закрытого короба" из двери задачей не стоит)?

Тогда надо битопласт брать толстый до 15 мм , так будет лучше , но реально скрип происходит от резинки стекла и слышно его тогда , когда левая рука лежит на кнопках .Площадь обшивки большая , она деформируется и особенно сильно это происходит при перепадах температур ,
Поэтому об одном скрипе можно сказать точно , что он не уйдет - это скрип резинки при соприкосновении со стеклом , остальное зашумится

Сообщение от sertkiselev

Bun1, спасибо. Я примерно понимаю, о чем речь.
У тебя турецкий сивик? Вопрос немного не по теме. В обшивке турецкого сивика стоит лампочка подсветки ног. Как она вынимается? Может, знаешь?

Не , не подскажу , у меня японец , там подсветки нет . Но думаю , что просто надо чуть разобрать торпедо сни и все огалится

Сообщение от Astral

Bun1, МОЛОДЕЦ!!! Сам недавно занимался примерно этим же, только слегка в упрощённом варианте: не делал проставки и не менял динамики.
В качестве вибро-материала использовал самый тонкий вибропласт STP, который не требует фена…клеится замечательно (правда и температура была +32  )
Между обшивкой и корпусом ещё наклеил сплен (самоклеящийся, тонкий).
Результатом проделанной работы очень доволен, теперь никаких пуканий и скрипов при высокой громкости, звук стал намного глубже!

А теперь некоторые уточнения, которых не нашёл в отчёте:

1. для снятия этой клипсы необходимо не просто поддевать её или ковырять, а просто внутренний "гвоздик" просто протолкнуть во внутрь двери, потом его из полости двери легко вынуть! Помню не сразу сообразил. ВАЖНО: стекло обязательно поднимите вверх, иначе можно повредить его как я это сделал (тонировку чуток сорвал)


2. Обшивка двери тоже требует доработки. После снятия увидите, что там на пластмассовых сквозных клипсах прикреплены 2 жёлтых пенопласта, причём очень всё как то хлипко. Вот под них желательно просунуть что-то типа сплена или прогудроненного паралона (битопласт). На мой взгляд этот люфт может создавать некий дребезг.И ещё желательно проклеить по периметру саму обшивки тем же самым битопластом (места соприкосновения с корпусом двери)

Да я тоже несколько раз этот центральный палец в улипсе проталкивал , но мне не составляет труда вытащить и на себя .
Пенопласт я обклеил только сверху и скрип от него был однозначно до обклейки .
Спсибо , воообще правильные замечания для будуущих тюнингистов

Приветствую,
а не подскаже те ли, любезнейшие, каким образом можно своими силами (а точнее в какую дырку и как) под капотом можно силовые провода просунуть для питания уся в багажнике...?
сечение проводов будет большим, т.к. в дальнейшем планирую поставить усь (через разветвитель питания) на 4 канала, а пока только для саба...

заранее благодарю

Так просто не объяснишь , потому что я сам еще не делал , не разбирал , точно знаю , что кабель надо проводить в арке колеса , там внизу есть отверстие кабелтное , которое входит в салон .Для всего этого надо снять левое колесо , разобрать подкрылок и тогда все проявится

Вот насчёт снятия колеса и подкрылка по-моему ты переборщил. При установке сигнализации без проблем мне протянули провод на концевик капота. Гдето под рулём есть такой тоннель

вопрос в том, что мне необходимо протянуть два силовых провода большого сечения...
мне кажется они будет несколько большей площади, чем провода сигнализации

Абсолютно верно , провода нормального сечения 2гейча , 0 гейч , не пролезут просто в жгут (они имеют в диаметре 1,5-2,5см) Я это все хорошо представляю , поэтому и говорю , что такой кабель может войти только там , где я указал , под подкрылком . Для простоты и упрощения работы дырки для кабелей можно просверлить из салонав двигательный отсек и поставить резиновую прокладку нужного диаметра , я таким образом еще на девятке делал , а резинку (прокладку) брал от чегото на копейке и расширить до нужного диаметра , Это тоже нормально , может даже наводок будет меньше

Сообщение от Bun1

Абсолютно верно , провода нормального сечения 2гейча , 0 гейч , не пролезут просто в жгут (они имеют в диаметре 1,5-2 см) Я это все хорошо представляю , поэтому и говорю , что такой кабель может войти только там , где я указал , под подкрылком . Для простоты и упрощения работы дырки для кабелей можно просверлить из салрна и расширить до нужного диаметра , Это тоже нормально , может даже наводок будет меньше

спасибо за понимание!
... а вот сверлить сосем и не хотелось бы

Это уж как получится , в девятках , да и простых иномарках еще можно подлезть к стенке за двигателем , здесь надо уже частично убирать фильтр , поэтому провод так просто протянуть не удастся , тем более два