Обучение робота

spectr2,
да нормально всё с актуаторами передач, а вот шток сцепления при прокачке дёргается и звук при прокачке прерывистый, а должен быть за один проход в каждую сторону штока одинарный вжик и всё. Да и пробег 150 тысяч. Вскрывай и меняй щётки в актуаторе сцепления.

OdinokijKot,
разобрал актуатор сцепления - продукты износа щеток, грязный коллектор. В общем, все точно так же как на фото у нашего одноклубника на drive2.ru:


http://www.drive2.ru/l/3877435/?page=0

И так же как на форуме опелеводов, когда возникали проблемы с их Изитроником, который по сути тот же самый наш i-Shift:
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=147676
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=9243.0

Заменю щетки, прочищу коллектор. Потом отпишусь.

spectr2,
только не выбивай ротор мотора =) тут уже были инструкции как менять щётки и как их диагностировать. Отламываешь лепестки и меняешь щётки без снятия мотора.

Сообщение от OdinokijKot

spectr2,
только не выбивай ротор мотора =) тут уже были инструкции как менять щётки и как их диагностировать. Отламываешь лепестки и меняешь щётки без снятия мотора.

Ты про эти лепестки?

Saint.q3,
да, имелись ввиду черные лепестки, которые являются частью корпуса блока ТСМ.

В интернете предлагается два способа ремонта этого блока. Оба направлены на то, чтобы заменить щетки в электромоторе Bosch, устанавливаемом на этих блоках.
Сложность работы в том, что на валу с натягом установлен подшипник, и внешняя обойма этого подшипника находится внутри неразборного пластикового корпуса блока TCM. Если начать выбивать, можно повредить корпус.
Поэтому одни ломали лепестки на этом корпусе, которые держат щетки, и затем клеили их на супер клей. Такой способ позволял им проездить еще 62 000 км (инфа с Опель-форума). Дальнейшая судьба неизвестна, так как, наверно, машина меняла владельца.
А второй способ более, на мой взгляд, правильный с инженерной точки зрения — выпрессовка подшипника с вала. Изучив положительный опыт товарища с drive2.ru S-Wheelman, я решил обратиться к опытному знакомому мастеру, которому доверяю. И вместе с ним примерно за 40-60 минут нам удалось сделать это ничего не повредив.
Ротор и корпус блока TCM

Ротор электродвигателя

Щеточный узел

Понадобилось для этого, снять пластиковую заглушку с торца вала:

Она не на резьбе, квадратный ключ для ее демонтажа не нужен:

Осторожно. Заглушка оснащена резиновым уплотнением.
Алюминиевая выколотка. Наждачный круг, с помощью которого ее можно заточить под конус, так как с торца вала имеется внутренный конус.

Я держал блок TCM на весу двумя руками, а мастер уперев алюминиевую выколотку в торец вала молотком начал процесс выпрессовки подшипника. Щетки поджали толстой бумагой, чтобы вал при поступательном движении не повредил через щетки щеточный узел.
Вал по-тихоньку поддался, однако больше развольцовывался, чем двигался в желаемую сторону.
Необходимо отметить, что конец вала имеет так же и внешний конус. Его диаметр после развольцовки приблизился к диаметру вала, может быть даже больше, чем диаметр внутреннего кольца подшипника. Это создало угрозу заклепывания вала внутри подшипника. Поэтому было принято решение вернуть вал на место, чтобы появилась возможность снять фаску с развольцованного конца вала с помощью бор-машинки.

Для того чтобы вернуть вал на место, была подобрана алюминиевая трубка с внутренним диаметром около 8 мм, она была установлена на верстак, а вторым своим концом выступала упором для внутреннего кольца подшипника. Таким образом, увеличив силу удара, удалось за 5-10 ударов вернуть вал на место.
После снятия фаски, процесс выпрессовки возобновили. На этот раз добавили машинного масла на место трения подшипника и вала (так, на всякий случай) и позволили себе слегка увеличить силу удара.
Сила оказалась оптимальной, вал стал скорее совершать движение внутри подшипника, чем развольцовываться! После демонтажа вала уже на наждачном круге снова сняли фаску с конца вала и процесс выпрессовки был завершен.

Нужны строго медно-графитовые щетки размерами 6.2х6.2х10.0 мм с боковым проводком ("косичкой"). Когда длина щеток становится менее уже 5 мм, они уже не плотно прижимаются к коллектору и их пора менять.
В интернете много где указывалось, что подходят медно-графитовые щетки от электромеханических узлов отечественного автопрома:



Однако, найти их в наличии оказалось, во-первых, не так-то просто. Уже все больше приобретает популярность среди владельцев этих машин менять эти узлы целиком. В во-вторых, отзывы о качестве этих щеток не всегда положительные.

Поэтому я заказал щетки от автомобильного генератора: Cargo 140352 комплект, с размерами 7x6x18,5 под правку "наждачкой". На форуме Опель так же написали, что подходят так же CARGO 140354.
И да, щетки нужно притирать "по окружности". Я собираюсь взять вал, примерно диаметром как коллектор электродвигателя, обернуть его наждачкой и таким образом получить радиус на щетках.
Коллектор так же необходимо зачистить мелкой наждачкой от этой черной полоски.

Кошмар. Столько геморроя, ради сохранения двух ненужных лепестков, которые потом можно приклеить на суперклей. Зато разд**ли весь вал протр...мучались, наверное, пол дня.

Хм, мне казалось, что лепестки держат щетки и в них упирается пружинка. Судя по фоткам, каждая щетка в своей обойме и лепестки по факту не нужны. Декоративные?)

Saint.q3,
Щётки стоят в кассете, кассета держится усиками в пазы. Лепестки, видимо, на всякий случай, что бы не замкнуло на корпус мотора.

Да, "усики" играют роль изоляции, обойма в щеточном узле:



Обойма с щеткой держится фиксатором внутри корпуса щеточного узла, фиксатор со стороны контактов (снизу):



Заменил щетки и зачистил коллектор:


Видео того, как все это работает (11 секунд):
https://youtu.be/rO0himymEGc
Скрип, который слышно на видео, устранился сам собой. Появляется иногда, но стоит заметить, что он присутствует и на первом видео. Думаю, трется шток рабочего цилиндра о рычаг вилки сцепления. Смазал это место графитовой смазкой, на характер скрипа это не повлияло. То есть скрип, то его нет.

Визуально работа рабочего цилиндра после ТО электропривода главного цилиндра сцепления как-будто не изменилась. В самом начале цикла прокачки делает три быстрых движения, а потом начинает качать плавно (плавное движение заснято на видео).

После полной сборки, заправки и прокачки (2 раза, свежей жидкостью Castrol, гарантированно без воздуха), аккумулятор 100% заряжен.
Статика вылетает со сбоем либо перед проверкой 1-го положения, либо перед проверкой 2-го положения, либо перед проверкой 3-го положения сцепления. Никакой стабильности. При этом параметры долговременной точки контакта были и 12 мм, и, как сейчас, 10.06. Напомню, что 30 000 км назад значение было 10.5 мм.

Попробовал поехать. Втыкает первую со второго-третьего раза, если включить заднюю, она включается, но обратно на нейтралку не возвращается до тех пор, пока не заглушишь двигатель и при включенном зажигании снова не предпримешь попытку переключить передачу на нейтраль или "А", все оживает и ситуация повторяется.

Появились новые ошибки: P0780, P0919, P0942.
Ошибку P0942 по omanual исследовал: судя по расписанному там алгоритму, гидравлическая система исправна, неисправность пропадающая, ошибка стирается. Закономерность ее появления не выявлена, возникает изредка.
Ошибка P0919 появляется только тогда, когда с задней переходишь на нейтраль (на индикаторе загорается "восьмерка").
Ошибка P0780 появляется когда при попытке включить режим "А", i-Shift пытается вставить первую передачу более 1-го раза.
Машина постояла немного и теперь статика вылетает со сбоем только на третьем положении сцепления (висит номер соответствующей ошибки).

Я тут щас в легкую грешу на механизм (вилку) сцепления. Если снять рабочий цилиндр и тем самым открыть доступ для руки и подвигать рычаг вилки сцепления, то ходит он ооочень легко. Как-будто это люфт. Тем не менее, работу рабочего цилиндра вы видели на видео, а этот механический скрип нет уверенности откуда исходит точно.
Господа, подскажите куда копать?

Обратился к официалам в моем городе. Квалификация диагностов мне показалась не выше моей. Все делают по алгоритму, копия которого на omanual.ru.
Показали мне ошибки, которые я и сам видел. Сказали, что надо снимать блоки по очереди, как я и делал по этому руководству. А когда я им рассказал, что все это уже сделано, предложили снимать коробку и смотреть состояние корзины, диска, выжимного подшипника и вилки. Короче, все о чем я и сам думал.

Только тарифы завышенные у них для качества их работы. Поцарапали корпус воздушного фильтра. Ответственность нести отказались. С машиной возились 4 часа, при этом реальной работы с моей машиной было 5 минут в каждом часе.