Отжимая сцепление машину трясет особенно на 1 и 2 передаче.

Сообщение от Santan

Всем товарищам по несчастью, трясущимся в пробках, привет! У меня ничего нового - всё так же с приходом осени и холодов начинаю трястись безропотно. Не было времени заниматься вплотную данной проблемой, но вот недавно с коллегами заморочились (сам работаю у дилера, жаль не у Хонды). Есть даже знакомые механики из хондоских официалов - тряс их до умопомрачения - ничего: "Не было такого, чтобы кто-то обращался, не помню..." Оххх.. Блин, ну что за напасть! Как не было?! Вообщем надо голову включать. Посидели, поразмыслили: дело ясное, что это не резина, не опоры, не бензин, не подшипники, не ШРУСы... А почему? Потому, что когда мажешь шток - всё пропадает, не надолго к сожалению. Так значит выход один - замена рабочего (не ГЛАВНОГО!!!) цилиндра сцепления. Поподробнее - там на штоке есть уплотнительное кольцо (не открывал пока, но по мануалу видно). Оно нарисовано одно, но у меня есть догадки, что это не так, как минимум должно быть два. Так вот плохая смазка этих колец тормозухой - это причина всего и вся. Вы отпускаете педаль медленно - на деле шток идёт с рывками и закусываниями. Принцип "чайника" за рулём. Резко отпускаем сцепление как-будто. Мажем - вуаля, всё шоколадно. Смазка вытирается - привет тряска. Причём есть ещё один момент - кто брызгает ВД-хом и т.п., она разъедает резину - ситуация усугубляется. А выход из строя сцепы (об этом многие писали) - это следствие. Попробуй "чайника" за руль на пол-годика посадить - результат тот же. В итоге цилиндр куплен, чуть подразгребусь - махну и отпишусь. Есть подозрение, что хватит на год-другой, т.к. модификация цилиндра 99% не проводилась. Есть не оригинал - но это потом. Всем спасибо за внимание!!

Когда год назад тряхонуло чуть в морозы , смазал рабочий эффекта нет когда болт смазал всё стало айс , вот теперь к зиме профилактика. Так что твой аргумент ещё надо проверить

Сообщение от Santan

Всем товарищам по несчастью, трясущимся в пробках, привет! Поподробнее - там на штоке есть уплотнительное кольцо. Оно нарисовано одно, но у меня есть догадки, что это не так, как минимум должно быть два. Так вот плохая смазка этих колец тормозухой - это причина всего и вся.

Я раньше тоже думал, что проблема может крыться в этом. В итоге нарыр номера такого же цилиндра (самого поршня), но с двумя резинками (от баяна). Выложил на форуме, человек один попробовал, но проблема вернулась, к сожалению(((
У меня последняя версия - маховик (ведет его походу, вместе с ним и корзину, всё усугубляется жестким (неплавным, ступенчатым) ходом вилки (из-за смазки, точнее её отсутствия), из-за разницы температур зимой тряска усугубляется)

Для тех кто задумается о замене вилки сцепления и болта, то могу помочь....у меня остались новые в упаковке, тачку продал, поменять не успел....все смазывал))))
22821-RF0-000 Вилка выключения сцепления 1500 руб
22825-P0S-000 Болт 200 руб отправлю транспортными
Пишите в личку!)

Было тоже самое как и у всех, после 100 тыс. началась машина дергаться на 1 передаче при плавном отпускании педали сцепления! Решил проблему по инструкции, которую в это ветке выкладывали и не раз! Но решил не искать очень простых путей (некоторым удалось все сделать не снимая ничего), я же предлагаю сделать все со снятием трех деталей при этом получая полный доступ к самой проблеме!
1. Вытаскиваем аккумулятор;
2. Отсоединяем трубку как показано на рисунке;
3. Откручиваем и снимаем колено воздуховода (откручиваем две гайки, которые находятся на платформе на которой стоит аккумулятор).
После чего получаем полный доступ к сути! Ну и дальше по инструкции чистим, продуваем, смазываем, под одной резинкой и под второй.

Для смазывания я использовал универсальную смазку HiGear.

Катаю неделю, пока все отлично и никаких признаков!

На выжимной тоже лил?

igor2009,
наверно, я не обладаю терминологией )
То что на второй картинке показано, вот эту деталь обработал, и рядом с ней еще одна деталь была (тоже в резиновом пыльнике) и её тоже обработал, в теме на схеме кто-то уже пояснял про эти две детали

А, ну понял, значит не мазал, выжимной он внутри картера сцепления, на самом конце вилки. Просто некоторым помогает только когда его мажешь, точнее не его, а направляющей втулки по которой он перемещается

RoMario85,
А трубочка какой длины на баллоне со смазкой.?

У меня такая же хрень,правда в холодное время не замечал,а вот в жару трясет....

Когда в гарантийном автомобиле проявляется недостаток, обычно мы едем в сервисный центр для его ремонта. Часто нам предлагают пройти некую «диагностику» или «дефектовку», предупреждая, что если недостаток не проявится, мы должны будем ее оплатить. ЭТО НЕ ЗАКОННО.

В течение гарантийного срока никто не вправе навязывать Вам платные «диагностики» и взимать за них деньги. Это запрещено п. 2 ст. 16 и п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».



В Законе нет таких понятий как диагностика или дефектовка, а есть «проверка качества» и «экспертиза». Максимум что может вам предложить сервисный центр – провести проверку качества, при которой вы вправе присутствовать. Даже если для такой проверки придется снимать двигатель – это все равно бесплатная проверка качества. Впрочем, если вы сможете убедить бесплатно снять двигатель, но потом выяснится, что недостатка нет или он проявляется по вашей вине, тогда вам предложат заплатить за снятие и установку или только за установку двигателя. Что делать? Оплачивать данную работу и затем письменно требовать компенсировать ваши убытки; а если откажутся – обращаться в суд.

Требование о компенсации убытков должно быть удовлетворено в 10ти дневный срок. Затем за каждый день взыскивается неустойка 1% от текущей цены автомобиля. При этом общий размер неустойки может в несколько раз превысить стоимость автомобиля. Более того, суд взыщет с виновной стороны штраф в размере 50% стоимости иска. Приятная новость – штраф теперь идет не в бюджет, а потребителю!