Прошу бывалых дать советы новому Хондаводу)

Парни!ответьте мне пожалуйста на вопрос..я читал тему про выбор масла,но так до конца и не понял какое лучше масло лить на первом и последующих ТО...сейчас попытаюсь объяснить почему я не понял...насколько я понимаю,то цифры 0w20 означают степень вязкости и температуру замерзания масла?ну так вот,как я понял из обсуждений форумчан,то вязкость масла 0w20 меньше чем скажем 5w40?правильно?и некоторые люди писали,что если лить масло 0w20 и крутить двигатель,то масло в цилиндре выгорает и движок может заклинить/стукануть и т.п...знатоки,напишите что нить по этому поводу,насколько это правда,но только не крутите пальцем у виска если я что то не так написал и перепутал

Сообщение от Western

Парни!ответьте мне пожалуйста на вопрос..я читал тему про выбор масла,но так до конца и не понял какое лучше масло лить на первом и последующих ТО...сейчас попытаюсь объяснить почему я не понял...насколько я понимаю,то цифры 0w20 означают степень вязкости и температуру замерзания масла?ну так вот,как я понял из обсуждений форумчан,то вязкость масла 0w20 меньше чем скажем 5w40?правильно?и некоторые люди писали,что если лить масло 0w20 и крутить двигатель,то масло в цилиндре выгорает и движок может заклинить/стукануть и т.п...знатоки,напишите что нить по этому поводу,насколько это правда,но только не крутите пальцем у виска если я что то не так написал и перепутал

Бред больных людей. Надо лить хондовское 0w20, и только тогда ты можешь быть спокоен, что у тебя из-за левого состава масла не пойдет коррозия внутри двигла.
То же самое касается антифриза, ТОЛЬКО хондовский, если не хочешь чтобы он разъел пластмассу и алюминий.

Потеря мощности при увеличенных зазорах чисто теоретическая.
Высота опускания клапана в цилиндр примерно 1.0-1.2 см. Максимально допустимый при регулировке зазор выпуска 0.27 мм. Впуск 0.22мм. Даже если он будет в 2-3раза больше(что мало вероятно) высота опускания клапана изменится на 0.5 мм.

И поймите меня правильно. Я не против регулировки зазоров клапанов. Но в наших сервисах это делать страшно. Там пипец чего творится. вот несколько примеров
-снимали руль, провод аэрбека намотали на вал. Если бы провод закусило и коротнуло на массу аэрбэк стрельнул бы челу в лицо на ходу.
-перепутали шланг подачи топлива и охлаждения дроселя. Антифриз пошел в мотор, топливо в радиатор.
-перепутали свечные катушки местами и пока поняли поменяли пол машины(демпфер, натяжные ролики, опору мотора ...)
Причем это в разных сервисах. И таких случаев море. Не страшно если при регулировке зазоров мастер сунет шуп под углом и зазор буде вдвое больше, хуже если он перепутает шупы и зажмет вам клапан.

aaaaa,
Полностью согласен.

Всем привет! Решил не плодить темы и спросить в этой же, вроде тематика та же. ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДКРЫЛКОВ. Яндекс курил, в связи с чем и возникли вопросы. Пишут, что если машина не новая, а с пробегом(как у меня), то прежде чем ставить подкрылки нужно сначала хорошенько промыть подарочное пространство, обработать мовилью(или др.антикорозийкой), а только затем устанавливать подкрылки. В то же время многие на это не заморачиваются и ставят просто так. Многие вообще говорят, что установка подкрылков приводит к застою влаги в подарочном пространстве(один хрен полной герметики соединений не будет) и способствует коррозии. Блин, Яндекс-ЗЛО - любой простой вопрос после "покуривания" вводит в сомнения
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ! Поправочка - не по жизни, по подкрылкам)))))

beggimot,
Передние лучше не ставить, т.к. там уже есть. Да и лампы фар меняются из под них.
У меня тоже б.у. но сверлить зад не буду. Лучше чаще промывать и все будет ок.
У нас заднее крыло имеет странную отбортовку вверх, там как в жолобе всегда скапливается грязь, вымывается только пальцами никакой керхер не поможет.
Если следить, то арки не сгниют.
Желая сохранить от коррозии, сами же сверлим отверстия, вокруг которых в первую очередь и образуется ржа.

Сколько людей столько мнений.
Я через год летом полез на даче под задние арки, столько грязи оттуда достал, так научался и уделался, что перспектива так "следить" за ними регулярно меня огорчила. Потому купил локеры и поставил, тем самым закрыв желоб и проблему.
Сверлить ничего не надо. По арке они цепляются за закраину крыла, внутри в отверстия брызговичка, который снимается.
По поводу сырости под локерами - полный бред. Сколько раз приходилось снимать там всегда сухо, даже паутина висит.

Сообщение от aaaaa

Потеря мощности при увеличенных зазорах чисто теоретическая.
Высота опускания клапана в цилиндр примерно 1.0-1.2 см. Максимально допустимый при регулировке зазор выпуска 0.27 мм. Впуск 0.22мм. Даже если он будет в 2-3раза больше(что мало вероятно) высота опускания клапана изменится на 0.5 мм.

И поймите меня правильно. Я не против регулировки зазоров клапанов. Но в наших сервисах это делать страшно. Там пипец чего творится. вот несколько примеров
-снимали руль, провод аэрбека намотали на вал. Если бы провод закусило и коротнуло на массу аэрбэк стрельнул бы челу в лицо на ходу.
-перепутали шланг подачи топлива и охлаждения дроселя. Антифриз пошел в мотор, топливо в радиатор.
-перепутали свечные катушки местами и пока поняли поменяли пол машины(демпфер, натяжные ролики, опору мотора ...)
Причем это в разных сервисах. И таких случаев море. Не страшно если при регулировке зазоров мастер сунет шуп под углом и зазор буде вдвое больше, хуже если он перепутает шупы и зажмет вам клапан.

Не в наших сервисах, а у офдилеров

Сообщение от Dmitriy_

масла лей оригинал то что говорит хонда, так как это самое проверенное масло. ради эксперементов и экономии в 200р лить что то другое смысла нет. фильтр воздушный двигателя (17220-RNA-A00 779,67р.) и масла (15400-RBA-F01 272,34р) ставь тоже оригинал т.к. при такой цене экономия на неоригинале тоже будет в пару пачек сигарет. ну а дальше проверка клапанов, прокладка клапанной крышки (12341-RNA-A01 404,87р)

В наше время оригинальные запчасти гораздо дороже. ))