Замена передних тормозных колодок на 4D

Сообщение от ZWF88

на фото красной стрелкой указаны металлические пластины которые шли в комплекте с колодками,короче я их приклеил,а теперь вопрос---- в фотоотчете указаны пластины от старых колодок,и сказано там,что их нужно установить на новые,В МОЕМ случае нужно это делать или нет???

я выкинул старые, ни скрипа, ни шума. По-моему, старые ставить надо только если в комплекте новых противоскрипные пластины отсутствуют.

блин кашийаму д5100 пришлось подтачивать внутренняя не влезала (

гринстафф подызносился.... сегодня при адском торможении загорелась лампа тормозов... Вобля, думаю, давай экспериментировать, чуть пару раз в задницу привет не словил. Загорается. Полез под капот. В общем, когда проходил то-45, мне тормозуху поменяли. Залили - пожадничали. На пару мм выше минимума отмерили. Тогда думал, пофиг, если что, будем думать. Пока зима была (я то в начале марта проходил), колодки изнашивались не очень быстро. Стиль езды поменялся, лето, все-таки, колодки чуть съелись, уровень упал. Долил сегодня граммов 30 тормозухи, теперь нормально. Позвонил туда, где делали то, там льют жидкость DOT-4, а они все совместимы. С спокойной душой купил за 57 р тормозухи и восстановил душевное равновесие. Радует то, что на то реально поменяли жидкость, была темная, а сейчас прозрачная.

а я вместо старой колодки подкладывал тонкую деревяшку... полет нормальный!

с деревяшки щепки могут попасть ИМХО
да и лопнут могет

руками вдавливается?

я не пробовал
там подлезать не супер

Sergey8383,
Не лопнет и щепок не будет, если нормальную взять. В свое время когда снимал обшивку дверей пользовался деревянной лопаточкой, спионеренной на домашней кухне (то ли под выпечку, то ли на сковородках мешать, чтоб не царапалось)... =)))) Она дубовая + гладко отшлифована. Вот ее и подкладывал, вставлял в суппорт балонник и давил. Вдавливалось довольно легко, пальцами конечно не получится, но особо насиловать не надо. Крышку бачка открывайте.

-- Выполнил обслуживание тормозных механизмов (далее ТМ) своего авто (2 года, 23 Ккм). Причины: колодкам еше работать и работать, две зимы с донецкой солью минули, на оф. сервисе во время ТО менеджер предложил свои услуги по обслуживанию ТМ - говорит всем предлагаем для надежности. Не хочется допустить подклинивания ТМ. И так:
1). Сначала моем авто по максимуму (арки, стойки, поворотные кулаки, рычаги и т.д., ... поскольку в личном гараже есть кёрхер, то это всё не сложно). Меньше после демонтажа колеса дотирать приходится; легче приступать к работе.
2). Суппорт (передний или задний) снимаем полностью. Отсоединяем с блжних креплений тормозной шланг, ручной тормз, провод ВСА... оно видно что где. Цель - обеспечить макс. подвижность той части которая остается "привязанной" тормозным шлангом. "Привязанную" часть я укладывал на стопку толстых б/у-шных книг, чтобы не повредить шланг.
3). Вынимаем колодки с накладками и фигурные пластинки-направляюшие. Поршень исполнительного тормзного цилиндра не трогаем. Направляющие пальцы (там где стоят пыльнички) пробуем перемещать вдоль их оси туда-сюда и если перемещение происходит с умеренным равномерным усилием, то тоже не разбираем (первое движение может быть как бы с рывком или легким заеданием); следим за деформацией пыльничков-гармошек: все должно быть умеренно.
4). Теперь все чистим. Чтобы не повредились и не разбухли пыльники я не прибегал к использованию химии. 4.а). Пыльник поршня чистим новой, подходящей малярной кисточкой, а рабочие поверхности подвижной части корпуса - медным скребком-отверткой и мелкой наждачкой. Для облегчения работы на гладкую сторону наждачки накладываем небольшой прямоугольный кусочек плоской резины толщиной 5-6 мм. В дальнейшем наждачной бумагой работаем в основном с этой ризинкой. Предосторожность - не повредить пыльник и тормозной шланг. 4.б). Рабочие поверхности неподвижной части корпуса точно также + металлическая щётка. Предосторожность - не повредить пыльнички. 4.в). ТОрмозные колодки с накладками чистим металлической щеткой, отверткой, наждачкой + очень аккуратно мелким плоским напильником чуть подравниваем рабочие плоскости (места соприкосновения с ф/пластинками-направляющими) прямоугольных ушек (не обязательно). На передней колодке чистим паз делящий её пополам. 4.г) Чистим фигурные пластинки до блеска любым способом стараясь их не деформировать и не поцарапать. 4.д). Чистим от ржавчины привалочные поверхности ступиц (это фактически плоскость тормозного диска через которую вкручены пять шпилек крепления колеса). Эта поверхность ржавеет сильно т.к. тормозной диск изготовлен из высокоуглеродистого чугуна. При ручной чистке шпильки повредить невозможно. Зимой я ездил на стальных дисках, а они прилегают к привалочной поверхности по другому в отличии от летних легкосплавных (диски все оригинальные для 4д). Привалочную поверхность необходимо чистить во избежании перекосов при замене дисков и для улучшения отвода тепла от тормозного диска и ступицы, чтобы не перегреть ступичный подшипник и не потерять из него смазку (даже если не вытечет от перегрева то быстро постареет). Колесный диск особенно родной легкосплавный тоже активно работает в отводе тепла (торможение) от ступицы. Ступичный подшипник не обслуживаемый - смазку в нем заменить нельзя.
-- 5). Теперь смазываем. Смазаваем все рабочие поверхности суппорта. Пары трения - рабочие поверхности прямоугольных ушек (там где они соприкасаются с фигурными пластинками-направляющими) собственно фиг-е пластинки + поверхности корпуса суппорта соприкосаюшиеся с колодками и фигурными пластинками (они профрезерованны), тыльные части колодок и накладок на колодки. Применяем пасту Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray например артикул 3078. Атеперь самое главное при смазке: наносимый слой пасты должен быть максимально тонким. Паста наносится небольшой жесткой кисточкой или даже тонкой прецизионной (ровной) пластинкой с целью создания равномерного и тонкого слоя. Принимается во внимание, что при достижении предельных задекларированных фирмой изготовителем пасты температур, органическая составляющая пасты выгорает (1200 градусов), а керамика (пудра) остается как смазка. Фактически смазанные зоны греются до 90 градусов цельсия а при многократном жестком торможении до 250. Но это и есть так называемая переходная температура когда органика не выгорела а просто застыла со временем. Чтобы засохшая органика при переходных температурах не мешала скользить необходимо наносить оч. тонкий слой указанной пасты. Привалочные поверхности и все болты и шпильки смазываем медной пастой Kupfer-Paste / Kupfer-Spray например артикул 7579. Тоже тонким слоем. На привалочной поверхности она служит как антикор и как теплопроводящая паста одновременно. Болты в последствии не "прикипят". Важно соблюсти нормативные моменты затяжки болтов, ведь место доступа неудобное.
-- Рабираем и собираем узлы в любой очередности по одному.
-- Да, направляющими я называю и пальцы с одетыми пыльниками и фигурные пластинки.
-- После месяца эксплуатации нареканий на работы по самостоятельному обслуживанию ТМ не выявил.

Сообщение от SR1

-- Выполнил обслуживание тормозных механизмов (далее ТМ) своего авто (2 года, 23 Ккм). Причины: колодкам еше работать и работать, две зимы с донецкой солью минули, на оф. сервисе во время ТО менеджер предложил свои услуги по обслуживанию ТМ - говорит всем предлагаем для надежности. Не хочется допустить подклинивания ТМ. И так:
1). Сначала моем авто по максимуму (арки, стойки, поворотные кулаки, рычаги и т.д., ... поскольку в личном гараже есть кёрхер, то это всё не сложно). Меньше после демонтажа колеса дотирать приходится; легче приступать к работе.
2). Суппорт (передний или задний) снимаем полностью. Отсоединяем с блжних креплений тормозной шланг, ручной тормз, провод ВСА... оно видно что где. Цель - обеспечить макс. подвижность той части которая остается "привязанной" тормозным шлангом. "Привязанную" часть я укладывал на стопку толстых б/у-шных книг, чтобы не повредить шланг.
3). Вынимаем колодки с накладками и фигурные пластинки-направляюшие. Поршень исполнительного тормзного цилиндра не трогаем. Направляющие пальцы (там где стоят пыльнички) пробуем перемещать вдоль их оси туда-сюда и если перемещение происходит с умеренным равномерным усилием, то тоже не разбираем (первое движение может быть как бы с рывком или легким заеданием); следим за деформацией пыльничков-гармошек: все должно быть умеренно.
4). Теперь все чистим. Чтобы не повредились и не разбухли пыльники я не прибегал к использованию химии. 4.а). Пыльник поршня чистим новой, подходящей малярной кисточкой, а рабочие поверхности подвижной части корпуса - медным скребком-отверткой и мелкой наждачкой. Для облегчения работы на гладкую сторону наждачки накладываем небольшой прямоугольный кусочек плоской резины толщиной 5-6 мм. В дальнейшем наждачной бумагой работаем в основном с этой ризинкой. Предосторожность - не повредить пыльник и тормозной шланг. 4.б). Рабочие поверхности неподвижной части корпуса точно также + металлическая щётка. Предосторожность - не повредить пыльнички. 4.в). ТОрмозные колодки с накладками чистим металлической щеткой, отверткой, наждачкой + очень аккуратно мелким плоским напильником чуть подравниваем рабочие плоскости (места соприкосновения с ф/пластинками-направляющими) прямоугольных ушек (не обязательно). На передней колодке чистим паз делящий её пополам. 4.г) Чистим фигурные пластинки до блеска любым способом стараясь их не деформировать и не поцарапать. 4.д). Чистим от ржавчины привалочные поверхности ступиц (это фактически плоскость тормозного диска через которую вкручены пять шпилек крепления колеса). Эта поверхность ржавеет сильно т.к. тормозной диск изготовлен из высокоуглеродистого чугуна. При ручной чистке шпильки повредить невозможно. Зимой я ездил на стальных дисках, а они прилегают к привалочной поверхности по другому в отличии от летних легкосплавных (диски все оригинальные для 4д). Привалочную поверхность необходимо чистить во избежании перекосов при замене дисков и для улучшения отвода тепла от тормозного диска и ступицы, чтобы не перегреть ступичный подшипник и не потерять из него смазку (даже если не вытечет от перегрева то быстро постареет). Колесный диск особенно родной легкосплавный тоже активно работает в отводе тепла (торможение) от ступицы. Ступичный подшипник не обслуживаемый - смазку в нем заменить нельзя.
-- 5). Теперь смазываем. Смазаваем все рабочие поверхности суппорта. Пары трения - рабочие поверхности прямоугольных ушек (там где они соприкасаются с фигурными пластинками-направляющими) собственно фиг-е пластинки + поверхности корпуса суппорта соприкосаюшиеся с колодками и фигурными пластинками (они профрезерованны), тыльные части колодок и накладок на колодки. Применяем пасту Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray например артикул 3078. Атеперь самое главное при смазке: наносимый слой пасты должен быть максимально тонким. Паста наносится небольшой жесткой кисточкой или даже тонкой прецизионной (ровной) пластинкой с целью создания равномерного и тонкого слоя. Принимается во внимание, что при достижении предельных задекларированных фирмой изготовителем пасты температур, органическая составляющая пасты выгорает (1200 градусов), а керамика (пудра) остается как смазка. Фактически смазанные зоны греются до 90 градусов цельсия а при многократном жестком торможении до 250. Но это и есть так называемая переходная температура когда органика не выгорела а просто застыла со временем. Чтобы засохшая органика при переходных температурах не мешала скользить необходимо наносить оч. тонкий слой указанной пасты. Привалочные поверхности и все болты и шпильки смазываем медной пастой Kupfer-Paste / Kupfer-Spray например артикул 7579. Тоже тонким слоем. На привалочной поверхности она служит как антикор и как теплопроводящая паста одновременно. Болты в последствии не "прикипят". Важно соблюсти нормативные моменты затяжки болтов, ведь место доступа неудобное.
-- Рабираем и собираем узлы в любой очередности по одному.
-- Да, направляющими я называю и пальцы с одетыми пыльниками и фигурные пластинки.
-- После месяца эксплуатации нареканий на работы по самостоятельному обслуживанию ТМ не выявил.

Очень подробно и толково-РЕСПЕКТИЩЕ!!!