странная работа кондиционера

аж потеть или не потеть - это субъективные понятия... ибо "точка росы" (есть такое научное понятие, но я не знаю применимо ли оно здесь - читай "температура конденсации влаги из воздуха") зависит от множества параметров... в частности от влажности... так что если влажность низкая - "пот" (читай конденсат) может и не выпадать.

Для кондея есть такие понятия как переохлаждение и перегрев.
Переохлаждение - это дельта температур при которой жидкий фреон выходит их конденсатора. Данный параметр зависит от давления... При конкретном давлении в конденсаторе фреон переходит из газа в жидкость... все это происходит при выделении тепла, но при одной температуре... когда весь газ переходит в жидкость - только тогда начинается дальнейшее охлаждение... причем охлаждается уже жидкость - так вот на выходе с конденсатора должна быть жидкость и она должна быть "переохлаждена" на несколько градусов... при нулевом переохлаждении мы по сути получаем кипящую жидкость

Перегрев - тоже параметры - говорит нам насколько при текущем давлении в испарителе (на стороне, где компрессор кондиционера всасывает газ - читай на холодной стороне) газ, который изначально был жидкостью (которую мы получили при переохлаждении в конденсаторе) и который испаряется (читай кипит) при давлении всасывания при постоянной температуре перегревается. То есть у нас когда в испритель (радиатор в салоне, который собственно холодит) попадает джидкий фреон - пока он кипит - температура постоянна, когда он выкипел - температура газа начинает расти. Вот в толстой трубке, что под капотом должен быть перегретый газ (перегрев тоже считается от давления испарения).


В наших машинах (сивки 6го да и 5го поколения) стоит так называемый ТРВ (кто-то его уже упоминал), который держит постоянный перегрев. То есть значение перегрева на толстой трубке с испарителя держится постоянным. Замерять этот параметр на сивиках 6го поколения имеет смысл только для проверки работы ТРВ.

Заправку же можно производить по параметрам переохлаждения на выходе с конденсатора. Если мануал говорит нам заправлять 600-650 г фреона - то, как я уже описал (да и как многие говорят, что машина совсем перестает ехать и компрессор постоянно то включится то отключится) - мы можем получить передоз по фреону.
С учетом того, что я могу свою машину заправить/слить в любой момент - я заморочился поиском оптимальной дозы для заправки кондея. Оптимальной при этом я считаю дозу, когда при нормальной жаре в смотровом окошке на фильтре-осушителе всегда жидкость без пузырей (даже при максимальном холоде на максимальной мощности вентилятора). Эмпирическим путем для своего неоригинального радиатора кондея (читай конденсатора) Ниссенс получилось примерно 550 г фреона. Это все при достаточно чистом конденсаторе... так как не всегда получается очистить конденсатор, который превратился в кирпич из грази+глины (в данном случае конденсатор проще заменить, нежели извращаться с его промывкой).
Чистый конденсатор - залог того, что давления не будут шкалить при работе кондея и на машине можно будет ехать, а не тормозить.

Еще 1 "секрет" нормальной работы кондея - убрать подсос воздуха между конденсатором и вентилятором кондиционера. Не помню как обстоит дело с оригинальным конденсатором (он у меня превратился в кирпич из грязи и был благополучно выброшен), но после установки неоригинала ниссенс зазор между кожухом вентилятора и радиатором составил примерно 0.4 - 2 сантиметров. В основной части прилегания зазор был минимальным (миллиметра 4), но в некоторых частях (из-за не абсолютно точного исполнения размеров) между кожухом радиатора кондея и самим радиатором были дыры в пару сантиметров достаточно большой площади. Их лучше уплотнить чем-нибудь температуростойким. Я вдоль кожуха нятянул разрезанный шланг сапуна от ваз 2101 (там 2 вида шланга тонкий и толстый - тонкий подошел), а большие щели уплотнил утеплителем (используется для утепления труб в строительстве и ремонте). После этого бОльшая часть потока воздуха через вентилятор кондея идет именно через радиатор кондея, а не через дырки между вентилятором и радиатором.

ЗЫ: даже несильно засранный конденсатор достаточно сильно уменьшает теплоотвод с конденсатора... поэтому в реальности конденсатор нужно периодически мыть/менять, а на зиму закрывать картоном/текстолитом/прочей хренью.
Для наших машин (6е поколение сивиков) такие процедуры обслуживания кондеев крайне акутальны просто по той причине, что у нас радиаторы "половинчатые" (пол морды идет радиатор двигателя, пол морды радиатор кондея), а не цельные, когда кондейный идет во всю морду и радиатор двигателя за ним - там есть своим проблемы (связанные с грязью между радиаторами), но там сами радиаторы получаются по площади с большим запасом - поэтому эти проблемы возникают не столь сильно и связаны с немного другими причинами.

Если кому интересно разобраться в теме - есть базовая информация по всем системах кондиционирования (без четкой привязанности к автомобильным или промышленным системам охлаждения... находятся в гугле по словам "котзаогланиан пособие для ремонтника")... все описанное мною, там разобрано более подробно да к тому же с картинками, примерами и объяснениями

Это все конечно замечательно и прекрасно. Теория 5. Даже две пять. Котзаогланиану привет. Там же в нем и почитай про 'протяжку'

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 10:51 ----------

ох, не удержусь и добавлю, сколько же таких 'ремонтников' ежедневно валит к нам на сервис %) что ж вы все, господа хорошие, в холодильщики то не идете?

есть другой профиль.
Если есть что добавить или оспорить - говори предметно, а не ох и ах

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 11:19 ----------

Сообщение от oldschool

Это все конечно замечательно и прекрасно. Теория 5. Даже две пять. Котзаогланиану привет. Там же в нем и почитай про 'протяжку'

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 10:51 ----------

ох, не удержусь и добавлю, сколько же таких 'ремонтников' ежедневно валит к нам на сервис %) что ж вы все, господа хорошие, в холодильщики то не идете?

кстати в тему охов и ахов - почему пришлось самому ковыряться и разбираться - обращался к ремонтникам в соответствующие конторы - никто проблему не решил - только деньги брали... увы

KOCMOC2,
как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?). Это пустая трата времени, которая потом всё равно будет напрасной. Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается. Это красивая теория.
На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий. Если трубка не потеет - можно смело дозаправлять, т.к. фреона не хватает и перегрев слишком велик, либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.

Сообщение от oldschool

KOCMOC2,
как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?). Это пустая трата времени, которая потом всё равно будет напрасной. Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается. Это красивая теория.
На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий. Если трубка не потеет - можно смело дозаправлять, т.к. фреона не хватает и перегрев слишком велик, либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.

увы... далкова-то вы от нас... хотя мимо проезжал и неоднократно
давайте разберем по порядку

как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?)

не понял, что вы имели ввиду про мой профиль... я программист, если чо... чтоб не гадать
Что имеется ввиду при обсуждении стандартных вкладышей - тоже не шибко понимаю. Хотя при нормальном колене, на котором, если ничего не провернули и ничего не стучало и которое без прогиба, вариант "стандартные вкладыши по цветам" имеет право на существование. Для особо въедливиых есть спец. инструмент от механического до "пластигейджей"

Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается.

на мой взгляд очень зря. Алюминиевые трубки настолько хорошо проводят тепло, что глупо игнорировать столь простую диагностическую процедуру. Тем более по трубкам я думаю любой сможет определить разницу в температуре - например 40 градусов она или 60... нет ли засора в трубке и дросселирования. - это хорошо помогает при поиске проблем.

Это красивая теория.

еще красивее теория становится при совпадении с практикой.

На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий.

он должен быть холодным - с этим нельзя не согласиться... а вот потеть... соглашусь только с тем, что чаще всего он будет потеть. Если берем зверски жаркую и сухую(!) погоду - с низким уровнем влажности на улице - он может не потеть. Или например возьмем другую ситуацию у нас в салоне холодно, мы едем на рециркуляции на минимальном обдуве - массовый расход хладагента незначительный - будет ли трубка потеть в таких условиях в 99.99% случаев? а если помножить это условие на то, что влажность низкая? газа из испарителя выходит мало и он быстро нагревается... а тут еще и под капотом жарко - весь пот будет испаряться... но это так - суждения из серии блуждений. Скажем так, что если трубка плачет - значит холодит нормально... либо со съемом тепла с испарителя что-то не так... так что это нам ни о чем по сути не говорит. (особенно, когда система на трв, а не на расширительной трубке)

Перегрев насколько я помню в градус-два - маловато... должно быть больше - трубка к компрессору у нас прямая, "доиспарителей" никаких не стоит.

либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.

думаю, что при таких условиях он ляжет примерно сразу... а если не ляжет - отключаться все же будет по давлению... в случае удачи - сольет все через предохранительную дырку на компрессоре ничего не угробив.

Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".

согласен - полезный доп... жалкой не все его ставят. Некоторые машинки даже говорят - мол лейте, пока не пропадут пузыри +100 грамм.
Забыл о нем написать в прошлом сообщении, но такие сообщения обычно на трезвую голову не пишу. Я подбирал себе минимальную дозу заправки при отсутствии в глазке пузырей... с поблажкой на то, что если пузыри появятся - я могу себя дозаправить в любой момент. В моем случае получилось примерно 550 грамм фреона в системе.
Морочился по той причине, что при заправке 650г фреона (строго по манулу) - двигатель на холостых "пытался выпрыгнуть из под капота", а компрессор при этом периодически входил в цикл включился-отключился с интервалом в секунду - что говорит о том, что циклит его по давлению.. а давление отключения у нас на 32 атмосферах... что по сути чуть более, чем ппц.
Далее изучаем теорию (надо же все же понимать, что делаешь) - котзалогиняна для этого более чем достаточно, так как на наших автомобилях система кондиционирования примитивнейшая по сравнению с холодильными (состоит по сути из минимального набора компонентов) и с использованием теории смотрим что происходит.
Вводные данные (с моего авто при заправке 650г):
- трубка потеет
- в глазке жидкость
с твоей точки зрения все ок
далее добавим данных:
давление всаса 1.5 - 2
давление нагнетания:
18 на холостых
25 на 1500
"стремится в бесконечность" при прогазовке на более высоких оборотах и соответсвенно отрубается при 30-32х
радиатор при этом чистый (незадолго до этого менял)
далее смотрим
25 бар при 1500 оборотах соответствует давлению конденсации 80(!) градусов цельсия
18 на холостых: ~65 градусов конденсации
на входе в трв примерно 30-35 градусов трубка... переохлаждение 30-35 градусов... все вакуумировалось нормально, так что воздуха в системе нет
выводы очевидны.
Так что глазок и потеющая трубка не говорила ровным счетом ни о чем.

Вот так я и съездил на 3 сервиса, где все брали бабки за диагностику и говорили, что у вас все ок. В одном случае приехал в 30градусную жару, уехал в дождь с +18. Когда жара вернулась - все проблемы вернулись вместе с ней.

Когда начал делать все самостоятельно (понимая что я делаю) - и проблемы куда-то ушли... а то, что из-за неоригинального радиатора щели были у конденсатора - никто даже не обратил внимания - сразу предложили за 30крублей перебрать мне всю систему.

Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.

исходя из описанного выше, заявляю, что этих параметров не 2, а, как минимум на 4 больше
1. глазок
2. Перепады на трубках (а не просто потеющая трубка)
3. Даление наг
4. Далвение всас
5. Переохлаждение
6. Перегрев
.. список можно даже расширить

... и это на самой что ни на есть примитивной системе как на сивике 6го поколения.



В моем случае, для решения проблемы достаточно было 4х из них.

---------- Сообщение добавлено 12.11.2013 в 15:24 ----------

Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar

нет, уж лучше вы к нам.

ЗЫ: на наших сивочках с половинчатым радиатором считаю конденсатор несколько недоразмеренным. Лучше бы поставили большой конденсатор и сделали бы 2 или 3 скорости вентилятора... в прочем на следующих поколениях так и сделали... но у 2х радиаторов друг за дружкой есть уже свои минумы... впрочем это уже для другого раздела

KOCMOC2,
мда, тяжело с вами. покончали бы вы университеты по холоду и поработали бы нное количество времени с холодом - ваши домыслы бы поменялись конкретно. улыбка бы наползла на ваше лицо и настала благодать давайте прекратим эти пустые изречения, пока мы не скатились к обсуждению объектно-ориентированного программирования со мной я в нём, так же как и вы с кондиционерами - просто знаю, что такое существует и что Delphi для этого не годится

я не занимаюсь холодом... и мой удел в данном случае - ремонт автомобильных (читай примитивных, даже не двухконтурных) кондиционеров на своих (в моем большом семействе) машинах:
Civic EK
Civic EG
Civic FK
Torneo CF
Megane 2
Vitz 1

Считаю получение высшего образования по холоду для столь примитивных целей нецелесообразным... я ж не занимаюсь промышленным холодом, а для ремонта кондеев одной книжульки ("котика") более чем достаточно. В данном случае как с автомобилями - для ремонта мотора не обязательно досканальное знание всех процессов, что там просиходят - достаточно лишь мануала и понимания что ты делаешь и зачем.

ЗЫ: основное извращение, что мы с другом осуществили - поставили кондей в ваз2101, собрав его из подручных практически деталей... без расчетов даже.
Состоит из:
1. конденсатор от Yaris
2. Компрессор от Nexia (переменной производительности)
3. Испаритель от Civic EK/EJ
4. Моторчик печки от ваз2108
5. Вентилятор от калины (реально мощный)
6. трубки - от всего, чего только можно соединенные пайкой(!)
7. Датчики уже не помню от чего (для вывода вентилятора на вторую скорость - читай управление давлением конденсации)
... глаза нет (не было на момент инсталляции)
... норму заправки определяли по переохлаждению (глаза-то нет )
Итог: морозит что ппц.

кстати чего цивику не хватает - так это компрессора с переменной производительностью и радиатора побольше... в остальном - все гуд

даже при такой заправке давка допустимая... но уже выше "типовых значений" (если сравнивать с другими авто)... но на машине хотя бы можно ездить

с таким сталкивались еще на каком-от опеле - при заправке по норме вентилятор уходит на 3ю скорость и с нее не возвращается... да и в принципе такое бывает... даже на чистых радиаторах

Это, спецы по кондеям )) Обрисуйте последовательность действий. Была машина с кондеем, потом была всажена, весь кондейный перед пострадал. Машина какое-то время ездила без компрессора, осушителя, трубок радиатора. Как все правильно восстановить? ) Промывать купленные бу трубки/радиатор надо чем-нибудь? Компрессор без установки на машину никак не проверить? С трубками и радиатором салонным делать что-нибудь?
ПС:Осушитель понятное дело новый

Сообщение от slerm

Это, спецы по кондеям )) Обрисуйте последовательность действий. Была машина с кондеем, потом была всажена, весь кондейный перед пострадал. Машина какое-то время ездила без компрессора, осушителя, трубок радиатора. Как все правильно восстановить? ) Промывать купленные бу трубки/радиатор надо чем-нибудь? Компрессор без установки на машину никак не проверить? С трубками и радиатором салонным делать что-нибудь?
ПС:Осушитель понятное дело новый

свою систему восстанавливал так. В горе-сервисе сказали, что умер компрессор, а значил "плюнул"в систему алюминиевую пыль. Разобрал все полностью, все трубки и салонный радиатор промыл обычным обезжиривателем (хотя есть спецжидкость), слишком агрессивным нельзя мыть. Продул все компрессором. Уплотнительные резинки сменил на оригинал. Ресивер и радиатор внешний поставил новые. Компрессор-контракт, проверять особо не нашел инфы как. Вроде должен хрюкать))) В итоге оказалось отказал датчик давления на ресивере который. Но тем не менее не пожалел о ремонте, тк он уже напрашивался....

Да, во время сборки лил компрессорное масло во всю ситему по мануалу. Делать это надо быстро, тк очень гигроскопично это маслеце. Масло для того, чтобы на заправке компрессор на сухую не молотил. Хотя и при заправке система вакууммируется, имхо, не зря лил.