что счас фреона фигового много это точно
давление в системе большое а охлаждать он не хочет
что счас фреона фигового много это точно
давление в системе большое а охлаждать он не хочет
Не выдержал... влезу...
Где можно задиагностить и отремонтить кондей в москве? Просто не хочется, чтоб напарили да и к знающим хочется попасть, а не в хач сервис, где просто установку купили и бабки отбивают.
Есть Игорь, все его хвалят. Территориально Рязанский проспект.
Дозаправлялся у него в позапрошлом году, понравилось как подходит к работе и отношение хорошее + работает до 12 ночи.
Тел. +7-905-509-27-87
Но второй раз поехал к ребятам с hondamotor.ru (ник Coldwind) - очень грамотные ребята, но они больше по обычным кондеям, а хондами занимаются, т.к. сами на них ездят. Диагностировать я думаю смогут.
Привет всем! Поделюсь своим опытом машина тряслась шла вибрация холостые ни какие были при включенном кондёре.После замера кол-ва фриона оказалось что его там в два раза больше и при нагреве он расширялся и создавал очень большое давление в системе из за этого предохранительный клапан постоянно то включал то выключал компрессор стравили лишний машина запела холостые ровные не трясется компрессор работает стабильно холодит вообще здорово! Вот в общих чертах как то так
а как вы, если не секрет, измерили количество заправленного фреона??Сообщение от Kazbek
Выкачали обратно. Самый простецкий аппарат для заправки это умеет.
Теперь сам могу ответить на свой вопрос.
Походу действительно было заправлено больше нормы (хотя может и клапан подглючивал, если такое возможно конечно) со временем лишний фреон ушел через уплотнительные кольца соединений (как показала диагностика у меня там сифонит) и сейчас практически не отключается.
По трассе так и уши могут мерзнуть))) если не отключить кондей
столкнулся с такой траблой, что при заправке по норме 650г (при норме 600-650) - давления шкалят. При заправке в 550г - все ок... и давления вменяемые и холодит нормально. Конденсатор ("радиатор кондея") правда неоригинальный стоит Nissens.
У самого есть возможность заправиться в любой момент так что заправлял до той степени, когда пузырьков в смотровом окошке нет. Для всех могу порекомендовать только заправляться не по верхней границе допуска (650г), а по нижней... или даже чуть меньше
Это изза неоригинального кондера - у него просто вместимость меньше, вот лишки и полезли. заправляемся по глазку и рукой щупаем толстую трубку - она должна быть холодной, аж потеть
аж потеть или не потеть - это субъективные понятия... ибо "точка росы" (есть такое научное понятие, но я не знаю применимо ли оно здесь - читай "температура конденсации влаги из воздуха") зависит от множества параметров... в частности от влажности... так что если влажность низкая - "пот" (читай конденсат) может и не выпадать.
Для кондея есть такие понятия как переохлаждение и перегрев.
Переохлаждение - это дельта температур при которой жидкий фреон выходит их конденсатора. Данный параметр зависит от давления... При конкретном давлении в конденсаторе фреон переходит из газа в жидкость... все это происходит при выделении тепла, но при одной температуре... когда весь газ переходит в жидкость - только тогда начинается дальнейшее охлаждение... причем охлаждается уже жидкость - так вот на выходе с конденсатора должна быть жидкость и она должна быть "переохлаждена" на несколько градусов... при нулевом переохлаждении мы по сути получаем кипящую жидкость
Перегрев - тоже параметры - говорит нам насколько при текущем давлении в испарителе (на стороне, где компрессор кондиционера всасывает газ - читай на холодной стороне) газ, который изначально был жидкостью (которую мы получили при переохлаждении в конденсаторе) и который испаряется (читай кипит) при давлении всасывания при постоянной температуре перегревается. То есть у нас когда в испритель (радиатор в салоне, который собственно холодит) попадает джидкий фреон - пока он кипит - температура постоянна, когда он выкипел - температура газа начинает расти. Вот в толстой трубке, что под капотом должен быть перегретый газ (перегрев тоже считается от давления испарения).
В наших машинах (сивки 6го да и 5го поколения) стоит так называемый ТРВ (кто-то его уже упоминал), который держит постоянный перегрев. То есть значение перегрева на толстой трубке с испарителя держится постоянным. Замерять этот параметр на сивиках 6го поколения имеет смысл только для проверки работы ТРВ.
Заправку же можно производить по параметрам переохлаждения на выходе с конденсатора. Если мануал говорит нам заправлять 600-650 г фреона - то, как я уже описал (да и как многие говорят, что машина совсем перестает ехать и компрессор постоянно то включится то отключится) - мы можем получить передоз по фреону.
С учетом того, что я могу свою машину заправить/слить в любой момент - я заморочился поиском оптимальной дозы для заправки кондея. Оптимальной при этом я считаю дозу, когда при нормальной жаре в смотровом окошке на фильтре-осушителе всегда жидкость без пузырей (даже при максимальном холоде на максимальной мощности вентилятора). Эмпирическим путем для своего неоригинального радиатора кондея (читай конденсатора) Ниссенс получилось примерно 550 г фреона. Это все при достаточно чистом конденсаторе... так как не всегда получается очистить конденсатор, который превратился в кирпич из грази+глины (в данном случае конденсатор проще заменить, нежели извращаться с его промывкой).
Чистый конденсатор - залог того, что давления не будут шкалить при работе кондея и на машине можно будет ехать, а не тормозить.
Еще 1 "секрет" нормальной работы кондея - убрать подсос воздуха между конденсатором и вентилятором кондиционера. Не помню как обстоит дело с оригинальным конденсатором (он у меня превратился в кирпич из грязи и был благополучно выброшен), но после установки неоригинала ниссенс зазор между кожухом вентилятора и радиатором составил примерно 0.4 - 2 сантиметров. В основной части прилегания зазор был минимальным (миллиметра 4), но в некоторых частях (из-за не абсолютно точного исполнения размеров) между кожухом радиатора кондея и самим радиатором были дыры в пару сантиметров достаточно большой площади. Их лучше уплотнить чем-нибудь температуростойким. Я вдоль кожуха нятянул разрезанный шланг сапуна от ваз 2101 (там 2 вида шланга тонкий и толстый - тонкий подошел), а большие щели уплотнил утеплителем (используется для утепления труб в строительстве и ремонте). После этого бОльшая часть потока воздуха через вентилятор кондея идет именно через радиатор кондея, а не через дырки между вентилятором и радиатором.
ЗЫ: даже несильно засранный конденсатор достаточно сильно уменьшает теплоотвод с конденсатора... поэтому в реальности конденсатор нужно периодически мыть/менять, а на зиму закрывать картоном/текстолитом/прочей хренью.
Для наших машин (6е поколение сивиков) такие процедуры обслуживания кондеев крайне акутальны просто по той причине, что у нас радиаторы "половинчатые" (пол морды идет радиатор двигателя, пол морды радиатор кондея), а не цельные, когда кондейный идет во всю морду и радиатор двигателя за ним - там есть своим проблемы (связанные с грязью между радиаторами), но там сами радиаторы получаются по площади с большим запасом - поэтому эти проблемы возникают не столь сильно и связаны с немного другими причинами.
Если кому интересно разобраться в теме - есть базовая информация по всем системах кондиционирования (без четкой привязанности к автомобильным или промышленным системам охлаждения... находятся в гугле по словам "котзаогланиан пособие для ремонтника")... все описанное мною, там разобрано более подробно да к тому же с картинками, примерами и объяснениями
Ваши права
Ответить с цитированием