Имею в виду что давление не сбросилось и ож давануло и следовательно температура поползлаСообщение от PvM54
Имею в виду что давление не сбросилось и ож давануло и следовательно температура поползла
Пока в системе есть хотя бы 2.5 литро мотор не греется
У меня при 115 гр.С в потолок не упирается, датчик стоял родной оригинальный. Сейчас датчик заменил на Tama (тот же оригинал), но у него по даташиту тоже диапазон великоват. Погугли. 115 грС - это не критическая температура, не красная зона. Может, у тебя датчик глючный.
Избыточный газ дорогу найдет там, где ему легче пройти. Сальники выбьет уже в крайнем случае. Ему легче плюнуть в дроссель. А если есть слабые места в примыкании ГБЦ с блоком, или микротрещины, то он и через них пройдет. Ели прокладка жива и микротрещин нет, то газы (любые) не должны проходить в рубашку. Вообще, в исправном моторе картерных газов из сапуна выходит совсем немного и маслоприемник чистый.Поэтому сильно страшного в забитом сапуне на исправном моторе ничего нет. Если что, выйдет через верхний сапун.
Я сам почти 4 мес. ездил на закрытом сапуне: в сервисе снимали голову со всеми вытекающими,и при установке ГБЦ на место пережали шланг сапуна, он был перегнут. Корпус возд. фильтра внутри был постоянно в масле. Кроме этого еще и давило антифриз в расш. бачок. Отсюда перегрев. Эти рукожопы не пильнули ГБЦ, на глазок посмотрели и вынесли вердикт - ровная. Теперь все косяки отрицают. Пришлось все переделывать самому с покупкой запчастей по второму кругу. Сальники, кстати, остались целыми и масло из щелей ДВС не давило.
karim,
я же писал выше что неделю в диком режиме ездил, ничего не происходило...
выхлопом не пахнет, цвет фриз не менает, каках никаких не плавает, на сапуне стоит фильтр и к воздухану он никак не подключен...
у меня на прошлом моторе была беда прокладке гбц и я знаю что должно быть во фризе и как он меняется от картерных газов...щас все чисто и совсем не пахнет!!!!
ничего ни где не ссыт, все сухо чисто и девственно!
а если шланги ОЖ (которые от печки к голове идут) не правильно подключены такой эффект может быть? или она тогда бы не дула горячим?
А по какой причине прокладка ГБЦ новая???
Все таки ставлю на то,что давит через прокладку,большинство в этой теме,после всевозможных танцев с бубном,приходили к замене ГБЦ.хотя поведение датчика температуры нехарактерно.но не факт что датчик адекватный.верно говорят-проверить датчик!
У меня похожие было поведение двига при прохудившейся ГБЦ...неделями ездил,отжигал,в пробках стоял и нифига.потом в прекрасный момент замечаешь что стрелка указателя температуры побежала к красным...открываю капот-в расширительном потоп.делаю переливание обратно в радиатор и езжу следующие несколько недель как ни в чем небывало...
Чудес-то не бывает. Что-то это фриз гонит из системы в расширительный бачок.И в помощь тебе сервис, который имеет такое устройство как пневмотестер, смотри утечки, если сомневаешься, что это газы прут в рубашку ОЖ.
Но уже видно, что неисправность имеет плавающий эффект, ты видишь только последствия (вылезший наружу антифриз), а нужно искать причину. При краткосрочных поездках потери антифриза из системы небольшие, и перегрева нет. Но стоит только выехать на трассу и проехать пару часов, как потери антифриза будут значительнее и этого хватит, чтоб стрелка ОЖ поднялась выше середины. Но может и не хватить: бывает и такое, что при движении по трассе перегрева не происходит, т.к. есть хороший обдув, а фриза, который остался в радиаторе хватает, для обеспечения нужной циркуляции и теплоотвода. По трассе можно и на трех литрах ездить.
Привожу пример из личного опыта (когда у меня был прорыв газов в рубашку): выехал к полудню в другой город за 350 км. Температура за бортом +25-28 гр.С, солнце. Каждые 80-100 км. останавливался на трассе (т.к. стрелка начинала ползти вверх) и переливал антифриз назад в радиатор вручную, либо долго ждал, пока он сам всосется назад (это, как правило, не меньше 1-2 часов). Возвращался домой уже под ночь, температура воздуха упала +я замкнул вентилятор, чтоб он вращался постоянно и все отлично: доехал эти же 350 км, емнип, без остановок. Температура ОЖ двигателя по БК была не более 82 гр.С. Пока едешь - обдув есть, все ок. Стоит остановиться, температура ОЖ растет, т.к. нет обдува, и он постепенно прет наружу и в какой-то момент его в системе начинает не хватать для должной циркуляции и стрелка ползет вверх. Постоянно включенный вентилятор снижал этот эффект и помог добраться до дома. Сначала неисправность имела плавающий эффект. Потом плавающий эффект превратился в постоянный. И со временем расстояние которое я мог проехать без остановки сокращалось. В итоге, спустя полгода, не мог проехать даже и 15-20 км.
К чему я это все: все зависит от объема прорыва газов. Маленькая неплотность или трещина может вымещать фриз очень медленно, и при движении с хорошим обдувом расш. бачок может быть полным, а стрелка ОЖ будет стоять посередине, т.к. несмотря на небольшую потерю фриза ( 200-300 гр.), естественный обдув обеспечивает его температуру ниже 85-90 Гр.С.
Мой совет:
- При изучении проблемы не ориентируйся на сраный датчик на приборке, подцепи сканнер или БК. Можно LM3xx. Оперируй цифрами.
- Заткни радиатор картонкой при поездках и понаблюдай за температурой и количеством выместившегося фриза. Рассчитать температурное расширение этиленгликоля и воды, и прикинуть, сколько его реально должно выместиться при 92-95 гр.С в исправной системе, я думаю, труда не составит.
- Нагрей двигатель до 92-96 гр.С. и понаблюдай, при какой темпе включится радиатор. При сильных прорывах газа - нарушается циркуляция ОЖ (воздушные пробки) и вентилятор не срабатывает вообще. При слабых может быть все окей. У тебя проблема -плавающая и появляется, как я понял, только после долгой работы ДВС, поэтому для правильной диагностики - долго грей двиг, или езди перед этим с картонкой, чтоб усилить эффект неисправности.
- Обратись в сервис, где есть пневмостестер. Там тебе точно покажут, где есть утечки, если они есть.
- Погазуй полсе длительной поездки, когда темпа будет ок. 92-95 гр.С. или выше, и посмотри, есть ли пузыри в расш. бачке или перед этим открой радиатор (тогда придется ждать, пока остынет). Но, как я понял, ты их уже смотрел и не нашел. Они должны быть, т.к. чудес не бывает.
- Если менялась прокладка ГБЦ, то могли не дотянуть голову. Может, болты растянулись.
Нет, печка тут ни причем. Дельта температур входа /выхода печки небольшая, она бы все равно дула теплым.
n0rth, +100500 karimу. Я в этой же теме отписывался со схожей проблемой, потом в соседней. Тоже хотелось верить в чудеса, менял крышку радиатора, проводил тесты с гондоном, целую упаковку потратилНо, как и говорит karim, проблема была плавающей...
Когда поехал за 1000 км. от дома, по дороге туда пришлось остановиться всего один раз ровно на половине пути, перелить фриз из бачка в радиатор. Потом накатал на месте еще > 1000 км в смешанном режиме, город/трасса 50/50, в городе тоже отжигал - все норм было. А вот на обратном пути, это снова 1000 км трассы, проклял все на свете... Температура за бортом выше 30 гр, останавливался каждые 100 км переливал фриз и ехал дальше со скоростью 90-100 всю дорогу, чтобы хоть как то продлить это расстояние между остановками. Тогда у меня уже никаких сомнений не осталось, что это прокладка либо плоскость ГБЦ. Не помню отписывался или нет, но сняв голову прокладка на вид показалась целой, а вот на плоскости в районе 1-2 цилиндров были раковины диаметром с подушечку пальца и глубиной порядка 5 соток. Отдал бошку на шлифовку, сняли и вовсе 0.25 мм.
После сборки проехал уже больше 5к, из них 80% трассы, все ок - фриз больше не давит, машина не греется. Так что, делай выводы
Варианта не было отказаться, облился с головы до ног, я уже давно машину на G12 антифриз перевел, сперва был Castrol, потом LM, срок службы 5 лет, honda синий LLC Type 2 кстати тоже карбоксилатный.
Простейший способ проверки на пробой в прокладке ГБЦ: открываешь крышку радиатора, резко газуешь при помощи дроссельной заслонки, если появляются пузыри, значит прокладка пробита, если нет, копай в другом направлении. У меня когда прокладка прогорела датчик постоянно показывал нормальную температуру, а антифриз выкипал "на ура".
при таком способе - нет нагрузки на двигатель. Бывают такие пробои, когда до нагрузки - все ок
Ваши права
Ответить с цитированием