Печка

Прочитал эту ветку. Изложу свою мыслю:

1. Пробой прокладки ГБЦ.
1.1. Если пробило прокладку ГБЦ со стороны антифриза в сторону маслосистемы, то открыв маслозаливную крышку Вы увидите эмульсию на крышке (по виду как сопли).
Не паникуем, такое бывает еще от некачественного масла, езде на непрогретом двигателе при плохом масле.
Чтобы исключить этот пункт меняем масло на лучшее по качеству (например SL). Если сопли остались - пробило прокладку ГБЦ в сторону маслосистемы. Поможет проверка плоскостности головки, самого БЛОКА, замена прокладки ГБЦ.
1.2. Если пробило прокладку ГБЦ со стороны камеры сгорания в сторону системы охлаждения, то из горловины радиатора пойдут пузырьки при наборе оборотов. Здесь есть один момент: некоторые конструкции системы охлаждения не покажут пузырьков хоть загазуйся (встречается в системах микроавтобусов Тойоты), хотя в натуре гнать газы в сист. охл. будет. Выход - понюхать антифриз, при наличии запаха от антифриза выхлопных газов диагноз - пробой...

И ещё: если не хотите связываться с прокладками ГБЦ:
Не вваливайте тахометр в красную зону, особенно на плохом бензе (высокооборотная детонация), не давайте в натяг на плохом бензе (детонацию что там что там можно и не услышать). Благо в японцах хоть ЦПГ крепкая, но потом могут быть проблемы с давление масла.

Есть ещё моменты с ГБЦ... Оно Вам надо ?

2. Про печку:
На моей бибике все греет, тепло и т.д. НО в Королле 1,5 печка была ваще Ташкент - дышать было жарко даже в -30.
Выход: на Мерсах стоит отдельная помпа на печку и печка там... Цивику далеко. Думаю поставить помпу на печку отдельную. Единственный минус в этом - движкА в 1,7л с алюминиевым блоком может не хватить и движка будет мерзнуть.

Для справки: картонок перед радиатором у меня нет, есть одеялко на движке (но с нашими дырами в крыльях возле стоек...) при движении в -32С в городе термостат держит фигу (температуру) норм. По трассе включаю АКПП на "3" и хватает и движке и печке. Но по сравнению с Кайотой 1,5л и Мерсом отопление в Цивике ни о чем... Хоть стекла не затягивает и то ладно.

Вопросы?

Сообщение от PifPaffi

Вопросы?

поподробнее про установку отдельного насоса на печку. как это реализовать(применительно к нашим цивикам)? и не поможет ли замена родной помпы на другую с меньшим диаметром привода?

Сообщение от PifPaffi

Прочитал эту ветку. Изложу свою мыслю:


2. Про печку:
На моей бибике все греет, тепло и т.д. НО в Королле 1,5 печка была ваще Ташкент - дышать было жарко даже в -30.
Выход: на Мерсах стоит отдельная помпа на печку и печка там... Цивику далеко. Думаю поставить помпу на печку отдельную. Единственный минус в этом - движкА в 1,7л с алюминиевым блоком может не хватить и движка будет мерзнуть.

Для справки: картонок перед радиатором у меня нет, есть одеялко на движке (но с нашими дырами в крыльях возле стоек...) при движении в -32С в городе термостат держит фигу (температуру) норм. По трассе включаю АКПП на "3" и хватает и движке и печке. Но по сравнению с Кайотой 1,5л и Мерсом отопление в Цивике ни о чем... Хоть стекла не затягивает и то ладно.

Вопросы?

Видел лично радиатор печки из мерси и бмв, к нему подходит дополнительно фишка питания, поэтому печка в мерсах и бмв греет на убой, даже если машина ещё холодная! И нет там никаких доп помп!!!!Покажи мне мотор, где стоит 2 помпы??? имеется ввиду из легковых!

Давайте с простого: У вас по холодам плохо греет печь, и иногда вы замечаете особенно на поворотах влево, что горячий воздух дует сильнее......:-) причем тут ГБЦ? Система вентилирования в 7 сивик устроена так, можно сказать немного кривовато, с её лабиринтами, воздуховодами и заслонками!!
Под пробоем прокладки я могу понять одно, заведомо деформацию плоскости головки блока или же самого блока + микротрещины которые появляются в результате нагрева/остывания и ударных нагрузок в камерах сгорания, но для изменения угла зажигания, дабы избежать той же микродетанации установлен соответствующий датчик! Отклонился........от темы! Прежде чем лезть в мотор, изучить нужно как устроена печка и какие заслонки перекрывают подачу холодного и открывают подачу горячего воздуха....это 1, второе может быть самым элементарным, у кого нить перегорали в подсветке кнопок и крутелок лампочки???? соответственно вы оставляете переключатели(крутелки) в своем положении, и заслонки остаются в этом же положении(по памяти крутелок) вы все меняете, ставите назад, а соответственно в процессе замены подсветки сбиваете крутелки и точно они уже не стоят, вы подключаете все на место, и удивляетесь, крутелка на максимуме жары, а дует еле теплый, или наоборот, на минимуме, а дует горячий и тому подобное.......это как вариант номер 2! третий вариант подразумевает под собой первый и второй варианты когда в них все ровно, и есть пробка......воздушная, выгнать её необходимо поэтапно, при полностью прогретом двигателе посте того как включится вентилятор охлаждения, после этого заглушить, открыть пробку радиатора и снова завести, будут идти бурбалки или уровень фриза будет ниже заливной горловины( печка выключена, вентилятор печки выключен, температура печки на минимуме) заводим, и смотрим, если уровень ничинает подниматься и вместе с ним пузыри, потихонечку заливаем антифриз до полного уровня по горловину и без выходящих пузырей, потом вентилятор печки на всю и отопитель на всю(самое горячее положение) и смотрите обратно на уровень и пузырики, если были, значит были пробки в радиаторе отопителя, соответственно доливаем антифриз и добиваемся полного отсутствия пузырей, помогая ускорить процесс подгазовывая!!!! Если это все делали правильно, печка будет жарить как нужно........но при минус тех же 20 на холостом, постояв хотя бы 5-10 минут, воздух остынет и печка будет дуть не так жарко!!!!Все это проделано лично мной, так как я перебирал свой мотор, и через год мне пришлось добавить порядка 0.5 литра, так как антифриз тоже имеет свойство испаряться! Так что удачи борьбы с теплом в ваших любимых тачанках!

Задумка - электрический насос на малый круг (печка-двигатель).
Слышал, что такое уже делают, вроде теплее в салоне.
По поводу помпы с меньшим диаметром: обороты у помпы выше, чем на движке, следовательно подшипники и сальники на помпе будут накрываться по быстрее. Хотя звучит неплохо.

Сообщение от PifPaffi

обороты у помпы выше, чем на движке, следовательно подшипники и сальники на помпе будут накрываться по быстрее. Хотя звучит неплохо.

видимо надо еще выше обороты помпы, раз на холостых прохладный воздух, а на 1500 уже теплый (вроде логично все). только вот как бы сколхозить такую помпу.... может от чего-то другого подойдет?
а подшипник - тоже усиливать раз привод менять

а! и еще как посчитать нужный диаметр если известно что обороты нужно увеличить в 2 раза. у кого дети в школу ходят - пусть задачку порешают =)

Сообщение от SerjioTT

видимо надо еще выше обороты помпы, раз на холостых прохладный воздух, а на 1500 уже теплый (вроде логично все). только вот как бы сколхозить такую помпу.... может от чего-то другого подойдет?
а подшипник - тоже усиливать раз привод менять

а! и еще как посчитать нужный диаметр если известно что обороты нужно увеличить в 2 раза. у кого дети в школу ходят - пусть задачку порешают =)

Я бы не стал увеличивать обороты помпы, т.к. на максимальных оборотах двигателя возможна кавитация (вспенивание антифриза) со всеми вытекающими (в первую очередь локальный перегрев). Некоторые автогонщики (на форсированных по оборотам моторах) специально уменьшали количество лопастей на помпе чтобы избежать этого явления. Имхо

Сообщение от str1

Я бы не стал увеличивать обороты помпы, т.к. на максимальных оборотах двигателя возможна кавитация (вспенивание антифриза) со всеми вытекающими (в первую очередь локальный перегрев). Некоторые автогонщики (на форсированных по оборотам моторах) специально уменьшали количество лопастей на помпе чтобы избежать этого явления. Имхо

всё верно, что-то изменять бред сивой кабылы. всё должно так работать. лечение одно, разобрать и собрать всю систему отопления)

---------- Сообщение добавлено 16.10.2012 в 03:39 ----------

Сообщение от andrewk19

Открываешь капот и слева от головки такая большая черная штука, кранчик за ним находится и прикручен к кузову, к нему подходят 2 шланчика и сверху рычажок, просто открыть можно рукой залезть, но очень неудобно.

не знаю как на хетче но на седанах он ровно напротив корпуса воздушного фильтра.
если у тебя проблема с краном вот глянь, у меня то же была http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...88642448/#post

Сообщение от KondratevK

не знаю как на хетче но на седанах он ровно напротив корпуса воздушного фильтра.
если у тебя проблема с краном вот глянь, у меня то же была http://www.drive2.ru/cars/honda/civi...88642448/#post

На хетчах так как я описал ага, еще может быть разница правый/левый руль, хотя знаешь, я уже забыл точное расположение, может и напротив фильтра, я только помню что рукой далеко до него тянуться через резонатор

Сообщение от yasen4

andrewk19,
спасибо заглянуть надо. а сам мотор печки ближе к стеклу или в салоне?

Мотор печки в салоне за бардачком, можно просто снять бардачок и 3 шурупа открутить снизу и вытащить мотор.

А вы не боитесь за большое давление при возросшем токе антифриза?

SerjioTT,
Водяные насосы рассчитываются на давление и расход, напряжения в деталях...
На высоких оборотах можно словить клин на помпе, ну и "запаривание" насоса...
К тому же сместятся напорные характеристики...

Чисто из интереса отпишитель если так сделаете