Нужна помощь в определении проблем перегрева

Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.

Сообщение от PurnSV

Sevashka, все ответы на Ваши вопросы уже описаны в теме, в которой я писал как чинился.
1) У меня масло не уходило вообще, но маслосъемные колпачки были задубевшими. Раз уж разбирал движку - поменял и их, ставил NOK, такие же стояли в оригинале, надо 8 на впускные и 8 на выпускные клапаны.
2) Формально помпа рассчитана на 200 тысяч, но когда будете разбирать двигатель - Вы сможете увидеть ее состояние, посмотреть в каком состоянии лопатки, есть ли люфт. Я у себя не менял, т.к. состояние было хорошее, да и бюджет уже был ограничен. В целом помпу можно будет при следующей замене ремня и ролика ГРМ поменять
3) По поводу "ведет блок". Как мне сказал мастер, который мне шлифовал головку и блок - блок ведет чаще и сильнее на наших моторах, из-за того у нас открытая рубашка охлаждения. В принципе у меня по замерам так и вышло - стенки блока как-бы ушли вниз, а цилиндры - поднялись.
4) По поводу "компрессия везде нормальная, значить лезть туда не стоит": Если Вы будете отдавать блок на шлифовку (ну или хотя бы на замер кривизны) - Вам в любом случае придется снимать с него все: поддон, порши/шатуны/коленвал/вкладыши, ролики, помпу. Т.к. это все снимается, то попутно это же все и чистится. Я очистил, освободил маслосъемные кольца, которые залегли полностью. При этом двиг, повторяюсь, масло не жрал вообще. Хотя по уму кольца надо было менять, но это, опять таки вне бюджета. Так что освободил - и ладно.
5) Заодно меняются сальники на коленвале, распредвале, трансмиссии. Вот это надо сделать, что бы потом не разбирать весь движок по новой. Так же сразу очищается впуск, клапана чистятся, притираются - без снятия головы это не получится сделать. Там же и каналы ЕГР прочищаются. Причем большинство этих работ не требуют каких-то особых дополнительных финансовых затрат, если это делать все вместе, попутно. 2-3 банки карбклинера не больно ударят по бюджету.

В общем перечитайте еще раз мою статью, я тут ничего нового не добавил. Все что написано тут - написано и там, только там же еще и фото есть =)

Спасибо! Так и сделаю

---------- Сообщение добавлено 25.05.2017 в 07:58 ----------

Сообщение от Z_Z_Z

Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.

На пальцах обьяснил Тоже была такая теория в голове,но всяко отказался верить в нее. Теперь делема пуще прежнего,стоит ли блок снимать(?У меня на это нет времени и затратно это,но больше времени нет. Как бы его проверить не снимая

Сообщение от Z_Z_Z

Точно говорю что прокладка ГБЦ, и вот почему:
- менять крышку имеет смысл только если меняли радиатор на аналог
- если проблема в крышке- пузырьков не было бы
- мотор был перегрет
- перегрев сбивается оборотами
- проблема носит приходящий характер

Через прокладку гонятся выхлопные газы, которые в режиме спокойной езды успевают выходить через клапан крышки радиатора через расширительный бачок наружу. В случае большой нагрузки, газы не успевают выходить через крышку и начинают собираться в воздушные пробки, выдавливая антифриз через все тот же клапан крышки в расширительный бачок, температура ползет вверх,
во время газовки на нейтрали без нагрузки давление создаваемое помпой увеличивается, при этом количество новых газов невелико, что позволяет выгнать воздушные пробки в радиатор, а затем через клапан и расширительный бачок наружу. Затем ситуация повторяется пока уровень антифриза в радиаторе не упадет ниже некоторой отметки, дальше начинает глючит термостат, т.к. по обоим сторонам от него - воздух, в результате расширительный бачок переполняется и антифриз уходит наружу из системы, после остывания двигателя антифриз частично возвращается в радиатор, но не полностью.
Таким образом проблема носит приходящий характер в зависимости от величины дырки в прокладке, условий эксплуатации (нагрузки на двигатель в том числе краткосрочные), продолжительность поездки.
При непродолжительных поездках антифриз не успевает выскочить из расширительного бачка, и система в общем работает и восстанавливается после охлаждения двигателя.

Согласен, всё как по учебнику и нужно лететь менять прокладку ГБЦ. Но у меня были все те же симптомы, два человека сказали меняй прокладку ГБЦ, один даже контрактный двигатель сразу предложил. Возможно не всё один в один, было следующее. По городу двигаюсь никаких проблем, не считая не стабильной работы печки, только выезжаю за город, первая горка и начинает ползти температура, первый раз когда это было, не обратил внимание и закипел, открыл капот, антифриз выдавило. Второй раз на Чуйском тракте, на обгон пошел, педаль в пол, а машина не едет, смотрю, закипел, на обочину съехал, капот открыл, а антифриза ноль. Не на что не надеясь после этого поехал купил крышку на радиатор, стоит копейки, поставил и всё, моему счастью нет предела. Я не сколько не навязываю свою точку зрения, да и в ремонте машин не шарю, мне бы комп какой прошить или софт поюзать, вот это моё, а тут просто предлагаю поставить новую крышку радиатора и потестить.

Sevashka, а как Вы хотите проверить блок на кривизну не снимая его?

Сообщение от PurnSV

Sevashka, а как Вы хотите проверить блок на кривизну не снимая его?

Ну вот вот не знаю,по этому спрашиваю возможно ли это вообще сделать не снимая блока

Sevashka, очень сомневаюсь что это возможно. Мой блок ставили на огромный станок и микрометром замеряли отклонения и стачивали 0.08мм! Неровность составила меньше одной десятой миллиметра, глазом такую кривизну ну никак не увидеть! Как делать замеры не снимая блока - даже ума не приложу. Тот же микрометр надо или закрепить или водить его по идеально ровной оси, которая параллельна дну блока.
Если Вы основную работу делаете сами, то да, шлифовка головы и блока + сама прокладка оригинал берут на себя основную часть бюджета...но без этого не обойтись....разобрать-собрать двиг, заменить сальники или притереть клапана - это все можно сделать самому, для этого не нужен какой-то дорогой или редкий инструмент. Но в любом Вы можете снять блок и отдать его на промерку. Если бы у меня его не повело, то за саму промерку я бы отдал всего-лишь 500р.

Сообщение от PurnSV

очень сомневаюсь что это возможно. Мой блок ставили на огромный станок и микрометром замеряли отклонения и стачивали 0.08мм!

Слесарная линейка плюс щупы. Щуп 0.05мм, 0.1мм есть в стандартном наборе. До 0.1мм - заводской допуск поездившего блока. До 0.07мм - нового.
Наглядная картинка из сервисмануала:

raven123, насколько это удобно делать на установленном блоке? там даже голову то не подсунуть, что бы с боку посмотреть

Сообщение от PurnSV

raven123, насколько это удобно делать на установленном блоке? там даже голову то не подсунуть, что бы с боку посмотреть

а зачем тебе голову сувать??? щупы батенька, щупы между линейкой и блоком нужно сувать..........

Сообщение от shturik

...Но у меня были все те же симптомы...

Один только вопрос, пузырьки были?