Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)

Sasha123, спасибо за ответ. Дополнил, исправил. Но еще осталось пару вопросов.
получается так:

1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 - 30 Нм.

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 - ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 - ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 - ой передаче.

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия)

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа).

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется.

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
Впуск регулируем на 0.20
Выпуск регулируем на 0.25
После затяжки контр - гайки проворачиваем вал на 2 оборота и снова проверяем зазоры. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит - можно оставить.

Спасибо за дополнения пользователю: Sasha123

Теперь та часть, что не очевидна для многих:

5. Выпускные клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева)???, впускные напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева)???

9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм? Это я находил где то или в этой ветке или в другой (уже не помню), но все же кто знает - верно ли это?

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель).

Sasha123, можно поподробнее про ограничитель на болтах?

13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 - х часов (или по инструкции на герметике)?
т. е. те места, что на фото в начале темы промазывать не нужно? Это делается на всякий случай? откуда тогда это пошло и для чего?
Подойдет ли такой герметик?
http://www.amazon.com/Permatex-29132...9X5E6WCNTY7TKC

По герметику основные требования как я понимаю - это температура и устойчивость к бензину? У меня сейчас на руках есть герметик:
http://www.amazon.com/Permatex-82180...9X5E6WCNTY7TKC
На первый взгляд (то что написано на сайте):
Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket Maker
Temperature range -54С to 288С intermittent
Suggested Applications: Valve covers, oil pans, intake manifold end seals, timing covers, transmission pans
Хотя у него сзади в инструкции сказано: Not recommended for use on head gaskets or parts in contact with gasoline.
Отсюда следует, что он не подходит???

1.Да.
2.Да.
3. Да. , чем холодней ДВС тем лучше.
4. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый цилиндр всасывающие 0.20 и выхлопные 0.25. к нам ближе выхлопные 0.25, от нас подальше ( сзади двигателя) где дроссельная заслонка всасывающие 0.20. затем прокручиваем вал по часовой, до появления на шкиве цифры 3.регулируем всасыв и выхлопные. прокручиваем до пояления на шкиве цифры 4 регулируем, крутим до появления на шкиве цифры 2 регулируем. затем прокручиваем колесо так, чтоб коленвал или рапредвал сделал как минимум 2-а оборота. затем проверяем все заново, устанавливаем метку. UP затем 3- 4-.2.
.8. Да.
ограничительные т.е. есть ограничение в резьбе . для того чтоб не раздавить пластиковую крышку.
11.да.
на предмет этого герметика ничего сказать не могу т.к. им не пользуюсь. эти места, что на фото нужно промазывать тонким слоем, без фанатизма.
Если первый раз этим занимаешся то будь внимателен, не перепутай зазоры всасываюшие и выхлопные, а так там ничего ложного нет, все очень просто.

1. свечи выкручивать не нужно, снимаем только катушки и то, только ради удобства. момент затяжки свечи 25Нм, момент затяжки гайки катушки 12Нм

2. колесом не крутил, у меня автомат, использовал ключ не снимая колесо и без домкрата, места достаточно

3. меньше +38. я делал на улице при +15

4. да

5. да, выпуск ближе к нам (ну ближе к передней части автомобиля, чтоб совсем понятнее) , впуск под лобовухой )))

6. регулируются все клапаны одного из цилиндров, отмеченного на звездочке распредвала (up - 1 цилиндр, дальше по номерам)

7. ключем тоже по часовой, если промахнулись, можно отмотать назад, только немного дальше, и подходим снова по часовой

8. трудно объяснить, почувствуешь сам. В момент затяжки контргайки зазор, в который мы вставляем щуп, увеличится и щуп должен выйти с некоторым усилием, если ты до этого его зажал регулировочным болтом. если не выходит, значит пережал, ослабляй и всё по новой.

9. да, момент затяжки контр гайки 14Нм

10. да, впуск 0.20, выпуск 0.25мм

11. да, лучше заменить, но резина там вроде хорошая и не сильно стареет со временем, кто оставлял, тоже вроде норм. я менял

12. да, 9.8Нм. затягиваем по схеме (от центра к краям и крест накрест если в двух словах). Про ограничитель трудно сказать, я немного не понял, что Shasha123 имел ввиду. но перетягивать не стоит, при указанном моменте получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

13. лучше по инструкции к герметику, т.к. в мануале 3 часа указаны для определенного герметика, у вас скорее всего будет другой. мазать крайне желательно, там стык, который прокладка может не закрыть (в моем случае на сто в прошлую регулировку не мазали и масло чуток просачивалось, но в принципе пару капель всего. Примерно аналогичный случай в водяном насосе на мотоцикле кавасаки, там и прокладка и надо мазануть в одном или двух местах под ней, точно не помню. Если без герметика, только с прокладкой, то охлаждающая жидкость текла очень прилично. Так что если написано мазать, то мажем, это не самое сложное )))
Твой герметик с амазона подходит! Valve covers - это как раз клапанная крышка (в нашем случае пластиковая, установленная на алюминиевую головку блока цилиндров, в этом месте из агресивных жидкостей только масло). Он не подходит только в местах, где присутствует бензин (в данном случае, в приписке, он не подходит для расположенной ниже прокладки, соединяющей головку блока цилиндров с самим блоком цилиндров, т.е. "head gaskets", т.к. там присутствует топливно-воздушная смесь). По температурному режиму тоже всё норм.

boolka
благими намериньями-уточнениями.... вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонта - имхо, не стоит туда лезть самому.
по теме - делал сам несколько раз по отчету из первого поста и мануалу Honda.
зачем гемороиться с домкратом и кручением колеса, когда проще взять два удлинителя из набора, головку и трещетку, вывернуть колеса вправо и через технологическое отверстие крутить коленвал.
герметик брал DoneDeal черный (был в наличии). Учитывая что его надо 0,5см.куб можно использовать фактически любой приличный. Пока все собираешь - он успевает застыть. Ну и после пуска не стоит отжигать первые пару часов - посмотреть чтоб масло не сочило.
еще можно добавить, что если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.
еще внимательнее - когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они оч часто теряются - падают за мотор.

Сообщение от Stalker_rus

boolka
благими намериньями-уточнениями.... вы только себя путаете. есть отличный отчет на первой странице, есть официальный сервис-мануал где все расписано. если их не достаточно для самостоятельного ремонт - имхо, не стоит туда лезть самому.

Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же... да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае - минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.

---------- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 14:17 ----------

В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились...:
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается!!! Делаем небольшой запас по прижиму щупа…

Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.

Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений

при затяжке контргайки зазор между регулировочным болтом и стержнем клапана Увеличится!

Собрав со всей ветки советы в итоге получил:

Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus

Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель - подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная - для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.

1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки - 12 Нм.

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 - ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 - ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 - ой передаче.
Для использования технологического отверстия нужно вывернуть колеса вправо и используя головку на 19 (рекомендуется использовать длинную головку т. к. короткая проваливается за «лепестки» отверстия) и несколько удлиннителей из набора (для удобства процесса) - вращать. Колесо снимать для этого не нужно.

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).

6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм.

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
Впуск регулируем на 0.20
Выпуск регулируем на 0.25
Границы допуска Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27.
После регулировки всех клапанов проворачиваем нашу систему так, чтобы вал провернулся минимум 2 раза и снова выставляем UP, проверяем, выставляем следующий цилиндр и далее по схеме проверяем все остальные клапана. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит - можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель в резьбе, чтобы «не раздавить» пластиковую крышку). Затягиваем по схеме: от центра к краям и крест накрест). При указанном моменте затяжки получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться "не отжигать" и смотреть, чтобы масло не сочилось.

Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок - она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются - падают за мотор.

2) Если руки - крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним - доступ ко всему будет намного проще.


Все ли моменты учтены? Все ли верно?

Все правильно.

Сообщение от Sasha123

Все правильно.

Спасибо. Надеюсь это кому - то поможет

Сообщение от boolka

Спасибо. Надеюсь это кому - то поможет

спасибо за труды.....скоро предстоит тож регулировать