про тарахтение можно немного конкретнее? (тут даже тема есть на форуме про тарахтение двиги) вот у меня после регулировки клапанов (сразу сделал регулировку после покупки авто -т.е как было до этого затрудняюсь сказать.)есть тарахтение, по ощущениям чувствуется больше на горячую чем на холодную, что делать не знаю....может быть это кривая регулировка клапанов? сидел на японской сивке, там такого тарахтения нет.....Сообщение от Sasha123
Всем привет, помогите советом, сегодня отрегулировали клапана и заменили свечи, после этого двигатель стал троить(скачут обороты на хх), на холодную машина плохо заводится и глохнет на хх, на горячую заводится нормально и троит меньше, при езде не дёргается вообще! диагностика показала пропуски в 2 цилиндре, думали на катушку, сняли у знакомого, поставили и ничего не изменилось ! honda civic sedan 2007 1.8 бензин автомат! куда копать?
Последний раз редактировалось shus909; 15.04.2015 в 00:33.
Ну, а свечу почему не проверили и компрессию, может при регулировки клапан зажали, или отпустили вот он или не закрывается полностью, или не открывается нормально, отсюда и троения на низах,
shus909
Новые свечи какие и с каким усилием затянули? Денсо затягивают с усилием 25-30 Нм, если сильно перетянуть - лопается керамический изолятор.
заказывали по каталогу свечи, старые свечи ставили уже назад - без результата! затягивали обычным ключом
Тогда остается проводка т.е. смотри разъемы, где-то провод оторвали.
сейчас поеду на повторную диагностику, попрошу проводку проверить! отпишусь потом
---------- Сообщение добавлено 15.04.2015 в 11:40 ----------
может стоит компрессию померить? тогда ясно будет хорошо ли клапана отрегулированы или нет
Пришло время и я сделал себе регулировку. По субъективным ощущениям ничего не поменялось. От себя добавлю, что будет гораааздо удобнее, если снять средний пластик между дворниками. Для этого ставим дворники в верхнее положение (просто выключаем зажигание, когда дворники поднялись) и тянем средний пластик вверх, там всё на клипсах, тянем не боимся )))) когда отщелкнули, разъединяем слева трубочку на форсунки омывателя. На всё снятие уходит секунд 30 )) ну и потом установка также. Зато потом и крышки с двигла снмаются просто и клапаны можно регулировать не короткой а обычной отверткойну и сливные отверстия можно почистить, если засрались ))
Приветствую.
Хотелось бы все - таки пару уточняющих моментов для себя прояснить, хотя тут все и написано, но разбросано по всей ветке, проще собрать в одном месте:
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если же решил выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 - 30 Нм. Так?
2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 3 - ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку» Так? Удобно ли это?
3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (т. е. от 15 - до 40 градусов цельсия)?
4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него? т. е. первый, второй, третий, четвертый?
5. Выпускные клапана находятся ближе к нам (при расположении шкифа слева)?
6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные или выпускные? Или и те и другие сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа)?
7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его крутим по часовой стрелке, а если ключом через технологическое отверстие? Также по часовой? (конечно это будет понятно в первую секунду вращения, но для точности процесса…)
8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабнет. Так ли это?
9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм?
10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя: Впуск регулируем на 20 т. к. это среднее значение (допуск 18-22) ?
Выпуск регулируем на 25 т. к. это среднее значение (допуск 23-27) ?
10. После затяжки контр - гайки еще раз проверяем зазор. Щуп должен «пролезать» плотно, с усилим, но без фанатизма. Так ли это?
11. По возможности прокладку крышки стоит заменить?
12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм ?
13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 - х часов (или по инструкции на герметике)?
Если есть понимание вопроса просьба отвечать без троллинга, даже если кажется, что ответ очевиден
Собрав это и откорректировав - будет полезным уточняющим материалом для остальных ИМХО.
Упустил ли что - то важное для точной регурировки?
Последний раз редактировалось boolka; 12.05.2015 в 05:32.
1. Свечи не нужно выкручивать.Приветствую.
Хотелось бы все - таки пару уточняющих моментов для себя прояснить, хотя тут все и написано, но разбросано по всей ветке, проще собрать в одном месте:
1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если же решил выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 - 30 Нм. Так?
2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 3 - ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку» Так? Удобно ли это?
3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (т. е. от 15 - до 40 градусов цельсия)?
4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него? т. е. первый, второй, третий, четвертый?
5. Выпускные клапана находятся ближе к нам (при расположении шкифа слева)?
6. При установке метки UP на шкифе мы регулируем первый клапан. Релулируем впускные или выпускные? Или и те и другие сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа)?
7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом - его крутим по часовой стрелке, а если ключом через технологическое отверстие? Также по часовой? (конечно это будет понятно в первую секунду вращения, но для точности процесса…)
8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабнет. Так ли это?
9. Усилие на затяжке контр - гайки 14 Нм?
10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя: Впуск регулируем на 20 т. к. это среднее значение (допуск 18-22) ?
Выпуск регулируем на 25 т. к. это среднее значение (допуск 23-27) ?
10. После затяжки контр - гайки еще раз проверяем зазор. Щуп должен «пролезать» плотно, с усилим, но без фанатизма. Так ли это?
11. По возможности прокладку крышки стоит заменить?
12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм ?
13.После затяжки дать подсохнуть герметику от 3 - х часов (или по инструкции на герметике)?
Если есть понимание вопроса просьба отвечать без троллинга, даже если кажется, что ответ очевиден
Собрав это и откорректировав - будет полезным уточняющим материалом для остальных ИМХО.
Упустил ли что - то важное для точной регурировки?
2.да так удобней, но лучше на 5-ю передачу. т.к на 5-й не так быстро коленвал крутится, легче метки совмещать.
3. Температура ДВС должна быть ниже +35.
4 Да от него.
5. выпускные напротив выхлопного коллектора, впускные напротив всасывающего.
6 и те и другие сразу.
7.по часовой.
8. в момент затяжки гайки зазор уменьшается.
9. не знаю.
10. Проворачиваем вал на 2-а оборота и заново проверяем зазоры, Плотно с легким усилием. впуск 0,20 выпуск 0.25.
11. если не сопливит, и нет новой то можно и оставить, предварительно обезжирить головку и резинку, но лучше поменять на новую.
12. да, без фонатизма. т.к. болты с ограничителем.
13. без герметика все должно быть , на герметик только тогда, когда нет новой и старая течет. Если использовать герметик то только Герметик-прокладка автомобильный dirko (дирко) универсальный температурный режим от - 40 до + 180
Последний раз редактировалось Sasha123; 13.05.2015 в 00:45.
Ваши права
3Likes
Ответить с цитированием