На какой скорости переключать передачи

Меня с самого начала волновал этот вопрос по поводу оборотов.
В общем:

1) Переключайтесь когда угодно.
Хорошие масла позволяют крутить мотор, а крутить его периодически нужно, чтобы клапана в седле вращались и самоочищались. Конечно, постоянно держать обороты на 6-7-8 тысячах оборотов бессмысленно, тогда и ужор масла с бензином будет очень большим да и износ будет, т.к. у металла есть свойство "уставать" - клапанные пружины могут подвисать или масляная плёнка разорваться, тогда и задиры будут.

2) Не нужно приводить в пример гоночные моторы, там они капиталятся через пару гонок, т.к. ресурсом там пренебрегают и вообще, в теории можно хоть тысячу лошадей получить с пары литров, если в мотор нужную смесь поставить, сжать под нужным давлением и раскрутить до n-цати тысяч оборотов. В какой-нибудь бомбе огромное кол-во энергии выделяется, но идёт разрушительная реакция, так и с мотором будет.

3) Крутить двиг до 4-5 тысяч - это нормально, кстати, если не ошибаюсь, даже на инжекторных тазах ЭБУ является обучаемым и если тошнот вдруг решил "отжечь", то двиг взревёт. И если "сракер" снимет на пару минут клеммы с аккумулятора, то удивится непривычно тупой динамике авто, ЭБУ просто сбросит все данные и начнёт с нуля.

4) Держать обороты на 3-х тысячах - это тоже нормально и приемлимо, в таком случае и давление масла будет оптимальным и расход умеренным (не нужно с паспортными данными про расход сравнивать - их, возможно, замеряют при движении 60 км/ч на пятой передаче)

я недавно менял прокладку клапанной крышки - там всё идеально чисто, светло-коричневая плёнка масла на деталях, разве что вокруг маслозаливной горловины нагар есть, но это некритично.

3000 оборотов идеальны дя переключения на следующую передачу. При переключении на более высоких оборотах гробит коробку, у нас и так проблемы со сцеплением.

Сильно крутить вредно, газы прорываются в картер и загряняют масло, сажа шеркает стенки цилиндров и юбки поршней. Сам я кручу до отсечки иногда... но все таки это вредно - нагрузки на пршневую большие. Думаю что для нашего цивика оптимально не кгрутить выше 6 т.р. при резком разгоне, а повседневно не выше 5. И обязательно на хорошо прогретом моторе.

somethin,
Ничего с коробкой не станет, если мотор родной.
Коробка и привода рассчитаны на максимальную мощность и крутящий момент, которую способен выдать стоковый двигатель. Последний авто на моей памяти, который не держал момент стокового мотора - это Москвич 412 с полуторалитровым УЗАМ в 75 кобыл, там стоковая коробка сыпалась спустя несколько лет.
Phtoros
отсюда и пожелание чаще менять масло, если двиг часто работает под нагрузкой.

Сообщение от qlive

somethin,
Ничего с коробкой не станет, если мотор родной.
Коробка и привода рассчитаны на максимальную мощность и крутящий момент, которую способен выдать стоковый двигатель. Последний авто на моей памяти, который не держал момент стокового мотора - это Москвич 412 с полуторалитровым УЗАМ в 75 кобыл, там стоковая коробка сыпалась спустя несколько лет.
Phtoros
отсюда и пожелание чаще менять масло, если двиг часто работает под нагрузкой.

Коробка крякнет очень быстро, если постоянно переключатся на оборотах близких к красной зоне. Мало кто способен поймать точные обороты для перключения на следующую передачу без рывка, особенно на повышенных оборотах.

qlive,
Святогор с реновским 2.0 и родной коробкой не тоже не держал

Святогор с реновским 2.0 и родной коробкой не тоже не держал

Знаю что F3R и свапнутый F7R убивал пятую передачу, где зубцы на шестерёнках были очень малые и быстро стёсывались, в основном, вроде порядок был.

Коробка крякнет очень быстро, если постоянно переключатся на оборотах близких к красной зоне.

Вверх при исправной сцепе и коробке передачи переключаются почти без рывка, если сцепление не бросать даже на 3 тысячах.
если переключение вниз - то с перегазовкой на пару тысяч тоже можно обойтись без рывка.
я, если посраковать охота, то переключаюсь на 5-6 тысячах и рывок у меня только потому что сцепу бросаю, да и то рывок еле чувствуется (сейчас шрус внутренний сдох и люфт продольный есть, поэтому рывок весьма ощутим)

Сообщение от qlive

Знаю что F3R и свапнутый F7R убивал пятую передачу, где зубцы на шестерёнках были очень малые и быстро стёсывались, в основном, вроде порядок был.

Вверх при исправной сцепе и коробке передачи переключаются почти без рывка, если сцепление не бросать даже на 3 тысячах.
если переключение вниз - то с перегазовкой на пару тысяч тоже можно обойтись без рывка.
я, если посраковать охота, то переключаюсь на 5-6 тысячах и рывок у меня только потому что сцепу бросаю, да и то рывок еле чувствуется (сейчас шрус внутренний сдох и люфт продольный есть, поэтому рывок весьма ощутим)

Вам стоит проехать на 8 сивике и вы поймёте тогда как е там проблемы со сцеплением.

Читал-читал все это и пришел к выводу, что единственный правильный ответ на первоначальный вопрос был:
1. Хочется тошноты и экономии топлива - переключаемся на 2-2,5 тыс
2. Хочется "сракнуть не кисло" - переключаемся на грани отсечки
3. Хочется просто нормально ехать, переключаемся на 3-4 тыс

Вам стоит проехать на 8 сивике и вы поймёте тогда как е там проблемы со сцеплением.

да ездил я, мне понравилось
в авто 2009-2010 годов выпуска вроде какой-то косяк был с КПП или сцепой, что на первой передаче трясло шопесдец, всем форумом аж к дилеру ездили.