Замена передних тормозных колодок на 4D

Сообщение от SR1

-- Выполнил обслуживание тормозных механизмов (далее ТМ) своего авто (2 года, 23 Ккм). Причины: колодкам еше работать и работать, две зимы с донецкой солью минули, на оф. сервисе во время ТО менеджер предложил свои услуги по обслуживанию ТМ - говорит всем предлагаем для надежности. Не хочется допустить подклинивания ТМ. И так:
1). Сначала моем авто по максимуму (арки, стойки, поворотные кулаки, рычаги и т.д., ... поскольку в личном гараже есть кёрхер, то это всё не сложно). Меньше после демонтажа колеса дотирать приходится; легче приступать к работе.
2). Суппорт (передний или задний) снимаем полностью. Отсоединяем с блжних креплений тормозной шланг, ручной тормз, провод ВСА... оно видно что где. Цель - обеспечить макс. подвижность той части которая остается "привязанной" тормозным шлангом. "Привязанную" часть я укладывал на стопку толстых б/у-шных книг, чтобы не повредить шланг.
3). Вынимаем колодки с накладками и фигурные пластинки-направляюшие. Поршень исполнительного тормзного цилиндра не трогаем. Направляющие пальцы (там где стоят пыльнички) пробуем перемещать вдоль их оси туда-сюда и если перемещение происходит с умеренным равномерным усилием, то тоже не разбираем (первое движение может быть как бы с рывком или легким заеданием); следим за деформацией пыльничков-гармошек: все должно быть умеренно.
4). Теперь все чистим. Чтобы не повредились и не разбухли пыльники я не прибегал к использованию химии. 4.а). Пыльник поршня чистим новой, подходящей малярной кисточкой, а рабочие поверхности подвижной части корпуса - медным скребком-отверткой и мелкой наждачкой. Для облегчения работы на гладкую сторону наждачки накладываем небольшой прямоугольный кусочек плоской резины толщиной 5-6 мм. В дальнейшем наждачной бумагой работаем в основном с этой ризинкой. Предосторожность - не повредить пыльник и тормозной шланг. 4.б). Рабочие поверхности неподвижной части корпуса точно также + металлическая щётка. Предосторожность - не повредить пыльнички. 4.в). ТОрмозные колодки с накладками чистим металлической щеткой, отверткой, наждачкой + очень аккуратно мелким плоским напильником чуть подравниваем рабочие плоскости (места соприкосновения с ф/пластинками-направляющими) прямоугольных ушек (не обязательно). На передней колодке чистим паз делящий её пополам. 4.г) Чистим фигурные пластинки до блеска любым способом стараясь их не деформировать и не поцарапать. 4.д). Чистим от ржавчины привалочные поверхности ступиц (это фактически плоскость тормозного диска через которую вкручены пять шпилек крепления колеса). Эта поверхность ржавеет сильно т.к. тормозной диск изготовлен из высокоуглеродистого чугуна. При ручной чистке шпильки повредить невозможно. Зимой я ездил на стальных дисках, а они прилегают к привалочной поверхности по другому в отличии от летних легкосплавных (диски все оригинальные для 4д). Привалочную поверхность необходимо чистить во избежании перекосов при замене дисков и для улучшения отвода тепла от тормозного диска и ступицы, чтобы не перегреть ступичный подшипник и не потерять из него смазку (даже если не вытечет от перегрева то быстро постареет). Колесный диск особенно родной легкосплавный тоже активно работает в отводе тепла (торможение) от ступицы. Ступичный подшипник не обслуживаемый - смазку в нем заменить нельзя.
-- 5). Теперь смазываем. Смазаваем все рабочие поверхности суппорта. Пары трения - рабочие поверхности прямоугольных ушек (там где они соприкасаются с фигурными пластинками-направляющими) собственно фиг-е пластинки + поверхности корпуса суппорта соприкосаюшиеся с колодками и фигурными пластинками (они профрезерованны), тыльные части колодок и накладок на колодки. Применяем пасту Bremsen-Anti-Quietsch-Paste / Spray например артикул 3078. Атеперь самое главное при смазке: наносимый слой пасты должен быть максимально тонким. Паста наносится небольшой жесткой кисточкой или даже тонкой прецизионной (ровной) пластинкой с целью создания равномерного и тонкого слоя. Принимается во внимание, что при достижении предельных задекларированных фирмой изготовителем пасты температур, органическая составляющая пасты выгорает (1200 градусов), а керамика (пудра) остается как смазка. Фактически смазанные зоны греются до 90 градусов цельсия а при многократном жестком торможении до 250. Но это и есть так называемая переходная температура когда органика не выгорела а просто застыла со временем. Чтобы засохшая органика при переходных температурах не мешала скользить необходимо наносить оч. тонкий слой указанной пасты. Привалочные поверхности и все болты и шпильки смазываем медной пастой Kupfer-Paste / Kupfer-Spray например артикул 7579. Тоже тонким слоем. На привалочной поверхности она служит как антикор и как теплопроводящая паста одновременно. Болты в последствии не "прикипят". Важно соблюсти нормативные моменты затяжки болтов, ведь место доступа неудобное.
-- Рабираем и собираем узлы в любой очередности по одному.
-- Да, направляющими я называю и пальцы с одетыми пыльниками и фигурные пластинки.
-- После месяца эксплуатации нареканий на работы по самостоятельному обслуживанию ТМ не выявил.

Очень подробно и толково-РЕСПЕКТИЩЕ!!!

Когда смазывал направляющие во время профилактики своей тормозной системы, заметил , что на передних тормозных дисках внутрення колодка сидит очень туго в отличии от внешней и это при том что все пазы очищенны и предварительно смазаны.Вставлял с большим трудом.Тоже не мог понять как она возвращаеться потом на место.Вообще с внутренней стороны колодка должна свободно ходить или нет???
Так-же заметил,что у меня с внутреней стороны ещё и диск стираеться не по всей ширине, по краям где-то 1см не стираеться

---------- Сообщение добавлено 09.07.2012 в 13:38 ----------

Народ так что никто не подскажет поповоду внутренней накладки?

tdv,
колодки должны ходить одинаково. возможно у тебя пыль под пластинками. пластинки эти снимаются...и под ними тоже все чистится

Сообщение от Жук

tdv,
колодки должны ходить одинаково. возможно у тебя пыль под пластинками. пластинки эти снимаются...и под ними тоже все чистится

Я эти пластины снимал и всё там почистил!!!!

tdv,
бывают заусенцы на торцах самих колодок. пару раз шваркнуть напильником и готово.

Господа подскажите, вчера менял колодки, все по инструкции, и все ок заменилось, но вот вопрос, когда снимал старые колодки, на них пластин не было, на новых есть, и при езде по началу шумов никаких не было, пару раз тормознули какое то трение слышно с обеих сторон. Что это может быть ?
Колодки TWR, направляющие работают на 5 баллов.

поменяли мне колодки и диски. сам суппорт почистили побрызгали медной смазкой. потом поставили пластинки-пружинки и не нанося смазки вставили новые колодки. мне сказали что смазка между пластинками и колодками не наносится по причине налипания пыли и т.п. это правда или все же место контакта колодок суппорт надо смазывать?

Меняли сегодня передние колодки.......дружище сказал, что "ничего там сложного, ща приеду сделаем"....сделали...вообще, чтобы утопить поршень, который руками ни как не вдавливается, мы решили снять тормозной шланг....сняли...выдавили всю тормозуху....поставили...взялись за второе колесо, при снятии верхней гайки поломали ключ на 12.....поехали купили новый, выяснелось что сорвали резьбу...плюнули(это пол беды) я сел в машину, ДОЛИЛ ТОРМОЗУХИ ДО ПОЛНОГО БАКА, ЗАВЕЛ И НАЧАЛ ПРОКАЧИВАТЬ....после 50 нажатия я понял что что то не так.....тормоза схватываю после третьего нажатия......педаль проваливается....подскажите мне, из за того что мы отсоединили шланг, попал ли туда воздух и если да то, что делать?????????????????????ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАбез тормозов даж до сервиса не доеду

---------- Сообщение добавлено 26.09.2013 в 20:25 ----------

и да...у меня хонда цивик ферио 2001, кузов ЕS3[COLOR="Silver"]

Сообщение от Маx

megavolt, двоешник)) за отчет и "рукастость" респект, а вот за способ вдавливания поршня ставлю "кол"...
вот так направляющие пальцы и гнут((
лучше делать по-другому: вытащить одну старую колодку и закрыть суппорт. Через отверстие в нем вставить мощную отвертку или что-нибудь подобное между суппортом и диском и вдавить поршень сколько получится. если он вдавится не до конца, меняем колодку на новую))
этот способ "грамотнее", а если еще и болт нижний обратно закрутить, то вааще нежненько получится)) стоит закрутить, только если необходимо приложить архимощное усилие))

Сообщение от Alek$

+1
Информация полезна для начинающих.
А для вдавливания тормозного цилиндра у меня изготовлена специальная приспособа из болта, гаек и шайбы (ну это скорее для старых машин, когда цилиндрик практически не перемещается) А вообще, нормально работающий цилиндрик можно вдавить пальцами!

К слову говоря! На данном ресурсе http://www.momoj.ru/zamena-perednix-...nda-civic.html имеется подробная информация о замене колодок и диска сразу, все за 7- 8 минут. Дак там тормозной цилиндры, вообще руками вдавливают, просто потянув на себя!!!

На днях менял колодки все по кругу,пробег 82 тыс,стояли родные.При замене проблем не возникло никаких.Поставил Morse перед ELT959 1375 рублей
зад ELT537 920 рублей.Противоскрипные пластины на них уже есть,так что родные про запас остаются.Проехал почти 300 верст,нареканий нет,скрипов нет,но жизни им пока не давал-пусть еще чуток притрутся.