Сообщение от weapons2
Было у меня подобное с уводом вправо - после сезонного переобувания шин - все стало намного лучше , но чуть чуть все равно уводит- я придерживаюсь все таки версии про разницу в длине передних приводов и уклон дороги заложенный нашими великими дорогостроителями... сейчас на увод даже не обращаю внимания- не зацикливаюсь на этом..
Я больше склонен к проблемам сход-развал и уклону дороги, как пишет Needle
я автомеханик.делаю сход-развал.имею 5d.И ЕЁ ВСЁ РАВНО ТЯНЕТ ВПРАВО.
причины у всех могут быть разные:неправильное схождение
плохая резина
погнутая задняя балка(будет постоянно подруливать в сторону в зависимости от покрытия или колейности)
У себя всё сделал в идеале и всё равно тянет вправо.Я сделал вывод что это электроусилитель руля некорректно ведет себя-он должен понимать где у него ноль т.е. руль прямо-колёса стоят прямо ,а при отпущеном руле он чуть поворачивает вправо.нпло узнать у официалов чё стоит адаптация рейки
Проверяецца просто: отключаешь электроусилитель и проверяешь, тянет или нет. Элементарные диагностические процедуры...
Браво! Очень полезный совет, а главное очень доходчиво!
Осталось указать ту магическую кнопку, которая легко выключает ЭУР.
А соответствующий разъём отключить не? Или предохранитель вынуть? Ссылку на мануал дать?
Вынуть главный предохранитель цепи АКБ? Ну-ну...
Тоже чуть чуть вправо тянет , смерился уже , никакой розвал не помогает.
Мне все таки кажется что это изза наклона дорог вправо , так как если переехать на встречку где наклон дороги влево то машину начинает тянуть влево.
Тоже потягивает вправо. Разорился на 20 евро и проверился на стенде. Результат: подрегулировали по нулям перед, руль выгнали в центр и всё, что можно сделать на цивике 8 5д. Картина сзади: оба колеса в красном секторе по схождению, особенно левое преуспело и поэтому замер рулеткой левой стороны между колёсами превышает правую на целых 5 мм. Вывод: если все колёса свободно крутятся, то задняя ось двигает заднюю часть авто влево, естественно рулём и приходится тоже влево подруливать. Если не менять балку,возможно и сайленты, то следует напрячь извилины прикупить трубу толсто стенную метра 2 оголить шкворень(кулак,ось)и пробовать вперёд по ходу ставить эту ось трубой в зелёный сектор, можно помудрить с шайбами пытаясь подложить под крепление кулака, шкворня оси, там где он крепиться к балке. Полагаю, что от старения от перегруза задняя балка сдаёт свои позиции и задние колёса начинают загребать, естественно и потянет и резину начнёт кушать с внутренней стороны и топливо подъедать больше нормы. Начните с проверки с точностью до ММ при руле в центре расстояния слева и справа между передними и задними колёсами.
---------- Сообщение добавлено 09.04.2014 в 13:08 ----------
Я тоже так думал пока не померился на стенде, впрочем и без стенда опытным глазом я давно понял при простреле зрачком по заднему колесу, что одно колесо более менее попадает на переднее, а левое минимум СМ не дотягивает до переднего и замер между колёсами левой и правой сторон с разницей в 5 мм подтвердил мои опасения. Теперь буду править задние оськи с балкой либо трубой либо мудрить с шайбами, но установлю правильное схождение и развал задних колёс.
---------- Сообщение добавлено 09.04.2014 в 13:12 ----------
Русский мужик, особенно милиметровщик сам дойдёт до всех мелочей и устранит причины, а они как правило механического свойства,геометрического.Сомневаюсь, что здесь замешана электроника.Если это массовая проблема 5д - может это неисправимо?
Тоже тянет
---------- Сообщение добавлено 09.04.2014 в 13:28 ----------
Друзья ищите причину увода авто вправо, реже влево только в механике( притормаживании одного из колёс_проверяется контролем пальчиками за нагревом дисков, приличной разнице давления в шинах , подшипников колёс, геометрией колёс и осей сбивающейся за счёт износа сайлент блоков, шаровых, опорников, не известной историей авто у прежних хозяев, равняющих в гололёд бардюры, возможно и в заводских погрешностях при изготовлении) так что рулетку в руки , глазомер, а потом и стенд РС и продолжаем делиться, кто прессом, кто трубой, кто шайбами.......выгнал геометрию колёс в нули, создал одинаковые условия для свободного вращения всех колёс....offskid,
я же только copy-paste сделал с форума стороннего
вот что у нас ещё писали на другой ветке http://www.civic-club.ru/forum/showp...&postcount=878
Вот что нашел на стороннем форуме:
Пообщался с мастером, он рассказал следующее. В рейке стоит Locate Sensor, который отслеживает положение рейки и передает эти данные в блок управления EPS. Т.е. если колеса установлены прямо он должен передавать значение: среднее положение руля - усиления нет, если повернуть колеса к примеру влево, он указывает что началось вращение руля влево и требуется усиление влево и т.д. Проблема в том, что со временем из-за износа датчик смещается, причем технологически это происходит так что блоку EPS кажется что водитель повернул колеса вправо. Сканнером блоку задается новое положение датчика, в котором он выдает нейтральное положение.
Результаты:
Усилие вращения в обе стороны одинаково, в среднем положении руль налился приятной тяжестью - бросаешь баранку и подруливание не требуется, авто идет прямо как по рельсам, при входе в поворот лучше стало чувствоваться возвратное усилие. Ощущения от рулежки - одно удовольствие. В общем слов нет, одни слюни.
Заметил еще одну вещь, чем на больший угол повернуть колеса, тем легче вращать руль. Т.е. характеристика усиления прогрессивная в зависимости от угла поворота.
что скажете?
Все эти датчики, коррекции прекрасно работают, если все колёса и вся геометтрия с тормозами в норме, а если нет, то они не в состоянии с вса, абсом выровнять машину на скорости100км. Равнять придётся вам . толи постоянным подруливанием, толи устранен ием причин сваливания на правый или левый борт.
Ваши права
Ответить с цитированием