На сервисе сказали меняй коробку, внутри копаться никто не будет.Сообщение от Kr.Alexandr
Есть какие либо другие предложения?
На сервисе сказали меняй коробку, внутри копаться никто не будет.
Есть какие либо другие предложения?
насос устал.
фильтр забит.
диски постёрлись.
КВР автомата - от 40.
думай сам))
пысы.
можешь попробовать тросик кикдауна слегка подтянуть и маслице поменять)))
чиста чтобы самого себя подуспокоить)))
Купи стробоскоп за 1 тыс. руб и сам посмотри. Если не сможешь, то ко мне подъезжай. Я где-то через неделю-две сам строб куплю, так что если есть время, можешь не покупать. Сканер есть. А уж если ничего не найдется, то в сервис. Если что, есть толковый диагност на правом.
парт номера глянь на epcdata, мы ж не знаем номер кузова. шпильки на впуск\выпуск, если все целое, то менять не нужно. ГБЦ крепится болтами (там болты разной длины), болты проверяются на вытянутость микрометром. Процедура эта подробно описана в инструкции- ничего сложного. Если болты не вытянуты, то оставляешь старые. Если подвытянулись, придется покупать новые. Удовольствие это весьма дорогое (от 400 руб за шт). Да, металлическую оригинальную прокладку без шлифовки блока и ГБЦ я бы ставить не рискнул, можно попасть на повторную разборку. Если нет желания снимать блок и шлифовать, то лучше поставить графитовую фирмы "Nippon" (именно они производят оригинал), за 500 руб. Хотя, если сервис дает гарантию, то почему бы и нет. Но оригинальный металлокомплект нынче от 3900 руб. Если найдешь металлокомплект от "Nippon", ставь не раздумывая, это и есть оригинал, только стоит в 3 раза дешевле.
это мотор, который и без втыка хорошо едет ) мастеров я бы сменил.
спасибо большое за хорошее объяснение , побольше бы таких людей) и всетаки болты купил уже по карману стукнуло хорошо , к сожелению прокладку Nippon я не вижу в продаже вобще , может подскажешь где можно приобрести ее ??? сервиса нету , делаем все сами , голову повезем на шлифовку наверное всетаки ! по поводу мастеров ты прав , вот по этому и стараемся сами все делать , доверия к людям нету сам хоть знаешь что делаешь и где косячишь )))
Сизый.,
если за тобой не тянется лужа масла то оно горит. скорей всего маслосъемные кольца
а если маслосъемные-смотри во вкуск,сквозь дросель,если там масло,то маслосъемные.....колпачки....!к началу!
Был удивлен, но масло в камеру сгорания попадает даже на новых моторах. Я только один раз видел, как на новой приоре снимали голову, и оттуда красовались чистенькие поршни.
У себя на цивике я тоже поршни отмывал до блеска, а через полтора месяца снял голову, а поршни опять засраны, еще хуже, чем были. Эти полтора месяца ездил на Луке 5W30 SL. этот допуск не советую, надо новее. до этого лил мобил 5W40 (SM).
Надо смотреть на спеки масла, температуру вспышки, зольность.Вряд ли он залил рэйсинг.. скорее всего, то, что он залил намного хуже этого. Температура вспышки у этого масла низковата, зольность великовата. Стоит обратить внимание на НОАК (угар масла), тут он 7% - это мизер.
это ж какая выработка в цилиндрах должна быть, чтоб чтоб из PCV пошел дым? более 7-8 соток? С такой выработкой по звуку движка, наверное, можно что-то определить.
причем здесь впуск и маслосъемные колпачки?
Последний раз редактировалось karim; 05.12.2015 в 17:54.
А выработки большой и не надо, достаточно убитых или запавших поршневых колец.это ж какая выработка в цилиндрах должна быть, чтоб чтоб из PCV пошел дым? более 7-8 соток? С такой выработкой по звуку движка, наверное, можно что-то определить.
Вот здесь есть как графитовая (буква G на конце), так и металлическая (Met). Уж в Москве-то реально найти.
Головку надо сначала дефектовать в компании с хорошим измерительным инструментом - ребята, что шлифуют в гаражах зачастую такового иснтрумента не имеют и неплоскостность ниже 2-3 соток определить не могут, поэтому и шлифуют все подряд без разбору. Допуск неплоскостности ГБЦ на D моторах 5 соток, думаю, на В такой же. После дефектовки ГБЦ и блока уже станет ясно, нужно ли шлифовать поверхности и какую прокладку ставить: металл или графит. У меня было такое, что я фрезернул ГБЦ на 3 сотки, блок не шлифовал, т.к. был в норме (мерял прицизионной линейкой) поставил металл (оригинал), после сборки газы прорывались в систему охлаждения. Пришлось заново разбирать и везти головку на проверку на микротрещины - ничего не нашли. Поставил графит - полет нормальный. Правда, с графитовой прокладдкой ГБЦ сидит чуть выше. Невольно увеличил объем камеры сгорания.) Так и не смог закрутить болт кронштейна ГУРА, который крепится к ГБЦ. Но потери мощности из-за уменьшения степени сжатия не заметил.
Металлокопмлект актуален, когда капиталишь двигатель полностью и есть возможность шлифануть и блок и ГБЦ. Но если визуально на блоке и ГБЦ нет никаких малейших царапинок, ямок, скосов,отложений, шероховатостей и т.п. то, я думаю, можно рискнуть и поставить металл.
Да, B20 так и просит головку от B18 втек. будет ок. 200 кобыл.
Последний раз редактировалось karim; 06.12.2015 в 11:54.
Купил цивика, через 50000тыс начал жрать 1 литр на 500км. Решено было двигло менять, короче че попало то и поставил, стоял d15z6 поставил ZC vtec. Мозги не менялись с косой, Сейчас выставляю точно зажигание, на низах не едит, зажигание выставляю сам по двиг. ну как обороты берет, вроди едет, но литров 11-12 жрет на сотку. мож кто знает как это лечить? Двигло прошло 80000тыс
Ваши права
Ответить с цитированием