Выбор аккумулятора, краткий FAQ.

Сообщение от Cardiolog

Мало вероятно, что накосячили в Престиже. Идут не утечки, идет нормальное потребление тока у сигналки с обратной связью плюс иммобилайзер, оно немалое. 3 недели простоя - это максимум, при хорошо заряженном АКБ. Чаще хватает только на 2 недели. Прсто за всё нужно платить, в т.ч. - энергопотреблением.

Бред полный. Иммо с сигналкой потребляют не более сотен мА в сумме, причем, импульсами. От автомобильного АКБ они работают многими месяцами!

---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 23:37 ----------

Сообщение от SrgM

Этой зимой сдох родной аккум, Elegance, октябрь 08, ручка, (сигналка с обратной связью) на замену был куплен BOSH 4S на 45 Ач. Так случилось, что с зимы машиной пользуюсь редко -только по выходным, иногда 1-2 раза в месяц.

Недавно, после 2-х недельного простоя аккумулятор еле открыл двери. А так как ещё стоят и электронные замки на капоте, то доступ в капот, для снятия аккума был заблокирован. Позже, капот я всё же открыл, соседи по стоянке подкурили, минут 10-15 я гонял двиг. в районе 3 тыс оборотов для подзарадки аккума хотя бы для дальнейшего функционирования сигналки.

Зарядил, пробовал заводиться - заводилась...

На третий день после этого, брелок сигналки пропищал о низком заряде, в итоге машина даже не реагировала на дистанционное открытие и снятие с сигналки. Опять геморой с открытием капота и теперь уже для полной зарядки аккума домашним зарядником (в первый раз его у меня не было)

Зарядил его по полной, вот теперь гадаю, на сколько хватит заряда при постоянном простое...

пс Прочитал вот это:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=13887

Я тоже ставил а Престиже, вот теперь думаю, может они что там накосячили, и из-за этого идут утечки? Или срок бездействия авто с сохранением жизнеспособности аккума в Цивике ограничен сроком 3 недели??

Есть у кого нибудь мысли?

Для лета ситуация аномальная. У меня такого не было даже на полудохлом 4-летней АКБ, хотя набор электроники такой же как у вас.

Но варианты возможны. Сколько вы катаете на своем авто в часах в неделю? Много ли пробок? Какого г.в. АКБ? Есть ли мультиметр, чтобы замерить ток потребления в простое?

Сообщение от KPEM

Бред полный. Иммо с сигналкой потребляют не более сотен мА в сумме, причем, импульсами. От автомобильного АКБ они работают многими месяцами!

Уважаемый КРЕМ. Не рекомендовал бы Вам впредь использовать такие выражения, как "бред", "глупости" и проч. по отношению к высказываниям соклубников. Ведь многие могут решить, что Вы малокультурный и невоспитанный человек. Уверен, что это не так. Техническую сторону разъяснять Вам не хочу, почитайте литературу и материалы, они доступны.

Сообщение от Cardiolog

Уважаемый КРЕМ. Не рекомендовал бы Вам впредь использовать такие выражения, как "бред", "глупости" и проч. по отношению к высказываниям соклубников. Ведь многие могут решить, что Вы малокультурный и невоспитанный человек. Уверен, что это не так. Техническую сторону разъяснять Вам не хочу, почитайте литературу и материалы, они доступны.

Мне все равно, что вы обо мне подумаете. Откройте спеки на сигналку и иммо, посмотрите токи потребления в покое и в режиме передачи данных на брелок у первой, разделите емкость аккума на средние суммарные токи, получите время. Мне никакой литературой тыкать не надо, я ее изучал в течение многих лет лет. Я все же как-никак инженер и 15 лет посвятил электронике.

Давайте посчитаю при вас. Иммо BT-72 - ток в режиме охраны 16 мА. Starline B6 - ток в режиме охраны 20 (по другим данным 25) мА. Мощность передатчика 433.920 по спекам 10 мВт (режим передачи на брелок). Пусть КПД передатчика будет 50%, что дает потребляемую мощность 20 мВт. Пусть производитель нас обманывает и реальная мощность по РЧ там в 2 раза выше (так часто делают, чтобы увеличить дальность). Пусть он кушает доп. 40 мВт, что при напряжении бортсети 13,8 В дает нам лишние 3 мА потребляемого тока. Суммируем. Иммо (16 мА) + раскрученная сигналка в режиме непрерывной передачи на брелок (28 мА) = 44 мА.

Штатная АКБ, будучи полностью заряженной, имеет емкость 45 А/ч. 45 000/48=1022 часа. Делим на 24, получаем 42 суток (1,5 месяца). И это при том, что я заложил весьма невероятные условия - передатчик сигнализации работает в 100% цикле (а по факту у него цикл менее 1%!), а также, что производитель выпускает автомобильный блок с пятикратным нарушением требований связьназдзора, которые разрешают безлицинзионное использование частоты, выделанной для сигнализаций с мощностью не более 10 мВт.

Плюс потребление бортсети автомобиля (которое лично не неизвестно). Но и не в нем дело. Если мы заложим в подсчеты реальные значения цикла передатчика, а также, что он все же 10 мВт, то мы получим примерно такой результат, что автомобильный АКБ может тянуть иммо и сигнализацию в течение 2-5 месяцев. То есть, влияние двух этих потребителей на общий ток потребления от АКБ крайне мало. И что они при правильной установке не могут быть основной причиной уменьшения времени безболезненного простоя автомобиля.

Опровергайте, пожалуйста, по пунктам и с цифрами. Всегда приятно иметь дело с человеком, который на это способен. Я так понял, вы из этого числа.

И я настаиваю на выражениях "бред", "чушь" и так далее. Потому, что 95% советующих тут не помнят даже курса 8 класса физики. Половина подсчитывают применимость АКБ для авто по принципу "генератор дает 90, значит АКБ 60 брать можно". Это не то что бредом, это я вообще не знаю как назвать.

Сообщение от KPEM

Но варианты возможны. Сколько вы катаете на своем авто в часах в неделю? Много ли пробок? Какого г.в. АКБ? Есть ли мультиметр, чтобы замерить ток потребления в простое?

В неделю, а это значит на выходных - около 8 часов работы двигателя, пробки? Бывают, где-то 30% от всего времени. Г. в. акб не смотрел (где это можно узнать?), но так как куплен был у партнёра клуба (Вианор на ул.Флотская), то просто доверился. При покупке на аккум был накинут какой-то, видимо тестовый, прибор, внутри при подключении стала нагреваться пластина, тут же стоял вольтметр, который под нагрузкой показал что-то около 12 вольт.

Может ли быть так, что аккум был недозаряжен с завода? Плюс к этому зима, холод, вот он, постоянно недозаряженный аккум, и сдох...

Не мог не оставить небольшой след в этой дискуссии, тем более что тема про свинцово-кислотные аккумуляторные батареи мне достаточно близка.
Я естественно не читал все сообщения по этой теме, прочитал только первую и последнии страницы, но всё-таки решил поделиться некоторыми своими умозаключениями...
1. По выбору батареи: в автомобиле Civic установлена штатная батарея тип-размер, которой идентефицирутся как "B24", это так называемый "азиатский" тип батарей, габаритные размеры которой соответствуют стандарту JIS (номер не помню, если кому интересно потом напишу). Т.е. все батареи изготовленные в таком исполнении вполне подходят по месту в Civic. Практически все батареи типа В24 идут с номиналом по ёмкости 38-50Ач. Какой же выбрать? Если есть деньги, то лучше брать конечно гелевый или тоже достаточно дорогую батарею VARTA. Varta зарекомендовала себя как мировой лидер в производстве аккум. батарей, по крайней мере из всех не гелевых батарей ток эта батарея будет выдавать наибольшей (за счёт большей поверхности электродов в группах батареи. по закону Ома, больше поверхность - меньше сопротивление - больший ток для одного и того же падения напряжения. Но, это уже тонкости...). Если денег не очень много можно выбрать достаточно доступную по цене отечественную батарею TitanAsia47 или TitanAsia50 их качество не уступает качеству батарей Medalist45, и тем более тюменским батареям. Вообще, конечно электрооборудования на цивиках навешано достаточное количества и батареи типа-размера B24 часто может не хватать (Ну нельзя на данном этапе аккумуляторастроения запихнуть туда например ёмкость 90Ач) Для более комфортной работы аккума надо было предусмотреть в машине площадку побольше (но, это уже к конструкторам авто... Им виднее!).
2. По способу заряда батарей: в любом авто батерея находится в состоянии постоянного недозаряда - это я думаю всем понятно...
Существует масса зарядов для батареи с помощью зарядника в том числе и реанимация "мёртвых" батарей
Заряд зарядником по ГОСТ при температуре 25 +/- 3 С: 16ч током 0,25 от номинала по ёмкости (т.е. примерно 45*0,25=11,25А), при напряжении не более 16 В для технологии "Ca/Ca" и не более 15,2 В для технологии "Hybrid", затем 4 ч током 0,05 от номинала по ёмкости (т.е. примерно 45*0,05=2,25А) без контроля напряжения. Это приведено если напряжение разомкнутой цепи после бездействия в течении 5ч (необходимо для стабилизации напряжениея на аккуме после работы) было менее 12,1В. Если батарея имеет напржение 12,4-12,1В то время первой стадии можно сократить с 16ч до 10ч. Естественно это всё выполнимо если у Вас в наличии высокачественное зарядное устройство, если нет то можно обойтись имеющимя , но это отдельная тема... В целом для нормальной зарядку аккумулятора необходимо знать плотность электролита по банкам (если только не герметичный и не гелевый...), напряжение разомкнутой цепи, внутреннее сопротивления, цвет электролита, признаки отказа, режим эксплуатации и т.д. А, да, забыл! Такой метод заряда применим только для достаточнно свежих батарей и не хранившихся длительное время без подзаряда! В противном случае режим заряда будет зависеть от входных данных - замера параметров батареи...
Вообще сейчас целесобразно покупать батареи только с обозначением "Ca/Ca" , батареи типа "Hybrid" или просто "Ca" - это уже прошлый век.
3. По ёмкости батарей: на этикетки указывается только номинал по 20-ти часовой ёмкости (Т.е. ёмкость 45Ач будет получена на 20-ом часе разряда током 0,05 от номинала по ёмкости, т.е. током 45*0,05=2,25А). И только в этом случае!!! Если же ток как было написано выше идёт лишь на питание иммо и сигналки и измеряется в мА, то ёмкость батареи будет составлять уже гораздо большее значение чем 45 Ач (см. учебник по электрохимии), т.е. 45 на этот ток делить уже заведомо нельзя. и то же самое если ток болше 0,05 от ёмкости то ёмкость батареи будет меньше номинала указанного на этикетки... Т.е. полностью заряженный аккум никак не разрядится за две недели простоя машины и это факт!!!
Ну ладно, на эту тему можно еще очень много написать... Потому что многие ситауции требуют индивидуального подхода...
Надеюсь не сильно вынес мозг... Заранее прошу прощения, если что...

АКБ при покупке всегда недозаряжена, ибо их обычно долго везут (уже писал в теме). И вообще все АКБ имеют саморазряд - это естественный процесс. Я уже писал о том, что у меня есть аккумуляторный кондиционер CTEK, так он диагностирует падение напряжение ниже номинала раз в 2 суток (новый АБК без нагрузки). Поэтому новый АКБ рекомендуется зарядить перед установкой, что бы там не советовали на форумах те, кто знает об аккумуляторах только то, что они тяжелые (это 95% посетителей этой ветки). От первичного полного заряда хуже не будет точно, а вот лучше - будет.

Но у вас, возможно, просто старый АКБ. Не знаю какая у вас марка, а уж то, столько он ездил по миру (стране) и стоял на складах и витринах...

Дату производства АКБ можно расшифровать исходя из datecode, который отличается у разных брендов и заводов. Для Varta/Bosch их можно найти в Интернете.

Зимой в результате недозаряда свинцово-кислотные АКБ хоть и деградируют, но весной опять начинают работать нормально - повышается температура, понижается внутреннее сопротивление (химические процессы идут быстрее и этим все сказано). Так что сдохнуть зимой и не ожить летом, он не мог.

Варианта тут три:

1. Или его надо зарядить сетевым ЗУ;
2. Или холостое потребление авто превышает разумные пределы (доп. электроника, которая не выключается даже при отсутствии ключа зажигания, или иные утечки);
3. Или у вас древний АКБ, которому пора в утиль.

Хотя я смотрю, что вы пишете, что у вас авто 2008 года. У вас родной АКБ что ли? Так он скорее всего 2007 г.в. Если он не меняный, то ему пора в утиль. Свинцово-кислотные АКБ стандартного качества 4 года у нас не живут - жара и холод их убивают физически. Пластины сульфатируют (покрываются кристаллами, что уменьшает площадь контакта с электролитом), что ведет к падению емкости и росту внутреннего сопротивления АКБ.

Информация для всех:

Помните, что самое вредное, что только можно придумать для АКБ (кроме преднамеренного деструктива) - это длительное хранение разряженного АКБ при высоких температурах. Иначе говоря, вы на месяц или более уехали куда-то там и бросили машину под открытым небом. При прямых солнечных лучах температура под капотом может достигать 40-50 градусов (при рекомендованной для свинцово-кислотных АКБ не выше 25 градусов). Через примерно 20 дней простоя АКБ заметно разрядится за счет неотключаемых потребителей, и начнется слабообратимый процесс деградации АКБ. Когда вы приедете и будете крутить стартер, вы будете дальше убивать аккум, так как высокие токи потребления вредны для сильно разряженного АКБ.

Сообщение от KPEM

Хотя я смотрю, что вы пишете, что у вас авто 2008 года. У вас родной АКБ что ли? Так он скорее всего 2007 г.в. Если он не меняный, то ему пора в утиль. Свинцово-кислотные АКБ стандартного качества 4 года у нас не живут - жара и холод их убивают физически. Пластины сульфатируют (покрываются кристаллами, что уменьшает площадь контакта с электролитом), что ведет к падению емкости и росту внутреннего сопротивления АКБ.

Нет, родной как раз сдох зимой и ему на замену я купил "BOSH 4S", с которым всё вышеописываемое и произошло...

Как я уже и писал - этот аккум я уже зарядил зарядником от сети до "упора".
Сам, склоняюсь к тому, что изначально, при покупке, он был не дозаряжен, и надо было зарядить его зарядником, а потом кататься.

Спасибо большое за советы и ответы - теперь буду тестить, главное чтобы не коротило нигде...

Подскажите, плиз. Все таки на какой аккум лучше заменить штатную батарею, чтобы она выдерживала 3-4 недели простоя летом, при установленных сигналке с обратной связью, меточном иммо, гсм-пейджере и ЭМ замке капота? Штатная батарея выдерживала почти 3 недели простоя и разряжалась в ноль. Выбираю из Медалиста на 55, Деки на 55, Тюмени на 45 и желтой оптимы 2,7 ??

Сообщение от A+S

Подскажите, плиз. Все таки на какой аккум лучше заменить штатную батарею, чтобы она выдерживала 3-4 недели простоя летом, при установленных сигналке с обратной связью, меточном иммо, гсм-пейджере и ЭМ замке капота? Штатная батарея выдерживала почти 3 недели простоя и разряжалась в ноль. Выбираю из Медалиста на 55, Деки на 55, Тюмени на 45 и желтой оптимы 2,7 ??

Странный у вас разброс. Русский и китайский шлак или гелевая Оптима, которая в 3-4 раза дороже. Берите гель или хотя бы долгоиграющую свинцово-кислотную (толстые пластины с добавками металлов типа никеля, бОльший вес при фиксированном типоразмере).

---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:59 ----------

Сообщение от SrgM

Нет, родной как раз сдох зимой и ему на замену я купил "BOSH 4S", с которым всё вышеописываемое и произошло...

Как я уже и писал - этот аккум я уже зарядил зарядником от сети до "упора".
Сам, склоняюсь к тому, что изначально, при покупке, он был не дозаряжен, и надо было зарядить его зарядником, а потом кататься.

Спасибо большое за советы и ответы - теперь буду тестить, главное чтобы не коротило нигде...

Коротыши потребляют бОльшие токи, 2 недели бы не стояла. Плавающий коротыш - вряд ли. Кроме того, в Хонде предохранитиелей до чертиков.

Посмотрите, как дальше поведет себя. Если будет садится, то измеряйте ток в простое авто и считайте. Поймете тухлый он или нет. Может он старый или электролит из него вытек наполовину (лежал на боку).

[QUOTE=KPEM;3592119] (толстые пластины с добавками металлов типа никеля, бОльший вес при фиксированном типоразмере).[COLOR="Silver"]

КРЕМ, до этой фразы ты произнёс много правильных вещей!!! Но то что в пластины свинцово-кислоных батарей целевой добавкой является никель... Это совершенно ошибочно!!! Наоборот никель совершенно нежелательный металл в батареи. Он увеличивает расход воды при перезаряде, увеличивает саморазряд батареи, снижает долговечность работы, т.к. имеет более низкое перенапряжение выделения водорода на себе, т.е. при заряде он высадится на отрицательном электроде и на нём в первую очередь пойдёт не целевая реакция образования металлического свинца из сульфата свинца, а побочная реакция разложения воды (выделения водорода, газовылделение - можно назвать по разному...)