Уважаемый КРЕМ. Не рекомендовал бы Вам впредь использовать такие выражения, как "бред", "глупости" и проч. по отношению к высказываниям соклубников. Ведь многие могут решить, что Вы малокультурный и невоспитанный человек. Уверен, что это не так. Техническую сторону разъяснять Вам не хочу, почитайте литературу и материалы, они доступны.Сообщение от KPEM
Мне все равно, что вы обо мне подумаете. Откройте спеки на сигналку и иммо, посмотрите токи потребления в покое и в режиме передачи данных на брелок у первой, разделите емкость аккума на средние суммарные токи, получите время. Мне никакой литературой тыкать не надо, я ее изучал в течение многих лет лет. Я все же как-никак инженер и 15 лет посвятил электронике.
Давайте посчитаю при вас. Иммо BT-72 - ток в режиме охраны 16 мА. Starline B6 - ток в режиме охраны 20 (по другим данным 25) мА. Мощность передатчика 433.920 по спекам 10 мВт (режим передачи на брелок). Пусть КПД передатчика будет 50%, что дает потребляемую мощность 20 мВт. Пусть производитель нас обманывает и реальная мощность по РЧ там в 2 раза выше (так часто делают, чтобы увеличить дальность). Пусть он кушает доп. 40 мВт, что при напряжении бортсети 13,8 В дает нам лишние 3 мА потребляемого тока. Суммируем. Иммо (16 мА) + раскрученная сигналка в режиме непрерывной передачи на брелок (28 мА) = 44 мА.
Штатная АКБ, будучи полностью заряженной, имеет емкость 45 А/ч. 45 000/48=1022 часа. Делим на 24, получаем 42 суток (1,5 месяца). И это при том, что я заложил весьма невероятные условия - передатчик сигнализации работает в 100% цикле (а по факту у него цикл менее 1%!), а также, что производитель выпускает автомобильный блок с пятикратным нарушением требований связьназдзора, которые разрешают безлицинзионное использование частоты, выделанной для сигнализаций с мощностью не более 10 мВт.
Плюс потребление бортсети автомобиля (которое лично не неизвестно). Но и не в нем дело. Если мы заложим в подсчеты реальные значения цикла передатчика, а также, что он все же 10 мВт, то мы получим примерно такой результат, что автомобильный АКБ может тянуть иммо и сигнализацию в течение 2-5 месяцев. То есть, влияние двух этих потребителей на общий ток потребления от АКБ крайне мало. И что они при правильной установке не могут быть основной причиной уменьшения времени безболезненного простоя автомобиля.
Опровергайте, пожалуйста, по пунктам и с цифрами. Всегда приятно иметь дело с человеком, который на это способен. Я так понял, вы из этого числа.
И я настаиваю на выражениях "бред", "чушь" и так далее. Потому, что 95% советующих тут не помнят даже курса 8 класса физики. Половина подсчитывают применимость АКБ для авто по принципу "генератор дает 90, значит АКБ 60 брать можно". Это не то что бредом, это я вообще не знаю как назвать.
Последний раз редактировалось KPEM; 14.07.2011 в 16:25.
Не мог не оставить небольшой след в этой дискуссии, тем более что тема про свинцово-кислотные аккумуляторные батареи мне достаточно близка.
Я естественно не читал все сообщения по этой теме, прочитал только первую и последнии страницы, но всё-таки решил поделиться некоторыми своими умозаключениями...
1. По выбору батареи: в автомобиле Civic установлена штатная батарея тип-размер, которой идентефицирутся как "B24", это так называемый "азиатский" тип батарей, габаритные размеры которой соответствуют стандарту JIS (номер не помню, если кому интересно потом напишу). Т.е. все батареи изготовленные в таком исполнении вполне подходят по месту в Civic. Практически все батареи типа В24 идут с номиналом по ёмкости 38-50Ач. Какой же выбрать? Если есть деньги, то лучше брать конечно гелевый или тоже достаточно дорогую батарею VARTA. Varta зарекомендовала себя как мировой лидер в производстве аккум. батарей, по крайней мере из всех не гелевых батарей ток эта батарея будет выдавать наибольшей (за счёт большей поверхности электродов в группах батареи. по закону Ома, больше поверхность - меньше сопротивление - больший ток для одного и того же падения напряжения. Но, это уже тонкости...). Если денег не очень много можно выбрать достаточно доступную по цене отечественную батарею TitanAsia47 или TitanAsia50 их качество не уступает качеству батарей Medalist45, и тем более тюменским батареям. Вообще, конечно электрооборудования на цивиках навешано достаточное количества и батареи типа-размера B24 часто может не хватать (Ну нельзя на данном этапе аккумуляторастроения запихнуть туда например ёмкость 90Ач
) Для более комфортной работы аккума надо было предусмотреть в машине площадку побольше (но, это уже к конструкторам авто... Им виднее!).
2. По способу заряда батарей: в любом авто батерея находится в состоянии постоянного недозаряда - это я думаю всем понятно...
Существует масса зарядов для батареи с помощью зарядника в том числе и реанимация "мёртвых" батарей
Заряд зарядником по ГОСТ при температуре 25 +/- 3 С: 16ч током 0,25 от номинала по ёмкости (т.е. примерно 45*0,25=11,25А), при напряжении не более 16 В для технологии "Ca/Ca" и не более 15,2 В для технологии "Hybrid", затем 4 ч током 0,05 от номинала по ёмкости (т.е. примерно 45*0,05=2,25А) без контроля напряжения. Это приведено если напряжение разомкнутой цепи после бездействия в течении 5ч (необходимо для стабилизации напряжениея на аккуме после работы) было менее 12,1В. Если батарея имеет напржение 12,4-12,1В то время первой стадии можно сократить с 16ч до 10ч. Естественно это всё выполнимо если у Вас в наличии высокачественное зарядное устройство, если нет то можно обойтись имеющимя , но это отдельная тема...В целом для нормальной зарядку аккумулятора необходимо знать плотность электролита по банкам (если только не герметичный и не гелевый...), напряжение разомкнутой цепи, внутреннее сопротивления, цвет электролита, признаки отказа, режим эксплуатации и т.д. А, да, забыл! Такой метод заряда применим только для достаточнно свежих батарей и не хранившихся длительное время без подзаряда! В противном случае режим заряда будет зависеть от входных данных - замера параметров батареи...
Вообще сейчас целесобразно покупать батареи только с обозначением "Ca/Ca" , батареи типа "Hybrid" или просто "Ca" - это уже прошлый век.
3. По ёмкости батарей: на этикетки указывается только номинал по 20-ти часовой ёмкости (Т.е. ёмкость 45Ач будет получена на 20-ом часе разряда током 0,05 от номинала по ёмкости, т.е. током 45*0,05=2,25А). И только в этом случае!!!Если же ток как было написано выше идёт лишь на питание иммо и сигналки и измеряется в мА, то ёмкость батареи будет составлять уже гораздо большее значение чем 45 Ач (см. учебник по электрохимии), т.е. 45 на этот ток делить уже заведомо нельзя. и то же самое если ток болше 0,05 от ёмкости то ёмкость батареи будет меньше номинала указанного на этикетки... Т.е. полностью заряженный аккум никак не разрядится за две недели простоя машины и это факт!!!
Ну ладно, на эту тему можно еще очень много написать... Потому что многие ситауции требуют индивидуального подхода...
Надеюсь не сильно вынес мозг... Заранее прошу прощения, если что...
Последний раз редактировалось AM85; 14.07.2011 в 22:12.
В неделю, а это значит на выходных - около 8 часов работы двигателя, пробки? Бывают, где-то 30% от всего времени. Г. в. акб не смотрел (где это можно узнать?), но так как куплен был у партнёра клуба (Вианор на ул.Флотская), то просто доверился. При покупке на аккум был накинут какой-то, видимо тестовый, прибор, внутри при подключении стала нагреваться пластина, тут же стоял вольтметр, который под нагрузкой показал что-то около 12 вольт.
Может ли быть так, что аккум был недозаряжен с завода? Плюс к этому зима, холод, вот он, постоянно недозаряженный аккум, и сдох...
АКБ при покупке всегда недозаряжена, ибо их обычно долго везут (уже писал в теме). И вообще все АКБ имеют саморазряд - это естественный процесс. Я уже писал о том, что у меня есть аккумуляторный кондиционер CTEK, так он диагностирует падение напряжение ниже номинала раз в 2 суток (новый АБК без нагрузки). Поэтому новый АКБ рекомендуется зарядить перед установкой, что бы там не советовали на форумах те, кто знает об аккумуляторах только то, что они тяжелые (это 95% посетителей этой ветки). От первичного полного заряда хуже не будет точно, а вот лучше - будет.
Но у вас, возможно, просто старый АКБ. Не знаю какая у вас марка, а уж то, столько он ездил по миру (стране) и стоял на складах и витринах...
Дату производства АКБ можно расшифровать исходя из datecode, который отличается у разных брендов и заводов. Для Varta/Bosch их можно найти в Интернете.
Зимой в результате недозаряда свинцово-кислотные АКБ хоть и деградируют, но весной опять начинают работать нормально - повышается температура, понижается внутреннее сопротивление (химические процессы идут быстрее и этим все сказано). Так что сдохнуть зимой и не ожить летом, он не мог.
Варианта тут три:
1. Или его надо зарядить сетевым ЗУ;
2. Или холостое потребление авто превышает разумные пределы (доп. электроника, которая не выключается даже при отсутствии ключа зажигания, или иные утечки);
3. Или у вас древний АКБ, которому пора в утиль.
Хотя я смотрю, что вы пишете, что у вас авто 2008 года. У вас родной АКБ что ли? Так он скорее всего 2007 г.в. Если он не меняный, то ему пора в утиль. Свинцово-кислотные АКБ стандартного качества 4 года у нас не живут - жара и холод их убивают физически. Пластины сульфатируют (покрываются кристаллами, что уменьшает площадь контакта с электролитом), что ведет к падению емкости и росту внутреннего сопротивления АКБ.
Информация для всех:
Помните, что самое вредное, что только можно придумать для АКБ (кроме преднамеренного деструктива) - это длительное хранение разряженного АКБ при высоких температурах. Иначе говоря, вы на месяц или более уехали куда-то там и бросили машину под открытым небом. При прямых солнечных лучах температура под капотом может достигать 40-50 градусов (при рекомендованной для свинцово-кислотных АКБ не выше 25 градусов). Через примерно 20 дней простоя АКБ заметно разрядится за счет неотключаемых потребителей, и начнется слабообратимый процесс деградации АКБ. Когда вы приедете и будете крутить стартер, вы будете дальше убивать аккум, так как высокие токи потребления вредны для сильно разряженного АКБ.
Последний раз редактировалось KPEM; 15.07.2011 в 16:55.
Нет, родной как раз сдох зимой и ему на замену я купил "BOSH 4S", с которым всё вышеописываемое и произошло...
Как я уже и писал - этот аккум я уже зарядил зарядником от сети до "упора".
Сам, склоняюсь к тому, что изначально, при покупке, он был не дозаряжен, и надо было зарядить его зарядником, а потом кататься.
Спасибо большое за советы и ответы - теперь буду тестить, главное чтобы не коротило нигде...
Подскажите, плиз. Все таки на какой аккум лучше заменить штатную батарею, чтобы она выдерживала 3-4 недели простоя летом, при установленных сигналке с обратной связью, меточном иммо, гсм-пейджере и ЭМ замке капота? Штатная батарея выдерживала почти 3 недели простоя и разряжалась в ноль. Выбираю из Медалиста на 55, Деки на 55, Тюмени на 45 и желтой оптимы 2,7 ??
Странный у вас разброс. Русский и китайский шлак или гелевая Оптима, которая в 3-4 раза дороже. Берите гель или хотя бы долгоиграющую свинцово-кислотную (толстые пластины с добавками металлов типа никеля, бОльший вес при фиксированном типоразмере).
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:59 ----------
Коротыши потребляют бОльшие токи, 2 недели бы не стояла. Плавающий коротыш - вряд ли. Кроме того, в Хонде предохранитиелей до чертиков.Нет, родной как раз сдох зимой и ему на замену я купил "BOSH 4S", с которым всё вышеописываемое и произошло...
Как я уже и писал - этот аккум я уже зарядил зарядником от сети до "упора".
Сам, склоняюсь к тому, что изначально, при покупке, он был не дозаряжен, и надо было зарядить его зарядником, а потом кататься.
Спасибо большое за советы и ответы - теперь буду тестить, главное чтобы не коротило нигде...
Посмотрите, как дальше поведет себя. Если будет садится, то измеряйте ток в простое авто и считайте. Поймете тухлый он или нет. Может он старый или электролит из него вытек наполовину (лежал на боку).
Ну что ж, согласен привести собственные умозаключения по данному поводу. Всегда предпочитаю обмен мнениями на основе цифр и фактов. Неизменно соблюдая при этом элементарные этические нормы поведения. Собственно, правильность арифметических действий сомнению не подвергаю. Предлагаю только внести некоторые коррективы, исходя из того, что нам необходимо не лабораторную работу выполнить, а получить данные для реального применения на практике.
1.Начнем с точки отсчета. АКБ на Сивике, как Вы правильно указали, имеет емкость 45 А/ч. «Будучи полностью заряженной». А является ли АКБ в условиях обычной, средне-статистической эксплуатации, всегда полностью заряженной? Безусловно, нет. Принято считать, что нормальные «здоровые» АКБ в основном (в среднем) заряжены на 80%. Конечно, это именно в среднем, т.к. степень заряженности АКБ сильно зависит от условий эксплуатации и времени года.
2. В расчетах Вы исходите из предпосылки, согласно которой АКБ разряжается в полный ноль. Но нам ведь нужно, чтобы к окончанию срока простоя автомобиля с сигнализацией можно было не только открыть авто, но еще и завести его. А ведь для этого необходимо иметь какой-то остаток его емкости. Думается, это примерно 20% от его емкости. Меньше – замки откроются, но можно уже и не завестись. Безусловно, 20% - достаточно условная цифра, тут может быть и еще ряд обстоятельств, но для грубой прикидки, думаю, приемлемо. Итак, сколько мы можем «отдать на съедение» сигналке и штатным потребителям на период простоя? Получается, что 60% от номинальной емкости АКБ, т.е. 27 А/ч.
3. Теперь о реальном потреблении. Не будем привязываться к конкретным моделям и производителям сигнализаций. У нас в общих условиях задачи – «тувейка» плюс нештатный иммо. Плюс бортсеть, мы действительно не знаем параметров ее потребления. А ведь есть еще один потребитель. Он, правда, присутствует только в комплектации EXE, но я проводил расчеты именно для этой комплектации - это штатная сигналка. Обращаюсь к реальной практике, а именно – к замерам реального энергопотребления. Они свидетельствуют о том, что его уровень колеблется в диапазоне 50-60 мА (колебания, наверное, связаны с тремя мигающими светодиодами, каждый в своем цикле). Плюс 1 раз в минуту центральный блок сигналки дает посылку на брелок, что вызывает очень короткий, но мощный всплеск силы тока: прибор в этот миг показывает 220 мА. Предположение о «криво» поставленной сигнализации («Престиж») считаю крайне мало вероятным, так как они подтверждены замерами других владельцев с подобными комплексами. Профессионалы-установщики сигнализаций сообщали, что считают «патологией» потребление охранными сигнализациями с 2-сторонней связью в сочетании с нештатным иммо только потребление свыше 70 мА.
4. Берем показатели реального потребления - 55 мА, для простоты полностью игнорируем «свечки» посылок центрального блока на брелок и получаем, с учетом предыдущих пунктов: 27000 мА : 55, т.е. 491 час или 20,5 суток. А именно, как и утверждалось ранее - 3 недели. Отметим, что писал об этом соклубнику, редко эксплуатирующему автомобиль (что-то в районе 1 раза в неделю). Для него и 3 недели простоя окажутся плачевными.
желтая гелевая оптима тоже легко высаживается при утечке - проверено.
Ваши права
2Likes
Ответить с цитированием