Какое моторное масло заливать зимой???

Масло 0W-20 для нормальной, спокойной езды. Помогает экономить топливо и хорошо работает при холодном запуске двигателя, идеально для зимы. Для тех кто любит отжигать - данное масло неподходит, т.к. намного быстрее угорает и теряет свои св-ва, особенно летом в жару. Поэтому возможен больший расход масла. Для любителей покрутить двигатель лучше подойдут более густые масла 5W-40 и выше.

Сообщение от Fed85

Масло 0W-20 для нормальной, спокойной езды. Помогает экономить топливо и хорошо работает при холодном запуске двигателя, идеально для зимы. Для тех кто любит отжигать - данное масло неподходит, т.к. намного быстрее угорает и теряет свои св-ва, особенно летом в жару. Поэтому возможен больший расход масла. Для любителей покрутить двигатель лучше подойдут более густые масла 5W-40 и выше.

Да, а у меня что-то совсем не угорает. Наверно у меня неправильное 0-20.

Сообщение от Maxim5555

Да, а у меня что-то совсем не угорает. Наверно у меня неправильное 0-20.

+1 летом не сгорело ни грамма!

прежде чем писать такое, нужно понять почему оно вообще сгорает!

у меня часто крутит до 7 - 7,5 тыщ оборотов. езжу я активно.

если бы хонда рекомендовала 5w30 Тогда бы 0w20 сгорало по чуть-чуть. а так как хонда рекомендует 0w20 Значит зазоры там именно под него..


характеристики масел:

Хонда 0w20
вязкость при 100 градусах - 8,72
индекс вязкости 203
темп вспышки 202

Мотюль 0w20 eco lite
вязкость при 100 - 8,8
индекс вязкости 162
темп вспышки 238

следовательно при рабочей темп дижка они практически одинаковой вязкости.

---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 14:30 ----------

Сообщение от Fed85

Масло 0W-20 для нормальной, спокойной езды. Помогает экономить топливо и хорошо работает при холодном запуске двигателя, идеально для зимы. Для тех кто любит отжигать - данное масло неподходит, т.к. намного быстрее угорает и теряет свои св-ва, особенно летом в жару. Поэтому возможен больший расход масла. Для любителей покрутить двигатель лучше подойдут более густые масла 5W-40 и выше.

что происходит когда вязкость масла выше нормы зявленной производителем?
когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, взякость масла не упала до нужного (расчитанного конструтокром) значения.
при нормальных спокойных оборотов и срденей нагрузки ничего страшного, температура двигателя повысится но будет контролироватся и охлаждатся системой охлаждения.

а вот как раз если двигатель будет работать на высоких нагрузках с повышенной температурой (высокие обороты): резкий разог, обгон и т.д. скорость работы двигателя резко вырастет я вызкость масла не будет соответствовать необходимой для данной температуры работы двигателя. Движок прогреется ещё сильнее чтобы снизить уровень вязкости масла до нужного значения. И тогда температура масла перейдёт допустимую безопастную норму.
в итоге: движок постоянно будет работать на повышенных температурах, и как следствие быстрее износятся детали. плюс ко всему прочему и ресурс масло будет сокращён, и его надо будет менять чаще.

так что Fed85, вы совсемы не правы. и считаете с точностью да наоборот.

Сообщение от Maxim5555

Да, а у меня что-то совсем не угорает. Наверно у меня неправильное 0-20.

Ну дак разве это плохо) Смотря как машину эксплуатировать)

Tanuxa,
Это всё теория) Практика говорит об обратном. Я вас уверяю если регулярно отжигать на 0w-20, то двигателю будет не сладко и масло будет убывать на глазах)

ну я так и езжу выжимаю частенько.. так как по пробкам не ежу... часто на трассе бываю.

у машины пробег 32 тыщ.. не съела ни грамма 0w20 хотя кручу до 7,5 легко.

так что моя пратика подтверждает теорию.

кто вам сказал что будет есть она его?

---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:06 ----------

масло убывает как раз если занижать вязкость заявленную производителем. а у нас уже ниже не куда.

вот если на s2000 залить 0w20 то она его конечно съест. оно по цылиндру бедет сочится в камеру сгорания.

То что вы описали я это считаю нормальной эксплуатацией) Зачем лукавить, за 32тыс любая машина хоть грамм, но съест. Насколько я знаю на наших Хондах отсечка 6900. Я имею ввиду про жёсткую эксплуатацию двигателя - это когда постоянно резкие разгоны и торможения и стрелка всё время в правой половине тахометра, в летний период естественно) Лично мне при такой езде от ТО до ТО приходится немного подливать.

не знаю где там отсечка я глазами на тахометр смотрю когда на разгон иду.

бывает 7 тыщ спокойно... (6900 на скорости разглядеть не легко)
помню один раз почти 7,5 прыгнула.... может просто стрелка не успела отреагировать на отсечку? такое возможно?
нет ну может грамм и съела, я же образно написала, но даже наже среднего уровня не опускалось... помню сколько на щупе после замены визуально.. там же и держится все 7-8 тыщ пробега, потом меняю. по 15 тыщ не тяну.... жалко машинку.

---------- Сообщение добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 15:28 ----------

Fed85, в конце концов, это же не психология, чтобы практика была полной противоположностью теории, это техника. это слаженный механизм. тем более не впервые предуманный а уже тыщу раз модернизированный.

как можно быть уверенным что тот кто движок придумал и всё просчитал, и проверил на стенде и потом уже заявил что масло надо 0w20,оказывается нифига не смыслет и ошибается? )))))

а диллеры... они перестраховываются. чтобы если что где косяк, масло было по гуще и не елось выше нормы выставленной производителем.
а что будет с двиглом через 3 года после гарантии им пофиг

Сообщение от Tanuxa

как можно быть уверенным что тот кто движок придумал и всё просчитал, и проверил на стенде и потом уже заявил что масло надо 0w20,оказывается нифига не смыслет и ошибается? )))))

а диллеры... они перестраховываются. чтобы если что где косяк, масло было по гуще и не елось выше нормы выставленной производителем.
а что будет с двиглом через 3 года после гарантии им пофиг

А кто-нибудь задумывался о конструкции современных автомобилей??? каким образом они спроектированы??? я думаю те кто что-либо своими руками в машине делали, они поймут о чём я. Достаточно снять передний бампер и сразу бросается в глаза что он не рассчитан на многочисленные снятия-установки, вся его конструкция говорит о том что 4-5 раз сняли, а потом если не хотите чтобы он отвалился и были зазоры - меняйте, а старый выбросите на помойку, в данном автомобиле всё конструктивно сделано неремонтопригодным, чтобы зарабатывать на запчастях, а не чтобы ездили по 10 лет. Имхо - двигатель из той же серии, никто не конструировал его с запасом прочности.

---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:26 ----------

Сообщение от teria

на самом деле, народ, че изобретать велосипед? Хонда рекомендует 0w20, зачем мудрить то? Там все рассчитано под эту вязкость его и лейте. Tanuxa отлично все распилала, за что ей большой респект Под те зазоры что делает хонда нужна определенная толщина масляной пленки, нужная толщина у маска 0w20. Вы же не надеваете 3 пары носков на ногу, если размер обуви как раз ваш ))) Тереть будет

---------- Сообщение добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:15 ----------

A.S., какая разница лето или зима? Двигатель работает при определенном температурном режиме, если он греется, то есть система охлаждения, если остывает - то малый круг. Просто летом и зимой время разное нужно для выхода на этот температурный режим.

разница летом и зимой в том, что зимой между маслами температура загустения отличается ровно на 3 градуса, а при выходе на 100-150 энергосберегающее масло сильно проигрывает в вязкости, т.е. на нём крутить двигатель чревато гибелью последнего. Мотуль добавляет в свою серию 300V присадки чтобы придать маслу на высоких оборотах вязкость и оно не убило ваш двигатель, а цифры по тому же эко лайт от мотуль выглядят так:
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,838
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 8,8 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 48,6 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Точка изменения текучести, ASTM D97: <-50°C / <-58°F
Температура вспышки, ASTM D92: 238°C / 460°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 mg KOH/g

примечание данные о вязкости при 150 я не нашёл, видимо цифры очень малы....
у 300V 0w20 Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 2,68 mPa.s


Данные по 300V 5w30:
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,871
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 65 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 162
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 3,61 mPa.s
Температура вспышки, ASTM D92: 218°C / 424°F
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Щелочное число, ASTM D2896: 11,3 mg KOH/g

Я бы хондовский двигатель не советовал крутить до 7000 тыщ, особенно часто и летом на ослиной моче 0w20, именно моче, а не масле, при высоких оборотах это энергосберегающее масло превращается в воду, которая благополучно стекает со пар трения, высокие обороты и так губительны для R18, с его конструкцией из облегчённых материалов (алюминий), а с таким жидким маслом и подавно, по поводу изменения точки текучести, то у мотюль 300 V High RPM 5W30 она наступает при -36 градусов, а этого вполне достаточно чтобы успешно заводить двигатель, у 300 V High RPM 0W-20 -39 градусов, но вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 2,68 mPa.s. против 3,61 mPa.s

Для 5w40:
Вязкость HTHS при 150°С (302°F), ASTM D4741: 4,51 mPa.s
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F

Имхо, на зиму лучше всего 5W30, на лето 5w40, особенно для любителей активной езды.