ну вот значит тебе самое время его сменить,у меня 72 тыс пробега,масло меняетя уже второй раз на этот раз с фильтром,старый фильтр очень сложно продувался(забит)новый легко

ну вот значит тебе самое время его сменить,у меня 72 тыс пробега,масло меняетя уже второй раз на этот раз с фильтром,старый фильтр очень сложно продувался(забит)новый легко

Спасибо, завтра буду теребить сервис.

По поводу D3 откуда инфа что блокиратор не работает?
А ты попробуй на слабом газу, едучи на второй передаче в режиме D, в момент самих рывков перекинуть ручку селектора АКПП с D на D3. Рывки сразу пропадут и обороты чуть поднимутся. Это потому, что ГТ разблокируется полностью (из режима частичной блокировки) и тяга создается только током жижи. А жижа- не жесткая, она как амортизатор.

мусор не видимый глазу вряд ли может влиять на работу механизма
Может, и очень сильно. Эта тема изжёвана вдоль и поперек на Hondamotor.ru касательно вариатора. В вариаторе стоят 2 линейных соленоида, которые регулируют сведение тарелок. Регулируют линейно, плавно. А сердечник соленоида вставлен в корпус обмотки очень плотно. Когда на шток или корпус налипает пыль (даже не куски), то сердечник начинает двигаться рывками. Рывками же изменяется и давление на исполнительном механизме. отсюда рывки машины.

В нашей АКПП тоже есть 3 линейных соленоида. 2 подают давление на все 5 фрикционов шестеренок, а третий плавно регулирует давление в системе блокировки ГТ. Есть и еще один линейный регулятор - плунжерный регулятор давления во всей гидросистеме в зависимости от крутящего момента, нагружающего первичный вал АКПП. Плунжер в нём тоже двигается плавно и очень плотно в корпусе, линейно меняя давление во всей системе. Если плунжер имеет на себе грязь, то он тоже двигается рывками. Отсюда могут быть рывки.[COLOR="Silver"]

Очень возможно что ты и прав. На выходных ездил в Вильнус. Туда-Сюда около 2000км. Дорога хорошая, поэтому скрость в среднем 120-140 с энергичными разгонами. Сегодня заметил что коробка стала работать лучше, есть ощущение как будто отмылась. Посмотрим что будет дальше, может и правда закисает что то при монотонной езде по пробкам.

---------- Сообщение добавлено 08.10.2012 в 10:40 ----------


ну вот значит тебе самое время его сменить,у меня 72 тыс пробега,масло меняетя уже второй раз на этот раз с фильтром,старый фильтр очень сложно продувался(забит)новый легко
Мокрый фильтр всегда плохо продувается в отличии от сухого. Отломи фильтр от сигареты, поробуй продуть его сухой и намочив в воде, сразу увидишь разницу.

Я читал статью, где было написано следующие по поводу полной замены и промывок:
У Тойот, например, при полной замене масла и промывке снимается поддон картера АКПП и все говно оттуда сливается после, а у Хонды поддон картера коробки несъемный, там остаётся весь шлак. Поэтому полная замена масла (с промывкой) может плохо сказаться на работе хондовских акпп.

Вот кусок текста: "Есть разные внутренние фильтра акпп - матерчатые (фетровые) и металические (сетчатые). На всех сетчатых допускается аппаратная замена (но не рекомендуется), а на всех акпп с матерчатым фильтром (такие стоят на большинстве Хонд) не допускается аппаратная замена масла, т.к. при аппаратной замене грязь осевшая внизу поддона акпп не смывается, а в последствии забивает матерчатый фильтр АКПП, что приводит к уменьшению давления масла, вызывая тем самым ускоренный износ внутренних деталей коробки."

P.S. Я не знаю, действительно ли там матерчатый фильтр внутри или нет, но основная идея в том, что из поддона якобы нельзя слить шлак, т.к. он несъемный.

А нельзя окачать из картера АКПП весь шлак перед полной заменой масла, как это делают при замене масла в ДВС?

А нельзя окачать из картера АКПП весь шлак перед полной заменой масла, как это делают при замене масла в ДВС?

Поддон картера несъемный, поэтому нельзя.
Кстати не помню, чтобы при замене масла в ДВС что-то откачивали из картера.

При замене масла в ДВС обнаружил, что резъба сливного болта сорвана и он практически сидит на герметике. Кстати, менял на очень популярном здесь (на форуме) неофициальном сервисе. Поэтому при следующей замене, увидев это, грамотные люди мне предложили не выкручивать болт и не сливать масло через сливное отверстие, а откачать масло прямо из поддона-через заливную горловину.

P.S.: Масляный картер в итоге заменил, т.к. что-либо нарезать в теле картера - я имею ввиду расточить отверстие и установить ввёртышь нереально, я рисковать не стал.

Кстати масло в АКПП это заливать: Honda 08266-99904 Масло трансмиссионное минеральное "ULTRA ATF-Z1", 4л?
Смущает слово минеральное). В литровых пластиковых вроде синтетика?

А нельзя окачать из картера АКПП весь шлак перед полной заменой масла, как это делают при замене масла в ДВС?

Ты видел, что такое сливная пробка АКПП и где она? На поддоне, в самом низком месте АКПП.Зачем откачивать, если шлак со дна сам вытечет?? Поддомкратить левое переднее колесо, и со дна поддона вытечет всё. Но половина объема масла остается в гидротрансформаторе. А у него вход-выход масла осуществляется через узкие каналы внутрри его оси, как на прицепленной картинке, а далее через электрич клапана, которые нормально-закрыты. Потому жижу из гидрика не слить, только в заведенном состоянии.

Ну тогда проблем нет. Сливаем жижу из картера. И делаем полную смену масла в АКПП.

---------- Сообщение добавлено 08.10.2012 в 14:18 ----------



Кстати масло в АКПП это заливать: Honda 08266-99904 Масло трансмиссионное минеральное "ULTRA ATF-Z1", 4л?
Смущает слово минеральное). В литровых пластиковых вроде синтетика?

Что лить господа?

ASP,
Забей на описание минералка/синтетика - их пишут от балды зачастую.
Лей Z1 из 4 банки.

aaaaa,
ээх внесу свои 5 грошей...я тоже дул в фильтрА тот что откатал 90 тыщ и тот что сменил на 105-какой думаешь дулся легче?
все верно -тот что откатал дохера дулся херово,оба были с остатками масла

---------- Сообщение добавлено 08.10.2012 в 16:39 ----------


При замене масла в ДВС обнаружил, что резъба сливного болта сорвана и он практически сидит на герметике. Кстати, менял на очень популярном здесь (на форуме) неофициальном сервисе. Поэтому при следующей замене, увидев это, грамотные люди мне предложили не выкручивать болт и не сливать масло через сливное отверстие, а откачать масло прямо из поддона-через заливную горловину.

P.S.: Масляный картер в итоге заменил, т.к. что-либо нарезать в теле картера - я имею ввиду расточить отверстие и установить ввёртышь нереально, я рисковать не стал.

Кстати масло в АКПП это заливать: Honda 08266-99904 Масло трансмиссионное минеральное "ULTRA ATF-Z1", 4л?
Смущает слово минеральное). В литровых пластиковых вроде синтетика?
ваша аида давненько косячит)

Хотите прикол...когда муж сел на мою Симку, машинка перестала дёргаться вообще...а вот когда я прокатилась на его Теанке, Теанка задёргалась...может проблема в моих ногах, в манере вождения?...а совсем не в машине...
Буду думать дальше...

Хабиби,
Возможно,если газом играться часто туда сюда, АКП может перестать понимать что от нее хотят и будет метаться то ли на пониженную встать то ли дальше на этой ехать=))

гиблое все это дело парни, послушал Жука и Эдика, заменил. слил, заменил. поездил и все вернулось - дергачи, только обороты и немного забитого х......ца помогут.

Серёга46,
Не знаю я менял фильтр и дважды Z-1 в жести. Дергочи прошли, а после драга по трассе 2000 км. стало вообще шоколадно. Не знаю надолго ли но...

отпишись будь любезен через 10, интересно будет, если так останется, посоветую соседу опять поменять, а сам ещё понаблюдаю, не получится, это цивика болезнь.

я пару дней назад отлил жижи по уровню, сделал чуть меньше отметки max дергаться перестала, по крайней мере я не замечаю. до этого были мини пиночки на скорости 23-29 км/ч.
масло еще не менял. но заказал 4 литра z-1 в железной банке + фильтр. на ТО90 поменяю.

на предыдущей коробке тоже пинки были, появились где то на 35000 пробега замена масла на ТО45 от них избавила.
на 65000 поставили новую коробку (гидротрансформатор не меняли) и вот сейчас пробег около 88000 опять дергает (отлил масло- перестало). либо это фишка гидрика либо самой коробки. устройство коробки слабо представляю но как будто на скорости 23-28км/ч где то что то в ней буксует.

p.s. коробку (в принципе исправно работающую) мне меняли по другой причине

а кстати, при повышенном уровне корбас ооочень долго разгоняет авто и долго переключается(

доброе утро всем у меня проблема похожая только пинки на месте в момент включения D или R хороший такой пинок, кто подскажет что это значит все? капец?

albert222 у меня на хонде инспаер так переключалась толчком из за порванной подушки акпп,так что посматри

Тоже жесткие пинки при переключении на месте с D на R или наоборот. Подскажите номерок подушки АКПП

Спасибо, завтра буду теребить сервис.

Отчитываюсь.
Пробег 129 600. Масло в коробке менялось на 60 000, ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛИ. Вчера приехал на сервис, ну, почти ругаться. Сервисмэны, абсолютно уверены, что фильтр коробки, рассчитан на весь срок работы коробки, по этому, и по регламенту самой Honda, фильтр они не меняют. Повальную болячку переключения с 2 на 3 передачу - не признают, хотя у одного из них у самого Civic, но около 70 000, и вроде уже тоже начинает проявляться, у меня стала дергать после 80 000.
И так, после смены масла (влезло всего 2,8 литра), и смены фильтра - $26, сразу почувствовал что дёрганий нет, и это на холодном масле. Проехал около 10 км., в районе оборотов 1700-1850, когда проявлялся дефект, сейчас отсутствовал. И даже почувствовал некоторое улучшение динамики, странно, но факт.
Да ещё одно, ни где не встречал, но у меня даже на прогретой коробке, дергания начинались после резких поворотов.
Сегодня вышел на свой обычный трафик с утра. Отсутствие дёрганий подтвердилось. переключения очень мягкие. И да, динамика всё таки улучшилась.
Спасибо всем участникам в выявлении и ИСПРАВЛЕНИИ дефекта. На мою память, самое долгое исправление дефекта.

я пару дней назад отлил жижи по уровню, сделал чуть меньше отметки max дергаться перестала, по крайней мере я не замечаю. до этого были мини пиночки на скорости 23-29 км/ч.
масло еще не менял. но заказал 4 литра z-1 в железной банке + фильтр. на ТО90 поменяю.

на предыдущей коробке тоже пинки были, появились где то на 35000 пробега замена масла на ТО45 от них избавила.
на 65000 поставили новую коробку (гидротрансформатор не меняли) и вот сейчас пробег около 88000 опять дергает (отлил масло- перестало). либо это фишка гидрика либо самой коробки. устройство коробки слабо представляю но как будто на скорости 23-28км/ч где то что то в ней буксует.

p.s. коробку (в принципе исправно работающую) мне меняли по другой причине


а кстати, при повышенном уровне корбас ооочень долго разгоняет авто и долго переключается(
А это идея;) В выходные выставлю уровень на середину, может переключаться лучше будет.

sergey_v на R любая коробка будет переключатся более жёстко не жели на любую другую передачу,это можно только смягчить путем замены масла(по состоянию)и осмотром подушек(если требуется замена)

sergey_v на R любая коробка будет переключатся более жёстко не жели на любую другую передачу,это можно только смягчить путем замены масла(по состоянию)и осмотром подушек(если требуется замена)

масло в АКПП менял 10 и 15 тысяч назад с выносным фильтром т.к. тоже присутствовали толчки при переключении со 2 на 3. Так что остается одно - подушки мать их! Походу попал я на баблишко..:(

я в своё время обрадывался что попал на подушки а не на коробку)))

я в своё время обрадывался что попал на подушки а не на коробку)))

А ты какие подушки конкретно менял? Номера их не остались? Сколько стоят?

Отчитываюсь.
Пробег 129 600. Масло в коробке менялось на 60 000, ФИЛЬТР НЕ МЕНЯЛИ. Вчера приехал на сервис, ну, почти ругаться. Сервисмэны, абсолютно уверены, что фильтр коробки, рассчитан на весь срок работы коробки, по этому, и по регламенту самой Honda, фильтр они не меняют. Повальную болячку переключения с 2 на 3 передачу - не признают, хотя у одного из них у самого Civic, но около 70 000, и вроде уже тоже начинает проявляться, у меня стала дергать после 80 000.
И так, после смены масла (влезло всего 2,8 литра), и смены фильтра - $26, сразу почувствовал что дёрганий нет, и это на холодном масле. Проехал около 10 км., в районе оборотов 1700-1850, когда проявлялся дефект, сейчас отсутствовал. И даже почувствовал некоторое улучшение динамики, странно, но факт.
Да ещё одно, ни где не встречал, но у меня даже на прогретой коробке, дергания начинались после резких поворотов.
Сегодня вышел на свой обычный трафик с утра. Отсутствие дёрганий подтвердилось. переключения очень мягкие. И да, динамика всё таки улучшилась.
Спасибо всем участникам в выявлении и ИСПРАВЛЕНИИ дефекта. На мою память, самое долгое исправление дефекта.

Рано я обрадовался. Дефект проявился снова, правда не так часто как было раньше.
Попробуем покататься тысяч 5-10, может уйдёт совсем.

не, не пропадёт - 100%, а если пропадёт, потом опять появится, как у меня и многих других пользователей этой ни чё так авто с еб.....й какой то коробкой. Мож действительно трансформатор, ну при чем тут тогда временное пропадание косяка-трясучки, при смене масла - ХЗ.

---------- Сообщение добавлено 11.10.2012 в 15:54 ----------

даже не масла, а фильтра, т.к. после первой замены масла дергало дальше, ток чуть меньше, но даже дребезжание присутствовало, после второй замены масла + фильтра год не парился, сейчас опять началось и при этом, по тихой прогрессирует.

повторюсьсь менял не на сивике,на др хонде..симптомы те же просто)а на сиву весь комплет подушек за 5 здесь на форуме брали,вроде с Пиндосии заказывали

не, не пропадёт - 100%, а если пропадёт, потом опять появится, как у меня и многих других пользователей этой ни чё так авто с еб.....й какой то коробкой. Мож действительно трансформатор, ну при чем тут тогда временное пропадание косяка-трясучки, при смене масла - ХЗ.

---------- Сообщение добавлено 11.10.2012 в 15:54 ----------

даже не масла, а фильтра, т.к. после первой замены масла дергало дальше, ток чуть меньше, но даже дребезжание присутствовало, после второй замены масла + фильтра год не парился, сейчас опять началось и при этом, по тихой прогрессирует.

Серег-А почему у жука не дергает? у меня 17 тыщь все путем было?(правда потом продал)17 тыщь это почти полгода)

хз, я все по описанию твоему сделал на 95000, сейчас 112000 и опять началось, вот считай те же 17000

Серег давай по памяти посчитаю сколь раз я менял масло
45-официалы(надеюсь меняли)
87!!!-началось дерганье и кодошла гарантия к концу
90 выносник и масло...хватило на 1 тысячу
91 сам менял-(в баклашках)слилась мазута бурая стопарь водочный не просвечивался

91100 повторная замена масла в баклашках-дерганье не ушло масло стало приятнее на цвет
91200-подозрение что баклашки контрафакт-заливаю из жестянки-НАСТУПАЕТ КРАСОТА...с осени до весны откатал беспроблем(авто выставлено на продажу в декабре и продано в марте вроде)
в марте на ТО 105+- меняю еще раз масло жестянку и выносник с жуком ,масло слилось точно нормальное на цвет

вскоре машина уехала в новосиб...перекупы сказали спасибо-хорошая машинка доехали без проблем(сами перезвонили)

---------- Сообщение добавлено 11.10.2012 в 23:15 ----------

да кстати-все время я лил зэтку

меняю еще раз масло и выносник с жуком

ну вот, меня поменяли....:lol::lol:

ёпть надо было тоже жука менеть при смене масла)))

понятно, пойду закупаться, заморочусь пару раз, но чтот надежд маловато.

понятно, пойду закупаться, заморочусь пару раз, но чтот надежд маловато.

цвет масла смотри при сливе и фотачки кинь сюда)

первый раз менял вообще черное, второй раз слил мутноватое, посмотрим теперь.....

жука меняй 100500))

повторюсьсь менял не на сивике,на др хонде..симптомы те же просто)а на сиву весь комплет подушек за 5 здесь на форуме брали,вроде с Пиндосии заказывали

Весь комплект за 5?! Насколько я знаю одна подуха в экзисте стоит около 6 тыс.

я на форуме находил,люди с пендосии вроде как заказывали...точно сказать цену не могу,но на много дешевле

я на форуме находил,люди с пендосии вроде как заказывали...точно сказать цену не могу,но на много дешевле

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=125760
вот тема об этом

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=125760
вот тема об этом

спасибо!

Добрый день всем! Проблема та же, при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 подергивания на малых оборотах, при чем началась она где то с 110 тыс км., долго за ней наблюдал, пробовал ламелями переключать передачи и вот что заметил, сначала, т.е до смены масла - ламелями можно было передернуть и она дальше ехала нормально до следующего снижения скорости, почитал форум думал смена масла все решит, сменил масло, фильтр - ура машинка едет как новая но через 2 000 тыс все начинается по новой, повторная смена масла уже не дает результата, начал пробовать дальше, вот движение на режиме "S" нет такой проблемы, пробовал ездить в таком режиме не один день - не проявляется проблема. Вопрос к знающим: В данном режиме "S" что исключается из работы АКПП, куда лесть? в Гидротрансформатор или во фрикционы? Сервисменам в последнее время не особо доверяю, так что желательно хотя бы знать причину прежде чем отдать в ремонт. Спасибо!

Добрый день всем! Проблема та же, при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 подергивания на малых оборотах, при чем началась она где то с 110 тыс км., долго за ней наблюдал, пробовал ламелями переключать передачи и вот что заметил, сначала, т.е до смены масла - ламелями можно было передернуть и она дальше ехала нормально до следующего снижения скорости, почитал форум думал смена масла все решит, сменил масло, фильтр - ура машинка едет как новая но через 2 000 тыс все начинается по новой, повторная смена масла уже не дает результата, начал пробовать дальше, вот движение на режиме "S" нет такой проблемы, пробовал ездить в таком режиме не один день - не проявляется проблема. Вопрос к знающим: В данном режиме "S" что исключается из работы АКПП, куда лесть? в Гидротрансформатор или во фрикционы? Сервисменам в последнее время не особо доверяю, так что желательно хотя бы знать причину прежде чем отдать в ремонт. Спасибо!

просто мазут конкретно засрался

просто мазут конкретно засрался
Эдя ты о чем? )))

то что у него все повторилось

soniks,
Это не механическая неисправность, поэтому ремонтировать там нечего.
Причина не известна, но точно где-то что-то засирается. У меня прошло после 2000км по трассе ВООБЩЕ.
Многие пишут что замена масла из пластика по 1 литру не помогает, только жесть 4л.

Как мне сообщил прежний хозяин последний раз менялось на 85 тыс. км, после приобретения все тех жидкости поменял. масло в железных банках брал, первый раз менял на 106 тыс без фильтра, потом после того как начались подергивания на 110 тыс уже с фильтром, потом через 2 000 км еще раз опять с фильтром, так неужели за 3 смены масла пускай даже частичной оно не поменялось? я думаю что если масло сгорает или засоряется значит есть износ механических деталей, а раз есть износ значит и надо ремонтировать.

soniks,
Как сломается так и поменяешь коробас) А так щас на частые замены масла денег сольешь как за б.у коробку))

soniks,
Дальше менять бесполезно. Попробуй прокатиться по трассе куда нибудь далеко, мне помогло. Правда у меня после замены масла дерготня с 2 на 3ю прошла осталась только в районе 90 км/ч.
Какого цвета масло было? По идее после 3х замен оно должно быть прозрачным.

soniks,
Как сломается так и поменяешь коробас) А так щас на частые замены масла денег сольешь как за б.у коробку))

мазут стоит дешевле коробаса

езжу часто и далеко по 250 - 800 км, за год набил 40 000 км, на скорости 40 - 120 вообще никаких признаков подергивания, только на малых оборотах двигателя и без нагрузки на скорости примерно 29 - 35 км час., я так предполагаю что все таки маслозаборник забит стружкой или еще какой фигней, и скорее всего на малых оборотах не хватает давления масла потому подергивания, ведь стоит чуть прижать педаль газа и все пропадает. до последнего момента я уже настроен был менять фрикционные диски но тут попалась в форуме информация что может быть и трансформатор, дает такие же симптомы. Ну хотя я уже заказал ремкомплект коробы осталось дело за малым, вскрытие покажет. после отчитаюсь за проделанную работу. Всем спасибо.

все это время читаю тему и так и не могу понять о каких именно подёргиваниях идёт речь???вы имеете в виду ощющения того что коробка переключилась на следлиующию передачу этот мало ощютимый толчок?или же тряска во время переключения?если не сложно опишите

skarabei,
ощущения как будто ты газ слегка нажимаешь отпускаешь нажимаешь отпускаешь только быстро раз 5 в секунду. как будто в коробке что-то прокручивается-проскальзывает т.е. тяга то есть то нет то есть то нет. но это проявляется только при ровном газе т.е. без ускорений или замедления на ровной (прямой) дороге на скоростях в диапазоне где то между 23-30 км/ч, но стоит чуть сильней нажать на педаль газа даже для слабого ускорения сразу все норм.

эти толчки слабые совсем, т.е. тебя дергать в машине не будет, со стороны тоже не заметны, только чувствительный вестибулярный аппарат их фиксирует. а так даже до краев полный стакан с газировкой не расплескается.

все теперь понял спасибо,значит у меня было такое,замечал только когда с мойки выезжал,так как старался слегка котится чтоб подсохнуть)в общем не предавал этому значения,масло в коробке поменял щас вроде такого нету,хотя судя по отзывам ещё появится,ну да ладно ещё раз поменяю))кстати это значит началось к пробегу 70 тыс км

езжу часто и далеко по 250 - 800 км, за год набил 40 000 км, на скорости 40 - 120 вообще никаких признаков подергивания, только на малых оборотах двигателя и без нагрузки на скорости примерно 29 - 35 км час., я так предполагаю что все таки маслозаборник забит стружкой или еще какой фигней, и скорее всего на малых оборотах не хватает давления масла потому подергивания, ведь стоит чуть прижать педаль газа и все пропадает. до последнего момента я уже настроен был менять фрикционные диски но тут попалась в форуме информация что может быть и трансформатор, дает такие же симптомы. Ну хотя я уже заказал ремкомплект коробы осталось дело за малым, вскрытие покажет. после отчитаюсь за проделанную работу. Всем спасибо.

Тут medbrat говорил о возможных причинах
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=94298&page=49

отчет полюбому загоняй и лучше с картинками. обрати внимание действительно на стружку. учти, что в акпп внутри тоже фильтр стоит, его при ремонте ток меняют, т.к. каждый раз акпп половинить не будешь.

Внутри АКПП стоит только сетка маслозаборника. Её и называют внутренним фильтром. Чего её менять? Стоит для того, чтоб маслонасос камни не засосал. Обломки всякие :) Ведь всю срань, все продукты износа АКПП задержит тот самый выносной фильтр. Он стоит на обратке, перед сливом масла в картер. Так что в картер сливается уже чистая жижа и грязи вляться особо неоткуда.

вот вы до коробки докопались(((

интересно а фильтр внешний вообще на давление масла внутри коробки влияет или там свой "контур"? на сколько я понял трубки из внешнего фильтра идут в теплообменник 19430-RNA-A51. судя по всему там масло циркулирует со своим давлением которое слабо влияет на работу клапанов и приводов самой коробки


При запуске двигателя включается в работу насос ATF. Рабочая жидкость трансмиссии (ATF) проходит через фильтр и попадает в контур гидравлической трансмиссии. Необходимое давление рабочей жидкости трансмиссии ATF обеспечивается при ее прохождении через клапан регулятора. Из клапана регулятора жидкость через клапан блокировки попадает в гидротрансформатор, в котором происходит расход жидкости. Обратный клапан гидротрансформатора предотвращает черезмерное возрастание давления жидкости в гидротрансформаторе.

Там так (для системы блокировки ГТ):
поддон картера с жижой -> сетка маслозаборника -> насос -> механич регулятор давления всей годросистемы (плунжерный) в зависимости от крутящ момента на первичн валу АКПП -> электрич клапан включения блокировки "открыт/закрыт" -> электрич линейный клапан плавного нарастания давления в блокировке ГТ -> первичн контур механич регулятора максимального давления на диске сцепления ГТ -> ГТ-диск сцепления (сама блокировка) -> вторичный контур механич регулятора максимального давления на диске сцепления ГТ -> фильтр на обратке -> слив обратно в поддон.

Так вот этот самый регулятор максимального давления на диске сцепления ГТ устроен так: в корпусе сидит подпружиненный плунжер. С одной стороны давит давление гидросистемы АКПП, которое развивает масонасос на выходе общего регулятора, и это давление поступает в задисковое пространство, прижимая диск сцепления к корпусу ГТ, обеспечивая блокировку. А с другой стороны плунжер подпирается давлением в преддисковом пространстве. Пружина плунжера настроена так, чтоб обеспечивать ЗАДАННУЮ РАЗНОСТЬ давления между задисковым блокирующим и преддисковым отталкивающим. Теперь представьте себе, что обороты малые, общий регулятор давления выдает низкое давление, клапана блокировки открываются, жижа поступает и пытается прижать диск блокируя ГТ, а фильтр обратки грязный и жижа уходит с трудом. В системе обратки, т.е. преддисковом пространстве, давление тоже нарастает, оно отталкивает диск, пытаясь разблокировать ГТ. И разность давлений первичн/вторичн недостаточна для нормальной блокировки ГТ. В этом случае для нормального блокирования ГТ нужно было бы повысить максимальное давление в во всей гидросистеме, в т.ч. в первичном контуре, но нагрузка на двиг малая, общий регулятор выдает низкое давление. И вот и не хватает разности давлений в ГТ для его блокирования и возникают рывки. Такова физика процесса.

Дергается машина при этом на всех переключениях. А чувствуются рывки сильнее всего со 2 на 3 потому, что подача давления на фрикцион 3 передачи осуществляется только одним электроклапаном. Жижа на остальные фрикционы передачи подаётся через 2 клапана, обеспечивая более мягкое включение и рывки ГТ дополнительно сглаживаются фрикционами шестерней. А на фрикционе 3 передачи нарастание давления более резкое.

Вот так!Тайна дергатни раскрыта>:D

medbrat,
Мне кажется ты неправильно понимаешь предназначение блока ГТ. Его задача соединять маховик с первичным валом коробки жестко напрямую минуя ГТ. В этом случае ГТ служит роль сцепления рабортая только при переключении передач или несоответствия нагрузок. Вспомните- когда обороты двигателя высокие и вы нажимаете на педаль газа машина делает рывок, как на механике, потому что блокиратор напрямую соединил маховик и коробку. Когда же разгон идет за счет гидротрансформатора машина тупит, проседет.
Идея по поводу забирого фильтра несостоятельна. Из за забитости фильтра будет стабильно высокое давление, никаких перепадов и дерготни не будет. Тем более, что я менял только фильтр - результат ноль.
Больше похоже, что что то клинит или заедает в механизме блока гидротрансформатора и он хреново держит.
Я и масло менял и фильтр но полностью эта хрень не проходила, только переместилась в район 90- 110 км/ч. Прошла после 2000 км. по трассе, при чем когда выезжал обнулил расход и за весь пробег он упал с 7.3 до 6.6л( может и правда мусор где-то в демпфереГТ отмылся?

Там так (для системы блокировки ГТ):
поддон картера с жижой -> сетка маслозаборника -> насос -> механич регулятор давления всей годросистемы (плунжерный) в зависимости от крутящ момента на первичн валу АКПП -> электрич клапан включения блокировки "открыт/закрыт" -> электрич линейный клапан плавного нарастания давления в блокировке ГТ -> первичн контур механич регулятора максимального давления на диске сцепления ГТ -> ГТ-диск сцепления (сама блокировка) -> вторичный контур механич регулятора максимального давления на диске сцепления ГТ -> фильтр на обратке -> слив обратно в поддон.

Так вот этот самый регулятор максимального давления на диске сцепления ГТ устроен так: в корпусе сидит подпружиненный плунжер. С одной стороны давит давление гидросистемы АКПП, которое развивает масонасос на выходе общего регулятора, и это давление поступает в задисковое пространство, прижимая диск сцепления к корпусу ГТ, обеспечивая блокировку. А с другой стороны плунжер подпирается давлением в преддисковом пространстве. Пружина плунжера настроена так, чтоб обеспечивать ЗАДАННУЮ РАЗНОСТЬ давления между задисковым блокирующим и преддисковым отталкивающим. Теперь представьте себе, что обороты малые, общий регулятор давления выдает низкое давление, клапана блокировки открываются, жижа поступает и пытается прижать диск блокируя ГТ, а фильтр обратки грязный и жижа уходит с трудом. В системе обратки, т.е. преддисковом пространстве, давление тоже нарастает, оно отталкивает диск, пытаясь разблокировать ГТ. И разность давлений первичн/вторичн недостаточна для нормальной блокировки ГТ. В этом случае для нормального блокирования ГТ нужно было бы повысить максимальное давление в во всей гидросистеме, в т.ч. в первичном контуре, но нагрузка на двиг малая, общий регулятор выдает низкое давление. И вот и не хватает разности давлений в ГТ для его блокирования и возникают рывки. Такова физика процесса.

Дергается машина при этом на всех переключениях. А чувствуются рывки сильнее всего со 2 на 3 потому, что подача давления на фрикцион 3 передачи осуществляется только одним электроклапаном. Жижа на остальные фрикционы передачи подаётся через 2 клапана, обеспечивая более мягкое включение и рывки ГТ дополнительно сглаживаются фрикционами шестерней. А на фрикционе 3 передачи нарастание давления более резкое.
мне вот этот вариант больше понравился и я думабю на много дешевле в устранении))))

---------- Сообщение добавлено 16.10.2012 в 18:02 ----------

парни помогите найти тут чел с вариатором по такой же проблеме обращался, его послали по ссылке, вот она нужна для вариаторных, что то листаю читаю и не могу найти, если кто видел отразите ссылочку.

aaaaa
предназначение блока ГТ. Его задача соединять маховик с первичным валом коробки жестко напрямую минуя ГТ. В этом случае ГТ служит роль сцепления рабортая только при переключении передач или несоответствия нагрузок
Вспомните- когда обороты двигателя высокие и вы нажимаете на педаль газа машина делает рывок, как на механике, потому что блокиратор напрямую соединил маховик и коробку.[/
Абсолютно согласен!

Идея по поводу забирого фильтра несостоятельна. Из за забитости фильтра будет стабильно высокое давление, никаких перепадов и дерготни не будет. Тем более, что я менял только фильтр - результат ноль. Больше похоже, что что то клинит или заедает в механизме блока гидротрансформатора и он хреново держит.
Что именно клинит в ГТ? В нём нет плотно пригнанных деталей, которые бы "клинили". Но гидравлич клапана- именно такие детали, и из-за налёта продуктов износа штоки клапанов как раз и могут клинить внутри корпусов. Предложи свою версию, но только не "что-то клинит", а что в деталях. Я основываю свои предположения на собственной поездке в официальный Хонда-Сервис и чтении заводского сервисного мануала Honda ESM, причем англоязычной версии, ибо русскоязычный перевод в ней неполный, да ещё и с ошибками. В сервисе тестировали АКПП с компом, потом техник долго рылся в библиотеках и вынес ангийскую распечатку бюллетеня завода Хонда, где были описаны именно эти симптомы, даны графики передачи крутящ момента ГТ и вынесен верзикт- замена ГТ. Причем технарю это было интересно самому, как он сказал "это настоящую неисправность ловить, а не скучная замена масла на плановых ТО". А мне стало интересно, почему именно такой надёжный и тупой кусок железа, как ГТ, требует замены? Что его угробило? В Honda ESM описана в том числе дефектовка клапанов и их промывка, зачистка от налёта шкуркой-нулёвкой, вымоченой в жиже ATF и проверка на заклинивание после такой чистки.

обычно если есть бюллетень замены узла значит по "традиции" узел должен быть доработан и иметь другой парт номер но как известно гидрик имеет тот же парт номер что и на начало выпуска сивиков. заменой одного парта на другой у ГТ не было.

aaaaa
[IЧто именно клинит в ГТ? В нём нет плотно пригнанных деталей, которые бы "клинили". Но гидравлич клапана- именно такие детали, и из-за налёта продуктов износа штоки клапанов как раз и могут клинить внутри корпусов. Предложи свою версию, но только не "что-то клинит", а что в деталях. Я основываю свои предположения на собственной поездке в официальный Хонда-Сервис и чтении заводского сервисного мануала Honda ESM, причем англоязычной версии, ибо русскоязычный перевод в ней неполный, да ещё и с ошибками. В сервисе тестировали АКПП с компом, потом техник долго рылся в библиотеках и вынес ангийскую распечатку бюллетеня завода Хонда, где были описаны именно эти симптомы, даны графики передачи крутящ момента ГТ и вынесен верзикт- замена ГТ. Причем технарю это было интересно самому, как он сказал "это настоящую неисправность ловить, а не скучная замена масла на плановых ТО". А мне стало интересно, почему именно такой надёжный и тупой кусок железа, как ГТ, требует замены? Что его угробило? В Honda ESM описана в том числе дефектовка клапанов и их промывка, зачистка от налёта шкуркой-нулёвкой, вымоченой в жиже ATF и проверка на заклинивание после такой чистки.

Клапана о которых ты пишешь расположены в ГТ?
Если да то ГТ неразборный(хотя в России разбирают и ремонтируют все) и замена ГТ логична. Если клапана расположениы вне ГТ, нахрена менять ГТ????
И не понятно на чем основан сердикт Хонды замена ГТ. И если есть такой вердикт почему нет массового отзыва авто с заменой узла на модеренизированный.

Я отписался в соседней ветке с той же проблемой
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=127518&page=8
Так вот если проблема такова, как описывает ее Medbrat, то почему ее нет в режиме D3?

Потому что в D3 передачи переключаются на высоких оборотах. А дерготня возникает при переключениях коробки в районе 1600-2000 об.
В режиме D коробка переключается на 2000 об. При пробках и спокойной езде в городе оброты почти постоянно держатся в этом диапазоне. Как выше 2000 об. включается следующая передача и снова обороты 1600-1800 и так до 100 км/ч. Видимо где что то залипает. Замена масла и длительные поездки на повышенных оборотах многим помогли.

Клапана расположены в блоке клапанов, сбоку АКПП. Их там 3 блока, привинчены друг на друга, слоями. ГТ менять потому, что из-за залипания клапанов выходит из строя ГТ. Массового отзыва с заменой узла нет потому, (тут уже моё личное мнение!!), что данный трабл случается уже после хотя бы первой замены жижи в АКПП. Как правило- самостоятельной замены. А что мы туда льём самостоятельно?? Я на 45 ткм купил в Экзисте и налил из жестяной 4л банки с надписью "Made in Japan" что-то жёлтого цвета. "Оно" даже может быть и красного цвета, но будет ли эта жижа тем чем надо с нужными фрикционными свойствами и вязкостью? Сохранит ли она эти свойства через десяток тыщщ км? Самое главное- сохранит ли она высокую температуру закипания?

В режиме D3 рывков нет потому, что ГТ не блокируется на 1 и на 2(!!!) передачах . Соотв на 2 перед переключением на 3 частичной блокировки тоже нет- нет и никаких рывков (в режиме же D ГТ не блокируется только на 1 передаче). Про это прямо писалось в мануале на Хонду 91-96 модельного ряда (читаем тут http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m11.html абзац "Механизм блокировки" и в таблице внизу страницы), а щас пишут просто: мозги управляют, как их запрограммировали. Мы и сами, блин, так думали! Переключения же происходят на тех же оборотах, по крайней мере на моей машине. Я же предлагал попробовать во время рывков на 2 передаче просто дернуть ручку АКПП с D на D3- и рывки пропадут, а обороты практически не изменятся, только поднимутся на ~150 потому что ГТ разблокируется. Двиг сохранит те же обороты, АКПП останется на той же передаче. Ведь в промежутке N-D-D3 ручка АКПП перещёлкивается даже без нажатия пальцами на предохранительную кнопку- просто потянуть её! Значит, эти переключения можно безболезненно производить прямо во время движения! Просто попробуйте это сделать и всё! Не нужно теорий- пробуйте на практике! При спокойной езде на D3 со 2 на 3 передачу АКПП переключается на тех же ~1800 об., но без рывков. На D3 все переключения те же самые- в зависимости от давления ноги на педаль газа, но не выше 3 передачи и ГТ блокируется на высоких оборотах. АКПП доходит до 3, а потом да, чтоб увеличилась скорость машины просто раскручивается двиг. Переключения же на более высоких оборотах происходят только при непрогретом моторе, что на D, что на D3.

По ссылке, которую я привёл, очень хорошо расписана логика работы АКПП и ГТ в различных дорожных условиях, правда, для 4ст АКПП, ну да разница с нашими 5ст небольшая.
Я сам для продления жизни ГТ при движении на холодную (особо если мороз) начинаю ехать на D3, когда АКПП переключится на 3 прдч, то перебрасываю ручку на D. И никаких рывков.

---------- Сообщение добавлено 18.10.2012 в 09:08 ----------


парни помогите найти тут чел с вариатором по такой же проблеме обращался, его послали по ссылке, вот она нужна для вариаторных, что то листаю читаю и не могу найти, если кто видел отразите ссылочку.

Дай емэйл- я скину файл. У меня про вариатор есть титанический труд с фото от парня Vladimir из Воронежа с сайта Хондамотор.Ру, но труд весит 1,2 Мб, сюда не лезет. Кстати, этот труд было бы интересно почитать и нам с нашими АКПП, ибо в вариаторе всё то же самое в плане электрич и гидравлич управления, лишь исполнительные механизмы разные.

medbrat,
Что в ГТ выходит из строя? Ты видел вживую поршень хондоского блокаГТ? Я так понимаю конструктивно он прижимается к корпусу ГТ. Тогда на нем не должно быть никакого феродо, иначе он пропилил бы корпус насквозь, тот тонкостенный. Там имеются выступы по краям, которыми поршень попадает в вырезы на корпусе. Ну не обламываются же они.

Видимо где что то залипает.
Это не конструктивно, к тому же всего лишь предположение. где и что залипает?

Я считаю, что изначально барахлит клапан-механич регулятор максимального блокирующего давления на диске сцепления ГТ, то самый двусторонний. С одной его стороны поступает давление жижи с управляющего линейного соленоида. Это давление одновременно является рабочим для блокировки ГТ и управляющим для этого механич клапана. В нормальном положении подпружиненный шток клапана закрывает канал нагнетания давления жижи в задисковое пространство ГТ и открывает канал слива из этого задискового пространства через клапан в обратку через внешний фильтр в поддон. Т.о. обеспечивается нулевое блокирующее давление в задисковом пространстве ГТ. В нужный момент мозг даёт сигнал на линейный соленоид, тот приоткрывается, подавая давление жижи на шток клапана и сразу на входной канал этого клапана. Давление давит с торца на шток клапана, смещая его. Смещаясь, шток открывает канал, по которому рабочее давление со входа клапана начинает поступать через нагнетающий канал в ГТ, пытаясь его заблокировать. Одновременно этот же шток, смещаясь, начинает закрывать канал слива из задискового пространства ГТ. При этом канал слива продолжает быть неполностью открытым, стравливая часть давления из задискового пространства. Это есть режим частичной блокировки. При усилении управляющего электрич сигнала на линейном соленоиде тот открывается еще больше, давление на торце штока еще повышается, подпружиненный шток смешается еще сильнее, больше открывая канал нагнетания давления в блокировку ГТ и одновременно еще больше перекрывая сканал слива из ГТ. Так ГТ блокируется еще сильнее. При полном открытии соленоида всё давление, которое развивает маслонасос на выходе регулятора давления, поступает через соленоид на наш клапан, полностью смещая шток, т.о. полностью открывая канал нагнетания давления блокировки и полностью перекрывая канал сброса давления из задискового пространства. Диск сцепления со всей дури прижимается к корпусу ГТ, жёстко соединяя двиг и колёса. Это и есть режим полной блокировки. И да, он имеет место быть при резких ускорениях.

Так вот если наш механич клапан засран грязью, или уже ваще имеет задиры, то шток залипает. Едем плавно, педленно, печально :). Мозг дает электрич команду, соленоид линейно МЕДЛЕННО и НЕМНОГО приоткрывается, давление на торце штока и на рабочем входе клапана линейно растёт. Но шток клапана смещается не сразу, рывками, каналы в клапанах узкие, в задисковом пространстве давление медленно, но нарастает, пытается заблокировать диск, одновременно вал давления начинает стравливаться через приоткрытый сливной канал, давление блокировки падает т.д. Имеет место волнообразный процесс, инженеры с в/о поймут. Нарастание вала давления тем медленне, чем гуще(то есть холоднее) жижа. Потому-то у холодной АКПП рывки сильнее!

Это было моё личное мнение, если кто-то сможет предложить что-то другое, то буду рад почитать конструктивные мысли. Только не нужно меня хаять и говорить, что там всё не так, а как- сами мы не знаем!

---------- Сообщение добавлено 18.10.2012 в 11:48 ----------


medbrat,
нем не должно быть никакого феродо, иначе он пропилил бы корпус насквозь, тот тонкостенный. Там имеются выступы по краям, которыми поршень попадает в вырезы на корпусе. Ну не обламываются же они.

Ага, в режиме частичной блокировки, при проскальзывании диска, эти выступы, если б они там действительно были, как дисковой пилой бы пропилили корпус ГТ! Во визгу-то из под капота было бы! Диск там обыкновенный. Ничего этот "феродо" не пилит, ведь как-то же работает сцепление на МКПП и не пропиливает диском корзину. А тут дополнительный теплоотвод жижой. И кто сказал, что на корпусе внутри ГТ нет такой же толстенной поверхности из легированной стали, как на корзине сцепы в МКПП. В ГТ много железа, потому-то он и тяжелый.

Ведь даже во всех мануалах говорится, что поршень блокировки (он же диск) прижимается к корпусу ГТ, а не входит с ним в зацепление. :) Используется трение, а не механич зацепление шлицов/зубцов. Если б там были какие-то выступы, обеспечивающие дискретное (скачкообразное) включение сразу полной блокировки, то у ГТ было бы всего 2 режима: разблокирован/заблокирован. Никакой частичной блокировки механич зацеплением "выступов" в "вырезы" не обеспечить. И блокировка бы включалась офигенным даже не рывком, а ударом в трансмиссию. И ту трансмиссию бы порвало на хрен через минуту же. Попробуй на МКПП тронуться и в движении переключаться без выжима сцепления. Я пробовал, знаю что это такое, даже когда стараешься, чтоб обороты коленвала упали до ожидаемых оборотов вторичного вала коробки. Удар дай боже!

Там обыкновенный фрикцион, такой же как на шестернях в АКПП, только большой и однодисковый. На шестернях они малой площади трения и включаются резче, почти дискретно, чтоб выделялось меньше тепла и жижа не закипела. А в ГТ диск сцепления здоровенный, теплоотвод хороший (масса жижи и корпус ГТ имеют хорошую теплоёмкость, а большой диск обеспечивает быструю теплопередачу), потому там есть плавный переходный режим частичной блокировки, когда диск проскальзывает по рабочей поверхности корпуса ГТ.

Завис...
Блин, медбрат, у меня инженерное обр., только среднее, надо было до конца доучиваться:)
Ясно одно, надо "забить", уже 2 сто не могут разобраться и комп. диагностика ничего не показывает, а разбирать свою коробку и пытаться что-то найти нет желания, лишнего времени и лишних денех, так что буду ездить, пока не накроется совсем! Вот сейчас еду в пробке 15-30 км/ч дискомфорта не испытываю, может самоизличилась:)

Завис...
Блин, медбрат, у меня инженерное обр., только среднее, надо было до конца доучиваться:)
Ясно одно, надо "забить", уже 2 сто не могут разобраться и комп. диагностика ничего не показывает, а разбирать свою коробку и пытаться что-то найти нет желания, лишнего времени и лишних денех, так что буду ездить, пока не накроется совсем! Вот сейчас еду в пробке 15-30 км/ч дискомфорта не испытываю, может самоизличилась:)

Согласен полностью нужно "забить"хотя неприятно НО увы,КСТАТИ ЗДЕСЬ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ ЯКОБЫ КОМУТО меняли по гарантии ГТ и этим вылечили дергатню,но сама замена ГТ подразумевает полную разборку АККП,то есть соответственно меняли и внутренний фильтр(тот который фетровый)и снятие и промывку всех соленоидов, так что толком не знает никто почему она деркается.

но сама замена ГТ подразумевает полную разборку АККП,то есть соответственно меняли и внутренний фильтр(тот который фетровый)и снятие и промывку всех соленоидов, так что толком не знает никто почему она деркается.

для замены ГТ полностью разбирать АКПП не надо, т.к. он стоит между ДВС и АКПП. это не подразумевает замену внутреннего фильтра а так же промывку всех соленоидов

Привет всем
Пробег 200000
Меняем ATF Каждые 25000-30000км и проблем не будет

Dmitriy_,
Но подрузомевает полную замену масла, что видимо и дает решение проблемы.

medbrat,
Есть фрикционный слой, согласен. Просто видимо разные коробки конструктивно устроены по разному. На той что я видел фрикционный слой оказался нанесен на корпус ГТ, а поршень блока был просто металлический. Но и выступы по краям поршня тоже есть, правда назначение их не понятно.
Я не понял ты написал конкретно про нашу коробку или вообще? Ведь дергаются именно хондовские, вальные АКПП и причина в особенности в конструкции именно этих коробок.
По поводу механизма дерганья мне кажется проблема не в блокировании, а разблокировании ГТ. Вспомните АКПП переключает в районе 2 000 об. Когда обороты подходят к 2000 ГТ должен разблокироваться, а коробка воткнуть следующую передачу. Пока ГТ полностью не разблокируется коробка переключить не может. Но давления перед диском не хватает что бы отжать его полностью либо в момент попытки переключения передачи давление перед диском падает и он вновь блокирует ГТ не давая коробке переключиться. Тсюда и дерготня. Гт то блокируется. то рагблокируется. Похоже травит какой то клапан.
Может правда мусор прилипает. Больше газа - больше давление и небольшая потеря его уже ни на что не влияет. Ты писал что в отличии от остальных передач перключение с 2-3ю осужествляется при содействии 1 клапана в отличии от остальных передач, но у многих после замены масла дерготня мигрирует в район 90 км/ч т. е. момент переключения с 4-5ю. И остается после 100 км/ч в том же диапазоне до 2000 оборотов. То ли мусор вылетает в следующий клапан, то ли это один и тот же клапан и травит он постоянно, только заметно это на 1600 - 2000 об.

общался сегодня с Дальневосточниками (у людей опыт эксплуатации с япами большой), сказали мне такую вещь- у хонды есть такая специфичная фигня, в акпп масло менять каждый год, после 100000 пробега чаще. в чем суть не знаю, но написанное ранее Эдиком данный факт подтверждает (он менял регулярно дерганья пропали). Чел тоже на вариаторе ощущал подергивания, поменял подушку двига - херас, поменял масло - норм. так что уважаемые цивиководы, а возможно и другие хондаобладатели, меняйте чаще масло. хотя тойоты у меня были раньше, при чём одна 1998г. при покупке поменял масло с фильтром и забыл.

---------- Сообщение добавлено 19.10.2012 в 12:05 ----------

у чела вариатор стоит на хонда Фите-Джазе.

Dmitriy_,
Но подрузомевает полную замену масла, что видимо и дает решение проблемы.

medbrat,
Я не понял ты написал конкретно про нашу коробку или вообще? Ведь дергаются именно хондовские, вальные АКПП и причина в особенности в конструкции именно этих коробок.
По поводу механизма дерганья мне кажется проблема не в блокировании, а разблокировании ГТ. Вспомните АКПП переключает в районе 2 000 об. Когда обороты подходят к 2000 ГТ должен разблокироваться, а коробка воткнуть следующую передачу. Пока ГТ полностью не разблокируется коробка переключить не может. Но давления перед диском не хватает что бы отжать его полностью либо в момент попытки переключения передачи давление перед диском падает и он вновь блокирует ГТ не давая коробке переключиться. Тсюда и дерготня. Гт то блокируется. то рагблокируется. Похоже травит какой то клапан.
Может правда мусор прилипает. Больше газа - больше давление и небольшая потеря его уже ни на что не влияет. Ты писал что в отличии от остальных передач перключение с 2-3ю осужествляется при содействии 1 клапана в отличии от остальных передач, но у многих после замены масла дерготня мигрирует в район 90 км/ч т. е. момент переключения с 4-5ю. И остается после 100 км/ч в том же диапазоне до 2000 оборотов. То ли мусор вылетает в следующий клапан, то ли это один и тот же клапан и травит он постоянно, только заметно это на 1600 - 2000 об.

Я написал конкретно про нашу АКПП. Особенность их конструкции- фрикцион на каждую передачу+ фрикцион в ГТ. Фрикционы трутся и так или иначе осыпаются в виде стёртой пыли. Пыль попадает в жижу АКПП, но так как фильтр стоит в самом конце трубки обратки перед сливом в поддон, то вначале всё это говно проходит сквозь все клапана, налипая на их штоки, а уж потом задерживается выносным фильтром (а в двигателе масляный фильтр стоит умно: сразу после маслонасоса, не пуская грязь из поддона в мотор). И в результате в поддоне жижа чистая как слеза ребенка. Только нахер она там такая нужна, если продукты износа механизмов попадают в другие механизмы?

До исчезновения рывков у меня было так: еду на 2й прдч, ГТ разблокируется- видно по подскакивающим оборотам двига, АКПП переходит на 3ю с рывками. Блокировка ГТ происходила медленно, видимо малого давления жижи на штоке механич клапана не хватало для плавного, быстрого и достаточного сдвигания штока клапана управления блокировкой, чтоб вовремя открыть нагнетане жижи в ГТ и одновременно перекрыть дренаж из ГТ, тем самым быстро и надёжно его заблокировав.

Особенно, если ехать на горку на холодную, кроме рывков в режиме D, после 2й при только включившейся 3й прдч из АКПП раздавался стон и скрежет синхронно с падением оборотов двига (при сохранении скорости!!). То есть АКПП едет на 2й, ГТ разблокируется, обороты двига поднимаются, включается 3-я, ГТ начинает блокироваться, по мере прижатия диска сцепы обороты двига падают к рабочим, но на плавном ходу соленоид открывается медленно, давление на штоке клапана растёт медленно, засранный шток клапана смещается медленно, давление в ГТ растет медленно или не нарастает вовсе, ГТ блокируется медленно и не полностью, диск проскальзывает и скрежещет. Такая беда. Кста, после исчезновения рывков эта беда не исчезла: диск износился в хлам. Спасаюсь тем, что на холодную езжу на D3, в этом режиме ГТ не блокируется.

Я писал, что дерготня присутствует и на других переключениях, кроме 2-3: и 3-4, и 4-5. Просто давление на фрикцион 3 прдч подается лишь одним соленоидом, поэтому 3 прдч влючается резче остальных, когда ГТ частично заблокирован. А при включении 2, 4 и 5 передач жижа на фрикционы шестерней подается через 2 клапана последовательно, т.е. давление на фрикционе нарастает чуть дольше, поэтому передачи включаются чуть плавнее. В этом случае получается и фрикцион ГТ (диск сцепы) частично разблокирован, и фрикцион шестерни полуразблокирован. Вот эти 2 полуразблокированных фрикциона и дают плавность переключений на остальных передачах. Во-вторых, на более высоких передачах крут момент двига слабее передается на колеса (передачи более быстрые, но менее ускояющие). Если сравнить рывки с коротким нажатием на газ, то конечно на высоких передачах отклик машины на резкое нажатие педали газа будет слабее. И рывки тоже будут чувствоваться слабее на более высоких передачах.

Говорить о скорости, на которых происходит дерганье (переключения) смысла нет. АКПП переключается на разных скоростях, в зависимости от педали газа, поворота руля, скорости и даже уклона или подъёма дорожного полотна. Если я плавно "тошню" по ровному, то 5я прдч у меня включается на скорости 63 км/ч. Кста, было тоже с легким рывком, пока неисправность не исчезла.

Интенсивные рывки и стуки при переключении с 2-ой на 3-ую передачу и со 3-ой на 2-ую

Проверьте фильтр автоматической трансмиссии на засоренность. Если фильтр засорен частицами стали или алюминия, проверьте насос. Если насос в порядке, выявите поврежденный элемент, который стал причиной засора. Если причина засора не найдена, замените гидротрансформатор.

weer,
а как к этому насосу подлезть, акпп половинить?

Интенсивные рывки и стуки есть? там страшилок хватает! чего стоит одна фраза-"если двигатель воспламенился!" :o
тута вычитал http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10400000000HBRT00.HTML

Интенсивные рывки и стуки есть? там страшилок хватает! чего стоит одна фраза-"если двигатель воспламенился!" :o
тута вычитал http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10400000000HBRT00.HTML

:D:D:D:D:D:D;D я не парюсь будет желание и натроение и теперь ещё тепло, залезу поменяю.

всем привет ! Хочу рассказать о своей проблеме. Около месяца назад почуствовал рывки со 2-й на 3-ю передачу при малых оборотах ( цивик 4D exe , японец 2008 г. пробег 82000) периодически вместе с чеком загорался ! и VSP , после выкл. зажигания всё пропадало а чек горел , после того как проезжал километра 3-4 начинала мигать D ( переход в аварийный режим ) , поехал в Ябл. ХОНДУ , нашли ошибку ( датчик 3-й передачи ) заказал через 3 дня поменяли примерно за 40 минут , сбросили ошибки машина - ласточка. Поменял масло в АКПП ( автосервис алмаатинская-2-я линия ) 500 руб за работу ( есть защита картера ) залил ATF-Z1 из железной 4-х литровой банки , сдоил примерно 2,7 л. Впенчатление что официалы в 45000 масло мне нифига не поменяли ( ТО г. Екатеринбург ) короче если нет знакомых у официалов проще менять самому. Сейчас постараюсь добавить фотоотчёт

ДОХТУР,
была такая тема на тойоте, 300р. диагностика, которая показала, что отошел контакт в датчике скорости под спидометром, котрый влияет на корректную работу акпп (тойота праворукая). За 700р. припояли обратно и все стало норм, короче за 1000р. устранил, хотя были советчики дереволазы, советовали акпп менять.

привет всем, у меня такая фиговинка, если оставить машину на небольшом пригорке - передком вверх, то при переходе с паркинга в любо режим ощущаю сильный толчек как будто без сцепления врубается скорости, а на ровной все ладом, было нет у кого такое?

Макс4D,
на пригорках перед тем как воткнуть паркинг дергай ручник и будет тебе счастье

lilo250,
+1. А перед тем как тронуться сначала тормоз + D или R, потом отпускай ручник.

:o нифипульки себе, спасибо, попробую, просто ручником вообще не пользуюсь

:huh:huh:huh:huh:huh:huh

Всем привет. Появилась похожая проблема описываемая в этой теме. Рывки при переключении передач со 2-ой на 3-ю. У меня турчанка 2008г. ЕХЕ пробег соточка, думал гидротрансформатор.Как сказал мой механик у меня вариатор. Поизучав различные темки, понял, что у вариаторов нет гидрика. Масло в коробке менял 24тыс. назад вместе с фильтром. Подскажите плз, что может быть? ... по мимо датчика.
и еще вопросик... сколько фильтров на коробке?

Indigliotimex,
Хороший у тебя механик однако. У тебя гидротрансформаторный автомат, в нем есть внутренний фильтр, который меняется при разборе коробке и внешний, который ты видимо и менял.

Замени еще раз масло в АКПП, это самый простой и доступный вариант по решению этой проблемы.

Как сказал мой механик у меня вариатор.
:D:D:D

Dactil,
А добраться до внутреннего фильтра как можно с минимальными затратами??

Если не сложно, подскажите плз каталожный нумерок этого фильтра.

Indigliotimex,
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9BD0556E&sr=68&Cat=Honda - вот этот фильтр, половинить коробку чтоб поменять

Indigliotimex,
Да это снятие и разбор коробки, минимальными затратами тут не пахнет.
Я даже не помню, чтобы кто-то на форуме писал, что менял его.

Всем привет!
Я владею машинкой всего пару недель, до этого была механика.
Потихоньку привыкая к автомату, начал замечать, что на скорости 28-32 км/ч, машина подёргивается.
Вопрос: "Это и есть ранее описываемая проблема с переключением между 2-3 при плавном разгоне?"
P.S. При переключении, в момент дёрганья, лепестком - загорается 3-я передача.

DiMoNaS,
да, это она.

Dactil,
Спасибо!
Значит буду менять масло и фильтр, так или иначе собирался.

а лучше газку поддави и забей х . на тухлых оборотах в горку дергается и целка с салона.малый момент и экология...

фильтр не помогает от рывков, можно просто масло поменять и все.

Dactil,
А добраться до внутреннего фильтра как можно с минимальными затратами??

Если не сложно, подскажите плз каталожный нумерок этого фильтра.

да не бери этот фильтр, я купил, поехал к мастеру, он отговорил, как писалось ранее половинишь коробку, затраты не малые а толку нет. он - фильтр так и валяется. ну а если решил заморочиться в магазине так и скажи внутренний маслянный фильтр акпп.

фильтр не помогает от рывков, можно просто масло поменять и все.

ты не прав-в твоем случае надо ОЧЕНЬ МНОГО МАСЛА ТОГДА

---------- Сообщение добавлено 27.01.2013 в 14:47 ----------


а лучше газку поддави и забей х . на тухлых оборотах в горку дергается и целка с салона.малый момент и экология...

НЕ ДЕРГАЕТСЯ нулевый-проверял лично:)

ха Эдька всплыл, здорово хозяин равчика, как авто?

ты не прав-в твоем случае надо ОЧЕНЬ МНОГО МАСЛА ТОГДА
сколько много масло? как по регламенту положено столько и надо заливать.
тут уже несколько человек отписалось что меняли и масло и фильтр и один фиг дергатня вернулась. мне меняли коробку целиком и все равно через 20000 опять дергать стало. так что замена фильтра тут ни чего не даст!
если стала дергать просто меняется масло и все.

сначало просто поменял масло, дерганья снизились но остались, поменял опять масло + фильтр, год не дергало, так же сделаю по весне.

сначало просто поменял масло, дерганья снизились но остались, поменял опять масло + фильтр, год не дергало, так же сделаю по весне.

я уж не буду писать сколь раз я менял-у меня не дергала.вон и у тебя все путем)

---------- Сообщение добавлено 27.01.2013 в 20:05 ----------


ха Эдька всплыл, здорово хозяин равчика, как авто?

а что машина как машина-фурчит,это ж TOYOTA;)

тоже хочу, смотрю, думаю

поменял внутренний фильтр, масло и полный ремонтный комплект резиновых колечек, собрал коробку думаю всё решил проблему, ан нет, в первый же вечер дергатня продолжилась но уже на более низкой скорости движения, решил посоветоваться со спецами по ремонту коробок, позвонил в Свердловск в специализированный центр по ремонту коробок, описал симптомы, говорю может гидротрансформатор?, на что они мне ответили -что коробка и гидротрансформатор такие частые рывки давать не могут, поменяй для начала свечи и посмотри, так вот поменял свечи и дергатня пропала, вот уже 2500 тыс. проехал. вот как то так. но менять масло планирую чаще чем прописано в мануале, думаю через 25 000 нормально.

soniks,
данный случай, думаю многие согласятся, далеко не у всех. Дёрганья разные бывают, одно дело при переключениях на одинаковой скорости и передаче, другое подёргивания, при нестабильной работе двигла (свечи, датчики, даже воздушные фильтры).

тоже хочу, смотрю, думаю

Серега по чесноку-даже недумай-просто бери и все

---------- Сообщение добавлено 28.01.2013 в 13:53 ----------


поменял внутренний фильтр, масло и полный ремонтный комплект резиновых колечек, собрал коробку думаю всё решил проблему, ан нет, в первый же вечер дергатня продолжилась но уже на более низкой скорости движения, решил посоветоваться со спецами по ремонту коробок, позвонил в Свердловск в специализированный центр по ремонту коробок, описал симптомы, говорю может гидротрансформатор?, на что они мне ответили -что коробка и гидротрансформатор такие частые рывки давать не могут, поменяй для начала свечи и посмотри, так вот поменял свечи и дергатня пропала, вот уже 2500 тыс. проехал. вот как то так. но менять масло планирую чаще чем прописано в мануале, думаю через 25 000 нормально.

а фото старых свеч выложи ка)

Как то странно. По регламенту (сервисная книжка) сказано менять масло после 45 000 пробега. а реально получается, каждые 20 000. Может все таки проблема где то еще кроется?

Доброго времени суток, у меня переключения все мягкие. Только иногда бывает толчок на малых оборотах после переключения на 3-ю (33-38 км/ч). Делал 3 слива 25т.к. назад без замены фильтра, сейчас пробег около 93000. Бывает иногда даю просраться до отсечки.Никто не пробывал заливать такое масло - Totachi артикул 4562374691063 4л, жестяная банка, ATF-Z1 якобы сделанно в японии, цена примерно 1550 в екзисте.

Добрый день,тоже подергивания начинались с 40000км,замены масел не помогали,доездил до 92000км поменял свечи и все на этом закончились все подергивания.Свечи до этого не менял ни разу...Мастера сказали что свечи в определенном интервале оборотов не совсем хорошо работали,но при этом чек ни разу не загорался!

Добрый день,тоже подергивания начинались с 40000км,замены масел не помогали,доездил до 92000км поменял свечи и все на этом закончились все подергивания.Свечи до этого не менял ни разу...Мастера сказали что свечи в определенном интервале оборотов не совсем хорошо работали,но при этом чек ни разу не загорался!

да хз купил на одних свечах, поменял поставил нжк, дергуны не пропали, покатайся мож не попал пока в интервал, посмотри в горку на малых оборотах. а мож потому что менял масло они у тебя редкие и не сильные.

В режиме малых нагрузок комп выдает обедненную смесь для работы двигателя и изношенные свечи (с утечкой) не обеспечивают стабильное воспламенение рабочей смеси, а при нажатии на педаль газа комп выдает обагащеную смесь которая стабильнее воспламеняется. Вот отсюда и дерготня, но есть дергатня присущая неисправности самой коробки.

---------- Сообщение добавлено 14.02.2013 в 08:28 ----------

Мне как раз замена свечей полностью сняла проблему, а еще спецы по коробкам сказали что сами катушки зажигания тоже могут давать такие симптомы.

Проверяйте дерготьню в режиме S или D3. У меня в D дергалась, в S - нет. Менял масло в общей сложности 3 раза, около 10 литров, проехал тысяч 10 - не дергается.

Короче. Стала дергаться к 97.000. Заехал сделал полную замену масла. Частями. В три захода с небольшими проездами. Одновременно заменил выносной фильтр. Не помогло. Так же подергивалась. Особо не беспокоило, и ездил после с 1000км, НО, больная голова... Короче, посиживал изредка, да искал определения этой болячки. Случайно нашел замечания одного из форумчан на счет датчика давления 1-2-ой передачи. У него на авто проводили замену датчика, после поломки с ошибкой и были рывки до этого на тех же режимах. Датчик в не очень удачном месте, на мой взгляд. В его длинном канале, без вопросов может оседать грязь, что не взял фильтр. Короче. Заказал. 28600-RPC-003. Цена 1300-1600руб. Привезли. Открутил-прикрутил. дела на 5 мин + ключ на 19 или 17, не помню... Сейчас проехал, с 100-и км, вроде, не дергает... Будет дергать - ОТПИШУСЬ )

zwg,
У тебя дергалась при переключении именно со 2 на 3ю или 1-2?

Извините, перепутал. Конечно, не 1-2... И сам датчик, это датчик давления фрикциона 3 передачи. Дергалась на 20-30км/ч. Поз. 9 по каталогу Экзиста (http://www.japancats.ru/Honda/Parts.aspx?ModelId=79e6dd81-74a2-448f-8d33-df7bb0d87771&GroupId=370006BF&Title=%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%94)

Короче. Стала дергаться к 97.000. Заехал сделал полную замену масла. Частями. В три захода с небольшими проездами. Одновременно заменил выносной фильтр. Не помогло. Так же подергивалась. Особо не беспокоило, и ездил после с 1000км, НО, больная голова... Короче, посиживал изредка, да искал определения этой болячки. Случайно нашел замечания одного из форумчан на счет датчика давления 1-2-ой передачи. У него на авто проводили замену датчика, после поломки с ошибкой и были рывки до этого на тех же режимах. Датчик в не очень удачном месте, на мой взгляд. В его длинном канале, без вопросов может оседать грязь, что не взял фильтр. Короче. Заказал. 28600-RPC-003. Цена 1300-1600руб. Привезли. Открутил-прикрутил. дела на 5 мин + ключ на 19 или 17, не помню... Сейчас проехал, с 100-и км, вроде, не дергает... Будет дергать - ОТПИШУСЬ )
Отпишись обязательно. Если есть картинка где этот датчик находится скинь пожалуйста. Может его можно и не менять а просто промыть? Это проще чем покупать 8 литров масла и пытаться промыть его заменой масла.
У меня дерготня прошла не столько от замены масла сколько после замены и драга на дальняк в 2 000км. Если действительно грязь вымывается из этого датчика, то у меня впечатление, что она потом летит в другие т. к. сначала дерготня перекочевала в район 90 км/ч, потом прошла совсем.

Я еще заметил жесткий переход с 3й на 2ю передачу когда торможу плавно, может тоже датчик этот мудит? Но дерганий на 23-28 км/ч у меня нет.
Где находится отверстие сепараторной пластины? В мануале неоднократно про него написано что из-за засорения коробка может дергаться.

На сколько успел найти, сепараторных пластины три. Регулятора, сервоклапана и основная... У всех есть отверстия (пластины стоят, скорее всего, для отделения пены). Судя по изображению отверстий пластины, мягко говоря, они не маленькие. Скорее фильтр перекроет с таким засорением, или сами регулирующие клапана, а не отверстия забьются. Для "пробоя" этих отверстий надо разбирать ВСЮ коробку. Мое мнение - не вариант проблемы. Если и вариант, то уже когда коробка встала колом... Например "моих" мелких рывках, проще предположить, что подкусывает клапан или датчик давления "подвирает" на-грани значений...

Заменил на днях масло в АКПП (частичная замена 3,2 литра). Масло было просто ... - нефть ;(. Слилось 3,2 литра + сменил внешний фильтр (мастер в автосервисе обплевался - когда один хомут сниматься не хотел). Дёрганье между 2-3 пропало совсем и сразу ( при плавном разгоне чувствуется только сам момент переключения передач). Я очень рад! ))

главное чтоб потом опять не появился, у меня через пол года вернулось, сейчас опять буду менять, а хамут этот просто п.......ц, вообще ане удобно, я двигу из за него остатками масла заляпал.

---------- Сообщение добавлено 11.03.2013 в 11:56 ----------

мож дело действительно в датчике, логика есть будем ждать результата.

---------- Сообщение добавлено 11.03.2013 в 15:29 ----------

какое масло лучше в жести по 4 литра или пластик по 1 литру?

Серёга46,
Мне привозил знакомый (у него свой магазин автозапчастей) в жестяной банке вроде как японское (ни слова по русски). Z-1 в 4-х литровых жестянках.
А на счёт замены - то через 8-10 тысяч снова поменяю (покупал 2 банки х4л).

да у меня с прошлой замены 1 литровая осталась, а надо 3.2 вот думаю какое брать

Ходили слухи якобы в ж/б 4х литровой лучше. У меня бывает жестковато переключается 1-2, как было на ATF-DW1 0.946л, так же и осталось после замены на Z1 из 4л банки. А у кого были дерготня на 2-3, так она проходила после замены как на Z1, так и на DW1. Так что получается, что особой разницы нет.

Ребят подскажите номер Z1 в ж/б 4х литровой ?

SVP,
0826699904

Спс, надеюсь замена масла и фильтра вылечит это проблему. Сколько раз и через какой промежуток времения или пробега стоит менять масло т.к. менялось один раз на 45 ТО, а сейчас уже пробег 86 ?

SVP,
либо каждые 45 либо как поддергивать будет

да нет писалось же уже,
поменял масло, фильтр проездил год, это примерно 15000, начало опять дергать.

да нет писалось же уже,
поменял масло, фильтр проездил год, это примерно 15000, начало опять дергать.

Если это поможет на ближайшие 5-10 тыс. я буду рад т.к. во всех сервисах приговаривают автомат к ремонту или возможен варинат нормальной работы, но с отсутствием задней скорости)

возможен варинат нормальной работы, но с отсутствием задней скорости)

Это как?

да не не парся и скорость задняя будет и ездить будешь, вот ток с дергунами.

на морозе скрипит при нажатии педаль тормоза, было у кого? что делать?

на морозе скрипит при нажатии педаль тормоза, было у кого? что делать?

У меня после ночи педаль слегка примерзает:D и есть звук растягивающейся пружины при нажатии на педаль.
У тебя скорей всего скрипит в месте крепления педали ну или шток ГТЦ.
Попробуй силиконом пшикнуть для начала:)

Отписываюсь. На мой взгляд - дергаться перестала. Изначально, искал к чему придраться. ОЖИДАЛ и выискивал, эти самые толчки, после замены. И они остались, только на столько не заметные, что не знай об этой проблеме, вряд ли бы ее искал... Пробуйте сами. Отписываетесь.

Отписываюсь. На мой взгляд - дергаться перестала. Изначально, искал к чему придраться. ОЖИДАЛ и выискивал, эти самые толчки, после замены. И они остались, только на столько не заметные, что не знай об этой проблеме, вряд ли бы ее искал... Пробуйте сами. Отписываетесь.

еще раз смени с фильром если его не менял воообще уйдут толчки

Отписываюсь. На мой взгляд - дергаться перестала. Изначально, искал к чему придраться. ОЖИДАЛ и выискивал, эти самые толчки, после замены. И они остались, только на столько не заметные, что не знай об этой проблеме, вряд ли бы ее искал... Пробуйте сами. Отписываетесь.
Если удастся проехать 1000-1500км. по трассе - коробка начнет работать идиально.

нахожусь в салоне, меняют масло в акпп, ебмучаются с фильтром)))) какой узкоглазый так его разместил.

Серёга46,
Я находился рядом когда меняли - не мучались вообще. Возможно это связано с тем, что механик проделывал это в n-цатый раз. Корпус фильтра за пару минут скинул. Там главное вороток с длинным плечом, чтобы добраться до винтов крепления корпуса.

одел на много быстрее. езжу пока не дёргает, интересно на сколько хватит.

одел на много быстрее. езжу пока не дёргает, интересно на сколько хватит.

У меня через 1500 начала вновь дергаться, а так тоже обрадовался до опупения, что косяк прошел.

я уже менял и тоже задергалось примерно на том же пробеге, через 10 еще поменял, потом опять задергалось, сейчас уже 3 раз, посмотрим.

вы масло по одному разу меняли? а то я 3 раза подярд без фильра поменял 4й раз в фильтром уже накаатл 20к и все ок

Я масло менял один раз с фильтром, до этого офицалы не то менеля не то нет. На ТО неизвестно, что они делали.

у меня на то45 меняли при мне на 60 начало мандить сначало незметно потом всеб олее заметно.
после первой замены почти все ушло, после второй остальное ушло, потом еще одна замена и на 4й раз все с фильтром заменил, вот пока все ок, но теперь зарекся акк масло менять почаще, заменя считай 1к стоит а мозг не имеет потом

Ребят сегодня поменял масло частично с фильтром, слилось 3,6 - 3,8л, мастер показал на сливной пробке какой-то налет, типа солидола, сказал что это хреново, и масло редко менялось. Сам я брал машину с рук, и масло при покупке не менял, хозяин уверел что его менял недавно. Вопрос в том что это за налет и насколько это критично? И второй вопрос, когда заливать вторую партию масла ?
После замены машина стала намного плавнее переключать передачи.

Ребят сегодня поменял масло частично с фильтром, слилось 3,6 - 3,8л, мастер показал на сливной пробке какой-то налет, типа солидола, сказал что это хреново, и масло редко менялось. Сам я брал машину с рук, и масло при покупке не менял, хозяин уверел что его менял недавно. Вопрос в том что это за налет и насколько это критично? И второй вопрос, когда заливать вторую партию масла ?
После замены машина стала намного плавнее переключать передачи.

На сливной пробке АКПП имеется магнит , который притягивает металлические частицы, они появляются в процессе работы коробки - это не избежно. Коробка любит чистую жидкость слишком часто менять потратите много денег - можно заменить при следующей замене масла в двигателе.

На сливной пробке АКПП имеется магнит , который притягивает металлические частицы, они появляются в процессе работы коробки - это не избежно. Коробка любит чистую жидкость слишком часто менять потратите много денег - можно заменить при следующей замене масла в двигателе.да да, так он и сказал, притягивает мет.частицы, а в след. раз фильтр опять менять?

Fortuno,
Фильтр повторно менять не надо.

Fortuno,
для начала застрели бывшего хозяина. я тоже сейчас авто взял продавец лечил резя стоит всесезонка, с..... посмотрел только сейчас, она зимняя.

Серёга46,
Так радоваться надо, всезонка в РФ, где зима от лета отличается градусов на 50-60, не подходит.
А вообще конеш сам бы мог резину посмотреть при покупке, если было интересно, а не продавца вспоминать теперь.

да смотрел и он кричал всесезонка, а в инете глянул зимняя не шипованная.

Серёга46,
Так может он сам наивно полагал, что зимняя нешипованная резина = всесезонка.

Серёга46,
че взял?

Так насколько критичны эти предпосылки по поводу налета на сливной пробке ?

Так насколько критичны эти предпосылки по поводу налета на сливной пробке ?

Слушай, ты же не будешь половинить коробку из-за налета? Если нет, то катайся и не морочь себе голову. Если очень сильно волнует, то надо обращаться в специализированный сервис по АКПП. Тут тебе никто не скажет точно насколько это критично или нет, только гадать будут, успокаивать или пугать.

Fortuno,
Не занимайся фигней, сделай полную замену масла и если коробка будет нормально работать без толчков и каких либо посторонних звуков , то нет ничего критичного, просто предыдущий хозяин менял масло не часто и все,а налет это просто пригоревшее масло от времени , ничего страшного , главное что щас поменял и все нормально. если все таки терзают смутные сомнения, то сделай замену еще раз вместе с фильтром , так как при смене на новое сейчас осадок от старого масла может немного подзабить фильтр.

Dactil,
как вариант, там ухарь такой)))

lilo250,
х - трейла.

х - трейла.
ништяк))) цивика продал?

нет, мне нравится это авто, не бит в хорошем срстоянии все расходники оригинал, литье хром на 17, резя ноккиан, короче жалко отдавать подарил жене.

Так насколько критичны эти предпосылки по поводу налета на сливной пробке ?
Это нормальное явление. Магниты и налет на них есть у всех и на всех машинах. Его не может не быть. Нормальный налет на магните серого цвета, на ощупь напоминает грязь или глину, не содержит стружки и металической крошки на ощупь. При замене масла просто вытирается тряпкой. Если масло не черное, коробка работает нормально, сроки замены не превышают 40-45 000 км. - масло менять не надо.
Был у меня Ниссан на пробке АКПП которого не было магнита. Подруга перегоняла машину и налетела коробкой на каблук от грузовика. Пробила поддон коробки. Масло вытекало, машинка приехала на веревке. Снял поддон, заварить дырку в поддоне лежат 2 здоровенных магнита.

Прочел почти всю тему! Заменил масло 3 раза подряд, поменял проехал 10 т., потом через каждую тысячу, крайнюю замену делал с заменой фильтра! Итог подергивание пропало полностью!!!Вывод не соблюдение регламента по замене масла АКП и как следствие такие проблемы! P.S. Полную замену масла в этом типе АКП делать не нужно, при работающем двигателе замену производить НЕЛЬЗЯ!!!

Кружок,
я коробку менял на новую, через 20000 все равно дергать стало. при чем тут

Вывод не соблюдение регламента по замене масла АКП и как следствие такие проблемы!
???

Прочел почти всю тему! Заменил масло 3 раза подряд, поменял проехал 10 т., потом через каждую тысячу, крайнюю замену делал с заменой фильтра! Итог подергивание пропало полностью!!!Вывод не соблюдение регламента по замене масла АКП и как следствие такие проблемы! P.S. Полную замену масла в этом типе АКП делать не нужно, при работающем двигателе замену производить НЕЛЬЗЯ!!!

через год - 30000 отпишись как с подёргиваниями дела.

---------- Сообщение добавлено 26.04.2013 в 00:42 ----------


Это нормальное явление. Магниты и налет на них есть у всех и на всех машинах. Его не может не быть. Нормальный налет на магните серого цвета, на ощупь напоминает грязь или глину, не содержит стружки и металической крошки на ощупь. При замене масла просто вытирается тряпкой. Если масло не черное, коробка работает нормально, сроки замены не превышают 40-45 000 км. - масло менять не надо.
Был у меня Ниссан на пробке АКПП которого не было магнита. Подруга перегоняла машину и налетела коробкой на каблук от грузовика. Пробила поддон коробки. Масло вытекало, машинка приехала на веревке. Снял поддон, заварить дырку в поддоне лежат 2 здоровенных магнита.

истину глаголишь, на тойоте короне премио их 4 в каждом краю в поддоне, но там фильтр акпп меняется прям в коробке. их просто не может не быть

Осилил практически все страницы темы, но так и не понял при наличии симптомов дергания какое масло нужно лить в акпп z-1 или dw-1? хоть они и взаимозаменяемые, но характеристики у них видимо разные, раз хонда рекомендует переходить на дв-1. Что брать-то?

не парся дв 1 появилось позже з 1 сейчас уже только остатки, их даже смешивать можно.

Есть еще отличное маслице TOTACHI ATF Z1

экспериментов как-то не хочется...

Есть еще отличное маслице TOTACHI ATF Z1

чем оно отличное то? тем что фирма посредник перегонщик? на сайт компании зайдите почитайте историю, там даже сайт до конца не доделан. Хотя для любителей экспериментов самое оно.

Оказывается не только у меня подергивается АКПП (4 ступени), но и у владельцев 8-х цивиков.))
После замены масла в коробке эти дерганья, появившиеся у меня на пробеге свыше 120 тыс., почти сошли на нет.

Прочитал примерно половину темы, но понял главное: подергивания (краткого вибрирующего характера) при переключении со 2-й на 3-ю передачу - скорее всего особенность хондовских автоматов и чересчур париться по этому поводу вовсе необязательно. Вопрос в том, каковы могут быть последствия этих подергиваний при регулярной смене жижи в АКПП без замены внешнего фильтра?

Привереда,
Фильтр можно менять раз в две-три замены жижи в акп.. Если совсем никогда его не менять то он потом лет через цать забьется и просто не будет протока) Т.е жижа не будет фильтроваться..

там столько грязи нет чтоб он забился. это же не ДВС где масло очищает стенки цилиндров.

Dmitriy_,
Да а фрикционы что не стираются и не превращаются в порошок,детали не крутятся и не трутся друг об друга образуя всякую каку.. )) Я же не говрю что он забьется через 15тыщ..

Sl@vka,
чтоб забить фильтр?

если бы он не забивался, тогда он просто был бы не нужен.

если бы он забивался то он бы был в регламенте. как например топливный фильтр с заменой на 90000

если бы он не забивался, тогда он просто был бы не нужен.
Немножко перефразирую.
Если бы не образовывалось говно в акп то его фильтра там и не было бы =) Хотя во многих апк его и нет,только приемная сетка и все..Япошки подумали о долговечности акп,спасибо им)

Немножко перефразирую.
Если бы не образовывалось говно в акп то его фильтра там и не было бы =) Хотя во многих апк его и нет,только приемная сетка и все..Япошки подумали о долговечности акп,спасибо им)

если учесть что в регламенте его нет значит "говна" там не так уж и много образуется. иначе его бы включили в регулярную замену на определенных пробегах как остальные фильтры.

Dmitriy_,
Мне так кажется что этот фильтр стоитт не на основной магистрали а на дополнительной ,т.е давление там мизерное и даже если он забьется никаких последствий кроме как дальнейшего засерания масла не будет,поэтому и не стали в регламент вносить..имхо мысли вслух..

Sl@vka,
я не против его замены но смысл фильтра в работе акпп форумчанами имхо сильно перувелиен

Dmitriy_,
Главное чтоб внутренний не забился))

у меня лежит внутренний, я по низнанке купил. в тойоте менялся просто, а тут половинить.

Так вот чтоб он не забился нужно жижу переодически менять)

Sl@vka,
я не против его замены но смысл фильтра в работе акпп форумчанами имхо сильно перувелиен
Согласен. Фильта вообще ни при чем. Видимо продукты износа фрикционов оседают в клапанах салиноидов. Замена масла помогает их помыть. Поэтому и дерготня проходит не сразу после замены масла, а через какое то время.
Я после замены масла проехал 1000 км по трассе и коробка стала работать идиально. С тех пор проехал 20 000км. - все ОК.

Согласен. Фильта вообще ни при чем. Видимо продукты износа фрикционов оседают в клапанах салиноидов. Замена масла помогает их помыть. Поэтому и дерготня проходит не сразу после замены масла, а через какое то время.
Я после замены масла проехал 1000 км по трассе и коробка стала работать идиально. С тех пор проехал 20 000км. - все ОК.

у меня эта замена совпала с дальней поездкой, ну что то подсказывает мне, что через годок все вернется. правда я не парюсь, главное не прогрессирует. а бывает у вас господа, после переката через большой широкий полицейский, в момент нажатия газа после переката, как будто акпп чуть в такт не попало и такой талчек или осадышь, даже не знаю как описать.

у меня эта замена совпала с дальней поездкой, ну что то подсказывает мне, что через годок все вернется. правда я не парюсь, главное не прогрессирует. а бывает у вас господа, после переката через большой широкий полицейский, в момент нажатия газа после переката, как будто акпп чуть в такт не попало и такой талчек или осадышь, даже не знаю как описать.

У меня бывает, все зависит от скорости до которой оттормозился. Можно притормозить перед пешеходным переходом, потом нажать на газ, и АКПП как-будто не понимает какую передачу включить или же гидротрансформатор жестко подключается. Вобщем бывает.

У меня бывает, все зависит от скорости до которой оттормозился. Можно притормозить перед пешеходным переходом, потом нажать на газ, и АКПП как-будто не понимает какую передачу включить или же гидротрансформатор жестко подключается. Вобщем бывает.

раз не только у меня, значит норм)))))

Произвел полную замену масла - эйфория тфу-тфу. Езда стала очень приятной, переключения снизу вверх плавные, только немного заметно с 1-ой на 2-ю. при сбросе газа пропал эфект "одергивания", стал приятный накат, дерготни НЕТ, тфу-тфу, надеюсь не повторится/
Короче, так: алгоритм простой (стоял рядом, так что все видел): машина на яме, снимается патрубок с контура обратки, вставляем в него шлангочку подлинее, чтобы опустить для слива, сливаем масло из картера в посудину с мерником, получилось около 3л, далее заливаем через заливное отверстие обратно маслицо в картер литра 4, поболее нормы, после берем тару с мерником и опускаем туда шлангочку обратки. Заводим авто и ждем слив старого масла из ГТ, в этот момент забор нового залитого уже пошел из картера, отмеряем 4 л, смотрим на состояние, если в конце не пошел чистоган, то процедуру повторяем. У меня последний литр был уже свежак, так что процедуру не повторял. Заменили внешний фильтр, кстати старый я попросил разрезать, грязь в нем тоже немного скопилась, хотя я менял его при предыдущей частичной замене 10 тыс.км назад. Залили 3,5 литра по отметку и все. По расходникам вышло 7л масла, фильтр + работа.

Я тут на пробу взял в финке атфку, 4 банки по литру. Но пока руки не дошли залить...
Кстати в финке дали такие банки, до этого покупал тут, была другая банка.

залил оригинальную жидкость в коробку, тряска не прекратилась! пробег 65т, думаю это не решает проблему... мне кажется дело где то внутри коробки...

Проблема не в масле, как уже писалось ранее, но 2-3 кратная частичная замена или полная иногда решает ее, ранее уже описывали возможные причины некоректной работы. Можно конечно расколоть коробку и найти причину, а можно подр...ся с заменами, а еще можно просто забить:)

да менять раз в год и не париться

Серега46, да дело не в парке, а в том что даже более частая замена не всегда помогает, коробас дергается и все! Проблема настолько массовая и частая, а четкого решения нет. Вот сделал полную замену - прошло, а где гарантия, что через 5 тыс. не начнется снова?! Что тогда, опять полная замена, не точно забью:)

залил оригинальную жидкость в коробку, тряска не прекратилась! пробег 65т, думаю это не решает проблему... мне кажется дело где то внутри коробки...

На форуме был где то отчет про замену клапана включения 3й передачи. Старый оказался забит песком износа фрикционов. Дело в том, что прежде чем попасть в фильтр продукты износа фрикционов разлетаются по всей коробке. Замена клапана решила проблему, но можно их просто промыть. Для этого надо свежее масло и держать клапана открытыми создав в коробке максимальное давление достаточно долго. т. е. двигаться на скорости 110-120-130 км/ч в течении, хотя бы 8-10 часов. Клапана отмываются, песок застревает в фильтрах.
Поэтому у всех кто после замены масла рванул на дальняк проблема уходит как минимум на 20 000 км. На форуме кто то писал что продал машину заменив масло(дерготня полностью не прошла), покупашки из региона доехав позвонили благодаря за машину( 1500 км проехали все работает, мотор и коробка шепчут).
НО все это только в том случае, который мусолят в теме. Если поломки АКПП другого рода...

Ааааа, непонятно тогда, почему комп не показывает ошибки в работе соленоидов, если он забился и работает не коректно?! Я ездил с приемщиком с подключеным прибором, и в момент дерготни показывало нормальную работу соленоида!

Ааааа, непонятно тогда, почему комп не показывает ошибки в работе соленоидов, если он забился и работает не коректно?! Я ездил с приемщиком с подключеным прибором, и в момент дерготни показывало нормальную работу соленоида!
да тоже так делал, работа показана норм, мастеровой предложил поменять трансформатор или как его там но это был метод тыка.

я тоже подумал и решил особо голову не забивать, едет нормально и ладно, тем более я по трассе в основном езжу... :)

Ааааа, непонятно тогда, почему комп не показывает ошибки в работе соленоидов, если он забился и работает не коректно?! Я ездил с приемщиком с подключеным прибором, и в момент дерготни показывало нормальную работу соленоида!
А что должен показать комп??? если салиноид исправен, сигнал проходит, салиноид рабочий, отвечает... но просвета клапана не хватает для нужного давления, блок гидротрансформатора прижимается недостаточно отсюда и дерготня.

Как что должен показать? На него проходит импульс, он открывает клапан и если тот не до конца открыт или забит (износился) на ЭБУ отправляется код ошибки.

И откуда ЭБУ узнает об этой неприятности?

Хочу поменять масло в коробке, но не пойму, как может быть такое: на exist в литровой пластиковой таре ATF-Z1 масло синтетическое, а в 4-х лтитровой ЖБ ATF-Z1 масло минеральное! Как такое может быть и что же всё таки лить?, я теперь в сомнениях!

Denya567,
В описаниях экзиста часто бывают ошибки. Не надо париться насчет минералки-синтетики, уже не те времена. Бери ту тару, которая тебе удобнее.

ОК. Возьму ATF DW-1 3 литра и сделаю всё сам))))

Подскажите сколько будет стоить решение этой проблемы? Машина уже не на гарантии, акпп дергается ужасно на низких оборотах!?

Александрм292вр,
Если дело в масле, то 3 литра масла (1200р) + замена 500-1000р. Фильтр АКПП 700-800р + замена 300-500р. Если не в масле, то диагностика нужна.

Мне одному показалось, или летом дерганий стало меньше? Я как-то вообще не замечаю.

Масло то можно поменять, а вот фильтр сказали не получится, якобы рада каробку надо половинить...
Блин купил машину неделю назад и тут на тебе....
диагностика ни че не показывает!?

Масло то можно поменять, а вот фильтр сказали не получится, якобы рада каробку надо половинить...
Блин купил машину неделю назад и тут на тебе....
диагностика ни че не показывает!?

фильт не тот который внутри коробки, а тот который выносной и стоит за коробом воздухана. меняется легко , сам делал времени на все ушло минут 30.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=25430-PLR-003 фильтр

зачем тема нужна, если народ пару страниц назад отлистать не может.

:), а то что поменяю масло и фильтр, это должно решить проблему? Или всеже придется менять гидротрансформатор? Просто у него цена космическая, заряжают 40000т.р:(

:), а то что поменяю масло и фильтр, это должно решить проблему? Или всеже придется менять гидротрансформатор? Просто у него цена космическая, заряжают 40000т.р:(

минимум вдвое дешевле можно купить другую коробку .
прежде чем серьезно замарачиваться , я думаю стоит сделать двойную замену масла и фильтра . дальше будет видно как действовать.

---------- Сообщение добавлено 23.05.2013 в 22:48 ----------


Александрм292вр,
Если дело в масле, то 3 литра масла (1200р) + замена 500-1000р. Фильтр АКПП 700-800р + замена 300-500р. Если не в масле, то диагностика нужна.

у меня рядом сервис , там замена масла и фильтра 500р.

Спасибо за совет:):):), на выходных буду пробовать, надеюсь все получится!

Женик,
Я написал цены в среднем, т.к. во многих сервисах за замену масла просят 1000-1200р не смотря на то, что операция простая и принципиально не отличается от замены в ДВС.

А какой код у фильтра и где его можно взять за 700-800 р. ?

А какой код у фильтра и где его можно взять за 700-800 р. ?

Пост номер 712 чуть выше сообщение там ссылка на фильтр открой ссылку и посмотри артикул

Поменял масло ATF DW1 и фильтр АКПП, дерганье осталось в прошлом)!!!

Александрм292вр,
Если у тебя то о чем эта тема - то это не механическая поломка, а мусор в системе клапанов. Если читаешь без букворя полистай тему прежде чем менять коробку и гидротрансформатор.

Поменял масло ATF DW1 и фильтр АКПП, дерганье осталось в прошлом)!!!

Это не на долго через пару тысяч вернется.

Это не на долго через пару тысяч вернется.
обнадежил))

Ну не на пару тысяч, а немножко побольше))) У меня от замены масла с фильтром до дерганья машина пробежала около 25т.км)

Я извиняюсь, что влезаю опять со своей 4-ступкой (хотя у меня та же проблема), но кто-нибудь "прозванивал" соленоиды АКПП и мерил на них сопротивление? - как еще объяснить подергивания при переключении только определенных передач (со 2-й на 3-ю)?

Прочитал всю тему, где-то на 63 странице уже убедился что замена поможет, купил 4 литра масла DW-1 и фильтр, поменял около 3,2 л масла. Дерганье прошло, коробка заметно плавнее переключения делает.
Всем спасибо! :)

Прочитал всю тему, где-то на 63 странице уже убедился что замена поможет, купил 4 литра масла DW-1 и фильтр, поменял около 3,2 л масла. Дерганье прошло, коробка заметно плавнее переключения делает.
Всем спасибо! :)

Ещё одну такую замену сделай и забудь на 100000 по коробку.

Женик,
Уж лучше ему еще одну замену сейчас не делать, а про коробку вспомнить через 45 тысяч.

Женик,
Уж лучше ему еще одну замену сейчас не делать, а про коробку вспомнить через 45 тысяч.

Как вариант))

apik2,
Все нормально, спустя 8 тыс. км.

произвел двойную смену масла и внешнего фильтра в акпп. Результат - 0, как было, так и осталось. Интересно, а кто-н. обращался в хонда мотор раша с этой проблемой в постгарантийный период? Очевидно же что это производственный брак. Мне авто достался с этой болячкой, о которой я даже не подозревал. пробег 60000 и 3,5 года. Придется наверное за свой счет устранять огрехи производства легендарной марки хонда.

Если будет доказано что массовый заводской брак то по закону же должны отозвать и менять коробки бесплатно ??? или я не прав ??

Если будет доказано что массовый заводской брак то по закону же должны отозвать и менять коробки бесплатно ??? или я не прав ??

Я думаю такую дорогую ошибку производитель врятли признает, отзывная компания встанет в "копеечку". А так можно сослаться на неправильную эксплуатаци. АКПП.

Если будет доказано что массовый заводской брак то по закону же должны отозвать и менять коробки бесплатно ??? или я не прав ??

Автопроизводители (так уж сложилось) делают отзывы в том случае, когда дефект может причинить вред водителю, пассажирам и окружающим. В противном случае - это называется особенность работы авто. Кому то не нравится подвеска, кому то вибрация на холостом ходу или шумы двигателя и так далее. Но по мнению производителя Сивика 4д - всё это никогда не навредит людям. Никогда Хонда не объявит отзыв для тех у кого дёргается АКПП при переключении со 2-й на 3-ю передачу на малых оборотах. Это особенность ...
Выход (вывод или подсказка): в городах с численностью менее одного миллиона жителей, можно без напряга эксплуатировать Сивик 4д с механической трансмиссией. Красота.

посмотрим ответит и что именно ответит ХМР. Я им изложил проблему с сылкой на данную тему через форму связи на ихнем сайте. Вообще, есть случаи когда ФГР меняло за свой счет на постгарантийных авто агрегаты. В любом случае, ответ ХМР я обнародую здесь.

SR1 прав, отзывные делают по узлам, влияющим на безопасность, или являющимися критически важными для нормального функционирования автомобиля. Например, отзывная по радиаторам. Проблема с радиатором может привести к выходу из строя двигателя, причем в короткий промежуток времени. Дерготня АКПП - совсем другое дело.

К тому же, большинство отзывов происходит в США, т.к. государственные регуляторы в области безопасности дорожного движения очень сильно имеют автопроизводителей. Т.к. США самый крупный рынок сбыта авто, то автопроизводителям приходится плясать под дудку гос. органов, поэтому там и Тойоты отзывали по миллиону штук и хонды тоже, и GM.
В России государству на этим проблемы положить, главное чтобы таможенный сбор за импорт платили и все. Вот и с отзывными тут попроще. Даже если люди будут биться из-за проблемного узла - в РФ всем насрать.

Ещё одну такую замену сделай и забудь на 100000 по коробку.

Ну на самом деле масло было не такое грязное и гарью не пахло. Так что следующую замену планирую не ранее чем через 30-40 тыс. км. ;)

Привет всем есть ряд вопросов )
1. Можно ли смешивать Z1 и DW1?
2. Насколько это критично для коробки ?( хочу поехать на море примерно 6т туда обратно)

Tonchik93,
да можно.

Привет всем есть ряд вопросов )
1. Можно ли смешивать Z1 и DW1?
2. Насколько это критично для коробки ?( хочу поехать на море примерно 6т туда обратно)

И с тряскойможно, я к через вас в екб ездил и о.братно, п..х.

произвел двойную смену масла и внешнего фильтра в акпп. Результат - 0, как было, так и осталось. Интересно, а кто-н. обращался в хонда мотор раша с этой проблемой в постгарантийный период? Очевидно же что это производственный брак. Мне авто достался с этой болячкой, о которой я даже не подозревал. пробег 60000 и 3,5 года. Придется наверное за свой счет устранять огрехи производства легендарной марки хонда.

вас обули с пробегом:lol:

вас обули с пробегом:lol:
а при каком пробеге если в курсе проявляется данный дефект?

ближе к восьмидесяти 90 если память не изменяет-я писал -давным давно,та же херь была вылечил

---------- Сообщение добавлено 02.08.2013 в 12:35 ----------


Серёга46,
повторюсь про себя-замена на 90(диллеры-меняли или нет не знаю),после 93500с фильтром выносным,после94600,и еще через день-уже без фильтров...но ближе к сотне поменяю ишо разок и масло и фильтр...пока не дергается

---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:42 ----------



вы слишком рано его поменяли надо было менять в 200000 тыщ:o:-\

вот так

---------- Сообщение добавлено 02.08.2013 в 12:39 ----------


Серёга46
херню пишешь ты...я говорил что врятли поможет РАЗОВАЯ ЗАМЕНА...НО Я НЕ ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО ОПЯТЬ НАЧНЕТСЯ-чуешь разницу в сказанном?
суть в том что если человек меняет масло и фильтр скажем раз в 45-то лично мое мнение -дерганье коробаса врятли будет провлятся как косяк,ибо я думаю что все проблемы и горести дергунов имеенно в выносном и в последствии конкретно засраном масле-НЕСМОТРЯ на замену масла-в 45-90 по регламенту

---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:56 ----------



вот так примерно было

---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:06 ----------



вот так

---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:07 ----------



а вот это я решил просто провести вчера...так как фильтр новый с осени валялся

---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:09 ----------



прошло больше 10 тыщь даже нет намека на дерганье

вот так
и еще прочти тему с первой страницы поищи мои посты примерно до 40страницы
прислушаешься или нет дело твое)

ближе к восьмидесяти 90 если память не изменяет
ближе к этому пробегу что?

ближе к этому пробегу что?

проявились мелкие подёргивания при переключении на 3 передачу

проявились мелкие подёргивания при переключении на 3 передачу

какие еще к 90000? у меня дергать стало к 20000-30000 пробега, потом замена мала и опять ближе к 60000 дергать, на 66000 замена коробки в сборе по гарантии к 80000 опять дергать стала. о каких 90000 идет речь? намного раньше она дергать начинает.

ПРИВЕТ ВСЕМ КТО ПОДСКАЖЕТ У МЕНЯ ЦИВИК КУПЕ 2006 Г В МОТОР R18A1 АВТОМАТ КОРОБКА ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МОЕЙ АКПП МАРКИРОВКА CPCA МОЖНО ЛИ ВОТКНУТЬ GNCA В ЧЁМ У НИХ РАЗНИЦА ВИЗУАЛЬНО ОНИ ОДИН В ОДИН ЗАРАНИЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ

какие еще к 90000? у меня дергать стало к 20000-30000 пробега, потом замена мала и опять ближе к 60000 дергать, на 66000 замена коробки в сборе по гарантии к 80000 опять дергать стала. о каких 90000 идет речь? намного раньше она дергать начинает.

я первый раз почувствовал на 70т.км,сменил масло 3л.с выносным фильтром,через 10т.км то есть на данный момент опять начались подёргивания

ПРИВЕТ У МЕНЯ ЦИВИК КУПЕ 2006 Г В МОТОР R18A1 АВТОМАТ КОРОБКА ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МОЕЙ АКПП МАРКИРОВКА CPCA МОЖНО ЛИ ВОТКНУТЬ GNCA В ЧЁМ У НИХ РАЗНИЦА ВИЗУАЛЬНО ОНИ ОДИН В ОДИН ЗАРАНИЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ

какие еще к 90000? у меня дергать стало к 20000-30000 пробега, потом замена мала и опять ближе к 60000 дергать, на 66000 замена коробки в сборе по гарантии к 80000 опять дергать стала. о каких 90000 идет речь? намного раньше она дергать начинает.

у вас случай эксклюзивный умудрились захеречить 2 коробаса)

---------- Сообщение добавлено 03.08.2013 в 23:54 ----------

это не брак коробаса,считаю что подергивание зависит от стиля езды,у меня была хонда 08года,продал с пробегом 107 вроде,а дергать начинала...забыл уж точно ближе к 90 вроде

---------- Сообщение добавлено 03.08.2013 в 23:56 ----------

вот так все это было
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=114728