Это не корректная работа гидротрансформатора ! на машинах с таким дефектом меняли бублик
тут по моему одному его меняли по гарантии, что то не припомню о массовых отписываниях о замене. мне вообще акпп заменили по гарантии и один фиг через 15000 дергаться стала. замена масла помогает. но этот эффект ровная дорога плаааавный газ. в реальности возникает крайне редко. так что можно спокойно ездить до очередного ТО замены масла в акпп. проблема на сивках популярная но как показывает практика не критичная. т.е можно спокойно ездить.

Об этом и не говорилось . и отзывных компаний не было . было всем рекомендовано менять масло . Сейчас вы все вне гарантии , остались один на один с авто . Проблема то осталась.
Ездить . да можно . ничего страшного !

Подскажите, что бы не читать весь форум. Как то решается эта проблема с вибрацией?

Подскажите, что бы не читать весь форум. Как то решается эта проблема с вибрацией?
При отсутствии ошибок - замена масла + фильтра. И об этом все 100 страниц.........

При отсутствии ошибок - замена масла + фильтра. И об этом все 100 страниц.........

полная аппаратная замена масла? фильтр внешний, без снятия коробки? Ошибок нет. Льют оригинал, или что то типа мотюля? Спасибо за ответ.

полная аппаратная замена масла? фильтр внешний, без снятия коробки? Ошибок нет. Льют оригинал, или что то типа мотюля? Спасибо за ответ.

:nea
У нас масло в коробке меняется только путем частичной замены!
Слил 2.5-3 литра, столько же залил.
Возможно понадобится 2-3 таких замены.
С последней заменой можно поменять внешний фильтр.

:nea
У нас масло в коробке меняется только путем частичной замены!
Слил 2.5-3 литра, столько же залил.
Возможно понадобится 2-3 таких замены.
С последней заменой можно поменять внешний фильтр.

нужно поменять фильтр если 100т.км прошел и более!!!
выше я выкладывал фото еще раз прикрепляю...
и три замены трансмисионной жижи...
где то 25т.км проехал... работает идеально АКПП
::)

Товарищи, коробка реально может ехать абсолютно без пинков?
У меня 126 тык пробега. Недавно дважды заменил масло в коробке и выносной фильтр. Разницы абсолютно никакой, как был легкий-легкий пинок с первой на вторую при плавном разгоне так и остался.

Товарищи, коробка реально может ехать абсолютно без пинков?
У меня 126 тык пробега. Недавно дважды заменил масло в коробке и выносной фильтр. Разницы абсолютно никакой, как был легкий-легкий пинок с первой на вторую при плавном разгоне так и остался.
Почти всем в топике помогает, но если полная замена. Если не помогло, то только ремонт. Послезавтра поеду менять все масло, посмотрю как у меня будет.

Товарищи, коробка реально может ехать абсолютно без пинков?
У меня 126 тык пробега. Недавно дважды заменил масло в коробке и выносной фильтр. Разницы абсолютно никакой, как был легкий-легкий пинок с первой на вторую при плавном разгоне так и остался.

я менял 3 раза за 10т.км со сменой внешнего фильтра (выше мои фото этого фильтра в разрезе)
и у меня не пинок был, а подергивание при малых скоростях переключении со 2-й на 3-ю
и сейчас у меня к 140т.км подходит никаких пинков и подергиваний и в помине нету...
но все же весной еще в течении 10т.км 3 раза сменю для профилактики трансмисионную жижу и внешний фильтр...
благо еще в инете не спеша можно найти по старым ценам...
я раньше покупал внешний фильтр чуть больше 1т.р и сейчас оригинал за 1084р купил...
трансмисионка ... тоже обошлась 2160р за 4л - купил две канистры - вообще халява ... в рознице у нас магазинах... от 3200р за 4 литра!!!!

я менял 3 раза за 10т.км со сменой внешнего фильтра (выше мои фото этого фильтра в разрезе)
и у меня не пинок был, а подергивание при малых скоростях переключении со 2-й на 3-ю
и сейчас у меня к 140т.км подходит никаких пинков и подергиваний и в помине нету...
но все же весной еще в течении 10т.км 3 раза сменю для профилактики трансмисионную жижу и внешний фильтр...
благо еще в инете не спеша можно найти по старым ценам...
я раньше покупал внешний фильтр чуть больше 1т.р и сейчас оригинал за 1084р купил...
трансмисионка ... тоже обошлась 2160р за 4л - купил две канистры - вообще халява ... в рознице у нас магазинах... от 3200р за 4 литра!!!!

Скажите, у вас после первых двух замен чувствовалось улучшение? Я заменил дважды жижу и выносной фильтр, абсолютно никакой разницы. Есть ли вероятность что с третьей заменой у меня пропадут толчки?

Скажите, у вас после первых двух замен чувствовалось улучшение? Я заменил дважды жижу и выносной фильтр, абсолютно никакой разницы. Есть ли вероятность что с третьей заменой у меня пропадут толчки?

первые две не помню, а при третьей замене жижи с внешним АКППэшным фильтром все стало работать как на новой!!!

Всем привет
https://www.drive2.ru/l/9651960/?m=169170243&page=0#a169170243
кто что думает?
у парня ушли рывки при переключении когда он поменял внутренний шрус.

Всем привет
https://www.drive2.ru/l/9651960/?m=169170243&page=0#a169170243
кто что думает?
у парня ушли рывки при переключении когда он поменял внутренний шрус.

Он пишет, что поменял по причине:

только из-за сильной вибрации при повороте и разгоне

А дерганья на второй передаче с 23 до 30 км/ч решаются заменой масла.

Он пишет, что поменял по причине:
Цитата:
только из-за сильной вибрации при повороте и разгоне
верно, а дёрганья со 2 на 3 тоже прошли.



А дерганья на второй передаче с 23 до 30 км/ч решаются заменой масла.
ну судя по отзывам,не у всех это лечится заменой масла,либо у кого то на непродолжительный срок.

верно, а дёрганья со 2 на 3 тоже прошли.



ну судя по отзывам,не у всех это лечится заменой масла,либо у кого то на непродолжительный срок.

Судя по отзывам это помогло 90% тех, у кого был данный глюк.
Я в их числе, проехал тысяч 60, дерганий нет

Дергания после полной замены у меня прошли, кратковременные слабые быстрые толчки при плавном разгоне. Да и провалы утром между 1 и 2 стали меньше.

Но провалы все равно остались. Состояния новой коробки нет, только стало лучше на 30%, а сегодня так вообще чек коробки загорелся при резком обгоне. Кто то ловил чек коробки?

Илья Сергеевич, Спорить не буду.Просто для инфо, а за парнем послежу.

Дергания после полной замены у меня прошли, кратковременные слабые быстрые толчки при плавном разгоне. Да и провалы утром между 1 и 2 стали меньше.

Но провалы все равно остались. Состояния новой коробки нет, только стало лучше на 30%, а сегодня так вообще чек коробки загорелся при резком обгоне. Кто то ловил чек коробки?

141 000 чек ни разу не проявлялся а я иногда очень резко иду на обгон!!!

Дергания после полной замены у меня прошли, кратковременные слабые быстрые толчки при плавном разгоне. Да и провалы утром между 1 и 2 стали меньше.

Но провалы все равно остались. Состояния новой коробки нет, только стало лучше на 30%, а сегодня так вообще чек коробки загорелся при резком обгоне. Кто то ловил чек коробки?

Чек коробки это что,D моргнула?

При включении второй передачи из "нейтрали" ни у кого провала нет? Это при нажатии на газ после притормаживания до 15-20 км/ч, когда сразу вторая включается.

При включении второй передачи из "нейтрали" ни у кого провала нет? Это при нажатии на газ после притормаживания до 15-20 км/ч, когда сразу вторая включается.

Был замечен данный "симптом" как на нескольких 4D 8го поколения, так и на 5D 9го поколения, больше машин просто не тестил, возможно это особенность всех этих коробок (коробки по сути у них одинаковые). Притормаживаешь, отпускаешь тормоз, машина "подтупливает" чуть-чуть и втыкает вторую. Поймать можно, если сократить до минимума время между отпусканием тормоза и нажатием на газ, на газ жать не в пол, иначе она просто первую воткнет.

При включении второй передачи из "нейтрали" ни у кого провала нет? Это при нажатии на газ после притормаживания до 15-20 км/ч, когда сразу вторая включается.

Да, есть такое, привык уже, не напрягает в принципе.

TRex, ДядяДима, у меня в такой ситуации 2я включается только когда обороты поднимаются до 1900-2000. После торможения жму на газ, до 1900-2000 ничего не происходит, потом прямо чувствуется как "втыкается" вторая. Не помню просто, было ли такое раньше или нет, или внимание не обращал.

При включении второй передачи из "нейтрали" ни у кого провала нет? Это при нажатии на газ после притормаживания до 15-20 км/ч, когда сразу вторая включается.

у нас вроде адаптивные АКПП ... когда по городу ездишь она в принципе подтупливает, а вот после трассы в городе резче переключается!!! в общем вроде как адаптируется под стиль езды!

у нас вроде адаптивные АКПП ... когда по городу ездишь она в принципе подтупливает, а вот после трассы в городе резче переключается!!! в общем вроде как адаптируется под стиль езды!

Блажен кто верует...Покажешь где это написанно?А потом ещё прочитаешь что такое адаптивная АККП.Уверен,что сам поймёшь что ошибся.Адаптивная-означает что коробка компенсирует износ компонентов при помощи электроники.На Сивки коробка не адаптивная.

Блажен кто верует...Покажешь где это написанно?А потом ещё прочитаешь что такое адаптивная АККП.Уверен,что сам поймёшь что ошибся.Адаптивная-означает что коробка компенсирует износ компонентов при помощи электроники.На Сивки коробка не адаптивная.

Чего чего?
Адаптивная означает подстраивается под стиль вождения.
А это факт что коробка подстраивается.
Когда активно педалируешь, коробка быстрее отзывается на газ
охотнее скидывает передачу
держит передачу пониже.

vic1966, клемму с аккума скинь и проедь. Сразу понятно станет как это, адаптивная

TRex, ДядяДима, у меня в такой ситуации 2я включается только когда обороты поднимаются до 1900-2000. После торможения жму на газ, до 1900-2000 ничего не происходит, потом прямо чувствуется как "втыкается" вторая. Не помню просто, было ли такое раньше или нет, или внимание не обращал.

ну вот про это и речь, когда машина едет накатом (т.е наверное на нейтрали я так думаю, а вообще хз как она едет:D) на скорости 20-25, потом при плавном нажатии газа коробка не сразу врубает вторую, чувствуется подтупливание небольшое и только потом переключение, лечится это более активным нажатием газа с наката да и все-при этом подтупливания почти нет, ну что-то такое в общем.

ну вот про это и речь, когда машина едет накатом (т.е наверное на нейтрали я так думаю, а вообще хз как она едет:D) на скорости 20-25, потом при плавном нажатии газа коробка не сразу врубает вторую, чувствуется подтупливание небольшое и только потом переключение, лечится это более активным нажатием газа с наката да и все-при этом подтупливания почти нет, ну что-то такое в общем.

Выход....включать принудительно вторую

Выход....включать принудительно вторую
вы так делаете?
это как лепестком? на какую передачу переключит тогда с нейстрали вообще хз....

Выход....включать принудительно вторую

У меня машина 2007 года и в положении D лепестки не работают. Да собственно это явление не приводит к большим неудобствам. Я лишь хотел понять - это проблема, которую можно/надо лечить или особенность работы коробки.

При включении второй передачи из "нейтрали" ни у кого провала нет?

А как можно включить вторую передачу из "нейтрали"? Что то я не догнал.

А как можно включить вторую передачу из "нейтрали"? Что то я не догнал.

Я условно назвал это "нейтралью". Выше написано в каких ситуациях это бывает - когда едешь накатом 15-25 км/ч.

Я условно назвал это "нейтралью". Выше написано в каких ситуациях это бывает - когда едешь накатом 15-25 км/ч.

Надо у себя проверить. А ехать надо под горку или по прямой? Когда едешь накатом на указанной скорости коробку надо принудительно в первую передачу загнать? Просто на таких скоростях коробас обычно уже втыкает вторую передачу.

Надо у себя проверить. А ехать надо под горку или по прямой? Когда едешь накатом на указанной скорости коробку надо принудительно в первую передачу загнать? Просто на таких скоростях коробас обычно уже втыкает вторую передачу.

Принудительно ничего никуда загонять не надо. У меня это проявляется при проезде лежачих полицейский на указанной скорости. Притормаживаешь перед ним, проезжаешь, жмешь на газ и смотришь сразу включается вторая (на этих скоростях 2я включается сразу минуя 1ю) или не сразу. У меня обороты двигателя поднимаются примерно до 1900-2000 об/мин, только потом включается вторая. Т.е. как бы провал при нажатии на газ, потом подхват.

Dactil, я правильно понял, что после проезда лежачего полицейского у тебя скорость 15-25 км/ч?

Dactil, я правильно понял, что после проезда лежачего полицейского у тебя скорость 15-25 км/ч?

В зависимости от его высоты. Если не очень узкие и горбатые, то да.

вы так делаете?
это как лепестком? на какую передачу переключит тогда с нейстрали вообще хз....

Да лепестком,допустим после проезда лежащего полицейского

У меня машина 2007 года и в положении D лепестки не работают. Да собственно это явление не приводит к большим неудобствам. Я лишь хотел понять - это проблема, которую можно/надо лечить или особенность работы коробки.

у меня 2007 работают в D режиме! на короткое время!
то есть едешь в D режиме нажимаешь на + или - соответственно у тебя либо повышает или понижается передача... не помню на сколько примерно 2 сек и на маленьком экранчике отображаеться на какой скорости едешь в данный момент но тоже на примерно 2 сек---можно даже несколько раз понизить например едешь на 4 или 5 в D режиме и тебе надо обогнать быстро на - раз или два нажал и ты соответственно на 2 или 3 с повышеными оборотами и большойдинамикой обгоняешь!!!! в общем у меня работант и вверх так же можно + не дажидаясь когда она с 2- на 3 перекинуть помочь +!!!

Александр1975, в каком месяце выпущена машина? Может ближе к концу года? У меня май 2007г. В режиме D на лепестки не реагирует никак.

С пробегом в 140т км начал немного обращать внимание на неадекватную работу АКПП. С заменой масла на 150т км (3 раза) понял, что стала прогрессировать неисправность, именно неисправность - сравнивал. Симптомы такие же.
Я решил, что это износ каких-то деталей(ГТФ, фрикционы,клапана), но продолжать так ездить не могу, когда нет плавности переключения. Спасают только лепестки. Если проблема все-таки есть, ее нужно решать.
Клапана проверял, промывал - не они.
Фрикционы - была тогда бы пробуксовка на всех режимах.
ГТФ? - не хватает давления на низких оборотах или фрикцион блокировки стерся.
Датчики скорости валов??
Или засорен гидроблок АКПП?? - дорого промывать, когда не знаешь точно.
Еще заметил, что при сбросе газа обороты резко падают, потом поднимаются и только потом плавное торможение ДВС.
Следующий шаг вскрывать ГТФ для диагностики. И не надо говорить, что это нормальная работа АКПП.
2008г 4D.

KIT7, а фильтр внешний менял?

На прогретой машине когда стоишь на светофоре, например, происходит подергивание.
Как будто кто то въехал сзади .
Что это может быть?
20 000 назад была чистка дросселя и инжектора так же замена масла в АКПП и фильтра тонкой очистки.
И вообще это проблема с АКПП или надо где то в другом месте копать?
машина 2008 года, 4D, сейчас пробег 171000

При этом обороты просаживаются?

ПУМБА,
Да

ПУМБА,
Да

Скорее всего дело в ГТ

Ig0raN на третью замену масла менял и фильтр. Легкие подергивания с 2 на 3 ушли.

Аленка912 а катушки и свечи.
Чтобы их исключить нужно 4 новые свечки и 1 катушку(подставлять по цилиндрам)
После чистки форсунок результаты были?

Аленка912, климат-контроль (кондей) в этот момент включен или отключен?

---------- Сообщение добавлено 27.04.2016 в 13:55 ----------

KIT7, а у тебя какая вообще проблема? У тебя дергает коробка, когда переключения идут.

ПУМБА,Что такое ГТ?
Ig0raN, Все пытаюсь отследить этот момент. У меня всегда включен климат, но мне кажется что когда подключается климат, идет легкая вибрация по кузову, а не конкретный удар....
KIT7, свечи меняла. правда с катушкой опыты не проводила...надо попробовать конечно.

Что такое ГТ?

Это гидротрансформатор АКПП.


Все пытаюсь отследить этот момент.

Попробуй отключи климат и без него покатайся.

Ещё попробуй на светофоре включить режим N и посмотри будут ли удары.
На холостых в режиме P как машина себя ведёт. Чувствуются удары?

Аленка912, Речь о периодических мини-толчках на D и отпущенном тормозе без газа?
У меня такое есть
в основном на полностью прогретом моторе и коробке
когда долго толкаешься в пробке
эти толчки еле заметны
я забил

У меня симптомы как у Dactil.

Илья Сергеевич, Ну я бы не сказала что они еле заметные.... да коробка и двигатель полностью прогреты, и чаще всего на светофоре когда стою, тормоз держу.

---------- Сообщение добавлено 28.04.2016 в 08:07 ----------

Ig0raN, Ок, спасибо...я попробую....

---------- Сообщение добавлено 28.04.2016 в 08:09 ----------

Ig0raN, На холостых в режиме Р, ударов нет....просто бывает вибрация и обороты прыгают.

Илья Сергеевич, Ну я бы не сказала что они еле заметные.... да коробка и двигатель полностью прогреты, и чаще всего на светофоре когда стою, тормоз держу.

Клапана регулировали давно?

Илья Сергеевич, на 90.000....точно, но вот 20 000 назад мыла дроссель и инжектор...не знаю,( точнее не помню) тогда регулировали или нет

Аленка912, от пережатых клапанов двигатель работает с рывками
и на D это сразу чувствуется
Если точки появились не сразу, то клапана отпадают.

А замена масла и внешнего фильтра АКПП давно была?

Илья Сергеевич, Замена масла и фильтра 20 000 назад

Уровень масла?
Состояние масла визуально?

Последний раз все смотрели 5 дней назад, вроде ничего не сказали плохого. Но проверю еще раз сама. Спасибо за советы!

У меня вечно коробка пинается при переключении. В основном на малых оборотах и с 1 на 2, или со 2 на 3, Пока нормально не прогреется. И даже на прогретую раз на раз не приходится.Кстати, заметил Это после перехода на масло dw1. Когда перешел на него, толчки вообще пропали. Но потом со временем они стали только больше. И замена масла не помогает. Я не говорю что масло виновато или еще чего то, но факт. Пробег 130. Попробую в мае idemitsu залить в акпп. Дома уже стоит и ожидает своего часа) Хотя думаю вряд-ли уже что то спасет Этот коробас От перебора

У меня вечно коробка пинается при переключении. В основном на малых оборотах и с 1 на 2, или со 2 на 3, Пока нормально не прогреется. И даже на прогретую раз на раз не приходится.Кстати, заметил Это после перехода на масло dw1. Когда перешел на него, толчки вообще пропали. Но потом со временем они стали только больше. И замена масла не помогает. Я не говорю что масло виновато или еще чего то, но факт. Пробег 130. Попробую в мае idemitsu залить в акпп. Дома уже стоит и ожидает своего часа) Хотя думаю вряд-ли уже что то спасет Этот коробас От перебора

Вы не думали почему так?поменяли масло толчки пропали ,но вскоре возвращаются...

Вы не думали почему так?поменяли масло толчки пропали ,но вскоре возвращаются...
Ваще без понятия(

Ваще без понятия(

У dw1 хорошие моющие свойства,вначале все становится хорошо, но постепенно она все отмоет и авто начинает снова дергаться.я меняю так,первый раз слил залил,далее через тысячу еще раз - это минимум( лучше поменять в третий раз + фильтр).Важно при переходе с Z1!

Ну так я попросил ссылку или ощущения? Где ссылка?"Чего-чего"Это наверно ссылка?Или тайная технология Honda о которой не указанно даже на Honda. com?Так же очень просто в инете найти определение того, что является адаптивной коробкой.Попробуйте это просто.Если Вы считаете:"Когда активно педалируешь, коробка быстрее отзывается на газ
охотнее скидывает передачу
держит передачу пониже".То пускай для Вас это и будет адаптивной коробкой.Только у меня за 8 лет вождения двух авто (не буду называть для интриги)Возникает вопрос:А сколько эти умные коробки будут держать"адаптацию"? Один час в потоке надо проехать? 50 быстрых педалирований (нажатий в 20 мин),а может 200? А может все люди нажимают одинаково быстро на газ? Если уж сказали что коробка такая, то будьте добры укажите сколько держится адаптация (я подобных сведений не нашёл)
Чего чего?
Адаптивная означает подстраивается под стиль вождения.
А это факт что коробка подстраивается.
Когда активно педалируешь, коробка быстрее отзывается на газ
охотнее скидывает передачу
держит передачу пониже.

---------- Сообщение добавлено 03.05.2016 в 20:52 ----------

Ну так Уважаемый у кого-то зажглась надпись бегущей строкой :"Обучение коробки" А жопомер извините.Ну как-то не солидно.А, в курсе что при снятие на других авто аккума даже надпись высвечивается Был заменён аккумулятор обучите стеклоподъёмники?И я не смеюсь. Надо готов выложить, но я не придумываю что они адаптивные.А 2 водителя?Так коробка должна с ума сойти?И просто почитайте что такое адаптивные коробки
vic1966, клемму с аккума скинь и проедь. Сразу понятно станет как это, адаптивная

vic1966,

Управление переключением передач - логическое управление

При нахождении рычага селектора режимов движения в положениях [D], в процессе управления переключением передач также принимает участие блок логического управления. Модуль управления силовым агрегатом (PCM) сопоставляет информацию о текущих условиях движения с информацией об условиях движения, хранящейся в памяти компьютера. Эта информация складывается из показаний позиционного датчика педали акселератора, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика давления, сигнала датчика положения педали тормоза и сигнала датчика положения рычага селектора режимов движения и обеспечивает управление переключением передач при ускорениях и замедлениях на подъемах и спусках.
http://xonda-civic.ru/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10410600000CART00.HTML

Вы реально не видите разницы в скорости реакции коробки на педаль газа в разных условиях езды?

Мне достаточно 2-3 раза интенсивно ускориться, после чего коробка незамедлительно скидывает передачу вслед за нажатием на педаль газа
А если овощить, то нужно продавить педаль много сильнее чтобы включилась пониженная передача, и, после отпускания педали, коробка тут-же втыкает повышенную.

vic1966, Вы клемму скидывали как я говорил? Или все теориями давите? О каких обучениях коробки вы говорите? Роботах что ли? Это не про нас.

Мне достаточно 2-3 раза интенсивно ускориться, после чего коробка незамедлительно скидывает передачу вслед за нажатием на педаль газа
А если овощить, то нужно продавить педаль много сильнее чтобы включилась пониженная передача, и, после отпускания педали, коробка тут-же втыкает повышенную.

Не претендую на адаптивный коробас на Civic'е, но действительно есть такое!

У dw1 хорошие моющие свойства,вначале все становится хорошо, но постепенно она все отмоет и авто начинает снова дергаться.я меняю так,первый раз слил залил,далее через тысячу еще раз - это минимум( лучше поменять в третий раз + фильтр).Важно при переходе с Z1!
Сегодня кстати поменял масло на idemitsu. Первое впечатление: пропали провалы на переключениях, и меньше стала дергаться. Реально. Но всёравно заметно, Если сильно придраться. Ток когда старое масло сливал - окуел. Сливная пробка вся в мазуте каком-то была. Аж охренел....Не понятно откуда и из-за чего так....толи выгорает так масло DW1, толи реально вымывает всё что не вымывало Z1, толи еще чего..

PS, пробег на старом масле ~30 тык
197519

Когда менял, также было на пробке это продукт износа элементов коробаса

Сегодня кстати поменял масло на idemitsu. Первое впечатление: пропали провалы на переключениях, и меньше стала дергаться. Реально. Но всёравно заметно, Если сильно придраться. Ток когда старое масло сливал - окуел. Сливная пробка вся в мазуте каком-то была. Аж охренел....Не понятно откуда и из-за чего так....толи выгорает так масло DW1, толи реально вымывает всё что не вымывало Z1, толи еще чего..

PS, пробег на старом масле ~30 тык
197519

Зачем меняли на idemitsu? Были какие-то проблемы с оригиналом?

Сегодня кстати поменял масло на idemitsu. Первое впечатление: пропали провалы на переключениях, и меньше стала дергаться. Реально. Но всёравно заметно, Если сильно придраться. Ток когда старое масло сливал - окуел. Сливная пробка вся в мазуте каком-то была. Аж охренел....Не понятно откуда и из-за чего так....толи выгорает так масло DW1, толи реально вымывает всё что не вымывало Z1, толи еще чего..

PS, пробег на старом масле ~30 тык
197519

Пробка сливная с магнитом и соответственно это не мазуто а металлическая пыль в купе с трансмисионнкой по ощущениям как мазуто...
Если часто менять то этой пыли не много как у меня! фото прилагаю - немного мутноваты получились но все же видно!

Кстати то же перешел на IDEMITSU ATF TYPE - H (Артикул: 10116-042) это вроде как заливают в японии в карабасы на заводе (у меня японческа сборка с левым рулем)!
Продается только емкостью 0.946л за 540р дешевле канистр под Хондовским разливом этого же масла,
за Жидкость HONDA АКПП Z1 4L (Артикул: 08266-99904) 2800р, дешевле нет ничего у нас в Омске, что за 1 литр 700р, а за те же 0.946л получается 662р,
что все одно дороже при частой смене значительно дороже!

Меняю раз в 6 месяцев пробег 18000км.
2 недели назад менял первый раз и скоро буду менять второй раз с заменой внешнего фильтра!

И про металлическую пыль по форумам полазил вроде как это нормально....
У нас магнит в пробке и мы эту пыль при замене видим и можем стереть,
у других производителей магниты установлены внутри карабасов и доступны только например при замени внутреннего фильтра и у всех только внутренний фильтр,
а у нас еще и внешний фильтр которой легко меняется и я его вскрывал (фото прилагается) да внутри такая же грязь типа мазуто,
я лазил на американских сайтах про сивики и там вскрывали внешние фильтры и выкладывали фото,
так там у некоторых эти фильтры забиты были как будто мазузотом наглухо, а у меня грязи по минимуму!

В общем рекомендую поменяй еще раз трансмисионную жижу через 2 недели и смени внешний фильтр (Honda 25430-PLR-003),
рекомендую ставить только оригинал или проверенный дубликат как у меня стоял (Nipparts N1364000) типо японческий
- проверь оба номера который дешевле окажется тот и бери!
Внутри у оригиналов есть клапан и когда забивается фильрующий элемент трансмисионная жижа идет в обход этого элемента!

Зачем меняли на idemitsu? Были какие-то проблемы с оригиналом?
Ну впервую очередь из-за цены. idemitsu 500 руб за литр, а оригинал почти 1,5 тыс за литр, в нашем городе на заказ. И плюс я выше написал, что коробас дергался сильно при переключении. Так что посмотрим. Сейчас покатался, На холодную такие же рывки, На горячую уже лучше. С 1 на 2 пока не наблюдал сильных толчков. А вот с 2 на 3 чувствуется еще. Чере несколько тык еще раз наверно поменяю. Кстати, На коробке с маслом написано что полный аналог Z1. Так что всё норм должно быть.197528

Александр1975,
О, Спасибо за инфу) фильтр потом поменяю. Совсем недавно поменял.

Александр1975, на емексе 780 за литр дэвешки,его на оил клубе тестили-оч.хорошие показатели,я бы ещго все же лил)

Александр1975, на емексе 780 за литр дэвешки,его на оил клубе тестили-оч.хорошие показатели,я бы ещго все же лил)

у нас в городе есть и на розлив из 200л бочки по 630р DW-1
а идемитсу все же то что на фото льют в корабасы сивиков!
да и пока дешевле!

Кстати, На коробке с маслом написано что полный аналог Z1. Так что всё норм должно быть
это пишут на всех аналогах. даже на TOTACHI

---------- Сообщение добавлено 09.05.2016 в 12:35 ----------


а идемитсу все же то что на фото льют в корабасы сивиков!
откуда такая уверенность?

а идемитсу все же то что на фото льют в корабасы сивиков!
да и пока дешевле!

Производитель может и идемитцу,но жижа с другим стандартом...

это пишут на всех аналогах. даже на TOTACHI

---------- Сообщение добавлено 09.05.2016 в 12:35 ----------


откуда такая уверенность?
Дак и чё? Не хочешь не лей. Одно дело это написано на масле с название "МАСЛОИЗМУХОСРАНСКА", а другое дело на этом. Народ ездит и не жалуется.

Дак и чё? Не хочешь не лей. Одно дело это написано на масле с название "МАСЛОИЗМУХОСРАНСКА", а другое дело на этом. Народ ездит и не жалуется.
а что много ездит? даже на этом форуме особого упоминания не встречал что кто-то массово и долго ездил на idemitsu чтоб делать какие то выводы о качестве масла.
да и на оригинальном тоже сообщений о кончине коробки не припомню. единственная "проблема" это поддергивания на ровном газу и то это далеко не у всех да и заметить довольно сложно если только совсем тараканов в голове держать. В остальном коробка более чем надежна. сомневаюсь что перейдя на idemitsu ты что-то сможешь улучшить. Что касаемо оригинального производителя масел то 99% это idemitsu и есть. Я писал письмо им, правда по поводу моторных масел и получил официальный ответ, что да, масла (моторные) делают для хонды они. но по составу присадок оригинальные масла honda отличаются от масел idemitsu так как оригинал делается с учетом требований honda под свои моторы. с маслами под коробки уверен все тоже самое.

Производитель может и идемитцу,но жижа с другим стандартом...

IDEMITSU ATF TYPE - H (делают или в японии или в америке- есть и карейское но там только мульти выглядит по другому не рекомендую для наших коробасов)
и это именно то что в сивиковские карабасы льют, для других карабасов у них другие типы...
про это масло на одном из форумов вычитал... его еще в россии не продавали...да и вообще на заказ из японии как то было не к чему когда Z-1 был дешев,
а сейчас в свободной продаже да еще и по старым ценам!
так вот там аж целое расследование провели какое в японии льют масло в карабасы сивиков...
где то выше в данной ветке если мне память не изменяет я уже выкладывал ссылку,
а может и в другой ветке не помню!

IDEMITSU ATF TYPE - H (делают или в японии или в америке- есть и карейское но там только мульти выглядит по другому не рекомендую для наших коробасов)
и это именно то что в сивиковские карабасы льют, для других карабасов у них другие типы...
про это масло на одном из форумов вычитал... его еще в россии не продавали...да и вообще на заказ из японии как то было не к чему когда Z-1 был дешев,
а сейчас в свободной продаже да еще и по старым ценам!
так вот там аж целое расследование провели какое в японии льют масло в карабасы сивиков...
где то выше в данной ветке если мне память не изменяет я уже выкладывал ссылку,
а может и в другой ветке не помню!

Сомневаюсь ...я только ДВ1 себе лью)

Я в civic-ferio лил Z-1, а сейчас в 4D лью DW1. Полет нормальный тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо ☺

Сомневаюсь ...я только ДВ1 себе лью)

DW-1 появилась когда хонда решила лить в свои канистры от американского производителя (под именем чего там Филипс не помню - полазайте в гугле!),
а до это го момента лила Z-1 от идемитсу, по этому DW-1 чуток отличается от Z-1...
многие кто перешел на DW-1 это отмечают! хотя хонда заявляет что это следующее поколение мол лучший аналог!
В общем не знаю в лучше или худже DW-1, но то что Z-1(это IDEMITSU ATF TYPE - H) не хуже да еще и дешевле и я думаю не надолго цена скорее всего вырастет!
а по факту интервал смены трансмиссионки нужно сокращать от рекомендованного хондой как минимум в два раза, а то и чаще!

DW-1 появилась когда хонда решила лить в свои канистры от американского производителя (под именем чего там Филипс не помню - полазайте в гугле!),
а до это го момента лила Z-1 от идемитсу, по этому DW-1 чуток отличается от Z-1...
многие кто перешел на DW-1 это отмечают! хотя хонда заявляет что это следующее поколение мол лучший аналог!
В общем не знаю в лучше или худже DW-1, но то что Z-1(это IDEMITSU ATF TYPE - H) не хуже да еще и дешевле и я думаю не надолго цена скорее всего вырастет!
а по факту интервал смены трансмиссионки нужно сокращать от рекомендованного хондой как минимум в два раза, а то и чаще!

Дв1 в железе 4л яповское? Куда еще сокращать, со 120 и так до 45 сократили)

Александр1975, хонда рекомендует менять раз в 45 тысяч. В городе надо менять в 2 раза чаще. Куда ещё меньше..

DW-1 появилась когда хонда решила лить в свои канистры от американского производителя (под именем чего там Филипс не помню - полазайте в гугле!),
фигню вы нагуглили.



а по факту интервал смены трансмиссионки нужно сокращать от рекомендованного хондой как минимум в два раза, а то и чаще!
для раши и так интервал до 45 сократили в штатах и европе интервал замены масла в акпп для сивика 120000км для руских интервал сократили до 45000

для раши и так интервал до 45 сократили в штатах и европе интервал замены масла в акпп для сивика 120000км для руских интервал сократили до 45000

в Сибири я через 30 менял бы)

пробег 135 т. км. заменили мало и внешний фильтр. Масло меняли простым прогоном, т.е. слили старое залили новое проехали 30 км, опять слил и опять залил еще 30 км, и третий круг слил залил и поменяли фильтр. Итог переключения чуть заметные, дерганья со 2 на 3 пропали, расход по городу уменьшился на 1,5 (стало 8,5 было 10 по компьютеру). Делал опытный слесарь (г. Октябрьский Респ. Башкортостан). Ушло 12 л масла ATF Z-1 (до этого было DW-1) c автодока 3200р*3, фильтр внешний 1600 с автодока, работа 2000 р. Наслаждаюсь и продавать передумал =)

---------- Сообщение добавлено 17.05.2016 в 08:37 ----------


Масло меняли простым прогоном

Официалы (г. уфа) сказали меняют частично на DW-1 и дерганья не пропадут типа эта болезнь не лечится с работой насчитали около 7-9 т.р точно уже не помню

пробег 135 т. км. заменили мало и внешний фильтр. Масло меняли простым прогоном, т.е. слили старое залили новое проехали 30 км, опять слил и опять залил еще 30 км, и третий круг слил залил и поменяли фильтр. Итог переключения чуть заметные, дерганья со 2 на 3 пропали, расход по городу уменьшился на 1,5 (стало 8,5 было 10 по компьютеру). Делал опытный слесарь (г. Октябрьский Респ. Башкортостан). Ушло 12 л масла ATF Z-1 (до этого было DW-1) c автодока 3200р*3, фильтр внешний 1600 с автодока, работа 2000 р. Наслаждаюсь и продавать передумал =)

---------- Сообщение добавлено 17.05.2016 в 08:37 ----------



Официалы (г. уфа) сказали меняют частично на DW-1 и дерганья не пропадут типа эта болезнь не лечится с работой насчитали около 7-9 т.р точно уже не помню

Лечится но НЕ надолго

[/COLOR]
Лечится но НЕ надолго

через сколько км снова появились у вас?

были подергивания, поменял масло (Z1) + фильтр, через 2000 км. опять поменял масло (DW1).
прошло 2 года, даже намека нет на подергивания

[/COLOR]

через сколько км снова появились у вас?

На этом авто пока нет)

vic1966, Вы клемму скидывали как я говорил? Или все теориями давите? О каких обучениях коробки вы говорите? Роботах что ли? Это не про нас.
Отвечу Вашими же аргументами: Насчёт скидывания клемм аккумулятора Вы серьёзно считаете что владея сивкой с 2007 года можно ни разу не менять аккумулятор.Или нужно как-то специально снимать клеммы чтобы коробка забыла адаптацию.И дико извиняюсь но Вы моё предыдущее сообщение через строку читали?Русским языком написанно :речь идет о ДВУХ авто......О каком роботе Вы говорите? Я написал что второй авто Сивик? Я привёл пример замены аккум на другом авто.И кстати не услышал ответа насчёт :То пускай для Вас это и будет адаптивной коробкой.Только у меня за 8 лет вождения двух авто (не буду называть для интриги)Возникает вопрос:А сколько эти умные коробки будут держать"адаптацию"? Один час в потоке надо проехать? 50 быстрых педалирований (нажатий в 20 мин),а может 200? А может все люди нажимают одинаково быстро на газ? Если уж сказали что коробка такая, то будьте добры укажите сколько держится адаптация (я подобных сведений не нашёл)[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено 18.05.2016 в 07:32 ----------


vic1966,

http://xonda-civic.ru/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10410600000CART00.HTML

Вы реально не видите разницы в скорости реакции коробки на педаль газа в разных условиях езды?

Мне достаточно 2-3 раза интенсивно ускориться, после чего коробка незамедлительно скидывает передачу вслед за нажатием на педаль газа
А если овощить, то нужно продавить педаль много сильнее чтобы включилась пониженная передача, и, после отпускания педали, коробка тут-же втыкает повышенную.
Слова: " Логическое управление" не равно "Адаптивному управлению".Насчёт переключений скорости сбрасываются вниз и на коробках других авто.Посадите жену,тёщю,свата,кума за руль не меняйте положение руля,сидения водителя а потом покатайтесь сами разница между водителями будет нивелироваться. Под адаптивностью чаще всего понимается как я писал ранее:Алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа фрикционных элементов АКП. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса.Адаптивность означает в данном случае учёт износа компонентов коробки.

Слова: " Логическое управление" не равно "Адаптивному управлению".Насчёт переключений скорости сбрасываются вниз и на коробках других авто.Посадите жену,тёщю,свата,кума за руль не меняйте положение руля,сидения водителя а потом покатайтесь сами разница между водителями будет нивелироваться. Под адаптивностью чаще всего понимается как я писал ранее:Алгоритм работы такого компьютера заложен учет износа фрикционных элементов АКП. Все это приводит не только к повышению комфортности поездки на автомобиле, но и к повышению его ресурса.Адаптивность означает в данном случае учёт износа компонентов коробки.

Не пойму что пытаешься доказать?
Я четко вижу разницу в поведении коробки в зависимости от режима езды
в скорости отклика на газ
во времени реакции на нажатие педали газа и переключения передач.

Можно называть это как угодно, но разница в поведении коробки есть.

Если на других авто также, значит там тоже коробка управляется электроникой и подстраивается под стиль вождения.

Для понимания нужно проехать на старой машине, где коробка управлялась только лишь гидравликой, там никакой разницы в поведении нет, отклик на нажатие газа одинаков, время реакции на нажатие газа одинаково в любых условиях.

Браво!Коробка является адаптивной если при работе её учитывается ИЗНОС.Понятно теперь?Человек слышал от том что коробка на Сивке адаптивная,она таковой не является .Я уточнил.А теперь для уточнения ещё раз.Цитата"Можно называть это как угодно, но разница в поведении коробки есть." Можно как угодно это называть с Ваших слов и я с этим соглашусь ,но зачем называть коробку адаптивной ? Другие параметры.Вы же не назовёте авто с ручной коробкой и водителем который Вас везёт авто с АККП? Зебру - Лошадью? Вот теперь,яснее стало надеюсь?
Не пойму что пытаешься доказать?
Я четко вижу разницу в поведении коробки в зависимости от режима езды
в скорости отклика на газ
во времени реакции на нажатие педали газа и переключения передач.

Можно называть это как угодно, но разница в поведении коробки есть.

Если на других авто также, значит там тоже коробка управляется электроникой и подстраивается под стиль вождения.

Для понимания нужно проехать на старой машине, где коробка управлялась только лишь гидравликой, там никакой разницы в поведении нет, отклик на нажатие газа одинаков, время реакции на нажатие газа одинаково в любых условиях.

пробег 135 т. км. заменили мало и внешний фильтр. Масло меняли простым прогоном, т.е. слили старое залили новое проехали 30 км, опять слил и опять залил еще 30 км, и третий круг слил залил и поменяли фильтр. Итог переключения чуть заметные, дерганья со 2 на 3 пропали, расход по городу уменьшился на 1,5 (стало 8,5 было 10 по компьютеру). Делал опытный слесарь (г. Октябрьский Респ. Башкортостан). Ушло 12 л масла ATF Z-1 (до этого было DW-1) c автодока 3200р*3, фильтр внешний 1600 с автодока, работа 2000 р. Наслаждаюсь и продавать передумал =)

---------- Сообщение добавлено 17.05.2016 в 08:37 ----------



Официалы (г. уфа) сказали меняют частично на DW-1 и дерганья не пропадут типа эта болезнь не лечится с работой насчитали около 7-9 т.р точно уже не помню

молодец!!!
я так же делаю только сам и дешевле все покупаю!!!

Браво!Коробка является адаптивной если при работе её учитывается ИЗНОС.Понятно теперь?
вы фантазер однако!

Человек слышал от том что коробка на Сивке адаптивная,она таковой не является
она таковой является. Либо вы вкладываете слишком много в смысл "адаптивная" может она вам еще и кофе варить должна? адаптивная значит адаптируется под стиль вождения "здесь и сейчас". т.е. понимает как вы едете, как сильно жмете на педаль и как тормозите. исходя из этого адаптируется под вас пытаясь предугадать лучший режим работы основываясь но логике зашитые в мозги коробки программистами хонды, время удержания передачи и обороты при которых лучше переключаться. Все это коробка цивика выбирает сама исходя из вашего режима вождения. если стиль езды укладывается в некие стандартные рамки то коробка работает в базовом режиме. у знакомого опель был 2008 года вот там коробка была обычная не адаптивная всегда работает одинаково кроме кик дауна. на цивике коробка переключает передачи в зависимости от силы нажатия педальки и может держать пониженную некоторое время если заметит что вы пару раз резко ускорились. на цивике самая настоящая адаптивная коробка. собственно как и любая современная коробка со своими мозгами. на цивике коробка управляется своим электронным блоком управления

надо менять коробку т.к застучали привода в дифференциале. Подскажите какая модель коробки подойдет на цивик 4 Д 2007 год. Комплектация EXE с лепестками под рулем.

Какая разница адаптивная или нет? Тема не об этом,проблему с поддергиваниями лучше бы решили

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 05:32 ----------

Пы сы.все думаю возвращались с трассы в город, по началу машина валит,но спустя некоторое пенсовремя снова тупит ....к чему бы это:-\

Браво!Коробка является адаптивной если при работе её учитывается ИЗНОС.Понятно теперь?Человек слышал от том что коробка на Сивке адаптивная,она таковой не является .Я уточнил.А теперь для уточнения ещё раз.Цитата"Можно называть это как угодно, но разница в поведении коробки есть." Можно как угодно это называть с Ваших слов и я с этим соглашусь ,но зачем называть коробку адаптивной ? Другие параметры.Вы же не назовёте авто с ручной коробкой и водителем который Вас везёт авто с АККП? Зебру - Лошадью? Вот теперь,яснее стало надеюсь?

Ок
Где Вы взяли такое определение адаптивности?
И как в таком случае называется подстройка АКПП под стиль вождения?

Из словаря:

адаптивность — Способность устройств и программ для повышения эффективности работы в зависимости от внешних факторов изменять свои параметры и характеристики. Адаптивность обеспечивает адаптацию приспосабливаемость устройств и программ к условиям их применения

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/137365/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D1%82%D1%8C

Из этого определения видно что адаптивность - это способность менять параметры и характеристики в зависимости от внешних условий.

я так же делаю только саммолодец!

дешевле все покупаю
где заказать дешевле чем на автодоке? или вы не оригиналы? я стараюсь ответственные узлы менять на оригиналы (масло все таки рабочее тело в акпп)

Тема не об этом,проблему с поддергиваниями лучше бы решили
это фича коробки она не решаема.

Пы сы.все думаю возвращались с трассы в город, по началу машина валит,но спустя некоторое пенсовремя снова тупит
не замечал. валит это как? по трассе я езжу обычно равномерно крейсерская скорость + круиз. в городе я замечаю одно что скорость упала с 130-140 до 80))

не замечал. валит это как? по трассе я езжу обычно равномерно крейсерская скорость + круиз. в городе я замечаю одно что скорость упала с 130-140 до 80))

По трассе обычно едешь динамично,часто в пол по обгонах, а город пробки...

По трассе обычно едешь динамично
я по трассе обычно езжу просто быстро. сивка не особо валит со 140 в обгоны. так что не знаю как тут что-то можно с городом сравнить. у меня на трассе как раз более ровный режим езды в отличии от городского. адаптивность автомата я больше в городе замечаю

я по трассе обычно езжу просто быстро. сивка не особо валит со 140 в обгоны. так что не знаю как тут что-то можно с городом сравнить. у меня на трассе как раз более ровный режим езды в отличии от городского. адаптивность автомата я больше в городе замечаю

Видимо загруженных трасс у вас нет)

Устал указывать : ИЗНОС. Это можно найти в инете .Дискуссия похоже начинает идти по кругу......Сейчас после работы искать не хочу.(устал)но в выходные поищу ссылку.Я тоже считал что адаптивная коробка -та что умеет перключаться под водителя но увы ошибался.Далее если как утверждается что скинув аккум можно скинуть адаптацию,то ккоробка должна накопить статистику по водителю?Так?Через сколько такая статистика соберётся при нажатии на педаль газа?В лучшем случае как указывают на многих форумах(в этом легко убедится при помощи яндекса ) через 30 -50 км!!! А тут супер коробка за несколько нажатий!! Авто 2006-2011года при цене в 650 000( на момент покупки в верхней компектации) и авто Ланд Ровер в 2 000 000 с коробкой которая учитывает износ фрикционов...Ну извините меня то ли яппы лохи,то ли гении. Если бы данная коробка была адаптивной то при замене жидкости в АККП раз в 45 000 согласно ТО требовалась бы адаптация из-за износа фрикционнов.При ремонте АККП тоже,при замене АККП тоже.2 Если Вы убежденны в адаптивности коробки я уже предлагал :Взять 2 водителей и покататься.А в качестве сравнения взять, ну к примеру того же Opel astra J (у неё также 140, но правда 6 ступка но она тяжелее помойму на 200кг что наверно нивелирует разницу) и уверен разницу ощутите сразу. А так до выходных.Пока!
Ок
Где Вы взяли такое определение адаптивности?
И как в таком случае называется подстройка АКПП под стиль вождения?

Из словаря:


http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/137365/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81 %D1%82%D1%8C

Из этого определения видно что адаптивность - это способность менять параметры и характеристики в зависимости от внешних условий.

Устал указывать : ИЗНОС. Это можно найти в инете
с роботом не путаете? это работизированные адаптируют после ремонта. да и о другом мы тут говорим. наша коробка видит стиль езды и работает в зависимости от стиля езды и давления на педальку

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 20:48 ----------


Далее если как утверждается что скинув аккум можно скинуть адаптацию
это бред

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 20:54 ----------


то ккоробка должна накопить статистику по водителю?Так?
не так. у коробки есть стандартная программа она в ней работает оснвное время но если водила едет как то не так то может изменить режим переключения на некоторое время пока водила опять не вернется в некие заранее заложенные рамки вождения.

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 21:08 ----------


А тут супер коробка за несколько нажатий!!
а что тут странного? именно в этом основная суть. стартуешь плавно переключает на 2500 выезжаешь на оживленное движение сильнее давишь на педаль переключает уже пример на 4500. делаешь резкий обгон почти в пол то может некоторое время ехать даже с отпущенной педалью на низкой передаче с высокими оборотами не переключаясь наверх тем самым давая больший крутящий момент. если видит что дальше едешь спокойно то включает повышенную. вот основной смысл умной коробки. которая смотрит не как ты едешь последние 100км а именно анализирует поведение водителя в реальном времени. наша коробка именно так и работает.

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 21:13 ----------


Ланд Ровер в 2 000 000 с коробкой которая учитывает износ фрикционов...
вы видимо читаете сообщения таких же как и вы которые слышат звон но не знают где он.

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 21:18 ----------


Авто 2006-2011года при цене в 650 000( на момент покупки в верхней компектации)
умные коробки появились еще раньше. после того как их оснастили мозгами они научились переключаться по желанию водителя в мануальном режиме. (лепестки на руле либо качением рычага апкк) именно тогда у них и появилась логика а-ля адаптация когда коробка не просто гидравликой управляется а электронной логикой

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 21:24 ----------


Если бы данная коробка была адаптивной то при замене жидкости в АККП раз в 45 000 согласно ТО требовалась бы адаптация из-за износа фрикционнов
интересно а что под них износ адаптироваться? раньше коробки ездили без всякой адаптации и ни чего. только тупыми были не учитывали манеру езды кроме кик дауна. опять же вы с роботами путаете, там сцепление и там обучение нужно при ремонте.

---------- Сообщение добавлено 19.05.2016 в 21:39 ----------


А в качестве сравнения взять, ну к примеру того же Opel astra J
не исключено что разные производители по своему видят адаптивную коробку. хондовский путь мне больше нравится. чтоб пойти на обгон не надо 50 км обучать коробку.

Устал указывать : ИЗНОС. Это можно найти в инете .Дискуссия похоже начинает идти по кругу......Сейчас после работы искать не хочу.(устал)но в выходные поищу ссылку.Я тоже считал что адаптивная коробка -та что умеет перключаться под водителя но увы ошибался.Далее если как утверждается что скинув аккум можно скинуть адаптацию,то ккоробка должна накопить статистику по водителю?Так?Через сколько такая статистика соберётся при нажатии на педаль газа?В лучшем случае как указывают на многих форумах(в этом легко убедится при помощи яндекса ) через 30 -50 км!!! А тут супер коробка за несколько нажатий!! Авто 2006-2011года при цене в 650 000( на момент покупки в верхней компектации) и авто Ланд Ровер в 2 000 000 с коробкой которая учитывает износ фрикционов...Ну извините меня то ли яппы лохи,то ли гении. Если бы данная коробка была адаптивной то при замене жидкости в АККП раз в 45 000 согласно ТО требовалась бы адаптация из-за износа фрикционнов.При ремонте АККП тоже,при замене АККП тоже.2 Если Вы убежденны в адаптивности коробки я уже предлагал :Взять 2 водителей и покататься.А в качестве сравнения взять, ну к примеру того же Opel astra J (у неё также 140, но правда 6 ступка но она тяжелее помойму на 200кг что наверно нивелирует разницу) и уверен разницу ощутите сразу. А так до выходных.Пока!

Я 6 лет езжу на машине вдвоем с женой
разница в поведении коробки с разными водителями есть!

Вы что хотите доказать?
Что коробка не подстраивается под стиль езды?
Или что подстраивается, но это называется не адаптивность?

разница в поведении коробки с разными водителями есть!
по идее коробка не должна так меняться. есть образ поведения заложенный производителем. у нас два цивика было оба в комплектации EXE. на одном езжу я на другом ездила девушка. разницы не замечал когда пересаживался. хотя манера езды у нас разная. Всеж не думаю, что адаптивность должна должна менять настолько работу узлов. имхо адаптивность просто должна убрать ту однообразность переключений старых автоматов которые одинаково работали как ты не едь

если это адаптивность то она есть: когда сбрасываю клемму и первая езда - то переключение на АКПП с 1 на 2 строго на 13-14 км, пару раз щелкаю лепестками на 10-11 и коробаса запомнил, теперь при плавном старте переключение с 1 на 2 - 10-11 км, также как и с 3 на 4. в стоке переключалась на 48 км, научил подрулевыми на 45. если снова сбросить клемму то вернется на круги своя всё. личный опыт

если это адаптивность то она есть: когда сбрасываю клемму и первая езда - то переключение на АКПП с 1 на 2 строго на 13-14 км, пару раз щелкаю лепестками на 10-11 и коробаса запомнил, теперь при плавном старте переключение с 1 на 2 - 10-11 км, также как и с 3 на 4. в стоке переключалась на 48 км, научил подрулевыми на 45. если снова сбросить клемму то вернется на круги своя всё. личный опыт

У мну переход на 16-17..

У мну переход на 16-17..

У меня тоже на 16-17 переключает на 2ю при плавном разгоне. Меньше 16 никогда не было, вроде.

хм..пойду курить форумы почему так. переключает на самых низких у меня, можно сказать только чуть газанешь - переключает на 2-ю. более так сказать проблем нет. работает как часы

( До замены все было идеально, только масло грязное) на 100 тыщ сделал 2 частичные замены, залили тотачи z1 и фильтр выносной, проблем вообще не было коробка работала как вариатор)) Решил сделать на 125 тыщ еще одну замену залил тотачи Z1 после замены сразу заметил тяжелые переключения как бы с оттормаживанием при переключении ( не пинки не толчки) машина сразу стала тупая на разгон. Покатался две недели ничего не изменилось. Решил сделать еще одну замену но уже хонда z1 и фильтр, стало лучше но все равно не то. Сделал третью замену но только DW 1 стало еще лучше, машина уже не так тупит и переключает быстрее, но так как было до первой замены. Что делать дальше ? Еще поменять 4 раз ? На Z1 или DW 1 ? Я вот думаю, говорят что первая замена грязь всю вымывает и забивает лабиринты и каналы все и поэтому тупняк, типа после нескольких замен все проходит, у меня уже 4 тогда будет )). Кто то говорит проехал по трассе км 300 на скорости, акпп заработала идеально типо под давлением промыло, до этого пинало. Самое главное заметил с каждой новой заменой акпп работает лучше.

nuk, лить надо оригинал. тотачи это как bork бренд создан русскими. где делается масло тотачи и из чего большая загадка. в японии о нем ни то не знает

Странно! Были люди которые заливали оригинал и такая же проблема начиналась после замены, а есть кто на тотачи км 50 тыщ откатал и проблем не знает на цивик 4д. Я на сто на 100 тыщ поменял на тотачи в акпп после него работала идеально. Ладно, пробывать менять масло дальше? или выкинутые деньги, лучше становится до поры до времени!?

а есть кто на тотачи км 50 тыщ откатал
ого это кто интересно) конечно покупать масло у сомнительной компании у которой даже своего завода нет.. а офис зарегестрирован в японском сарае на берегу водоема одно время на их якобы японском сайте даже видео было с ютуба... при этом автором канала был русский вася пупкин))) это тоже самое что на сайте хонды будет видео презентация не с оф канала honda а с левого канала частного лица.

ого это кто интересно) конечно покупать масло у сомнительной компании у которой даже своего завода нет.. а офис зарегестрирован в японском сарае на берегу водоема одно время на их якобы японском сайте даже видео было с ютуба... при этом автором канала был русский вася пупкин))) это тоже самое что на сайте хонды будет видео презентация не с оф канала honda а с левого канала частного лица.

А ведь хочится верить что вася пупкин окажется честным и нальет нам в красивые канистры более менее нормальных масел!!!:'(

---------- Сообщение добавлено 25.05.2016 в 22:16 ----------


( До замены все было идеально, только масло грязное) на 100 тыщ сделал 2 частичные замены, залили тотачи z1 и фильтр выносной, проблем вообще не было коробка работала как вариатор)) Решил сделать на 125 тыщ еще одну замену залил тотачи Z1 после замены сразу заметил тяжелые переключения как бы с оттормаживанием при переключении ( не пинки не толчки) машина сразу стала тупая на разгон. Покатался две недели ничего не изменилось. Решил сделать еще одну замену но уже хонда z1 и фильтр, стало лучше но все равно не то. Сделал третью замену но только DW 1 стало еще лучше, машина уже не так тупит и переключает быстрее, но так как было до первой замены. Что делать дальше ? Еще поменять 4 раз ? На Z1 или DW 1 ? Я вот думаю, говорят что первая замена грязь всю вымывает и забивает лабиринты и каналы все и поэтому тупняк, типа после нескольких замен все проходит, у меня уже 4 тогда будет )). Кто то говорит проехал по трассе км 300 на скорости, акпп заработала идеально типо под давлением промыло, до этого пинало. Самое главное заметил с каждой новой заменой акпп работает лучше.

если хочешь сэкономить, но замечу не много - вот настоящая японская жижа для наших коробок IDEMITSU ATF TYPE - H 0.946л синт. (10116-042) Полное соответствие спецификации HONDA ATF Z-1, делается как на заводах Японии и США и вроде как в Японии в хонды льется на заводе.
- Только не лей Idemitsu Multi ATF как и от других производителей супер универсальные трансмисионные жижи для типо всех коробок автоматов!

Понял уже ! Экономить на хонде не вариант, себе дороже))) теперь только оригинал. Мне просто интересно на 100 тыщ залил его, 25 тыщ проехал идеально, никаких проблем, на 125 еще раз поменял и на тебе приехали )), хотя тот же тотачи( может подделка)

Понял уже ! Экономить на хонде не вариант, себе дороже))) теперь только оригинал. Мне просто интересно на 100 тыщ залил его, 25 тыщ проехал идеально, никаких проблем, на 125 еще раз поменял и на тебе приехали )), хотя тот же тотачи( может подделка)

еще про тотачи накурил на форумах... делай выводы сам... где захотят там и разольют в красивые канистры!!!!

…"TOTACHI — бренд принадлежит компании Мировые Смазочные Материалы. Это дилера ENEOS. Когда у них был эксклюзив по ENEOS они хорошо работали, сейчас у них эксклюзива нет и они стали завозить свою жижу оттуда же."…
Они также возят под своим брендом аккумуляторы ALASKA, и еще какой то ширпотреб. Директор этой компании г-н Т…в, он очень известен в кругах масленщиков.
…"Почти все эти конторы зарегистрировали свои торговые марки в Японии и у них тут офисы — так называемый офис на квартире. Они платят дедушке японцу за то что тот сидит у себя дома и изредка отвечает на телефон если вдруг кто то решит позвонить и проверить подлинность товара)))."…

Тема про вибрацию конкретно с 2 на 3, а вы про масло тут трёте... :o

У меня вопрос, раз выяснили что это на 90% гидротрансформатор может кто чинил его? я обнаружил тут сервис в Москве который занимается этим... а то посмотрел цены на новый и ужаснулся, от 60 до 250 т.р. >:D

Если вопрос именно в тычках 2-3... Были тут те, кто ремонтировал гидротрансформатор еще по гарантии (подписался на эту тему года два, как)... Через год, у них были те -же симптомы... ))) Итог: ЗАБИЛИ. На мой взгляд, основная причина "дерганий" - грязная "жижа". Каналы к датчикам малы, забиваются, что дает ошибки. Первым делом - смена масла с фильтром (обязательно). Если есть силы - выкручивай датчики 2-3, меняй/промывай, можешь соленоиды промыть. 100% ручная проверка без больших вложений.. А уж потом лезь к гидротрансформатору (знать бы на кой... переборка/замена АКПП по-сути). Я сам мыл/менял датчики (1,5 тыс года два назад стоил одна шт)+ менял жижу с фильтрами - прошло (года два уже как). Кому то помогала промывка соленоидов (забиты - подкусывают)... Потому, в основном, людям смена "жижи" и помогает...

zwg,
Чем мыл датчики и соленоиды?
Сломать/накосячить можно там?

А может тогда с ХМ пообщаться по поводу замены, если проблема носит массовый характер? Пусть отзывную компанию делают. По радиаторам же делали. Хотя не настолько критичный косяк был.

zwg, Прошлым летом два раза делал частичную замену жижи на оригинальную синтетику и фильтр тоже менял. Тоже думал что забились каналы, но безрезультатно. Спасибо за новую информацию, буду теперь изучать тему чистки датчиков/соленоидов :) нет случайно описания подробнее как чего делать и нужен ли подъёмник!?

polubublik, идея хороша но опоздала лет так на 5 :)

А может тогда с ХМ пообщаться по поводу замены, если проблема носит массовый характер? Пусть отзывную компанию делают. По радиаторам же делали. Хотя не настолько критичный косяк был.

Да этого косяка и небыло наверное .... , ни у кого не встречал чтоб его сьела соль , как они писали ! Люди до сих пор ездят , . я говорю чё не меняете . а пусть ... , потом сменю . Вот так !
Про гидрик...
Не сделают !
В период гарантийного обслуживания нужно было обращатся ! как заметил подёргивание то сразу ! А сейчас поздно ! мы сменили штук 6 -9 их . всё отлично ! Я думаю , что ХМР скрывало эту инфу . и рекомендовало всем менять жидкость в АКПП (за счёт клиента ) - Во всяком случае нам это говорилось .
В действительности это нужно было просто сменить гидрик . + 4 литра жидкости за счёт ХМР !

немир, и ведь за столько лет никто так и не докопался в чём проблема? если гидротрансформатор то что именно в нём ведь не самая сложная деталь в системе. Или всётаки какой то из соленоидов глючит... не может же быть что проблема именно такая у многих (3-5%) а методов решений множество!

lutikbo,
До чего докапываться-то?
Дергаться начинает от старения масла или засорения каких-то каналов.
Замена масла решает проблему.

Лично я не могу связать толчки с работой именно трансформатора. В отличие от ошибок автоматики переключения (датчки/соленоиды). Что делал сам; так это менял датчик третьей передачи. Он банально висит перед радиатором и его без проблем можно выкрутить без подготовки. По самой коробке видно, что канал для этого датчика длиной в 40-60 мм. Сначала гонял новое масло по системе (практически полная замена + фильтр) и спустя время перекинул датчик. Итог: отъездил два года. О толчках практически забыл (случались раза три-четыре за два года, но это смешно приводить в пример). Учитывая прыжки именно "вторая-третья" передача, было предположение, что на датчике из-за засора не хватает давления. А значит и стабильно переключать "на третью" система не будет.

Замена масла решает проблему.
у меня замена коробки по гарантии не решила проблему. через 15000 так же дергаться стала. сейчас на этой коробке пробег около 80000 и сейчас не дергается. замены масла по регламенту. это просто фишка коробки и с этим надо смериться.

всем привет! не стал до конца дочитывать всю тему и на пятидесятой странице поменял масло полностью (6 литров). до этого коробка дергалась на малых оборотах, наверное как и у всех. пробег 130 т, после замены все как рукой сняло, ни малейшего намека на дерганье! общий принцип замены масла полностью (как я его понял): 1. сливаем масло через сливное отверстие. 2. заливаем новое масло до уровня. 3. снимаем шланг с выносного масляного фильтра и заводим мотор, переключаем все передачи и ждем пока из шланга не побежит чистое масло. 4. глушим, доливаем масло до уровня. таким образом меняется все масло в системе. кстати поменял еще масляный фильтр. В очередности действий и самих действий могу ошибаться, саму замену не видел, но результат положительный!

всем привет! не стал до конца дочитывать всю тему и на пятидесятой странице поменял масло полностью (6 литров). до этого коробка дергалась на малых оборотах, наверное как и у всех. пробег 130 т, после замены все как рукой сняло, ни малейшего намека на дерганье! общий принцип замены масла полностью (как я его понял): 1. сливаем масло через сливное отверстие. 2. заливаем новое масло до уровня. 3. снимаем шланг с выносного масляного фильтра и заводим мотор, переключаем все передачи и ждем пока из шланга не побежит чистое масло. 4. глушим, доливаем масло до уровня. таким образом меняется все масло в системе. кстати поменял еще масляный фильтр. В очередности действий и самих действий могу ошибаться, саму замену не видел, но результат положительный!

Все масло поменять невозможно,тем более за один подход со шлангом,все грязь в бублике!

---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 в 10:25 ----------

Сколько пробег после замены? Толчки вскоре могут вернуться....

Раза 4 надо менять с периодичностью 1000 км, и на 4 раз заменить выносной фильтр АКПП, и только тогда масло действительно будет свежее

Раза 4 надо менять с периодичностью 1000 км, и на 4 раз заменить выносной фильтр АКПП, и только тогда масло действительно будет свежее

Правильно,только дороговато выйдет)

Так если не делать и ремонт АКПП дороже выйдет))))

Все масло поменять невозможно,тем более за один подход со шлангом,все грязь в бублике!

---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 в 10:25 ----------

Сколько пробег после замены? Толчки вскоре могут вернуться....

ну может все и нельзя заменить, но факт что поменяно 6 л, а не 3 л как при частичной замене. Пробег после замены пока маленький, порядка 500 км может... Посмотрим на сколько это поможет!

Так если не делать и ремонт АКПП дороже выйдет))))

Можно поступить проще- менять вовремя! Буквально на днях товарищ на тойоте спрашивает через сколько менять? Грит ни разу не менял как купил....прошел90 тыш+ до меня хз когда меняли::)

---------- Сообщение добавлено 02.08.2016 в 15:10 ----------


ну может все и нельзя заменить, но факт что поменяно 6 л, а не 3 л как при частичной замене. Пробег после замены пока маленький, порядка 500 км может... Посмотрим на сколько это поможет!

Поверьте лучше раза 3-4 частично чем 6 литров за раз.....в гидрике оно практически не поменялась,плюс более деликатная промывка всей системы

Ну как по книжке раз в 40 000 км. Но лучше чаще менять.

Ну как по книжке раз в 40 000 км. Но лучше чаще менять.

В 45)

У меня тоже ужасно дергает, пока не прибавишь газку. Чем это вообще чревато? Коробка может накрыться? Проездил так уже 30 Тыщ. Замены масла при покупке не помогла.

Ребят, не осилил 114 страниц, симптомы те же как и у всех, на 100 тыс. менял масло и фильтр, помогло на 12 тыс., симптомы снова появились, более того вчера катался в дождь, на подъеме при переключении АКПП как бы проерзгало три толчка, переключилась, загорелся Чек двигателя и замигала зеленая лампочка D на панели, дальше не стал останавливаться, доехал до дома. В пути изменений в работе двигателя и коробке не заметил. Сегодня долил масла, антифриза чуть меньше минимума, не долил. При включении D перестала мигать, чек горит. Клеймы не стал скидывать, завтра поеду считать ошибку. Сижу потею холодным потом.

---------- Сообщение добавлено 16.08.2016 в 18:08 ----------

чет вообще попа какая то, сейчас решил прокатиться, кружок навернуть. В общем на холодную при переключении на драйв, слышится резиновый скрежет при толчке (на подобии утренних колодок).
Проехал км 3, остановился звук исчез. Что самое странное пропали толчки при переключении скоростей. Я так подозреваю гидтротрансформатору конец пришел

moneal, ты погоди потеть, возможно чек говорит о неисправности датчика какой-либо скорости.

Ребят, не осилил 114 страниц, симптомы те же как и у всех, на 100 тыс. менял масло и фильтр, помогло на 12 тыс., симптомы снова появились, более того вчера катался в дождь, на подъеме при переключении АКПП как бы проерзгало три толчка, переключилась, загорелся Чек двигателя и замигала зеленая лампочка D на панели, дальше не стал останавливаться, доехал до дома. В пути изменений в работе двигателя и коробке не заметил. Сегодня долил масла, антифриза чуть меньше минимума, не долил. При включении D перестала мигать, чек горит. Клеймы не стал скидывать, завтра поеду считать ошибку. Сижу потею холодным потом.

---------- Сообщение добавлено 16.08.2016 в 18:08 ----------

чет вообще попа какая то, сейчас решил прокатиться, кружок навернуть. В общем на холодную при переключении на драйв, слышится резиновый скрежет при толчке (на подобии утренних колодок).
Проехал км 3, остановился звук исчез. Что самое странное пропали толчки при переключении скоростей. Я так подозреваю гидтротрансформатору конец пришел
Результат диагностики - 3-й датчик давления масла коробки передач (Обрыв или заедание в положении ВЫКЛ). Теперь на 4ю переключается только если давить до макс оборотов(

Вот и я залез чистить датчики/соленоиды. результат никакой. все датчики чистые, сеточки без загрязнений, пока доставал двойной соленоид порвал прокладку, теперь вот ссать будет скорее всего. 4 часа возни в пустую,специально добрался до всех датчиков. Осталось только одно - заменить датчик (с 2 на 3) на новый, вдруг он глючит. Если же не он то походу только масло продолжать менять... (((

Не надо ничего чистить. Замена масла + фильтр. Проблема исчезает. Может еще бублик косячить, но это реже. С этими подергиваниями проехал больше 200 т.км (общий пробег авто 410) не хуже и не лучше не становится. После замены масла (слил-залил) езжу примерно 20 т.км потом дергается.

А дергается ли у кого если нажать в пол где то на 140 кмч, чтобы было резкое переключение с 5й вниз?

dmiko, В моём случае замена масла ни к чему не приводит (( уже заменил два раза масло и один раз фильтр. Поэтому и полез чистить датчики.
Я бы не парился если бы не ощущал ухудшения. Началось всё с совсем тихих почти незаметных жужжаний и за два года превратилось в ощутимые дёрганья (всё это только если овощно разгоняться при 1,4 -1,6 тыс. оборотов двигателя).

mr.Mag, со 110 газ в пол на обгоне было и всё было в порядке. Тут тема про другую проблему )

У меня тоже всплыла проблема, дилер сказал что такая проблема только на японцах, на турках такого нет. Первый раз сменили масло и фильтр, дилер не спорил, сказали что обычно меняли по гарантии ГТ, но его цена $1000. Предложили еще вариант, если не поможет одна замена масла, попробовать сменить масло полностью за раз. Как я понял лучше просто 3-4 раза заменить масло, чем все за раз, в конце заменить фильтр. Буду так и действовать, каждую 1000 попробую менять масло, может и поможет, по крайней мере дешевле замены ГТ. Только не пойму - раз проблема известна, почему не меняют за счет дилера. Хонда то проблему признала якобы даже, раз в турках уже чего то изменили.

Поделюсь чисто своим опытом лечения разного вида "дерганий" коробки (4d, автомат, 2007 г.в., японец).
1. Симптом - сильные толчки при переключении на R и с R на D, вибрация на кузов при езде на непрогретом двигателе, пробег 80-90 тыщ.
Диагноз - умерла одна из подушек двигателя, вероятнее всего маслонаполненная (правая по ходу), но проверить нужно все (еще слева и снизу).
Вибрация от двигателя передается на элементы кузова, толчки при переключении возникают (по-простому) из-за того что положение двигателя изменилось относительно коробки.
Лечение - замена, крайне желательно на оригинал.
Есть мастер на форуме, который продает маслонаполненную подушку своей конструкции. Живет эта подушка по отзывам долго, и если выходит из строя, то меняются только ее часть, что значительно дешевле замены всей подушки. Сама эта подушка стоит дороже оригинала, я не решился взять, т.к. опыта ее эксплуатации на тот момент у покупателей не было.
Китайские подделки оригиналов покупать не советую - купил на ebay, поменял все, прошли у меня тыщи 3 и померли, 2 из них одновременно - двигатель чуть на асфальт не выпал.

2. Симптом - дерганья на холостых, на стоянке в пробке, при движении дерганья не ощущаются, пробег 100 тыщ.
Диагноз - свечи отходили свое.
Лечение - замена.

3.Симптом - небольшие толчки при переключении ВСЕХ передач особенно с 2 на 3, пробег 115 тыщ.
Диагноз - нужна замена масла в коробке, внешнего фильтра АКПП.
Лечение - сначала частично менял масло (DW1) в коробке, стало лучше, после примерно 300 км снова замена масла и внешнего фильтра АКПП. Толчки ушли полностью. Сию процедуру делал в неофициальном сервисе, где обслуживаются почти только хонды, советуют менять масло в АКПП раз в 20-40 тыщ. Уровень масло АКПП выставляется как написано здесь http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10400013001MART00.HTML

4. Симптом - очень большие толчки при переключении со 2 на 3, с пробуксовкой при этом колес на снегу, подмерзжем асфальте.
Диагноз - соленоид, который отвечает за переключение со 2 на 3 работает некорректно, тупит, отвалился и т.д.
Лечение - замена, промывка, постановка на место соленоида.
У меня было ДТП, в котором был задет соленоид, чуток был погнут его корпус.
После восстановления машины АКПП работала нормально, соленоиды тоже - сделал диагностику с подключением к диагностическому разъему. Но в один прекрасный день резко начались дерганья, описанные выше.
Аккуратно поправил положение соленоида, после чего все дерганья пропали. Думаю купить бу и заменить, т.к. оригинал стоит 20 тыр. :'((двойной который).

привет всем! вот решил взять Цивика в надежде, что машина будет надежной и не прихотливой (после ауди а4 1,8т). 2008 год, турок, 140 000 пробега, 1,8 АТ. все хорошо, но начал замечать подергивания на 26-30 км/ч , ощущения что АКП тупит, все это происходит при вялом разгоне 1,2-1,6 т. оборотов. если педаль газа не трогать, подергивания остаются или даже усиливаются, помогает лишь сброс педали газа или наоборот поддать газку.

я так понял нужно масло поменять 2 раза, в промежутке 500-1000 км? а если не поможет? дальше что делать?

П.С. прежний владелец походу знал о проблеме, поэтому ездил в режиме D3 по городу, что и мне советовал, сказал так комфортнее. я попробовал и действительно дерганья в этом режиме нет, но и обороты высокие + расход бензина более высокий (сейчас зима, прогревы, показывает около 14 литров, как включаю обычный режим D, расход начинает уменьшаться).

привет всем! вот решил взять Цивика в надежде, что машина будет надежной и не прихотливой (после ауди а4 1,8т). 2008 год, турок, 140 000 пробега, 1,8 АТ. все хорошо, но начал замечать подергивания на 26-30 км/ч , ощущения что АКП тупит, все это происходит при вялом разгоне 1,2-1,6 т. оборотов. если педаль газа не трогать, подергивания остаются или даже усиливаются, помогает лишь сброс педали газа или наоборот поддать газку.

я так понял нужно масло поменять 2 раза, в промежутке 500-1000 км? а если не поможет? дальше что делать?

П.С. прежний владелец походу знал о проблеме, поэтому ездил в режиме D3 по городу, что и мне советовал, сказал так комфортнее. я попробовал и действительно дерганья в этом режиме нет, но и обороты высокие + расход бензина более высокий (сейчас зима, прогревы, показывает около 14 литров, как включаю обычный режим D, расход начинает уменьшаться).

А с чего ты взял что это акпп???

И да ,цивик намного надежнее ауди!)))

отправлено с моего Siemens sl55

А с чего ты взял что это акпп???

И да ,цивик намного надежнее ауди!)))

отправлено с моего Siemens sl55

А что это еще? Я прочитал практически всю тему, на основании этого и сделал вывод

А что это еще? Я прочитал практически всю тему, на основании этого и сделал вывод
Для начала обслужи авто,почисть дроссель,замени свечи,бензин 95 норм залей,инжектор почисть и бензонасос проверь и потом отпишись)
Уверен проблема исчезнет!

отправлено с моего Siemens sl55

Норм так , чё ! -))) А в итоге как было всё , так и останется !

Норм так , чё ! -))) А в итоге как было всё , так и останется !
Уверен?


отправлено с моего Siemens sl55

А что это еще? Я прочитал практически всю тему, на основании этого и сделал вывод

правильный вывод, меняй масло.
у меня после первой смены дерганья прошли, через 1000 поменял для профилактики. 3 года дерганья не появляются (45000 неполная замена)

а то потратишь в 5 раз больше на диагностики и замены свечей, а в итоге поменяешь масло в АКПП :)

Для начала обслужи авто,почисть дроссель,замени свечи,бензин 95 норм залей,инжектор почисть и бензонасос проверь и потом отпишись)
Уверен проблема исчезнет!

отправлено с моего Siemens sl55

Еще залить 0/20 и наконец-то сделать двойную замену в акпп;)

правильный вывод, меняй масло.
у меня после первой смены дерганья прошли, через 1000 поменял для профилактики. 3 года дерганья не появляются (45000 неполная замена)

а то потратишь в 5 раз больше на диагностики и замены свечей, а в итоге поменяешь масло в АКПП :)
В словах обслужить авто и это подразумевалось)
Может у него не акпп дергается) а авто из за работы двигателя.

отправлено с моего Siemens sl55

В словах обслужить авто и это подразумевалось)
Может у него не акпп дергается) а авто из за работы двигателя.

отправлено с моего Siemens sl55

При че тут двигатель??на цивиках извесная болячка-дерганье!

Уверен?


отправлено с моего Siemens sl55

Ещё как уверен .

При че тут двигатель??на цивиках извесная болячка-дерганье!
У меня ничего не дергается)))
Как проявляется эта болячка?
Может нога у кого то дергается))))

отправлено с моего Siemens sl55

У меня ничего не дергается)))
Как проявляется эта болячка?
Может нога у кого то дергается))))

отправлено с моего Siemens sl55

Если есть поддергивания при переключении то в 99%это коробка

Если есть поддергивания при переключении то в 99%это коробка

Вернее гидротрансформатор .-)

Вернее гидротрансформатор .-)

Это можно утверждать после выполнения всех профилактичесих процедур с двигателем))

Ага ! -) а не проще перевести селектор в следующее положение (S-M) и попробовать найти это подёргивание ? И все утверждения сами собой отвалятся !

Если есть поддергивания при переключении то в 99%это коробка
Как происходят эти поддергивания?

отправлено с моего Siemens sl55

как будто хочет коробка переключить и не получается ..
подрочиттся пару сек и переключилась !
берёшь сканер HDS активируешь режим АКПП едешь , выбираешь запись график работы гидротрансформатора и смотришь по нему как он НЕМОЖЕТ !!!

как будто хочет коробка переключить и не получается ..
подрочиттся пару сек и переключилась !
берёшь сканер HDS активируешь режим АКПП едешь , выбираешь запись график работы гидротрансформатора и смотришь по нему как он НЕМОЖЕТ !!!
У меня нет таких проблем,пробег коробки 65 тыс.

отправлено с моего Siemens sl55

Хорошо что нет ! Тут как раз и говорим о подёргивании у кого они есть !

Хорошо что нет ! Тут как раз и говорим о подёргивании у кого они есть !
Может вы поддергиванием что то другое подразумеваете?

отправлено с моего Siemens sl55

Может вы поддергиванием что то другое подразумеваете?

отправлено с моего Siemens sl55

Откройте эту тему на первых страницах, там подробно объяснены симптомы нашей общей проблемы.
Если внимательно пробежаться по теме то можно выявить три причины такого поведения:
1. грязное масло которое засоряет внутренности (помогает замена 3-4 раза подряд)
2. поломались/засорились датчики/соленоиды на коробке отвечающие за переключение
3. накрылся гидротрансформатор

В моём случае чистка датчика переключения с 2 на 3 передачи и соленоидов не помогла. ( провозился 3 часа и напрасно.

Кто нибудь долез до исследований и выявил причину?! раздражает же если спокойно катаешься такая вибрация! >:D

ps. сам займусь этим как только появится возможность.

Откройте эту тему на первых страницах, там подробно объяснены симптомы нашей общей проблемы.
Если внимательно пробежаться по теме то можно выявить три причины такого поведения:
1. грязное масло которое засоряет внутренности (помогает замена 3-4 раза подряд)
2. поломались/засорились датчики/соленоиды на коробке отвечающие за переключение
3. накрылся гидротрансформатор

В моём случае чистка датчика переключения с 2 на 3 передачи и соленоидов не помогла. ( провозился 3 часа и напрасно.

Кто нибудь долез до исследований и выявил причину?! раздражает же если спокойно катаешься такая вибрация! >:D

ps. сам займусь этим как только появится возможность.
Видимо это какаято партия была дерганая)))
Мне на 35 тыс км новый коробас дилеры поставили,масло меняю каждые 30 тыс км )) проблем нет.

отправлено с моего Siemens sl55

Откройте эту тему на первых страницах, там подробно объяснены симптомы нашей общей проблемы.
Если внимательно пробежаться по теме то можно выявить три причины такого поведения:
1. грязное масло которое засоряет внутренности (помогает замена 3-4 раза подряд)
2. поломались/засорились датчики/соленоиды на коробке отвечающие за переключение
3. накрылся гидротрансформатор

В моём случае чистка датчика переключения с 2 на 3 передачи и соленоидов не помогла. ( провозился 3 часа и напрасно.

Кто нибудь долез до исследований и выявил причину?! раздражает же если спокойно катаешься такая вибрация! >:D

ps. сам займусь этим как только появится возможность.

Замена Гидротрансформатора решит проблему. Ещё работая у ОД Хонда такая проблема была , меняли по гарантии гидрики , кто уже слетел с гарантии предлагали тоже самое но за деньги , или же смена масла , помогала она тыщь на 20-30. Очень многим просто предлагали масло сменить , зная что это только отсрочит на некоторое время .
Полезешь если , начни с проверки и очистки клапана блокировки ГТР.

Была такая проблема, вылечил полной заменой масла в коробке плюс замена выносного фильтра. Не знаю хватит на 20 или 30 тыс. как пишут, сейчас работает без нареканий.

Civic 2007. Из его 10 лет, владею им 5. Так вот, в первый и второй год тоже дергалось. Потом поменял жидкость в АКПП и все ушло. Теперь меняю каждое лето и толчки и подергивания меня не беспокоят

Сивику 10 лет владею 2. Было дёршанье, поменял масло. Как бабка отшептала. Кайфую..

Сегодня рейку менял на сивике , смотрю и обалдел ( см. фото ниже ) -)) позвонил хозяину . говорю . ты сколько на этом масле уже и когда фильтр менял.. он грит 25-30 т км ..
фильтр стоит наоборот и не прикручен . но с дубль и с клапаном внутри . ЭТОЖЕ НАДО ТАК ПОСТАВИТЬ !!!-((((( .

Всем привет.

На выходных поменял масло в коробке (пробег 115000). Залил масло Acura ATF-DW1. Машина поехала по ДРУГОМУ. Очень удивился. Переключения плавные, подергивания почти пропали, разгон плавный и очень быстрый. Раньше как то вяло разгонялась или резко сбрасывалась передача вниз и машина разгонялась резко. До этого два раза менял на пробеге 90000 км с заменой фильтра. Такого эффекта не наблюдалось. Вот такое http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00018/7FA01930.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8. Может для Акуры масло делает другой производитель?

Бери дв1. Я на днях поменял на такое. Ушло 10 литров. 40000км назад менял 8л z1(не хватило, с обратки чистое не пошло). Слил z1 черное ужас( сильно дергалась акпп при переключении со 2 на 3 и стала дергаться с 3 на 4). Думал кирдык акпп приходит. Заменил на дв1, акпп стала переключаться как вариатор(переключения не ощущаются, видно по стрелке на тахометре). Расход бенза упал на 0,7-1литр.ДОВОЛЕН КАК С Л О Н!!!!!!!!!!!!! Покупал масло в литрушках в интернет-магазине motoroil24.ru(НЕ РЕКЛАМА)по 570р за литр. В магазинах дома ценник от850 до 1050р за литр. Всем СОВЕТУЮ!!!!!!!!!!

а я седня поменял на вот тако
IDEMITSU АКПП ATF TYPE - H 0.946L
(это вро де как японческо и заливается в японии на заводе хонда в акпп)
менять буду с заменой фильтра 3 раза в течениии примерно 5000км...
в прошлом году на тако поменял...
про каробку забыл переключения идеальны!!!!!!
одна канистра примерно 500р... и за раз вливается примерно 2,5 канистрочки!!!

а я седня поменял на вот тако
IDEMITSU АКПП ATF TYPE - H 0.946L
(это вро де как японческо и заливается в японии на заводе хонда в акпп)
менять буду с заменой фильтра 3 раза в течениии примерно 5000км...
в прошлом году на тако поменял...
про каробку забыл переключения идеальны!!!!!!
одна канистра примерно 500р... и за раз вливается примерно 2,5 канистрочки!!!

А не подскажешь где покупал масло?

А не подскажешь где покупал масло?

главное не где .... а какой артикул!!!

10116-042

интернет магазины рекламировать не буду....
я сам перед покупкой проверяю цену по номеру требуемой запчасти или какой либо жидкости-масла и т.д. в 10 интернет магазинах!!!
чего и вам советую
где дешеле там и покупаю!
тем более в каждом городе тот или иной интернет магазин или стационарный торгуют по разному!!!
а у стационаров есть интернет сайты там дешевле чем в рознице!!!
выгоду ищите у себя сами в своем городе-регионе!!!

Александр1975, зачем лить неизвесно что если оригинальная ДВ-1 082009008 стоит 630 р за литр!

Александр1975, зачем лить неизвесно что если оригинальная ДВ-1 082009008 стоит 630 р за литр!

Есть мнение что хонда не производит масла а покупает их как раз у IDEMITSU. А так как концерн огромный и они медленно принимают новинки то мы пользуем устаревшее дв-1. Тогда как идемитсу уже выпустил более лучшее масло и по вязкости и по температурным параметрам.
Сам вот думаю попробовать ибо задолбало дёрганье, спокойно не покататься...

Как то странно, пробиваю это масло (идемитсу), а мне выдают аналоги Z1 - ни одного DW1. Ваше конечно дело, но я останусь пожалуй на оригинале (ДВ1), тем более что разница в цене ничтожна.

так как концерн огромный и они медленно принимают новинки то мы пользуем устаревшее дв-1. Тогда как идемитсу уже выпустил более лучшее масло и по вязкости и по температурным параметрам.


Умозаключение неверое...

Есть мнение что хонда не производит масла а покупает их как раз у IDEMITSU.
это не мнение - это правда. Масла делает idemitsu только есть одно но! по свойствам масла эти отличаются. Для Honda масло имеет иной рецепт масла. Для тайота тоже idemitsu делает и для мазды тоже но это не одинаковые масла хоть и сделаны одной компанией Idemitsu. Каждый заказчик Honda, Toyota, Mazda заказывают масла под свои коробки с разными свойствами.

---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 12:59 ----------


А так как концерн огромный и они медленно принимают новинки то мы пользуем устаревшее дв-1

мда.. шутник вы однако.

Просто много кто жаловался на новое DW1,а вот идемитсу type h уже много кто залил и все довольны!

Просто много кто жаловался на новое DW1,а вот идемитсу type h уже много кто залил и все довольны!

А если после замены масла коробка умрет,тоже масло виновато?

Просто много кто жаловался на новое DW1,а вот идемитсу type h уже много кто залил и все довольны!
))) да ладно вам) думаю что idemitsu как раз мало кто льет. если только особо прошаренные кто по форумам сидит. остальные 95% хондоводов льют dw1 и нормально ездят.

То что IDEMITSU MULTI ATF льют уже многие это факт и отзывов о сломавшихся коробках пока нет, а пока только восхищённые. Что и настораживает в том числе конечно.



---------- Сообщение добавлено 06.06.2017 в 12:59 ----------


мда.. шутник вы однако.

Спасибо за подтверждение моей информации, а про неповоротливость концерна хонды, это я такое предположение сделал )))

Узнал я тут новое мнение что в нашей коробке есть ещё один фильтр, внутренний, который не просто снять/почистить, и именно при забивании его происходят злополучные толчки наши так как давления не хватает на низах... Интересует Ваше мнение ;D

Узнал я тут новое мнение что в нашей коробке есть ещё один фильтр, внутренний, который не просто снять/почистить, и именно при забивании его происходят злополучные толчки наши так как давления не хватает на низах... Интересует Ваше мнение
Да все верно фильтр есть. Но чтоб до него добраться надо половинить коробку. А это делают лишь те, кто ее ремонтирует. Там кроме фильтра много чего еще чистят так что об этом только мечтать остается так как лезть туда только из за толчков (у меня еле ощутимые) мало кто готов.

Поделюсь своим опытом борьбы с точками акпп. У меня дергалась, а точнее тупила и переключалась рывком с передачу на передачу обычно это было с 1й на 2ю и с 2й н 3ю при малых оборотах(примерно до 1800 об/мин). Во общем решил вначале как многие советуют залить Idemitsu multi atf ( такая сиреневая баклаха). Менял масло полностью с прогоном и фильтром. Результат никакой, толчки как были так и остались. Хотя мой мастер сразу перед этим предупредил, что не надо заливать идемитсу, т.к оно жидкое как компот и это не поможет. Но я не поверил, а зря. Затем я наткнулся на Idemitsu ATF type-h. Решил попробовать его. Оно как раз таки гуще. Сделал тоже полную замену, но без фильтра, так как на том масле накатал всего лишь 5000. Итог: толчков нету, вспомогательные переключается плавно без рывков, я доволен.

Поделюсь своим опытом борьбы с точками акпп. У меня дергалась, а точнее тупила и переключалась рывком с передачу на передачу обычно это было с 1й на 2ю и с 2й н 3ю при малых оборотах(примерно до 1800 об/мин). Во общем решил вначале как многие советуют залить Idemitsu multi atf ( такая сиреневая баклаха). Менял масло полностью с прогоном и фильтром. Результат никакой, толчки как были так и остались. Хотя мой мастер сразу перед этим предупредил, что не надо заливать идемитсу, т.к оно жидкое как компот и это не поможет. Но я не поверил, а зря. Затем я наткнулся на Idemitsu ATF type-h. Решил попробовать его. Оно как раз таки гуще. Сделал тоже полную замену, но без фильтра, так как на том масле накатал всего лишь 5000. Итог: толчков нету, вспомогательные переключается плавно без рывков, я доволен.

Я уже больше года лью Idemitsu ATF type-h ....
и про проблемы с толчками коробки забыл....
за год наезжаю около 30-34т.км и меняю жижу примерно каждые 20-25т.км
делаю подряд три замены трансмиссионной жижи в течении примерно 2-3т.км с заменой внешнего фильтра...
за раз влазит примерно 2,4л без фильтра.... т.е. покупаю 8 почти литровых (0.946л.) канистрочки

Хонда сама масла не делает. Масла ей делают производители масел по заявленным хондой параметрам. Возможно это Идемитсу. Однако в руководстве хонды написано что - "заливать в коробку можно только масло хонда. Если вы залили другое масло поменяйте его на масло хонда при первой возможности".
Я проехал на сивике почти200 тысяч. Несколько раз менял масло в АКПП. Толчки появились на 70 000 км. Помогла замена масла. Лил как Z1 так и D1 разницы нет. У меня сложилось мнение что на заводе хонда льет в коробку какую то дрянь. По мере того как ты ее разбавляешь проблема уходит.

Аналогичные толчки в коробке на малых оборотах при переключении с 1 на 2 (25-30км) и с 2 на 3(35-40км). Если верно передачи расписал :)

1. Сделал частичную замену масла в коробке на оригинал.
2. Заменил фильтр.

Толку никакого.

Толчки уже как года два точно. Хотя сам купил авто на 103000 (сейчс 123000).

Что делать пока не знаю. Читаю эту тему. Вроде ж не критично?

Аналогичные толчки в коробке на малых оборотах при переключении с 1 на 2 (25-30км) и с 2 на 3(35-40км). Если верно передачи расписал :)

1. Сделал частичную замену масла в коробке на оригинал.
2. Заменил фильтр.

Толку никакого.

Толчки уже как года два точно. Хотя сам купил авто на 103000 (сейчс 123000).

Что делать пока не знаю. Читаю эту тему. Вроде ж не критично?

Смени еще пару раз....должно помощь

Смени еще пару раз....должно помощь
Подтверждаю! Купил машину в 12 году с пробегом 92000. Два года ездил с небольшими рывками-толчками при малых оборотах на скорости около 25 км/ч, особенно если двигаешься в небольшую горку. Потом сделал частичную замену жидкости АКПП на оригинал ATF-Z1. Толку было мало. Вернее не было((( через 500-1000км еще раз сделал и ВСЕ ПРОШЛО! Теперь каждое лето меняю жидкость в АКПП и толчков не наблюдаю. Хотя к каждому следующему лету иногда начинает подергиваться, но после замены и до следующего лета перестает!

Подтверждаю! Купил машину в 12 году с пробегом 92000. Два года ездил с небольшими рывками-толчками при малых оборотах на скорости около 25 км/ч, особенно если двигаешься в небольшую горку. Потом сделал частичную замену жидкости АКПП на оригинал ATF-Z1. Толку было мало. Вернее не было((( через 500-1000км еще раз сделал и ВСЕ ПРОШЛО! Теперь каждое лето меняю жидкость в АКПП и толчков не наблюдаю. Хотя к каждому следующему лету иногда начинает подергиваться, но после замены и до следующего лета перестает!

Каждое лето это часто,какой пробег за год?

Каждое лето это часто,какой пробег за год?
Да небольшой, тысяч 20. Просто мне не жалко. Да и при замене разницу видно. То темнорозовое, а вернее темнобордовое становится за год, а новое светленькое)))

То темнорозовое, а вернее темнобордовое становится за год
оно такое станет не за год, а уже через 300км. можешь проверить откачав чуть масло шприцем

Главное, что помогает . собираюсь тоже менять не реже 20-25 т. Км в год если даже не чаще

Главное, что помогает . собираюсь тоже менять не реже 20-25 т. Км в год если даже не чаще

Зачем так часто??ну сделали сразу после покупки двойную(тройную) замену ,дальше через 45

Зачем так часто??ну сделали сразу после покупки двойную(тройную) замену ,дальше через 45
Слышал, что если наваливать нормально, то менять надо гораздо раньше 45, так же как с моторным маслом-в 2 раза чаще.

Слышал, что если наваливать нормально, то менять надо гораздо раньше 45, так же как с моторным маслом-в 2 раза чаще.

Если наваливать нормально то менять будешь сам автомат)

Смени еще пару раз....должно помощь

попробую, 1000 накатаю и залью еще разок. Спасибо =)

попробую, 1000 накатаю и залью еще разок. Спасибо =)

Просьба сообщить о результатах! ;) Сам больше одного раза не менял, но теперь задумался об этом. ::)

Всем доброго!Сегодня поменял жижу в акпп!на полную замену не решился менять буду в 3и этапа,после 500км 2й этап с заменой и фильтра.жижу выбрал Равенол dw-1,первые впечатления после замены пока размытые так что отпишусь после второго этапа все таки там еще и фильр под замену.но уже вроде как переключения стали намного мягче но с 1й на 2ю еще чувствуется провал как буд то с сзади предирживают в момент переключиния.посмотрим что и как будет после второго!все удачи!

С 1 на 2 толчок так и останется на остальных передачах они должны практически уйти.

qwer2142, +1, с 1-2 чувствуется всегда переключение, особенно при медленном разгоне.

qwer2142, +1, с 1-2 чувствуется всегда переключение, особенно при медленном разгоне.

Забейте,это особенность коробки

Блин, год парился с дерганьем, друзья говорили меняй машину (коробке пи...)
Но накатав 140тыс поменял планово масло в коробке и фильтр - и все прошло
А пишут про какие-то гидротрансформаторы и что это особенность коробки такая.
Хорошо что не поверил им) а то наменял бы на кругленькую сумму.
Причем в автосервисе Хонда, никто не сталкивался с такой проблемой. Вывод:
тот, кто обслуживает вовремя и правильно не сталкивается с такой проблемой

Вывод:
тот, кто обслуживает вовремя и правильно не сталкивается с такой проблемой

сталкивается.
так как проблема зачастую возникает раньше планового ТО для коробки.
кстати у новой знакомой :) 9 цив и у нее тоже дергается. После ауди с дсг где ей уже меняли коробку ее это насторожило) но я думаю ее успокоил) надо просто сменить масло

просто в мануалах бред написан, жидкость в коробке надо менять в среднем от 40 до 60 тысяч пробега, если хотите что бы не только гарантию отъездила и не пиналась

просто в мануалах бред написан, жидкость в коробке надо менять в среднем от 40 до 60 тысяч пробега
а что бред? там 45 интервал. кстати для европы на цивиках он вообще составляет 120000

вот 120000 это и есть бред, а 45 норм

Была такая же беда, начала дергаться на малых скоростях при переключении передач 1/2/3. Дергало(ну или жесткое переключение коробки со звуком) и на месте при переключении рычага передач с драйва на заднюю и обратно. Кроме того, на тех же малых скоростях переодически имел место неприятный звук, как будто метал по металлу бил.
Менял масло несколько раз вместе с фильтром. Все пропадало на месяц, потом появлялось вновь.
После того, как звук начал проявляться регулярно сервисмены родили наконец-то заключение - накрылся внутренний шрус (тот что в коробку вставляется, парт номер: 44310-S5A-30). В моем случае левый.
Заказал детальку и 5 недель ждал доставку, ибо как говорят эта хрень не ломается почти никогда. Вот и не лежит на складе оригинал, а китай ставить не хотелось.
В общем сегодня доехал до сервиса, разобрали этот узел и я прослезился. Один из трех подшипников шруса разлетелся в клочья и этими клочьями обкромсал конец вала.
Как сивка ездила, я не понимаю.
Я уж думал пипец, приехали, придется и вал менять. Но нет, свезло, обошлось. Наверно потому, что после заключения сервисменов поставил сивку на прикол. Думаю если бы продолжил ездить вал тоже бы пришлось менять.
В общем после замены шруса никаких рывков, посторонних звуков и тд. Коробки как будто вообще нет. Полный кайф.
Как диагностировать этот трэш: мне поднимали машину на подъемнике а затем поддомкрачивали колесо (можно просто на яму загнать). Колесо обязательно должно быть нагружено. Далее беремся рукой за вал, тот что от колеса к коробке (НЕ ПУТАТЬ С РУЛЕВОЙ ТЯГОЙ), и пытаемся дернуть его вверх, вниз, вправо, влево. Если вам удалось его сдвинуть, поздравляю вас, вы попали на замену шруса. Вал должен сидеть мертво. Не забудте подергать второй вал. Если не удалось сдвинуть ни тот ни тот можете расслабиться. Возможно вас пронесло (в хорошем смысле).

ссори не совсем понял как замена масла влияла на пинки если лёг шруз?просто у меня такая запара, чувствуются пинок с 1-2 до 2т оборотов,если выше то нет никаких пинков!

ссори не совсем понял как замена масла влияла на пинки если лёг шруз?просто у меня такая запара, чувствуются пинок с 1-2 до 2т оборотов,если выше то нет никаких пинков!

Да да, все так и было. В пробках/тихой езде как будто что-то где-то закусывает, потом отпускает и машинку дергает вперед. Это, как я теперь знаю, накрывался подшипник в шрусе. Походу сперва заедал просто. После к пинкам прибавился звук удара металла по металлу. Это его разорвало и вал начало колбасить внутри гранаты. На скорости выше 30-40 тишь, гладь, божья благодать.
А почему замена масла смягчала проявления?
Подозреваю, что чистое масло и новый фильтр все же дают прибавку к мягкости переключения самой коробки. Что позволяло уменьшить нагрузку на шрус при переключении и его (шрус) не так сильно дергало. Внутренний шрус одним своим концом заходит прямо в коробку и соответственно чем мягче переключение коробки, тем меньше на него нагрузка. На фото комплект внутреннего шруса (внимание не оригинал). Черная граната справа это внешний корпус. Вот этот вал с шестерней и пихается в коробку.

Nik0, да но у Вас тупо развалился трипод. И просто его замена решила бы все проблемы. И надо смотреть на люфт в самой гранате. Его амплитуда качения не обязательно говорит о том что шрус под замену. Есть допуски. В Вашем случае этот люфт был критичен и поэтому заменили узел . В рабочем состоянии шруз имеет продольный люфт вдоль вала и это норм (он небольшой, но есть и это надо знать). При усилии перпендикулярном валу в шрусе так же есть люфт, но он должен быть так же небольшим. Если вы шатаете за вал и он у вас в корпусе гранаты болтается как говно в проруби вот тогда замена однозначно (скорее всего, а оно в 99,9% случаев так, развалился один или несколько игольчатых подшипников в своей обойме). В этом случае или трипод отдельно, или замена вместе с корпусом, или в идеале замена вала с 2 мя гранатами в сборе ( указано по нарасающей в зависимости от размера вашего кошелька).

Nik0, да но у тебя тупо развалился трипод. И просто его замена решила бы все проблемы.

Решила бы, если бы он поставлялся отдельно. Только вот оригинальный не поставляется отдельно, увы. Минимально шрус в комплекте.
Кроме того, когда внутри летают осколки от подшипника, мало ли чего они там наскребут. Нет уж пля, надежнее узел целиком. А то еще лопнет внешний корпус и аля улю.
Надо бы конечно и вал заменить, но жаба блин, да и ждать еще 4-6 недель. Итак 1.5 месяца на приколе стоял. Вал вместе со шрусом - 34, отдельно шрус 21. Это без скидок у дилеров. Самому шрус можно за 19 найти, но дилерская скидка уравнивает цену, а дилер еще гарантию какую-никакую дает.

Если с деньгами туго, а ехать надо, самому восстановить трипод можно. Если жаба душит отдавать деньги за ориг можно купить неоригинал и разобрав его переставить сам трипод на оригинал или если уж совсем веры нет разобрать купленный неориг трипод и восстановить ориг. Все делается очень просто и быстро и самое главное дешево. Но ... перед тем как это делать, надо оценить состояние внутреннего покрытия самого корпуса гранаты, толщину его стенок. Если нет сильных повреждений деформаций и замятий то такой метод себя оправдает. Из личного опыта восстанавливал внутреннюю гранату и без таких вложений (не покупал даже неоригинал). Шел в магаз автозапчастей и там подбирал по размерам(нужно только знать диаметр) игольчатый подшипник. И набивая обойму такими подшипниками подогнанными по размеру заводским восстанавливал сам трипод. Да и внутренности самой гранаты были с задирами рабочих поверхностей. Немного отшлифовав собирал все на место и радовался результату и затраченным на все на это 150 рублям(цена обоймы с подшипниками). Вибрации на скорости, толчки при переключениях и тд исчезали. НО ЭТО ВСЕ БЫЛО НЕ НА ЭТОЙ МАШИНЕ. Узел аналогичный 1 в 1 , внутренняя граната - трипод на хендай туссон.

Если с деньгами туго, а ехать надо, самому восстановить трипод можно. Если жаба душит отдавать деньги за ориг можно купить неоригинал и разобрав его переставить сам трипод на оригинал или если уж совсем веры нет разобрать купленный неориг трипод и восстановить ориг. Все делается очень просто и быстро и самое главное дешево.

Если ты этим занимаешься/занимался и у тебя есть опыт/знания/инструмент, можно и нужно делать самому. Если, как у меня, другая специальность и отсутствие вышеперечисленного, то ну его нах. Как говорят в народе: кроилово ведет к попадалову.
Но как говорится, каждый решит сам для себя. Я лишь осветил, свою ситуацию при тех же симптомах, что и у каждого в этой ветке. Дальше дело за читателями ветки.

В принципе нормальный выход - покупка б/у вала в сборе (оригинала). Наверно оптимальное соотношение цена/качество. Они достаточно часто в очень хорошем состоянии, только надо обязательно купить комплект пыльников со смазкой и заменить, так за одно и проверите всё визуально.

Была такая же беда, начала дергаться на малых скоростях при переключении передач 1/2/3. Дергало(ну или жесткое переключение коробки со звуком) и на месте при переключении рычага передач с драйва на заднюю и обратно. Кроме того, на тех же малых скоростях переодически имел место неприятный звук, как будто метал по металлу бил.
Менял масло несколько раз вместе с фильтром. Все пропадало на месяц, потом появлялось вновь.
После того, как звук начал проявляться регулярно сервисмены родили наконец-то заключение - накрылся внутренний шрус (тот что в коробку вставляется, парт номер: 44310-S5A-30). В моем случае левый.
Заказал детальку и 5 недель ждал доставку, ибо как говорят эта хрень не ломается почти никогда. Вот и не лежит на складе оригинал, а китай ставить не хотелось.
В общем сегодня доехал до сервиса, разобрали этот узел и я прослезился. Один из трех подшипников шруса разлетелся в клочья и этими клочьями обкромсал конец вала.
Как сивка ездила, я не понимаю.
Я уж думал пипец, приехали, придется и вал менять. Но нет, свезло, обошлось. Наверно потому, что после заключения сервисменов поставил сивку на прикол. Думаю если бы продолжил ездить вал тоже бы пришлось менять.
В общем после замены шруса никаких рывков, посторонних звуков и тд. Коробки как будто вообще нет. Полный кайф.
Как диагностировать этот трэш: мне поднимали машину на подъемнике а затем поддомкрачивали колесо (можно просто на яму загнать). Колесо обязательно должно быть нагружено. Далее беремся рукой за вал, тот что от колеса к коробке (НЕ ПУТАТЬ С РУЛЕВОЙ ТЯГОЙ), и пытаемся дернуть его вверх, вниз, вправо, влево. Если вам удалось его сдвинуть, поздравляю вас, вы попали на замену шруса. Вал должен сидеть мертво. Не забудте подергать второй вал. Если не удалось сдвинуть ни тот ни тот можете расслабиться. Возможно вас пронесло (в хорошем смысле).
:o
опишу свою ситуацию для статистики
У меня шруз внутренний левый тоже накрылся!
Симптомы были при ускорении на любой скорости появлялась вибрация!
Купил на разборе с битого сивика за 5т.р - привод в сборе и с внутренним и внешним шрусом
перед установкой заменил все внутренние смазки : трипоидную для внутреннего и шрусовую для внешнего!
все никакой вибрации при ускорении!
А трансмиссионную жижу меняю в год 3 раза подряд с интервалом 500-1000км с заменой фильтра внешнего, я в год наматываю примерно 30-34т.км
и при переключении коробки на малых скоростях дерганья не было и раньше и сейчаЗ!

---------- Сообщение добавлено 29.07.2017 в 16:08 ----------


Решила бы, если бы он поставлялся отдельно. Только вот оригинальный не поставляется отдельно, увы. Минимально шрус в комплекте.
Кроме того, когда внутри летают осколки от подшипника, мало ли чего они там наскребут. Нет уж пля, надежнее узел целиком. А то еще лопнет внешний корпус и аля улю.
Надо бы конечно и вал заменить, но жаба блин, да и ждать еще 4-6 недель. Итак 1.5 месяца на приколе стоял. Вал вместе со шрусом - 34, отдельно шрус 21. Это без скидок у дилеров. Самому шрус можно за 19 найти, но дилерская скидка уравнивает цену, а дилер еще гарантию какую-никакую дает.

счаЗ из япы привод оригинал в сборе 28-29т.р. с доставкой до города а по весне когда менял свой стоил в сборе привод 25т.р.
купил б/у с битого сивика за 5т.р +300р доставка до города!

Если с деньгами туго, а ехать надо, самому восстановить трипод можно. Если жаба душит отдавать деньги за ориг можно купить неоригинал и разобрав его переставить сам трипод на оригинал или если уж совсем веры нет разобрать купленный неориг трипод и восстановить ориг. Все делается очень просто и быстро и самое главное дешево. Но ... перед тем как это делать, надо оценить состояние внутреннего покрытия самого корпуса гранаты, толщину его стенок. Если нет сильных повреждений деформаций и замятий то такой метод себя оправдает. Из личного опыта восстанавливал внутреннюю гранату и без таких вложений (не покупал даже неоригинал). Шел в магаз автозапчастей и там подбирал по размерам(нужно только знать диаметр) игольчатый подшипник. И набивая обойму такими подшипниками подогнанными по размеру заводским восстанавливал сам трипод. Да и внутренности самой гранаты были с задирами рабочих поверхностей. Немного отшлифовав собирал все на место и радовался результату и затраченным на все на это 150 рублям(цена обоймы с подшипниками). Вибрации на скорости, толчки при переключениях и тд исчезали. НО ЭТО ВСЕ БЫЛО НЕ НА ЭТОЙ МАШИНЕ. Узел аналогичный 1 в 1 , внутренняя граната - трипод на хендай туссон.

что касается не оригинальных трипоидов китайского производства.... парочку я в руках держал и сравнил внутрение трипоиды с оригиналом.... по конструкции немго есть отличие в оригинали игольчатые подшипники закрыты шайбой и их не видно вообще. а в неоригиналах они на виду и корпус подшипника на них болтается... в общем либо оригинал за 28-29 в сборе привод либо б/у за 5т.р. решил попробовать неоригинал все гуд!

счаЗ из япы привод оригинал в сборе 28-29т.р. с доставкой до города а по весне когда менял свой стоил в сборе привод 25т.р.
купил б/у с битого сивика за 5т.р +300р доставка до города!

Не люблю я б/у, тем более после аварии. Кто его знает, что там за удар был.
И цены в целом у нас повыше. Почему-то все считают что в Москве одни миллионеры проживают. :(

Не люблю я б/у, тем более после аварии. Кто его знает, что там за удар был.

но и тут есть 2 варианта: некоторые сайты показывают фотки битой машины, и что оттуда снято, если удар сзади, то понятно что спереди всё хорошо (ну и при смазке сам увидишь состояние шрусов) и второй - не все б/у запчасти с битых машин, думаю ты меня понял ))

Не люблю я б/у, тем более после аварии. Кто его знает, что там за удар был.
И цены в целом у нас повыше. Почему-то все считают что в Москве одни миллионеры проживают. :(

у той машины фото видел жопа была в смятку перед целый!
вообще решил попробовать б/у! - раньше ничего не ставил б/у... а тут у нового привода ценник кусачий! когда я смотрел было 25т.р.
и на б/у 5 месяцев 10-12т.км прошел проблем нет вообще ...
особенно меня раньше напрягала вибрация при ускорении ...
так щас красота.... на обгон идешь как на новой!
и конечно я как и писал то менял все смазки как на внутреннем так и на внешнем шрусах какие и положено туда пихать...
пыльники в идеале как на купленом так и на моем приводе... так что оставил родные!
а по поводу цены с сайта с которого скинул картинку где пробивал цены
- доставка по всей россии с владика до москвы не намного дороже выйдет чем до моего города
- доставка транспортной компанией!

у той машины фото видел жопа была в смятку перед целый!
вообще решил попробовать б/у! - раньше ничего не ставил б/у... а тут у нового привода ценник кусачий! когда я смотрел было 25т.р.
и на б/у 5 месяцев 10-12т.км прошел проблем нет вообще ...
особенно меня раньше напрягала вибрация при ускорении ...
так щас красота.... на обгон идешь как на новой!
и конечно я как и писал то менял все смазки как на внутреннем так и на внешнем шрусах какие и положено туда пихать...
пыльники в идеале как на купленом так и на моем приводе... так что оставил родные!
а по поводу цены с сайта с которого скинул картинку где пробивал цены
- доставка по всей россии с владика до москвы не намного дороже выйдет чем до моего города
- доставка транспортной компанией!
А у тебя гула в машине не было, когда проблема со шрусом была? У меня появился какой-то гул в машине. Вот не похоже, что подшипник ступицы.

А у тебя гула в машине не было, когда проблема со шрусом была? У меня появился какой-то гул в машине. Вот не похоже, что подшипник ступицы.

гула не было
- только при динамичном ускорении с любой скорости вибрация....
т.е. если медленно трогался и плавно то почти вибрации не было!

гула не было
- только при динамичном ускорении с любой скорости вибрация....
т.е. если медленно трогался и плавно то почти вибрации не было!

Понял, спасибо) мне на диагностике подшипник ступицы списали. Поеду менять

Понял, спасибо) мне на диагностике подшипник ступицы списали. Поеду менять

чуть не забыл... просто прошло больше 3-х лет с момента покупки авто...
и сразу после покупки приговорил подшипник ступицы не помню точно симптомы...
и когда снял ступицу и взял и покрутил, то все почувствовал своими руками ...
в общем заменил на японческий ... один из номеров который ставятся на сивики!

Итак, мои результаты замены масла в АКПП, как один из способов избавится от дёрганья при переключении с 2 на 3 на малых.
Купил 9 банок жижи, обошлось в 5400р. Нашёл сервис где можно арендовать подъёмник.
Три раза сливал и заливал, в промежутках минут по 10 гонял на передачах прям не снимая с подъёмника (аккуратно и не забыв отключить стабилизатор).
Выливаемая жижа только на третий раз была красноватого цвета (пока льёшь в ведро по струе видать).
Результата сначала небыло, но немного покатавшись ощутил более плавные переключения передач как с 1 на 2 так и с 2 на 3. И уже на третий день пропала эта бисячая тряска!!! 3 года я боролся, :'( даже датчики снимал с коробки и чистил, а оказалось такое простое решение >:D
Теперь практически оргазмирую каждый раз когда плавно переключается с 2 на 3 :lol:;D

lutikbo, congrats!;)

брал машину с пробегом в 45тысяч.
ТО3 прогонял сам по замене масла в двигателе, сразу поставил на мотюль.
в 50 заменил масло в двигатель и в автомате (частичная замена).
Замена масла в двигателе теперь каждые 10 тысяч, в автомате каждые 30.
фильтр акпп менял на 1 раз, на 60 тысяч пробега, сейчас пробег 110, готовлю замену дихтрона и фильтра. Пинков нет и не было.
До этого была хонда, автомат пинался с того момента как привезли её с японии, так же делал замену дихтрона (к сожалению фильтр там стоял в автомате). Пробег только в моих руках 300 тысяч и 100 в японии. Как поддергивался автомат так и продолжал, единственное после замены это было менее ощутимо.
ИМХО: дихтрон менять надо, может и в пределах заводских указание каждые 45тысяч...
Но мы меняем масло в двигателе на 10, сокращая рекомендацию завода, так и на дихтрон также менять на 30 тысячах. В принципе 2 тысячи за дихтрон - это не такая уж большая трата за 30 тысяч пробега. И можно не пугаться пооджигать в кикдаун с раскруткой двигателя в 6 тысяч оборотов.

Декстрон??

Всем здравствуйте. Купили мы 9 Сивик 4д 110 тыс пробег на автомате и при покупке не заметили ньюансы по автомату, описанные в данной теме (особенно вибрация при переключении 2-3 передачи, особенно при подъеме в горку). Короче, расстроился, начал рыть инфу в инете и нарыл этот форум, где прочитал, что возможно поможет замена масла с наружным фильтром. Вобщем, сегодня сделал частичную замену масла (ATF-DW1) с наружным фильтром 25430-PLR-003. Масло в коробке было по нижней отметке и темное, вытекло 2.7 л, залили 3 л - вышло по верхнюю отметку. Сразу после выезда с маслозамены ощутил, что вибрация с 2 на 3 передачу пропала. Покатался, проверил подъем в горку - все симптомы пока ушли. Через пару месяцев планирую заменить масло ещё, но уже без фильтра. Спасибо, форумчане, за полезную информацию.

Год назад перешел на Idemitsu, дважды поменял с пробегом в 1000 км. Пока проблем нет;)

Что такое Декстрон.

2293334, Декстрон - название масла для АКПП от General Motor.
Мое мнение что в АКПП цивика лучше лить оригинальное ДВ1. Оно явно лучше старого Z1(на нем машина начинала дергаться через 20-30 000 км). На ДВ1 проехал уже 50-60 000 км. и все ОК. Оно конечно почти в два раза дороже того же Идемитсу, но раз в два года... Я каждые 10 дней бензина заливаю на 1800р.(40 литров).
............................................................ .....
Сейчас посмотрел цены. Идемитсу 1 л -550р, 1л. ДВ1 - 760р.

Год назад перешел на Idemitsu, дважды поменял с пробегом в 1000 км. Пока проблем нет;)

смысл лить идемитсу? в коробку лучше лить ориг масло.

Сообщение от : Dmitriy_ - смысл лить идемитсу? в коробку лучше лить ориг масло.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
смысл в том что идемитсу из японии это и есть Z1 под брэндом Хонда, да еще и чутка дешевле...
а DW1 в Америке льет кто то там ФИЛИПС....(двойное название производителя- возможно Conoco Phillips) не помню название... а не новое или старое как выше писали...

Дв это новое масло, так как на нем указано что оно взаимозаменяемо на канистре, на з1 такой надписи нет, так как дв тогда ещё не было

смысл в том что идемитсу из японии это и есть Z1 под брэндом Хонда, да еще и чутка дешевле...
кто вам этот бред сказал, сами придумали? ссылочку на масло можно?

---------- Сообщение добавлено 10.01.2019 в 18:23 ----------


а DW1 в Америке льет кто то там ФИЛИПС
мда. Может для начала знания кто, что и где льет подтянуть надо? А в Японии dw1 типа не льют? да?

Мне похрен, где и кто льет масло. Америка, япония, фигония. Пока был z1, я постоянно менял масло в коробке из за дерготни. После появления ДВ1 проблема ушла.

Кстати...Не срача ради, НО! Для некоторых параноиков, которые с пеной у рта доказывают что нужно лить именно оригинал... Наездил на IDEMITSU ATF TYPE - H уже не мало. Где-то 100 тыс. км. (почти 4 года), а может и чуть больше. Коробас себя чувствует прекрасно. Если на что и менять оригинал, то только на IDEMITSU. А вот что-то другое лить я бы не стал.

кто ни будь ставил двойные соленойды 28260-RPC-004 с ebay/алиэкспресс? как они по надежности?

2293334, Декстрон - название масла для АКПП от General Motor.
Мое мнение что в АКПП цивика лучше лить оригинальное ДВ1. Оно явно лучше старого Z1(на нем машина начинала дергаться через 20-30 000 км). На ДВ1 проехал уже 50-60 000 км. и все ОК. Оно конечно почти в два раза дороже того же Идемитсу, но раз в два года... Я каждые 10 дней бензина заливаю на 1800р.(40 литров).
............................................................ .....
Сейчас посмотрел цены. Идемитсу 1 л -550р, 1л. ДВ1 - 760р.

Так что решает проблему при переключении со второй на третью? пробег 127 машину в 16 году взял,было нормально..но иногда поддергивалась,особенно летом на горячую..потом поменял масло на з1..потом вот в этом году опять за з1 плюс фильтр,и поддергивания со второй на третью стали постоянно..что делать? Менять на dw1? И где его взять не подделку

---------- Сообщение добавлено 03.08.2019 в 11:30 ----------


Мне похрен, где и кто льет масло. Америка, япония, фигония. Пока был z1, я постоянно менял масло в коробке из за дерготни. После появления ДВ1 проблема ушла.


Так что решает проблему при переключении со второй на третью? пробег 127 машину в 16 году взял,было нормально..но иногда поддергивалась,особенно летом на горячую..потом поменял масло на з1..потом вот в этом году опять за з1 плюс фильтр,и поддергивания со второй на третью стали постоянно..что делать? Менять на dw1? И где его взять не подделку