ну в догонку будет сказанно про стиль езды,у меня больше спокойный,может поэтому дефект проявился к большему пробегу,тем неменее дефект есть,лишь вопрос времени
замена масла с фильтром помогает но опять же на время
да и если честно не напрягают они особенно:)

так тема про дерганье давно существует, там явно видно что начинается это за долго до 90000км пробега. А езжу я аккуратно, ооочень редко свыше 3000 кручу.

а мне сказали ни дергайся, просто при этом переключении начинает работать гдт при переключении, надо просто масло в коробке вовремя менять)))

да ну я и так чаще чем надо меняю,после каждой смены тыс на 10 думаю будет хватать

купил относительно недавно хонду. при покупке испугали как раз эти дерганья. но не смотря на это все равно взял. нашел форум на котором сейчас нахожу ответы. за что спасибо всем кто отписывается. и решил свою проблему. съездил к дилерам и поменял масло. впринципе и на щупе было видно что оно черное. и само собой напрашивалось поменятся. только вот что замена поможет убрать эту проблему, проблему подергиванья, не думал. действительно помогло. может конечно давления еще не хватало. из за недостатка масла. но поменяв его разницу сразу ощутил.и что самое важное, что больше всего удивило, дилеры сделали это гораздо дешевле и как то честнее что ль, потому как обратился сначала к обычным ипешникам, которые так же меняют масла в акпп, они завернули цену в 3 раза почти дороже, к тому же чуть ли не все перебрать в коробке. впрочем рад что прежде чем поехал менять, обзвонил всех кого можно и сравнил.итог всего написанного замена лично мне помогла при такой проблеме. )

езжу на МКПП, но осилил все 76 страниц!!

езжу на МКПП, но осилил все 76 страниц!!

;););)

езжу на МКПП, но осилил все 76 страниц!!
ппц как вы с такими настройками форума живете? хорошо что не по одному сообщению на странице у вас. не уж то нравится перелистывать страницы вместо того чтоб крутить колесо мыши.

как вы с такими настройками форума живете?
а у тебя как?

по другому http://www.civic-club.ru/forum/profile.php?do=editoptions

по другому http://www.civic-club.ru/forum/profile.php?do=editoptions

ссыль в мой кабинет...

ну да, там все и настраивается)

Прочитал все страницы!фух.
Купил сивку,оказались такие же дергуны. Прежний хозяин менял масло тыс2000 км назд что подтверждают чеки. Поехал к мастерам которые масло меняют, посмотрели и говорят чистое нормальное масло, попробуй свечи поменять, на другой зонде фит помогло. Ну тогда думаю поменяю фильтр выносной.поменял результата нет. Завтра поеду z1 в жестянке куплю поменяю еще раз) отпишусь

Прочитал все страницы!фух.
Купил сивку,оказались такие же дергуны. Прежний хозяин менял масло тыс2000 км назд что подтверждают чеки. Поехал к мастерам которые масло меняют, посмотрели и говорят чистое нормальное масло, попробуй свечи поменять, на другой зонде фит помогло. Ну тогда думаю поменяю фильтр выносной.поменял результата нет. Завтра поеду z1 в жестянке куплю поменяю еще раз) отпишусь

менять масло и выносной фильтр раньше положенного километража нет смылса (если не было каких-то нештатных ситуаций), да и не поможет это всё от подёргиваний при переключении с 2 на 3, разговаривал с знакомыми механиками, спецы по Хондам, сказали, что проблема не критичная, ездить с ней можно и не переживать. Решается только ремонтом ГДТ.

Решается только ремонтом ГДТ.
я менял по гарантии коробку в сборе на новую, все то же самое.

я менял по гарантии коробку в сборе на новую, все то же самое.

+1 :)

Дергуны - это не баг, а фича этой АКПП (да и других хондовских судя по отзывам)

Дергуны - это не баг, а фича этой АКПП (да и других хондовский судя по отзывам)

+1
либо ездить и не париться, либо просто поменять масло если сильно напрягает.

Dmitriy_,
Я как-то заморочился и поменял масло дважды с интервалом в 10 тыс. км. - не помогло, после этого париться перестал.

Ну вот взяли все и .....
Купил масло и фильтр что бы избавится от подергиваний с 2 на 3, хотя масло меняли 2 тыс.назад, надеюсь пропадут. Кстати масло меняли официалы-бездыри,лупиздни-перелили литр лишнего,устал откачивать шприцом.

Замена масла и фильтра от поддёргивания помогут, как аспирин от гемороя.

http://transparts.by/repair.html

Dmitriy_,
Я как-то заморочился и поменял масло дважды с интервалом в 10 тыс. км. - не помогло, после этого париться перестал.

+1, так же сделал!

мне перелили масло, как откачать? сильно ли это критически?

мне перелили масло, как откачать? сильно ли это критически?

Может дергать при переливе.
На другой машине откачивал шприцом с трубкой от капельницы, трубку опускал в отверстие щупа. Ну или пробку в поддоне откручивать.

Dactil,
коробка работала нормально, после перелива стала чуть чуть подергивать. Сегодня вечером займусь, спасибо.

масло мерится на горячую, а вот двигатель заведён должен быть или нет? Желатльно со ссылкой на какую-либо инструкцию.

DiMoNaS,
А смысл заводить двигатель? Масло должно слиться в картер для замера.

а смысл? чтоб все маслом обдристать и капот снутри и подкапотку и себя обварить-круто чо

kok,
По-моему из АКПП масло не попрет, если вынуть щуп. Хотя лично не пробовал.

kok,
По-моему из АКПП масло не попрет, если вынуть щуп. Хотя лично не пробовал.

а где он писал про масло в коробке, Дядя?
домыслы не являются доказательствами, масло в двс меряется на недавно(2-5 мин интерполяция времени по ВЭ, например, 0-20вэ - 10-40вэ) заглушенном моторе, после срабатывания вентилятора на радиаторе охлаждения...

Dactil,
Вчера выкачал шприцом и капельницей, в уровень "HOT", слил порядка 250 грамм(10 шприцов по 25ml), теперь вообще не чувствуется переключения. Еще поезжу недельку отпишусь, как ощущения. Скорее всего от большого уровня оно пенилось.
DiMoNaS,
нет не заведен, потому что когда двиг заведен, то масло циркулирует и омывает двигатель, если после заводки двигателя достать щуп то он весь будет в масле. По инструкции, ссылку не дам, ибо читал в "мурзилке к машине"
прогреть => заглушить => подождать 5 минут чтобы масло стекло => достать щуп, протереть его => засунуть снова щуп => вытащить и проверить уровень.

kok,
Мы тут вроде о масле в АКПП говорим, дядя.

Dactil,
Не обращай внимания на него, он даже не понял, что ты обратился к нему, вместо "Я" написал "Он" =) человек даже не читал, что ты написал =)

И да мы говорим о коробках

да вы просто упоролись все?
по полочкам для непередергивания ФАКТОВ:
1) DiMoNaS,
А смысл заводить двигатель? Масло должно слиться в картер для замера. номер сообщения #776
2)DiMoNaS,
А смысл заводить двигатель? Масло должно слиться в картер для замера. номер сообщения #777
3)
"а смысл? чтоб все маслом обдристать и капот снутри и подкапотку и себя обварить-круто чо" номер сообщения #778
4) "kok,
По-моему из АКПП масло не попрет, если вынуть щуп. Хотя лично не пробовал." номер сообщения #779 - вот отсюда и пошел бред, я про то АКПП не писал и димонас не спрашивал и даже ты ему про масло в двс отвечал, зачем про акпп мне писать-бог тебя прости...

"Dactil,
Не обращай внимания на него, он даже не понял, что ты обратился к нему, вместо "Я" написал "Он" =) человек даже не читал, что ты написал =)

И да мы говорим о коробках" -ну а это просто высер в лужу, вы говорите про коробки, да и х с вами, я комментирую не ваши разговоры о коробках а про вопрос димонаса с щупом масла вытащенном из двс на заведенном двс, ну хули выж ЧУКЧИ-не читатели а писатели еба

kok,
Этой писаниной ты только подтверждаешь подпись под своим ником.

ой ой теперь спать не смогу, только выворачивать факты не надо и делать из меня дурака, факты я предоставил, твоей или неправильнопонятливости или невнимательности, не вижу признания в неправоте? хотя только уважаемый человек может извиниться что был не прав, а Вы видимо будете до последнего вертеться как уж на сковородке, поэтому и отношение соответсвующее, дядя...

kok,
Я в твой адрес никаких оскорблений не отпускал, мне извиняться не за что.

то есть то что ты был не прав или неправильно меня понял ты признаешь? и на этом спасибо, просто по этикету говорят: "Извините , я был не прав, признаю!"

kok,
Мы друг друга поняли неправильно. Я понял его вопрос как "нужно ли проверять масло в АКПП на заведенном ДВС или на заглушенном". А ты начал говорить, что если вытащить щуп ДВС в этом случае, то под капотом все уделается маслом.

Предлагаю эту дискуссию прекратить, дабы не генерить флейм. Я думаю, все всё поняли.

Voblhned,
kok,
ну уж извините, что в теме про замену масла в "коробасе", я не указал, что спрашиваю как мерить уровень ИМЕННО в "коробасе".

Заранее говорю, что масло из АКПП при заведённом двигателе не попрёт - доставали в сервисе щуп при мне. Только для меня было подозрительно, что мастер говорил, проверять уровень на заведённой машине.

вот она истина!!!!)

всем привет!а у ни у кого нет такой проблемы при переключении с 1на2 небольшой толчёк (в смыле пауза небольшая такая при переключении, аж кажется что как будто тормозит чуть чуть,и потом втыкается 2-ая)особенно чувствуется на холодном двигателе на малых оборотах когда выезжаешь со стоянки на дорогу и плавно начинаешь разгоняться,на горячую или при более активном ускорении такой проблемы нет..езжу на 4d 08г. турок 93тыс.км..:men_flagя тут недавно,такую тему не смог найти..

У меня похожее и только на холодную при малых оборотах и скоростях. Я думаю, что АКПП не прогрета и вследствии этого небольшой толчек.
Короче, не мешаю машине ездить и не забиваю себе голову, чего и Вам рекомендую.

:)я вот тоже так считаю,но всё так решил спросить -мало ли это какое нить начало конца,спасибо за мнение

Sam2506,
У меня такое. На холодную выражено сильнее, на горячую тоже есть, но слабее. В основном чувствуется на небольшой скорости в пробке. При переключении со 2 на 1 на малых скоростях то же самое. Замена масла (и фильтра) результатов особо не даёт. В итоге забил.

DiMoNaS,
Полный бред! Проверять только так:

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и выключите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уровень рабочей жидкости в течение 60-90 секунд после выключения двигателя.
3. Выньте щуп (желтое кольцо) (А) и вытрите его чистой тряпкой.
4. Вставьте щуп обратно.
5. Выньте щуп (А) и проверьте уровень рабочей жидкости. Уровень должен быть между верхней меткой (В) и нижней (С).

Ссылка: http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10400013001MART00.HTML

DiMoNaS,
Полный бред! Проверять только так:

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (должен включиться электровентилятор системы охлаждения).
2. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и выключите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уровень рабочей жидкости в течение 60-90 секунд после выключения двигателя.
3. Выньте щуп (желтое кольцо) (А) и вытрите его чистой тряпкой.
4. Вставьте щуп обратно.
5. Выньте щуп (А) и проверьте уровень рабочей жидкости. Уровень должен быть между верхней меткой (В) и нижней (С).

Ссылка: http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R00/HTML/3P/SNB6E3PE10400013001MART00.HTML

По конкретнее пожалуйста, в чём бред?

почти на всех авто масло в акпп проверяется на заведеной машине.. но на хонде проверяется именно при заглушенном прогретом до рабочей температуры двигателе. желательно в в течении 30-90сек после того как заглушили.

почти на всех авто масло в акпп проверяется на заведеной машине.. но на хонде проверяется именно при заглушенном прогретом до рабочей температуры двигателе. желательно в в течении 30-90сек после того как заглушили.

Так я и не утверждал что-то конкретное, я спросил, как именно правильно? а в следующем посте объяснил почему спрашивал (мастер в сервисе, при мне проверял на заведённую).
Вот я и спрашиваю у Voblhned, какой именно бред я написал?

если на заведенной то в Р и N, ибо насос выкл, а на R D S могло и брызнуть)

Всем привет,ребят ,история такая ,поменял я масло в АКПП с заменой фильтра и она стала более дерганой чтоле,особенно на холодную.Раньше ,до замены,переключалось все плавно,но сейчас с 1 на 2 и на 3 ощутимый толчок,не сильный но чувствуется.И коробка стала погуживать на холодную на первой и второй передаче,когда нажимаешь на газ.На горячую толчков почти нет.Масло ATF-Z1,брал в розлив.Родного не было в банке.

denver1982,
Я че-т не понял, ты масло какое залил? Не то, что хонда рекомендует(оригинальное то бишь)?

Ну да,масло оригинальное Хонда ATF-Z1,просто оно разливное было

denver1982,
У официалов менялось?
Если да, то можно к ним поехать с претензией, если нет, то где гарантия, что масло оригинал?
Хотя гарантии насчет оригинальности масла у официалов тоже никто не даст, я думаю)
Если только самому привозить и стоять над душой во время замены

Нет,менял сам,просто что за симптомы такие,раньше такого не было.

Уровень посмотри. Должен быть по верхней метке или чуть выше.

У меня дергается при кикдауне со скорости 100 и выше
Переключается вниз, резкий провал, потом рывок и разгон, передергивает всю машину.
Ни у кого не было?

У меня бывает рывок в переключении D на R
Почему?

У меня бывает рывок в переключении D на R
Почему?

Смотря какой рывок. Если типа небольшого толчка, то это нормально, если дергает или бьет, то не нормально.

Вот бы еще понять что является небольшим толчком, а что уже серьезный толчок.

ну блин вы даете...толчки акп в вашем случае это также когда вы...ээээ
подмахиваете быстро занимаясь сексом)))но только очень быстро)

ЭДИК 1976,
Какая грязь )))))

Как то ваше сравнение грубо(((

Скажите,а можно лить масло ATF DW,если там было залито Z1?

Скажите,а можно лить масло ATF DW,если там было залито Z1?

Можно.

У меня слегка другой вопрос... прогреваю машину и АКПП, 1 кубик прогрева 1 т. об, АКПП грею 1-2 минуты, при переключении с 17-18 км. машина будто резко кратковременно нажимает на тормоз, а далее едет более-менее...
Понимаю, что масло холодное, но при переключении со 2-3, 3-4, таких проблем нет.
так только у меня или у большинства?
Масло менял на 90 т.км - 3л (без фильтра) и на 91 т.км -4л (с фильтром внешним)

streech,
На холодную примерно так же, пробеги49, думаю это нормально

А кто-нибудь заморачивался заменой внутреннего фильтра? Он там тоже бумажный как и выносной! Я заказал его по ошибке, лежит вот ждет своего часа! Так же есть проблемы с рывками(Две частичные замены масла и замена выносного фильтра не помогли, само масло в коробасе достаточно чистое) Вот и думаю может внутренний фильтр забит?!

Ну рывки есть у меня тоже особенно на холодную,несильные но есть,но вот у меня после замены масла загудела коробка на 1 и 2 передачах,особенно на холодную.Заливал АТФ Z1,думаю слить и залить DW1.Может будет разница. Лучше б вапще туда не лазил.... ((

denver1982,
А уровень масла точно в норме?

Да ,на горячую по верхней отметке

у меня тож самое не могу понять в чем дело

у меня тож самое не могу понять в чем дело

Так может дело в "голове"?)
Ездиет, чек не горит, лампочка АКПП не моргает на приборной панели и ладно, а сломается АКПП ну 25-30к отдашь и как новая.

Как я победил дёрганье на своём цивике. Машину брал из салона новенькую. После пробега 100 т. Появилось дёрганье межу первой и второй, я решил поменять масло в коробке (частичная замена), и шо вы думаете, толчки не пропали… я в шоке, толи продавать машину, толи чинить,,,, и накатал с толчками ещё 30т. и появились толчки между второй и третьей. И в один солнечный день на форуме вычитал что масло в коробке выше уровня,,, ОБАНА, и в правду у меня в коробке так и было с новья. Я бегом за фирменным хондавским маслом и менять,,,, и какое счастье всё пропало. Я понял одно, что на масле экономить нельзя.
Всем удачи на дорогах.

Как я победил дёрганье на своём цивике. Машину брал из салона новенькую. После пробега 100 т. Появилось дёрганье межу первой и второй, я решил поменять масло в коробке (частичная замена), и шо вы думаете, толчки не пропали… я в шоке, толи продавать машину, толи чинить,,,, и накатал с толчками ещё 30т. и появились толчки между второй и третьей. И в один солнечный день на форуме вычитал что масло в коробке выше уровня,,, ОБАНА, и в правду у меня в коробке так и было с новья. Я бегом за фирменным хондавским маслом и менять,,,, и какое счастье всё пропало. Я понял одно, что на масле экономить нельзя.
Всем удачи на дорогах.
Какой теперь уровень в коробке?

Какой теперь уровень в коробке?

приблизительно около сантиметра, и обязательно хорошее масло.

приблизительно около сантиметра, и обязательно хорошее масло.Извини не могу понять, около сантиметра от чего от нижней метки или от верхней?

да дрочь это все парняга с Ростова, дерганье пропало не за счёт уменьшения уровня масла, а потому что ты масло поменял, опечалишься спустя 15 тыков, читайте тему все написано. Самое главное знайте, меняешь масло каждые 30 тыков все остальное не смертельно ток про фильтр не забывайте он внешний. Своим уменьшением уровня ты корбочку перегреешь и тогда встрянешь на 100 рублей и там даже Вася не поможет.

Была ли у кого проблема запоздалого включения D или R (одинаковое поведение)? Включаешь R, проходит где то 2-3 сек., (ненормально долго) потом резкое включение с ударом. Переключение в D ведет себя точно так же. Появилось после того, как проехал под 150кмч 25 километров...
Пробег 53
Масло менял на 45 на DW1 без фильтра
Сегодня с утра все нормально... Перегрев?
Масло пахнет горелым, цвет коричнево красный, выше уровня на 5мм.

...Появилось после того, как проехал под 150кмч 25 километров...
Пробег 53

Вряд ли это от этого может быть. Ездил и 150 и 190 и 200, тьфу тьфу никаких проблем с коробкой. По Украине 190 шел около 2 часов и ничего ...

Вот я подумываю следующую замену делать DW-1 4л японское, в жестяной банке.Может нам пора провести сравнение,кто,америкосовское в литрушках лил,а кто японское в 4л жестяной банке.Может пакет присадок в этих амер литрушках не подходит для России?

залил америкосовское дв1...слилось 3,1 л, было черное пипец....менялось 39 тыс назад....жалоб не было....после замены с 1-й на 2-ю толчок стал меньше...к осени еще раз сменю на такое же плюс фильтр...в литрушках не надо бояться;D

DW-1
Почему это? Я откатываюсь на Z1 если найду. Жестче стало на дв1, еще и эта непонятка с ударом при включении R.

DW1 - чистая синтетика Z1 - минералка соответственно гуще чем DW1 из за этого и переключения мягче, я лично отказался от нового масла DW1.

фигня все это гуще жиже... с чего вы взяли что синтетика жиже минералки? Не дурите народ. Вязкость у них одинаковая. И лично я переходя с z1 на dw1 разницы не почувствовал. И вообще с чеговы взяли что чем гуще масло тем плавнее переключения? Принцип работы коробки посмотрите вас послушать так как буд-то там инфантильныее шестерни как в киселе плавают. Да и вообще густое масло как раз должно обеспечивать более жесткую связь двигатель коробка через гидротрансформатор и меньше сглаживать рывки при переключениях

фигня все это гуще жиже... с чего вы взяли что синтетика жиже минералки? Не дурите народ. Вязкость у них одинаковая. И лично я переходя с z1 на dw1 разницы не почувствовал. И вообще с чеговы взяли что чем гуще масло тем плавнее переключения? Принцып работы коробки посмотрите вас послушать так как буд-то там инфантильныее шестерни как в киселе плавают. Да и вообще густое масло как раз должно обеспечивать более жесткую связь двигатель коробка через гидротрансформатор и меньше сглаживать рывки при переключениях

согласен....переход на дв1 не избежен

Dmitriy_,
дв 1 жиже чем з1,и разница есть,на старых машинах если залить вместо з1 дв1 то начинают пинаться,инфа с СТО..На з1 автомат плавнее работает.

я вот все думаю откуда Z1 до сих пор в продаже....ее же сняли с производства в 11 году?

Кстате контоора тотачи выпускает в железках з1,никто не пробывал,и цена вкусная..
http://www.ulmart.ru/catalog/transmission_oils?sort=0&viewType=0&rec=false&filters=&brands=6511&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false

Кстате контоора тотачи выпускает в железках з1,никто не пробывал,и цена вкусная..
http://www.ulmart.ru/catalog/transmission_oils?sort=0&viewType=0&rec=false&filters=&brands=6511&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false

чего то дешевле чем литрушки....меня терзают смутные сомненья

ВОт типа протокол испытаний http://totachi-oil.ru/test_results/Totachi%20Z-1%20ATF%20vs%20Honda%20ATF%20Z1/

z1 минералка...температура застывания прочерк....думаю не хуже тотоаши....но чем дв1 плоха....брал в литрушках....многие пугали...зря мол....залил все ок....еще заказал...по осени сменю

добряк,
Кому что больше нравится,я два раза уже дв 1 заливал,вроде все нормально)

кстате дв в жесте есть....но ценник...

добряк,
Его еще поискать нужно,ценник да,космос =)

в емексе есть...знал бы что в литрушках гуд...сразу взял бы на 2 замены....фильтр во второй раз менять?....купил уже

добряк,
Пробег какой?

добряк,
Пробег какой?

заменил на 84....меняли на 45 до этого

---------- Сообщение добавлено 12.05.2014 в 13:27 ----------

слилось цвета авто...как будто не меняли

Фильтр с жижей меняли на 45,потом ты поменял жижу на 84 без фильтра и сейчас опять хочешь поменять еще раз но уже с фильтром? )

неее... на 45 просто масло....видимо...отметка то 45 есть....авто не дергалось....поменял на 84-х без фильтра...по осени еще раз хочу махнуть с фильтром....

Да меняй с фильтром)

Да меняй с фильтром)

данке;)

Dmitriy_,
дв 1 жиже чем з1,и разница есть,на старых машинах если залить вместо з1 дв1 то начинают пинаться,инфа с СТО..На з1 автомат плавнее работает.

не может быть такого (по поводу вязкости).

у меня она пиналась как раз на z1 (даже после замены коробки по гарантии) сейчас dw1 не пинается.
да и вообще почти у всех кто тут отписался машина начала пинаться когда еще у всех было только z1 залито (dw тогда еще не было) так что чушь СТО сказали. проблема с пинками началась еще когда только z1 заливалось.

да и связкостью как раз противоречия происходят. со временем масло как известно густеет. а пинки как раз появляются при уже относительно не свежем масле (т.е. более густом) при этом СТО утверждает что dw жиже.. и при всем при этом более "пинковое" что-то сами себе противоречат.... я бы обходил это сто стороной..
и как я уже писал чем гуще масло тем лучше связь двигатель-коробка в гидротрансфрматоре как известно крутящий момент передается в акпп через масло. так что чем гуще масло тем жестче связь. и переключения должны быть больше похожи на ручку (с бОльшими клевками во время переключения передач)

это все понятно ...но зачем народ продолжает упорно лить Z1? зачем то хонда перешла на дэвэшку...

это все понятно ...но зачем народ продолжает упорно лить Z1? зачем то хонда перешла на дэвэшку...

ходят слухи что японцы льют минералку.

ходят слухи что японцы льют минералку.

молчи предатель:D взял Z1...меня кинул:D

я лил z1 в пластике потом купил в металле японскую. один фиг потом дергать стала. забил на это дело и залил на прошлом ТО dw1 в пластике. на 23-27 км/ч не пинается. а переключения такие же как на Z1 по крайней мере я разницы не почувствовал. все остальное из разряда, что - "частая машина после мойки едет лучше".

Поделюсь своим опытом: Дергаться стала на 80000 км, сначала помогала замена масла, к 120000 перестала помогать, хоть какое лей хоть Z-1, хоть DW-1 и с частичной заменой и двумя полными заменами (фильтров внешних поменял за это время штук 5-6, точно не помню). Вообщем всё решилось заменой гидротрансформатора-теперь ничего не дёргается. Проехал пока только 2000 км. Пробег 160000 км, 2008, японец.Надеюсь кому-то помог:)

(ф
По чем гидротрансформаторы нынче?

По чем гидротрансформаторы нынче?19600

safyk84,
Со старым что было?? Ломался уже там,изношен ,что именно,почему пиналась???

safyk84,
Со старым что было?? Ломался уже там,изношен ,что именно,почему пиналась???
Старый даже ремонтировали, но это отдельная история (сервис где его ремонтировали-врагу не пожелаешь таких чудо-ремонтников). Как мне объяснил человек из Аояма Моторс (Пётр Владимирович) проблема заключалась в прижимной шайбе (толи торцевая называется-могу ошибаться, поправьте пожалуйста- не хочу вводить в заблуждение). Короче, она изнашивается и при малых оборотах начинает проскальзывать, особенно заметно в пробках при скорости от 25 до 32 км/ч, а если поддать газку, то тряски незаметно. Как-то так.

Пётр Владимирович
А Пётр Владимирович не сказал что будет если ничего не делать с этой шайбой?

да ниче и не будет....люди ездят годами

добряк,
Хорошо если это так)

добряк,
Хорошо если это так)

дерганье это родовая болячка....хроническая....а так ватомат надежен в принципе

А Пётр Владимирович не сказал что будет если ничего не делать с этой шайбой?
К сожалению не сказал:(

19600 за гидротрансформатор прям жаба душит, а есть возможность эту шайбу заменить?

возможен ли ремонт гидротрансформатора и его усовершенствование? может есть инфа по поводу усовершенствованных номерах запчастей? Завод Хонда вообще видел проблему? Нет желания покупать уже за 34 т.р. (в экзисте) деталь с заранее известным косяком, т.к. не известно на сколько ее хватит. Ездить и считать километры пока авто не дергает за вложенные в исправление заводского косяка такие бабки - смешно...
А то, что это косяк изготовителя нет никаких сомнений, т.к. проблема не единична. И ХМР на мои запросы по данной проблеме в электронном виде ничего ответить не соизволили. Видимо, что-то ответить - значит как минимум обратить внимание на проблему, а как максимум - признать заводской дефект. Интересно, что даст обращение в Роспотребнадзор?....
Кстати, ауди и фольцу свойственны проблемы с гидронатяжителем цепи грм со всеми вытекающими и проблемы с блоком клапанов (гидрологикой) акпп. Эти проблемы носят массовый характер: 1 (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47204&p=1958482) 2 (http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=5459) 3 (http://autobild.by/index.php?id=3607) 4 (http://www.tiguan-club.org/topic/2342-20-tsi-цепь-проблемы-растяжения/) и т.д. У двух моих знакомых были во владении а3: по их словам в первый и в последний раз, т.к. оба столкнулись с этими не дешевыми массовыми проблемами.
Может есть смысл всем у кого подобные проблемы с рывками при движении на скорости 27-34 км\ч обьединиться и направить коллективное письмо в Роспотребнадзор чтобы данную проблему признали в ХМР массовой и независящей от условий эксплуатации, а это действительно так. В идеале нужно чтобы сделали отзывную компанию по данной проблеме.

Может есть смысл всем у кого подобные проблемы с рывками при движении на скорости 27-34 км\ч обьединиться и направить коллективное письмо в Роспотребнадзор чтобы данную проблему признали в ХМР массовой и независящей от условий эксплуатации, а это действительно так. В идеале нужно чтобы сделали отзывную компанию по данной проблеме.

Вылезла та же проблема, планировал менять масло. Вижу что это проблему не решит. Пробег 83000 км.

Вылезла та же проблема, планировал менять масло. Вижу что это проблему не решит. Пробег 83000 км.

У большинства замена масла решила проблему дерганий, у меня в том числе, проехал уже 40 тысяч.

здравствуйте !
Подскажите пожалуйста где находится датчик третьей скорости.

Внесу свою лепту. Акпп. Машину брал с пробегом недалеко за 90(точно непомню), сейчас 106. В кробке масло сразу не менял. Стал замечать тыщи полторы назад подергивания со 2ой на 3ю при тошнилове до 2т оборотов и чувствовалось переключение с 1 на 2(особенно на холодную). А разницу в поведении машины почувствовал сразу, т.к. ездит в основном жена. По щупу верхний уровень, жижка на вид светлая(только на вид))!) об этом дальше. Предыдущий владелец масло менял на 86000(по сервиске и словам) у официалов. Причем масло особо не отличалось по цвету что при покупке что перед заменой. Но... Короче взял банку 4л dw-1 и поехал менять жижу. Подъемник, снимаем защиту, откручиваем пробку, сливаем в 5ти литровую бутылку. Это пи..ц - цвет как мебель - "венге"(по щупу не скажешь), несильный запах паленого. 2.8 слилось столько же залили. Фильтр не менял, думаю в следующую замену. Первые ощущения: при тошнилове "дроби" нет, с первой на вторую переключение почти не ощущается, дальше вообще как вариатор - переключений просто не чувствуется, при остановке на D обороты стали выше, были 600-650 стали 700-750. Так вот вопрос. Когда делать следующую замену? Брательник жены ездил к официалам у него Аккорд с той-же болячкой(кстати лечил тоже частичной заменой), так вот "спецы" посоветовали следующую замену сделать не раньше чем через 15-20тык, "обосновав" это тем, что свежая жижа хорошо промывает коробас и часто менять жижу не стоит, чтобы вымытое дерьмо не забило скопом что-то там, а постепенно откладывалось в фильтре. Бред конечно, но чет меня зацепило))), когда ж делать следующий заход?[COLOR="Silver"]

Внесу свою лепту. Акпп. Машину брал с пробегом недалеко за 90(точно непомню), сейчас 106. В кробке масло сразу не менял. Стал замечать тыщи полторы назад подергивания со 2ой на 3ю при тошнилове до 2т оборотов и чувствовалось переключение с 1 на 2(особенно на холодную). А разницу в поведении машины почувствовал сразу, т.к. ездит в основном жена. По щупу верхний уровень, жижка на вид светлая(только на вид))!) об этом дальше. Предыдущий владелец масло менял на 86000(по сервиске и словам) у официалов. Причем масло особо не отличалось по цвету что при покупке что перед заменой. Но... Короче взял банку 4л dw-1 и поехал менять жижу. Подъемник, снимаем защиту, откручиваем пробку, сливаем в 5ти литровую бутылку. Это пи..ц - цвет как мебель - "венге"(по щупу не скажешь), несильный запах паленого. 2.8 слилось столько же залили. Фильтр не менял, думаю в следующую замену. Первые ощущения: при тошнилове "дроби" нет, с первой на вторую переключение почти не ощущается, дальше вообще как вариатор - переключений просто не чувствуется, при остановке на D обороты стали выше, были 600-650 стали 700-750. Так вот вопрос. Когда делать следующую замену? Брательник жены ездил к официалам у него Аккорд с той-же болячкой(кстати лечил тоже частичной заменой), так вот "спецы" посоветовали следующую замену сделать не раньше чем через 15-20тык, "обосновав" это тем, что свежая жижа хорошо промывает коробас и часто менять жижу не стоит, чтобы вымытое дерьмо не забило скопом что-то там, а постепенно откладывалось в фильтре. Бред конечно, но чет меня зацепило))), когда ж делать следующий заход?[COLOR="Silver"]
Если сильно хочется поменяй через 10 тыс. с фильтром, потом через 5 просто жижу, а потом снова с фильтром кажется так тут советуют, а потом каждые 30. Но я думаю это не единственный трабл ожидающий тебя на этом пробеге. Вскоре сальники распредвала начнут сопливить, привода мозги выносить, натяжители, ролики, сайлентблоки большие которые передние, реечка родная, печка загудит...кароч твоя любовь только начинается..и стоит всё это в нынешних реалиях ой как недёшево, плюс стандартные расходники..так что я б не замарачивался..не хонда а москвич 412..

Если сильно хочется поменяй через 10 тыс. с фильтром, потом через 5 просто жижу, а потом снова с фильтром кажется так тут советуют, а потом каждые 30. Но я думаю это не единственный трабл ожидающий тебя на этом пробеге. Вскоре сальники распредвала начнут сопливить, привода мозги выносить, натяжители, ролики, сайлентблоки большие которые передние, реечка родная, печка загудит...кароч твоя любовь только начинается..и стоит всё это в нынешних реалиях ой как недёшево, плюс стандартные расходники..так что я б не замарачивался..не хонда а москвич 412..

Проблемы буду решать по мере их возникновения, а пока не парюсь. Понятно что, ничто не вечно. Пока ничего не стучит и не свистит.

Дай бог друг..я просто взял с пробегом 105, сейчас 120..пока вкладываю на протяжении 15 т.пробега, то одно то другое..опоры ещё говорят подходят к этому (дрожь, вибрация) пробегу из затратного, вчера вот моторчик омывателя помер поэтому столько негатива. Просто раньше катал на авто японского происхождения..всё стандартно: расходники при покупке и одна две болячки конкретной марки и усё. Может турецкая сборка даёт о себе знать. У брата коллега на работе на 4д яповской сборки грит ваще ничё не делает..ничёго не стучит не дребезжит...рейка в поряде, пробег за 100..у тя кстати где собирали?

Дай бог друг..я просто взял с пробегом 105, сейчас 120..пока вкладываю на протяжении 15 т.пробега, то одно то другое..опоры ещё говорят подходят к этому (дрожь, вибрация) пробегу из затратного, вчера вот моторчик омывателя помер поэтому столько негатива. Просто раньше катал на авто японского происхождения..всё стандартно: расходники при покупке и одна две болячки конкретной марки и усё. Может турецкая сборка даёт о себе знать. У брата коллега на работе на 4д яповской сборки грит ваще ничё не делает..ничёго не стучит не дребезжит...рейка в поряде, пробег за 100..у тя кстати где собирали?

Еще японской. Да только и искал японской. Перед покупкой весь форум облазил. Про дерготню Акпп знал, про рейку знал, про жор резины знал. тем не менее рейка и задняя резина в порядке(тфутфутфу). Из подвески только тяга левая подходит(думал рейка). Да разницы кажется никакой турция или япия, просто машины не того качества стали делать. Года 4-5 назад был у меня "Авенсис" 2000г рождения 2 литровый на палке английской сборки. За 3 года владения и 60 тык пробега проблем не знал. Только расходники и один раз сцепление(оно не менялось вообще). Брал у знакомого и единственного хозяина. До сих пор немного жалею, что продал. Харизматичная чтоль машина была. Так вот, общий пробег на момент продажи был за 300, ни намека на ржавчину и движка ни капли масла не брал. После фокус был 1.6 115лс. Масло доливал 1л на 5000. Так на 140000 загорелась лампа давления масла при нормальном уровне. После манипуляций с масленным фильтром и заменой масла на более вязкое от фОРДА благополучно избавились. Нет просто сейчас того качества, что раньше.

Так вот вопрос. Когда делать следующую замену?
я обычно сливаю-заливаю, катаюсь по району полчасика и еще раз сливаю-заливаю. Второй раз масло сливается тоже темнее нового

Внесу свою лепту. Акпп. Машину брал с пробегом недалеко за 90(точно непомню), сейчас 106. В кробке масло сразу не менял. Стал замечать тыщи полторы назад подергивания со 2ой на 3ю при тошнилове до 2т оборотов и чувствовалось переключение с 1 на 2(особенно на холодную). А разницу в поведении машины почувствовал сразу, т.к. ездит в основном жена. По щупу верхний уровень, жижка на вид светлая(только на вид))!) об этом дальше. Предыдущий владелец масло менял на 86000(по сервиске и словам) у официалов. Причем масло особо не отличалось по цвету что при покупке что перед заменой. Но... Короче взял банку 4л dw-1 и поехал менять жижу. Подъемник, снимаем защиту, откручиваем пробку, сливаем в 5ти литровую бутылку. Это пи..ц - цвет как мебель - "венге"(по щупу не скажешь), несильный запах паленого. 2.8 слилось столько же залили. Фильтр не менял, думаю в следующую замену. Первые ощущения: при тошнилове "дроби" нет, с первой на вторую переключение почти не ощущается, дальше вообще как вариатор - переключений просто не чувствуется, при остановке на D обороты стали выше, были 600-650 стали 700-750. Так вот вопрос. Когда делать следующую замену? Брательник жены ездил к официалам у него Аккорд с той-же болячкой(кстати лечил тоже частичной заменой), так вот "спецы" посоветовали следующую замену сделать не раньше чем через 15-20тык, "обосновав" это тем, что свежая жижа хорошо промывает коробас и часто менять жижу не стоит, чтобы вымытое дерьмо не забило скопом что-то там, а постепенно откладывалось в фильтре. Бред конечно, но чет меня зацепило))), когда ж делать следующий заход?[COLOR="Silver"]
желательно через 500-1000км;)

---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 09:39 ----------


не хонда а москвич 412..

ты народ не пугай, я с 412-м семь дней в неделю сексом занимался:lol::lol:

Если сильно хочется поменяй через 10 тыс. с фильтром, потом через 5 просто жижу, а потом снова с фильтром кажется так тут советуют, а потом каждые 30. Но я думаю это не единственный трабл ожидающий тебя на этом пробеге. Вскоре сальники распредвала начнут сопливить, привода мозги выносить, натяжители, ролики, сайлентблоки большие которые передние, реечка родная, печка загудит...кароч твоя любовь только начинается..и стоит всё это в нынешних реалиях ой как недёшево, плюс стандартные расходники..так что я б не замарачивался..не хонда а москвич 412..

поддерживаю полностью. Я авто брал с пробегом 60 т.км. и за 30 тыс. км. владения успел поменять сайлентблоки, задние пружины, опорники, мотор отопителя, АКПП как дергалась, так и дергается (пофиг ей на замены масла, масла и фильтра), заглушки на валах, АКБ, лобовое стекло, снимался стартер для смазки бендикса (скрежетал после запуска двигателя). Всего и не припомнишь. Регламентные работы и расходники не беру во внимание. Фары помутнели изнутри в одном месте (ксенон штатный). Добавить сюда качество окраски (авто не битое - прозванивал все элемены). В последнее время диски тормозные достали (биение на высоких скоростях). Короче всегда есть куда вложиться помимо разных нежданчиков. А если все исправил и отремонтировал, то не будет лишним поменять еще несколько раз масло в АКПП. На киа какой-то люди проезжают до 6-го ТО (90 т.км.) и не заморачиваются, да и гарантия на АКПП и ДВС там 5 лет\150 т.км. А тут 3 года и еб...сь сам как хочешь! Впору скидываться и покупать 200 литровую бочку этого масла.
Иногда вспоминается анекдот: " Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Поэтому посещают мысли продать авто и пересесть на что-то другое, но тут же думается: уже столько всего сделано, ну вроде не должно больше болячек быть.... До цивика была селика ST202 - 15-ти летний авто был намного лучше и качественней этого. Ну небыло там гемороя вообще. Сейчас конечно и тоета не та и без слез на нее не посмотришь.

поддерживаю полностью. Я авто брал с пробегом 60 т.км. и за 30 тыс. км. владения успел поменять сайлентблоки, задние пружины, опорники, мотор отопителя, АКПП как дергалась, так и дергается (пофиг ей на замены масла, масла и фильтра), заглушки на валах, АКБ, лобовое стекло, снимался стартер для смазки бендикса (скрежетал после запуска двигателя). Всего и не припомнишь. Регламентные работы и расходники не беру во внимание. Фары помутнели изнутри в одном месте (ксенон штатный). Добавить сюда качество окраски (авто не битое - прозванивал все элемены). В последнее время диски тормозные достали (биение на высоких скоростях). Короче всегда есть куда вложиться помимо разных нежданчиков. А если все исправил и отремонтировал, то не будет лишним поменять еще несколько раз масло в АКПП. На киа какой-то люди проезжают до 6-го ТО (90 т.км.) и не заморачиваются, да и гарантия на АКПП и ДВС там 5 лет\150 т.км. А тут 3 года и еб...сь сам как хочешь! Впору скидываться и покупать 200 литровую бочку этого масла.
Иногда вспоминается анекдот: " Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Поэтому посещают мысли продать авто и пересесть на что-то другое, но тут же думается: уже столько всего сделано, ну вроде не должно больше болячек быть.... До цивика была селика ST202 - 15-ти летний авто был намного лучше и качественней этого. Ну небыло там гемороя вообще. Сейчас конечно и тоета ;)не та и без слез на нее не посмотришь.

берете уставшие тачки и плачетесь потом

берете уставшие тачки и плачетесь потом

Полностью с тобой солидарен.

чего там уставшего? я проблемы перечислил вроде. И они типичны для данного авто. По любой из этих неисправностей не один десяток, а по некоторым и сотня страниц на этом форуме. Единственное, что там уставшего - так это предыдущий хозяин. А так да, авто не новый брался 2,5 года и 60 тыс.км. И проблем не было до окончания срока гарантии примерно))) У моего друга тоже цивик, но японческий. И проблемы примерно такие же. Только у него еще и рейка долбит, что тоже типично для этого авто. И еще: ограничители дверей реставрировал чтобы они фиксировались в приоткрытом положении. Хотя, может я немного перфекционист и не стОит заморачиваться по мелочам, а ездить "с музыкой погромче".....но блин не получается!

Дай бог друг..я просто взял с пробегом 105, сейчас 120..пока вкладываю на протяжении 15 т.пробега, то одно то другое..опоры ещё говорят подходят к этому (дрожь, вибрация) пробегу из затратного, вчера вот моторчик омывателя помер поэтому столько негатива. Просто раньше катал на авто японского происхождения..всё стандартно: расходники при покупке и одна две болячки конкретной марки и усё. Может турецкая сборка даёт о себе знать. У брата коллега на работе на 4д яповской сборки грит ваще ничё не делает..ничёго не стучит не дребезжит...рейка в поряде, пробег за 100..у тя кстати где собирали?

турецкая или японская-разницы ноль.

чего там уставшего? я проблемы перечислил вроде. И они типичны для данного авто. По любой из этих неисправностей не один десяток, а по некоторым и сотня страниц на этом форуме. Единственное, что там уставшего - так это предыдущий хозяин. А так да, авто не новый брался 2,5 года и 60 тыс.км. И проблем не было до окончания срока гарантии примерно))) У моего друга тоже цивик, но японческий. И проблемы примерно такие же. Только у него еще и рейка долбит, что тоже типично для этого авто. И еще: ограничители дверей реставрировал чтобы они фиксировались в приоткрытом положении. Хотя, может я немного перфекционист и не стОит заморачиваться по мелочам, а ездить "с музыкой погромче".....но блин не получается!

я брал с пробегом 74 тыши яп 08год, один хозяин,до меня замен никаких не было...знаю этого человека, сейчас 100, за это время поменял подушку и датчик давления, поставил доп.втулку в рейку...ВСЁ!!! колодки даже родные еще;) а да пыльник на стойки поменял)))
пы сы. скрежет стартера тоже присутствует;)

поддерживаю полностью. Я авто брал с пробегом 60 т.км. и за 30 тыс. км. владения успел поменять сайлентблоки, задние пружины, опорники, мотор отопителя, АКПП как дергалась, так и дергается (пофиг ей на замены масла, масла и фильтра), заглушки на валах, АКБ, лобовое стекло, снимался стартер для смазки бендикса (скрежетал после запуска двигателя). Всего и не припомнишь. Регламентные работы и расходники не беру во внимание. Фары помутнели изнутри в одном месте (ксенон штатный). Добавить сюда качество окраски (авто не битое - прозванивал все элемены). В последнее время диски тормозные достали (биение на высоких скоростях). Короче всегда есть куда вложиться помимо разных нежданчиков. А если все исправил и отремонтировал, то не будет лишним поменять еще несколько раз масло в АКПП. На киа какой-то люди проезжают до 6-го ТО (90 т.км.) и не заморачиваются, да и гарантия на АКПП и ДВС там 5 лет\150 т.км. А тут 3 года и еб...сь сам как хочешь! Впору скидываться и покупать 200 литровую бочку этого масла.
Иногда вспоминается анекдот: " Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Поэтому посещают мысли продать авто и пересесть на что-то другое, но тут же думается: уже столько всего сделано, ну вроде не должно больше болячек быть.... До цивика была селика ST202 - 15-ти летний авто был намного лучше и качественней этого. Ну небыло там гемороя вообще. Сейчас конечно и тоета не та и без слез на нее не посмотришь.

всё верно дополнил, скрежет стартера, стекло с трещиной снизу, до опорников и пружин ещё не дошёл да и не хочу уже, сексом с непонятными перекатами занимаюсь. Заменил правый передний ступ.подшибос, через 3 дня опять не понятные перекаты при левом повороте и гул, на разборе взял привод за 7 и поставил за 2..кароч такая же куета..десятку на ровном месте потерял..вот те хонда

всё верно дополнил, скрежет стартера, стекло с трещиной снизу, до опорников и пружин ещё не дошёл да и не хочу уже, сексом с непонятными перекатами занимаюсь. Заменил правый передний ступ.подшибос, через 3 дня опять не понятные перекаты при левом повороте и гул, на разборе взял привод за 7 и поставил за 2..кароч такая же куета..десятку на ровном месте потерял..вот те хонда

Как эти перекаты проявляются?

---------- Сообщение добавлено 12.04.2015 в 12:37 ----------


поддерживаю полностью. Я авто брал с пробегом 60 т.км. и за 30 тыс. км. владения успел поменять сайлентблоки, задние пружины, опорники, мотор отопителя, АКПП как дергалась, так и дергается (пофиг ей на замены масла, масла и фильтра), заглушки на валах, АКБ, лобовое стекло, снимался стартер для смазки бендикса (скрежетал после запуска двигателя). Всего и не припомнишь. Регламентные работы и расходники не беру во внимание. Фары помутнели изнутри в одном месте (ксенон штатный). Добавить сюда качество окраски (авто не битое - прозванивал все элемены). В последнее время диски тормозные достали (биение на высоких скоростях). Короче всегда есть куда вложиться помимо разных нежданчиков. А если все исправил и отремонтировал, то не будет лишним поменять еще несколько раз масло в АКПП. На киа какой-то люди проезжают до 6-го ТО (90 т.км.) и не заморачиваются, да и гарантия на АКПП и ДВС там 5 лет\150 т.км. А тут 3 года и еб...сь сам как хочешь! Впору скидываться и покупать 200 литровую бочку этого масла.
Иногда вспоминается анекдот: " Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Поэтому посещают мысли продать авто и пересесть на что-то другое, но тут же думается: уже столько всего сделано, ну вроде не должно больше болячек быть.... До цивика была селика ST202 - 15-ти летний авто был намного лучше и качественней этого. Ну небыло там гемороя вообще. Сейчас конечно и тоета не та и без слез на нее не посмотришь.

Тоже взял с пробегом 60 и к сотне нужны вложения это факт, я поменял на интервале 60-100: сайлентблоки, опорники по гарантии, мотор омывателя по гарантии, мотор печки по гарантии, масло в коробке 2-3 раза (было черное от прошлого хозяина), задние пружины, АКБ. После сотни менял тормозные диски и колодки спереди, колодки сзади, пыльники стоек передних, правую рулевую тягу, натяжитель, опору двигателя правую. И где-то тысяч 30 затишье такое))) Сейчас пробег 155.

Сейчас вспоминаю, были мысли тогда продать машину, потому что одно за другим пошло, по тем ценам еще более менее, сейчас ахтунг конечно.
Вывод из этого всего - если собираешься ездить еще год два три, тогда делай, это все работает примерно 80-120 000 км, а к мотору и коробке претензий ноль

PS: тачки делают на 3 года или 100 000 :)

PS: тачки делают на 3 года или 100 000 :)

то есть сивик на одну чашу весов с однокласниками ставишь?

---------- Сообщение добавлено 12.04.2015 в 13:21 ----------

Илья Сергеевич,
ты скажи где нужно ездить что сайлеты после 60 тыш менять надо?

то есть сивик на одну чашу весов с однокласниками ставишь?

---------- Сообщение добавлено 12.04.2015 в 13:21 ----------

Илья Сергеевич,
ты скажи где нужно ездить что сайлеты после 60 тыш менять надо?

Хз как однокласники по надежности, сивик едет всегда это факт, но понемногу набирается приличный список.

Сайлетны были с надрывами, после замены стало потише на рельсах. Сейчас кстати подбухивает так глухо на рельсах, а когда дождь - почти тихо, видно сайленты при высокой влажности лучше работают.

Ограничители дверей тоже делал кстати...

Хз как однокласники по надежности, сивик едет всегда это факт, но понемногу набирается приличный список.

Сайлетны были с надрывами, после замены стало потише на рельсах. Сейчас кстати подбухивает так глухо на рельсах, а когда дождь - почти тихо, видно сайленты при высокой влажности лучше работают.

Ограничители дверей тоже делал кстати...

я тебе так скажу сивик в своем классе один из лидеров, все эти мазды, лансеры , короллы дерево;)...качество конечно далеко от праворульных, но среди однокласников гут;)

я брал с пробегом 74 тыши яп 08год, один хозяин,до меня замен никаких не было...знаю этого человека, сейчас 100, за это время поменял подушку и датчик давления, поставил доп.втулку в рейку...ВСЁ!!! колодки даже родные еще;) а да пыльник на стойки поменял)))
пы сы. скрежет стартера тоже присутствует;)

хорошо бы посмотреть на 100 тыс.км. данного авто при эксплуатации в Москве или Питере....

я тебе так скажу сивик в своем классе один из лидеров, все эти мазды, лансеры , короллы дерево;)...качество конечно далеко от праворульных, но среди однокласников гут;)
так вот это и останавливает при мысли о продаже цивика. Не хочется одно г... (но симпотичное и проверенное) менять на другое...

хорошо бы посмотреть на 100 тыс.км. данного авто при эксплуатации в Москве или Питере....
по идеальным(в сравнении) с Омцком дорогам и теплом климате;);) в минус 35 часто по Москве ездиете?:lol:

хотя чего смотреть? - у друга японец с пробегом 106 тыс.км. об этом я писал ранее...манера езды как у взрослого человека, драйв и "жарево" осталось в 2Х годах. Отношение к авто педантичное как у меня.
ЗЫ: но все это что-то не по данной теме.... наверное нужно отдельную создать))) аля качество цивика, типичные болячки и какие могут быть альтернативные авто данного ценового диапазона.

Проехали 800 км. Пошел на 2ю замену жижки. Процесс тот-же старую слил, новую залил. Жижа все равно темновата была. Км через 500-800 поменяю третий раз вместе с выносным фильтром. После 2й замены ничего не изменилось. Никаких дергунов и рывков(тьфутьфутьфу) при ташнилове и разгоне. DW-1 2.8л.

подпишусь

Проехали 800 км. Пошел на 2ю замену жижки. Процесс тот-же старую слил, новую залил. Жижа все равно темновата была. Км через 500-800 поменяю третий раз вместе с выносным фильтром. После 2й замены ничего не изменилось. Никаких дергунов и рывков(тьфутьфутьфу) при ташнилове и разгоне. DW-1 2.8л.

После последней замены обязательно выставь уровень в коробке на пол миллиметра ниже верхней границы :) удивишься какая мягкая коробка на цыве.

Всем привет.
Две недели назад сменил масло в коробке вместе с фильтром. Дерганья уменьшились, но не пропали. Вчера сделал ТО 90000 км и второй раз сменил масло коробке. Дерганья пропали совсем. Коробка работает отлично. Плюс ко всему отрегулировал клапана. Машину не узнать, на газ реагирует очень быстро и расход бензина уменьшился на 1 литр (по компьютеру). Видимо прежний хозяин не регулировал клапана ни разу.

Всем привет.
Две недели назад сменил масло в коробке вместе с фильтром. Дерганья уменьшились, но не пропали. Вчера сделал ТО 90000 км и второй раз сменил масло коробке. Дерганья пропали совсем. Коробка работает отлично. Плюс ко всему отрегулировал клапана. Машину не узнать, на газ реагирует очень быстро и расход бензина уменьшился на 1 литр (по компьютеру). Видимо прежний хозяин не регулировал клапана ни разу.

И масло видимо в коробке не особо менял, меняйте масло в коробке раз в 20-30к, в двиге раз в 7,5, коробка, двигатель все у нас отличное!

И масло видимо в коробке не особо менял, меняйте масло в коробке раз в 20-30к, в двиге раз в 7,5, коробка, двигатель все у нас отличное!

Масло меняю раз в 15 т.км. Воздушный фильтр как раз через 7,5 т.км. Город у нас небольшой, пробок нет. А вот пыли полно, т.к. вокруг сплошная степь.

Масло меняю раз в 15 т.км. Воздушный фильтр как раз через 7,5 т.км. Город у нас небольшой, пробок нет. А вот пыли полно, т.к. вокруг сплошная степь.

Город, много пыли, прогревы, малые и короткие пробеги коль город не большой. Все это факторы говорящие о тЯжелом режиме эскплуатации авто, поэтому смена масла в двиге строго 7,5!! Никаких 15, не губите двигло!!!!http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=172860 Вот большая тема про интервал и масла, вся инфа админом написана на 1й стрнице, весь форум менЯет с интервалом 7,5к км. Удачи на дорогах

Раз в 10 тысяч в двигателе, раз в 30 тысяч в коробке - оптимально.

Город, много пыли, прогревы, малые и короткие пробеги коль город не большой. Все это факторы говорящие о тЯжелом режиме эскплуатации авто, поэтому смена масла в двиге строго 7,5!! Никаких 15, не губите двигло!!!!http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=172860 Вот большая тема про интервал и масла, вся инфа админом написана на 1й стрнице, весь форум менЯет с интервалом 7,5к км. Удачи на дорогах
Спасибо. Учту.

В коробке через 30 тыс, смотря как ездишь!
В моторе 7500 макс!!!

---------- Сообщение добавлено 17.06.2015 в 10:55 ----------

У меня был шум странный в коробке акпп, меняли коробас целиком по гарантии.
Проехал на новой около 20 тыс, опять шум появился, сделал тройную замену с внешним фильтром и ушел с ориг масла!!! Стало намного лучше!!!
Терь масло менять в акпп стараюсь макс до 25 тыс.

В коробке через 30 тыс, смотря как ездишь!
В моторе 7500 макс!!!

---------- Сообщение добавлено 17.06.2015 в 10:55 ----------

У меня был шум странный в коробке акпп, меняли коробас целиком по гарантии.
Проехал на новой около 20 тыс, опять шум появился, сделал тройную замену с внешним фильтром и ушел с ориг масла!!! Стало намного лучше!!!
Терь масло менять в акпп стараюсь макс до 25 тыс.

Не троллейбусный гул случайно?

офигеть...я уж думал ты ИЛЬЯ че прикупил себе... а все на цивике

Не троллейбусный гул случайно?


Да, оч похож)))

У меня интервалы сложились такие, на сегодняшний год, да у большей части Томского цивик-клуба.

В коробке - раз в 25 тыс, в двигателе - раз в 5 (максимум 6) тыс.
Воздушный - раз в 5 тыс летом, раз в 10 тыс зимой. Салонный - по вкусу. Я его просто раз в неделю проверяю и продуваю компрессором, меняю раз в 2 месяца.

Очень пыльно в городе, сейчас за 30 минут стоянки машина покрывается слоем пыли, который лучше не трогать, иначе мыть снова придётся.
Исключение - в радиусе 1 км от мэрии на удивление чисто и даже трава есть на газонах :)

Всем привет! Надеюсь кому-то помогу) У меня машина 2 года брал -было 87000 км пробега, на 165000 начала дергаться... При переключении со второй на 3. Все чаще и чаще, начал интересоваться читать форумы -люди что только не меняли... И даже трансформатор.. Я каждые 45000 всегда менял масло в АКПП! Сам я по специальности механик, поговорил с друзьями и решил просто поменять фильтр АКПП (выносной-2300 руб) и поменял масло ( 2000руб) Теперь АКПП работает как новая на любых оборотах и переключениях!!! Элементарная на самом деле проблема - в фильтре внутри что то типа губки, при замене масла на магните сливной пробки вы увидите мелкую черную "грязь" это "пыль" износа фрикционов. Фильтр забивается и не создается нужного давления на малых оборотах - вот и все! Удачи всем владельцам Хонды цивик - тачка супер! PS не ведитесь на дорогие замены и ремонты, Хонда заняла первое место в Мире по надежности среди 34 ведущих брендов))))

Вы правда думаете, что те, кто менял гидротрансформатор не догадались поменять фильтр!?

фильтр стоит на неосновной магистрали и плюс ко всему там перепускной клапан;) пережмите шланг идущий на него и вы удивитесь что ни чего не произошло:lol:
пы сы. не зря по мануалу не предусмотрена его замена

всем привет!задался вопросом о смене масла в акпп,т.к. постигла та же участь что и всех - 28-30 км/ч легкие поддергивания при переключении.когда покупал машину 2 года назад заменил масло на dw-1(менял его 2 раза,с интервалом 15 мин,знаю что это беспонтово,вот такие мастера обслуживали,не могли сказать что хоть 50-100 км накатать надо).проблем не было, накатал 27т.км и началось.посему вопрос - кто лил масло Totachi?как полет?все нормально?ибо так как мне видеться оригинал и Totachi - это одно и тоже,но все же отзывы услышать не помешает.Dw-1 лить не хочу,дорого,мне надо проездить до сентября,потом продам нафиг.

забыл сказать - друг держит сервис,говорит что можно поменять все масло методом замещения скинул шланг обратки.стоит так менять или все же по старинке - 3л слил,покатался,опять 3 л?

всем привет!задался вопросом о смене масла в акпп,т.к. постигла та же участь что и всех - 28-30 км/ч легкие поддергивания при переключении.когда покупал машину 2 года назад заменил масло на dw-1(менял его 2 раза,с интервалом 15 мин,знаю что это беспонтово,вот такие мастера обслуживали,не могли сказать что хоть 50-100 км накатать надо).проблем не было, накатал 27т.км и началось.посему вопрос - кто лил масло Totachi?как полет?все нормально?ибо так как мне видеться оригинал и Totachi - это одно и тоже,но все же отзывы услышать не помешает.Dw-1 лить не хочу,дорого,мне надо проездить до сентября,потом продам нафиг.

забыл сказать - друг держит сервис,говорит что можно поменять все масло методом замещения скинул шланг обратки.стоит так менять или все же по старинке - 3л слил,покатался,опять 3 л?


Если на продажу, то лей что хочешь)))

всем привет!задался вопросом о смене масла в акпп,т.к. постигла та же участь что и всех - 28-30 км/ч легкие поддергивания при переключении.когда покупал машину 2 года назад заменил масло на dw-1(менял его 2 раза,с интервалом 15 мин,знаю что это беспонтово,вот такие мастера обслуживали,не могли сказать что хоть 50-100 км накатать надо).проблем не было, накатал 27т.км и началось.посему вопрос - кто лил масло Totachi?как полет?все нормально?ибо так как мне видеться оригинал и Totachi - это одно и тоже,но все же отзывы услышать не помешает.Dw-1 лить не хочу,дорого,мне надо проездить до сентября,потом продам нафиг.

забыл сказать - друг держит сервис,говорит что можно поменять все масло методом замещения скинул шланг обратки.стоит так менять или все же по старинке - 3л слил,покатался,опять 3 л?

на продажу зачем менять? думаешь разбирающийся человек не поймет что с коробом?

---------- Сообщение добавлено 30.06.2015 в 12:53 ----------

а методом замещения менять не стоит...

всем привет!задался вопросом о смене масла в акпп,т.к. постигла та же участь что и всех - 28-30 км/ч легкие поддергивания при переключении.когда покупал машину 2 года назад заменил масло на dw-1(менял его 2 раза,с интервалом 15 мин,знаю что это беспонтово,вот такие мастера обслуживали,не могли сказать что хоть 50-100 км накатать надо).проблем не было, накатал 27т.км и началось.посему вопрос - кто лил масло Totachi?как полет?все нормально?ибо так как мне видеться оригинал и Totachi - это одно и тоже,но все же отзывы услышать не помешает.Dw-1 лить не хочу,дорого,мне надо проездить до сентября,потом продам нафиг.

забыл сказать - друг держит сервис,говорит что можно поменять все масло методом замещения скинул шланг обратки.стоит так менять или все же по старинке - 3л слил,покатался,опять 3 л?

Лучше не меняй совсем. С дерганьем можно ездить.

ибо так как мне видеться оригинал и Totachi - это одно и тоже,но все же отзывы услышать не помешает
открою секрет тотачи это вообще "наше" масло с непонятной историей. в японии о нем ни кто не слышал..

открою секрет тотачи это вообще "наше" масло с непонятной историей. в японии о нем ни кто не слышал..

ЕВРО ссылку вроде приводил

аргументы?из объяснений механика следует что в обратке нет давления и на паркинге насос так же берет масло из картера.просто обратку в емкость и подливаем свежее.я просто разобраться пытаюсь.

аргументы?из объяснений механика следует что в обратке нет давления и на паркинге насос так же берет масло из картера.просто обратку в емкость и подливаем свежее.я просто разобраться пытаюсь.

вот представь автомат в котором давно не меняли масло....присутствуют отложения и вот мы меняем практически весь объем жидкости, поначалу все счастливы но не долго, к примеру дэвешка имеет неплохие моющие свойства, к чему это может привести?

может быть,никогда с ним не сталкивался.посто из опыта исхожу - менял антифриз при покупке - купил оригинальный хонда синий.канистру сохранил.недавно потек радиатор,купил шеврон синий - канистра один в один,все допуски у шеврона такие же и даже выше.есть мнение что это одно и тоже.поэтому и спросил за Totachi.визуально канистры похожи.

по поводу продажи - мне нужно доездить до сентября-декабря.так что не совсем на продажу.

может быть,никогда с ним не сталкивался.посто из опыта исхожу - менял антифриз при покупке - купил оригинальный хонда синий.канистру сохранил.недавно потек радиатор,купил шеврон синий - канистра один в один,все допуски у шеврона такие же и даже выше.есть мнение что это одно и тоже.поэтому и спросил за Totachi.визуально канистры похожи.

по поводу продажи - мне нужно доездить до сентября-декабря.так что не совсем на продажу.

тоташи не вздумай лить...

чувак ты по диагонали читаешь?я же написал что масло менялось 27 тыс назад 6 л,и все ок было.менялось на DW,щас хочу залить Z-1
с тоташи понял,рисковать не буду.пока замена коробаса в мои планы не входит))

чувак ты по диагонали читаешь?я же написал что масло менялось 27 тыс назад 6 л,и все ок было.менялось на DW,щас хочу залить Z-1
с тоташи понял,рисковать не буду.пока замена коробаса в мои планы не входит))

чувак?;) ну удачи...

не принимай близко к сердцу,я просто не знаю как тебя зовут,поэтому обозначился так.согласен,может и чуть фамильярно

про замену замещением у кого нибудь будут внятные объяснения?вариант - менять не стоит... озвучивать не надо.что будет,никто не задавался вопросом?не по поводу грязи и отложений а конструктивной особенности акпп например?

про замену замещением у кого нибудь будут внятные объяснения?вариант - менять не стоит... озвучивать не надо.что будет,никто не задавался вопросом?не по поводу грязи и отложений а конструктивной особенности акпп например?

у друга так испаер убили....в мануале сказано слил-залил значит не чего эксперементировать;)

у друга так испаер убили...
здесь на форуме тоже есть испорченный автомат такой заменой

не принимай близко к сердцу,я просто не знаю как тебя зовут,поэтому обозначился так.согласен,может и чуть фамильярно

про замену замещением у кого нибудь будут внятные объяснения?вариант - менять не стоит... озвучивать не надо.что будет,никто не задавался вопросом?не по поводу грязи и отложений а конструктивной особенности акпп например?

Тема с коробкой затерта до дыр.
От дерганий спасает 2-3х кратная замена масла с внешним фильтром.
Все! Нечего мудрить, изобретать какие-то новые способы, слушать "мастеров"!
Нет денег на замену масла - езди так, эти дерганья не убьют коробку.
Масло не должно быть темным и иметь запах гари.

ладно.я понял парни,спасибо!а про тоташи почитал и вправду бяка.

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 12:21 ----------

оно чистое и красное как морс на щупе,зимой машина не ездит,летом я с пробуксовкой не езжу,запаха гари нет.

ладно.я понял парни,спасибо!а про тоташи почитал и вправду бяка.

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 12:21 ----------

оно чистое и красное как морс на щупе,зимой машина не ездит,летом я с пробуксовкой не езжу,запаха гари нет.


Ngn купи ценник норм и качество!

Как эти перекаты проявляются?

---------- Сообщение добавлено 12.04.2015 в 12:37 ----------



Тоже взял с пробегом 60 и к сотне нужны вложения это факт, я поменял на интервале 60-100: сайлентблоки, опорники по гарантии, мотор омывателя по гарантии, мотор печки по гарантии, масло в коробке 2-3 раза (было черное от прошлого хозяина), задние пружины, АКБ. После сотни менял тормозные диски и колодки спереди, колодки сзади, пыльники стоек передних, правую рулевую тягу, натяжитель, опору двигателя правую. И где-то тысяч 30 затишье такое))) Сейчас пробег 155.

Сейчас вспоминаю, были мысли тогда продать машину, потому что одно за другим пошло, по тем ценам еще более менее, сейчас ахтунг конечно.
Вывод из этого всего - если собираешься ездить еще год два три, тогда делай, это все работает примерно 80-120 000 км, а к мотору и коробке претензий ноль

PS: тачки делают на 3 года или 100 000 :)

Ого вы машины уставшие покупаете и еще сами потом жестоко дрючите! ))
Я на цивиках уже 15 лет езжу, всегда парой- у меня и у жены. На предыдущем ЕК4 SiR 1,6л/170лс проехал 350 тыщ км и продал потому что захотел АКПП. Ну да- кой чо по подвеске делал, но масло не жрала. Сейчас оба 4Д: мой 2008г/270 тыс км и 2010г/96 тыс км жены. Покупались новыми. На моем поменяна подушка двигла на 40 ткм. И всё! Ни в мотор, ни в подвеску лазить нечего. Колодки через 60-70 ткм, масло и фильтры через 15 ткм, масло в АКПП каждую вторую замену масла в двигле (30ткм). Ремень генератора с роликом и натяжителем - через 140 ткм, сейчас собираюсь менять второй раз. Свечи поменял один раз на 60 ткм, уже ездят 210 ткм и всё ОК. Даже топливный фильтр менять не нужно, там одна хитрость есть )))

Эта машина не требует вложений даже через 8 лет.

В чем заключается хитрость топливного фильтра?

Ого вы машины уставшие покупаете и еще сами потом жестоко дрючите! ))
Я на цивиках уже 15 лет езжу, всегда парой- у меня и у жены. На предыдущем ЕК4 SiR 1,6л/170лс проехал 350 тыщ км и продал потому что захотел АКПП. Ну да- кой чо по подвеске делал, но масло не жрала. Сейчас оба 4Д: мой 2008г/270 тыс км и 2010г/96 тыс км жены. Покупались новыми. На моем поменяна подушка двигла на 40 ткм. И всё! Ни в мотор, ни в подвеску лазить нечего. Колодки через 60-70 ткм, масло и фильтры через 15 ткм, масло в АКПП каждую вторую замену масла в двигле (30ткм). Ремень генератора с роликом и натяжителем - через 140 ткм, сейчас собираюсь менять второй раз. Свечи поменял один раз на 60 ткм, уже ездят 210 ткм и всё ОК. Даже топливный фильтр менять не нужно, там одна хитрость есть )))

Эта машина не требует вложений даже через 8 лет.

Интересно рассуждаете, а по-вашему опора двигателя и натяжитель это не вложения?
Подвеска убивается от состояния дорог, поэтому лазить или не лазить показывает диагностика.
Собственно я делал по машине не намного больше вашего, и машину взял в отличном состоянии.

Даже топливный фильтр менять не нужно, там одна хитрость есть )))



можно поподробнее?

можно поподробнее?

да можно, конечно ))))
ездил я на своём EK4 SiR, менял только расходники и думал, что всё ОК. Сколько менял топливный фильтр- старый всегда легко продувался, как новый. Я один даже распилил- он чистый был. А потом машин перестал ехать на перевалы, когда в баке было меньше полбака бенза. Тупил только на малом газу, а при нажатии на педаль глох. Ясно, что дело было в давлении бенза ПЕРЕД насосом. А перед насосом- только сеточка т.н. грубой очистки. Достал бензонасос, смотрю на сеточку- она такая тёмненькая, чистенькая, каждую ячейку видно. Раз уже достал- промою для проформы. Начал мыть и о.уел: с неё черная шняга потекла, как чернила. Менял промывку раз 8, пока не очистилась. Эта шняга называется смола, метод штатовский определения содержания в бензине- ASTM D381 (Exitent gums content), номер ГОСТа не помню.

Короче: ячейки сетки грубой очистки со временем заклеиваются смолами, растворёнными в бензине (тяжелыми фракциями нефти, которые "хвостами" при перегонке попадают в бенз). Ячейки очень мелкие, сравнятся с тонкой очисткой. Форсунки, кстати, тоже заклеиваются, но они на ход пока не влияют на этой машине. Чай не Ауди капризная. ))) Промыл сетку и машина полетела.

Вчера промыл эту сетку у себя на 4Д - 270ткм, пора. Бутыль уайт-спирита за 50 рэ, не очень глубокая тарелка и вперёд. Достаём из бака насос, отстегиваем отстойник и, держа насос за верхнюю крышку, чавкаем сеточкой о дно тарелки в уайт-спирите. Можно сеточку ещё тупой палочкой подавить там же в спирите ))). Обалдеете, сколько дряни вытечет, я вчера 9 раз свежий спирит наливал, пока он светлым стал.
Сколько форум читаю, за годы только один человек заметил, что сетка как мумиём заклеена, хоть на вид и в порядке. Остальные люди деньги на новый фильтр тратят и потом ищут в своих ощущениях оправдание, что машина вроде как лучше поехала и бабло потрачено не зря. Если б новый фильтр стОил 300 рэ, как раньше :((

да можно, конечно ))))
ездил я на своём EK4 SiR, менял только расходники и думал, что всё ОК. Сколько менял топливный фильтр- старый всегда легко продувался, как новый. Я один даже распилил- он чистый был. А потом машин перестал ехать на перевалы, когда в баке было меньше полбака бенза. Тупил только на малом газу, а при нажатии на педаль глох. Ясно, что дело было в давлении бенза ПЕРЕД насосом. А перед насосом- только сеточка т.н. грубой очистки. Достал бензонасос, смотрю на сеточку- она такая тёмненькая, чистенькая, каждую ячейку видно. Раз уже достал- промою для проформы. Начал мыть и о.уел: с неё черная шняга потекла, как чернила. Менял промывку раз 8, пока не очистилась. Эта шняга называется смола, метод штатовский определения содержания в бензине- ASTM D381 (Exitent gums content), номер ГОСТа не помню.

Короче: ячейки сетки грубой очистки со временем заклеиваются смолами, растворёнными в бензине (тяжелыми фракциями нефти, которые "хвостами" при перегонке попадают в бенз). Ячейки очень мелкие, сравнятся с тонкой очисткой. Форсунки, кстати, тоже заклеиваются, но они на ход пока не влияют на этой машине. Чай не Ауди капризная. ))) Промыл сетку и машина полетела.

Вчера промыл эту сетку у себя на 4Д - 270ткм, пора. Бутыль уайт-спирита за 50 рэ, не очень глубокая тарелка и вперёд. Достаём из бака насос, отстегиваем отстойник и, держа насос за верхнюю крышку, чавкаем сеточкой о дно тарелки в уайт-спирите. Можно сеточку ещё тупой палочкой подавить там же в спирите ))). Обалдеете, сколько дряни вытечет, я вчера 9 раз свежий спирит наливал, пока он светлым стал.
Сколько форум читаю, за годы только один человек заметил, что сетка как мумиём заклеена, хоть на вид и в порядке. Остальные люди деньги на новый фильтр тратят и потом ищут в своих ощущениях оправдание, что машина вроде как лучше поехала и бабло потрачено не зря. Если б новый фильтр стОил 300 рэ, как раньше :((

про сетку я с тобой полностью согласен, но вот сам фильтр тоже нужно менять, мыть кстати можно карбклинкером))

Интересно рассуждаете, а по-вашему опора двигателя и натяжитель это не вложения?
Подвеска убивается от состояния дорог, поэтому лазить или не лазить показывает диагностика.
Собственно я делал по машине не намного больше вашего, и машину взял в отличном состоянии.

Опора- это вложение, согласен. В остальном это только расходники. Это уже не попадалово, при покупке вы уже заранее знаете, что потратитесь на них. Сравните с частотой и стоимостью замены расходников на других марках и поймёте, что с нашей сравнится только Тойота. Для примера- на Фольксе Тигуане предусмотрена замена ЦЕПИ!!!! ГРМ на 60 ткм. Каково?! До 100 ткм успевают раз или два откапиталить мотор. У нас же на Сивике цепь необслуживаемая вообще, как мне сообщили представители концерна Хонда: цепь и натяжитель/успокоитель требуют внимания только при появлении от них посторонних звуков. Пока 270 ткм и звуков нет ))

medbrat,
какое масло в мотор льешь? интервал как я понял 15тыш?

про сетку я с тобой полностью согласен, ....... мыть кстати можно карбклинкером))
Я потому и написал про уайт-спирит, что он дешевле карбклинера, а суть та же. Ещё лучше растворитель 646 или 647, но у меня в сарае с красками стоял уайт-спирит )))
Масло раньше лил Кастрол и думал, что двиг его жрёт. Это оказался просто угар масла от температуры (тоже есть такой химический тест- объёмный процент угара при 100 оС за 2 часа). 9 лет назад перешёл на Liqui Molly и с этим жидким молибденом уровень неподвижен от замены до замены. Кастрол- говно.

А вообще все вопли о ненадёжности Хонды при небольших пробегах- от скрученных перед продажей одометров.

Я потому и написал про уайт-спирит, что он дешевле карбклинера, а суть та же. Ещё лучше растворитель 646 или 647, но у меня в сарае с красками стоял уайт-спирит )))
Масло раньше лил Кастрол и думал, что двиг его жрёт. Это оказался просто угар масла от температуры (тоже есть такой химический тест- объёмный процент угара при 100 оС за 2 часа). 9 лет назад перешёл на Liqui Molly и с этим жидким молибденом уровень неподвижен от замены до замены. Кастрол- говно.

а вязкость какая?

LongLife 5W30, ибо новейшее хондовское 0W20 на нашем жарком юге непринципиально жиже на холодную и слишком жидковато на горячую- двиг работал громче и жёсче. А если эффект тот же, то зачем платить за более дорогое новейшее? )))
Замена через 15 ткм рекомендована Хондой для России, так в моей сервисной книжке написано. Только книжка не та, что толстая, а вторая тоненькая, куда штампы о прохождении теобслуживания ставятся.

LongLife 5W30, ибо новейшее хондовское 0W20 на нашем жарком юге непринципиально жиже на холодную и слишком жидковато на горячую- двиг работал громче и жёсче. А если эффект тот же, то зачем платить за более дорогое новейшее? )))
Замена через 15 ткм рекомендована Хондой для России, так в моей сервисной книжке написано. Только книжка не та, что толстая, а вторая тоненькая, куда штампы о прохождении теобслуживания ставятся.

в той книжке написано...замена в тяжелых условиях раз в 7500))

А что такое "тяжелые условия"?
-------------
Используйте Регламент технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых условиях, если автомобиль клиента эксплуатируется В ОСНОВНОМ при выполнении одного или нескольких приводимых ниже условий:

Поездки длиной менее 8 км, или в условиях низких темпертратур поездки длиной менее 16 км.
1. Вождение в условиях чрезмерно высоких температур, превышающих 35 °C.
2. Чрезмерно долгая работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка".
3. Буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях.
4. Движение по покрытым грязью, пыльным или посыпанным средством для удаления льда дорогам.
----------
1. Мы не в Аравии
2. Я не езжу каждый день от Каширки до Ленинградки по МКАД или по ТТК утром и вечером.
3. Прицеп не таскаю, по горным серпантинам гонки на пределе не устраиваю.
4. Этот пункт на замену масла не влияет, да и не езжу я по грунтовкам.

А что такое "тяжелые условия"?
-------------
Используйте Регламент технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых условиях, если автомобиль клиента эксплуатируется В ОСНОВНОМ при выполнении одного или нескольких приводимых ниже условий:

Поездки длиной менее 8 км, или в условиях низких темпертратур поездки длиной менее 16 км.
1. Вождение в условиях чрезмерно высоких температур, превышающих 35 °C.
2. Чрезмерно долгая работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка".
3. Буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях.
4. Движение по покрытым грязью, пыльным или посыпанным средством для удаления льда дорогам.
----------
1. Мы не в Аравии
2. Я не езжу каждый день от Каширки до Ленинградки по МКАД или по ТТК утром и вечером.
3. Прицеп не таскаю, по горным серпантинам гонки на пределе не устраиваю.
4. Этот пункт на замену масла не влияет, да и не езжу я по грунтовкам.

дело твое но Россия это уже тяжелые условия и не забывай про качество топлива))

Я много ездил по миру, и в основном по грязным его уголкам. Россия- далеко не тяжелые условия. Про качество топлива я наверняка знаю лучше многих, бо моя работа до недавнего была связана именно с ним. В России далеко не самый плохой бензин. В Аравии и Эмиратах, например, намного хуже. Потому до этого у меня были Сивики в арабской комплектации KY без катализаторов и лямда-зондов. В мануалах так и было написано: leaded gasoline acceptable. То есть допускается бенз со свинцом. Можно было мочиться в бак, она бы все равно поехала )))

Я много ездил по миру, и в основном по грязным его уголкам. Россия- далеко не тяжелые условия. Про качество топлива я наверняка знаю лучше многих, бо моя работа до недавнего была связана именно с ним. В России далеко не самый плохой бензин. В Аравии и Эмиратах, например, намного хуже. Потому до этого у меня были Сивики в арабской комплектации KY без катализаторов и лямда-зондов. В мануалах так и было написано: leaded gasoline acceptable. То есть допускается бенз со свинцом. Можно было мочиться в бак, она бы все равно поехала )))

при чем тут ЭМИРАТЫ ? у нас установлен катализатор и лямда зонд;)

---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 11:22 ----------

анализы отработок можешь посмотреть на ОИЛ клубе

Эмираты при том, что бензины бывают и хуже, чем в России. И производитель автомобилей даже меняет конструкцию машины, учитывая плохое качество бензина. А ещё при том, что не стОит бездумно утверждать, что Россия сама по себе- тяжёлые условия эксплуатации. Не тяжелее Европы, если не стремиться специально дрючить машину.

Анализы я делал и сам. И Российского бенза, и чистейшего техасского (и солярки тоже) или чуть более северного из США, и всякой шняги из района Персидского залива. Что нового я увижу на ОйлКлубе???? Если только самоварный бенз из калмыкских степей )))

Эмираты при том, что бензины бывают и хуже, чем в России. И производитель автомобилей даже меняет конструкцию машины, учитывая плохое качество бензина. А ещё при том, что не стОит бездумно утверждать, что Россия сама по себе- тяжёлые условия эксплуатации. Не тяжелее Европы, если не стремиться специально дрючить машину.

мы живем в РОССИИ, а с Европой это ты хорошо сравнил;):lol: я жил в Германии

---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 12:25 ----------

medbrat,
ОИЛ клуб- анализы масла после 7500 пробега))

ПУМБА,
Чем у нас бензин плох? У меня кат за 160 тысяч проблем не доставляет, с плохим бензином давно бы умер. На лукойле евро 5 везде. В больших городах проблем с бензином давно нет.

---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 14:54 ----------


Опора- это вложение, согласен. В остальном это только расходники. Это уже не попадалово, при покупке вы уже заранее знаете, что потратитесь на них. Сравните с частотой и стоимостью замены расходников на других марках и поймёте, что с нашей сравнится только Тойота. Для примера- на Фольксе Тигуане предусмотрена замена ЦЕПИ!!!! ГРМ на 60 ткм. Каково?! До 100 ткм успевают раз или два откапиталить мотор. У нас же на Сивике цепь необслуживаемая вообще, как мне сообщили представители концерна Хонда: цепь и натяжитель/успокоитель требуют внимания только при появлении от них посторонних звуков. Пока 270 ткм и звуков нет ))

Я согласен, просто вы процитировали меня и сказали что покупаете убитые машины вот и попадаете))
Из того что мне меняли, как можно убить опорники? специально по грязи я не ездил, тоже самое по пыльникам передних стоек, пришло время и они полопались.
Рулевая тяга, опора двигателя, сайленты - это от дорог.

---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 14:58 ----------


мы живем в РОССИИ, а с Европой это ты хорошо сравнил;):lol: я жил в Германии[COLOR="Silver"]


Ну так Россия большая, на юге нет морозов, пробки не везде...

ПУМБА,
Чем у нас бензин плох? У меня кат за 160 тысяч проблем не доставляет, с плохим бензином давно бы умер. На лукойле евро 5 везде. В больших городах проблем с бензином давно нет
Ну так Россия большая, на юге нет морозов, пробки не везде...

Лукойла в Омске 3 заправки...здесь монополист газпром

Из того что мне меняли, как можно убить опорники? специально по грязи я не ездил, тоже самое по пыльникам передних стоек, пришло время и они полопались.

опорники: колесные диски у тебя литые или штамповка?

опорники: колесные диски у тебя литые или штамповка?

при чем тут диски? ты сам разбирал их? конкретно сивиковские;)

опорники: колесные диски у тебя литые или штамповка?

Литье.
Машина надежная, но нельзя сказать что в ней ничего не надо делать за 8 лет.
Может краун так может, но не 8й цивик:)

Кстати, я все личинки перебрал, перестали работать на 7м году.

Литье.
Машина надежная, но нельзя сказать что в ней ничего не надо делать за 8 лет.
Может краун так может, но не 8й цивик:)


Сивик тоже может, мой тому пример. Только подушка как детская болезнь на втором году отроду. Больше ничего. Пара перегоревших лампочек- не в счёт, ок? )) На втором Сивике с 2010 за 98ткм - вообще ни одной поломки, даже лампочки все родные.

Насчет опорников и дисков: рискну предположить, что это сочетание плохих дорог и жёсткости литых дисков. На тех колдобинах, где моя штамповка гнётся, поглощая энергию удара, твоё литьё остаётся ровным, но передаёт удар дальше. Где-то же чем-то же энергия удара должна поглощаться? Вот она и передаётся в опорник. Не выгибаться же стакану кузова, вот опорники и разрушаются со временем.
Знаешь, это если б кузов машины был абсолютно твёрдым и в авариях бы не деформировался, поглощая энергию удара. Тогда б водитель сидел на вид как живой, но мёртвый с оторванными внутренними органами. На них бы и выделилась энергия удара. Это аналогия ))

Сивик тоже может, мой тому пример. Только подушка как детская болезнь на втором году отроду. Больше ничего. Пара перегоревших лампочек- не в счёт, ок? )) На втором Сивике с 2010 за 98ткм - вообще ни одной поломки, даже лампочки все родные.

Насчет опорников и дисков: рискну предположить, что это сочетание плохих дорог и жёсткости литых дисков. На тех колдобинах, где моя штамповка гнётся, поглощая энергию удара, твоё литьё остаётся ровным, но передаёт удар дальше. Где-то же чем-то же энергия удара должна поглощаться? Вот она и передаётся в опорник. Не выгибаться же стакану кузова, вот опорники и разрушаются со временем.
Знаешь, это если б кузов машины был абсолютно твёрдым и в авариях бы не деформировался, поглощая энергию удара. Тогда б водитель сидел на вид как живой, но мёртвый с оторванными внутренними органами. На них бы и выделилась энергия удара. Это аналогия ))

Ну вообще-то удары должна поглощать пружина и амортизатор, чтобы довести удар до поглощения диском это надо по жестким ямам скакать.
В опорники просто набивается грязь и они начинают скрипеть, по факту на ходовые качества это не влияет.
Их, кстати, ставили модифицированные, и с того момента я проехал тыщ 80 уже, не скрипят)

Болячек много: подушка, задние пружины, стартер, натяжитель.

Еще износились все ограничители дверей.
В общем если вспоминать то очень много всего делал в машине.

Стартер... стартер на обеих я сразу снял и смазал в местах, где надо. С завода они почти сухие Косяк, согласен, со временем втягивающее может начать жвакать. А опорники...... ну у меня не скрипят, по жестким ямам я почти не прыгаю, но раз в год при смене резины с зимней на летнюю штампованные диски катать приходится. Кромки гнутые, и пружины вроде стоят на месте, но не поглощают полностью, факт. ))

+1 поменял масло и фильтр в коробке,толчки пропали

Всем привет! Тож дергалась машина на малых оборотах, со второй на третью. Поменял масло и прошло, но не надолго. На три недели. Отъездил полгода и опять заменил! Четыре месяца езжу! Полет нормальный:-)

BedDen,
скорее всего ты замену масла делал не полную,фильтр играет большую роль,поменяй фильтр масляный

Я ж написал, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ! НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕРГАЕТСЯ

Друзья нету времени читать всю тему. Коротко пожалуйста расскажите с чего начинать и чем заканчивать. Начинают появляться дерганья с 2 на 3 передачу на скорости примерно 25-35 км в час. Это если ехать плавно. Цивик 4д пробег уже почти 230 тысяч км. Напомню раньше такой проблемы не было.

Замена масла от одного до трех раз с интервалом 100 км, заодно можешь поменять выносной фильтр.

Думаешь пройдет ?

Думаешь пройдет ?

Думаю, что однозначно стоит попробовать сделать именно так, перед тем как начинать дорогостоящий ремонт у наших криворуких сервисменов.

Народ, замечал кто нибуть на 4 передаче акпп крутиш тыщ до 5 а он на 5 не переключает, газ отпустил и автомат перекинул на 5-ю ???

Думаешь пройдет ?

Многим помогло, мне тоже;)

Лукойла в Омске 3 заправки...здесь монополист газпром

не 3 а 17, и не лукойловские а ООО «Юнигаз», которая продаёт продукцию компании «ЛУКОЙЛ», на основании договора коммерческой субконцессии.

---------- Сообщение добавлено 24.08.2015 в 22:28 ----------


Стартер... стартер на обеих я сразу снял и смазал в местах, где надо. С завода они почти сухие Косяк, согласен, со временем втягивающее может начать жвакать. А опорники...... ну у меня не скрипят, по жестким ямам я почти не прыгаю, но раз в год при смене резины с зимней на летнюю штампованные диски катать приходится. Кромки гнутые, и пружины вроде стоят на месте, но не поглощают полностью, факт. ))
А что и где в стартере смазывать и чем? если не сложно ответить.

---------- Сообщение добавлено 26.08.2015 в 01:20 ----------

Кому интересно есть видео про ГидроТрансформатор и с описанием его поломок и в том числе про подергивания при переключении на какой либо скорости!
http://www.youtube.com/watch?v=tA681P6eJyo
Теперь понятно почему масло темнеет и почему всё же надо менять выносной фильтр АКПП!

Народ, замечал кто нибуть на 4 передаче акпп крутиш тыщ до 5 а он на 5 не переключает, газ отпустил и автомат перекинул на 5-ю ???
Если интенсивно разгоняешься, то так и будет, если переключать раньше времени на 5ю, дольше будешь разгоняться. На механике не ездил? ;)

интересно, а на S и на лепестках такого нет....

интересно, а на S и на лепестках такого нет....

S+лепестки это честный мануальный режим, передачи не переключаются без лепестков или возвращения рычага в D

Если интенсивно разгоняешься, то так и будет, если переключать раньше времени на 5ю, дольше будешь разгоняться. На механике не ездил? ;)


Ездил) но порой интенсивно когда разгоняешься он может на 4-й до ограничителя разгоняться)

Я не про мануальный режим, я про то, что не дергается в других режимах

Ну вот парни и я второй раз решил сменить масло в АКПП (лью Z-1 частичной заменой), последний раз до этого менял 10 000 км назад, ну в общем мягче переключаться стало и со 2-3 при переключении подёргивания стали менее заметны!
Заменил фильтр выносной и вскрыл его - фото выложу (не знаю ка Япы не рекомендуют его смену внутри все черным черно - а выше описывали что после вскрытия там все чисто и бело)....
Кстати у меня фильтр стоял от (NP), а на оригинальном на самом фильтре еле заметная маркировка и метки, а партномер наклеен на мешке (фото оригинала не стал выкладывать их полно в инете).
И на сливной пробке какая то металлическая пыльца, при первой смене не обратил внимания (фото прикреплю - жаль не чётко получились)!
В общем буду еще пару раз частично менять (через 1000-2000 км)! И наверное в конце еще раз фильтр сменю (я за 1047 руб брал ориджинал)
(при сливе замерил старого масла слилось 2,7 л).

Ну вот парни и я второй раз решил сменить масло в АКПП (лью Z-1 частичной заменой), последний раз до этого менял 10 000 км назад, ну в общем мягче переключаться стало и со 2-3 при переключении подёргивания стали менее заметны!
Заменил фильтр выносной и вскрыл его - фото выложу (не знаю ка Япы не рекомендуют его смену внутри все черным черно - а выше описывали что после вскрытия там все чисто и бело)....
Кстати у меня фильтр стоял от (NP), а на оригинальном на самом фильтре еле заметная маркировка и метки, а партномер наклеен на мешке (фото оригинала не стал выкладывать их полно в инете).
И на сливной пробке какая то металлическая пыльца, при первой смене не обратил внимания (фото прикреплю - жаль не чётко получились)!
В общем буду еще пару раз частично менять (через 1000-2000 км)! И наверное в конце еще раз фильтр сменю (я за 1047 руб брал ориджинал)
(при сливе замерил старого масла слилось 2,7 л).

А пробег какой у авто?

124000 км когда менял,
кстати на американских форумах смотрел фото - разрезаных внешних фильтров АКПП, так там еще хуже при меньшем пробеге.

тут наткнулся на интересную статью про трансмисионное масло для хонды кто его делает и какое оно должно быть кому интересно просвещайтесь!
http://forum.orthia-club.ru/index.php?showtopic=16

ну вот еще раз сменил через 1200 км пробега от последней смены и того 3 раза в течении 11 000 км пробега сменил!
сейчас уже намотал 4 000 км полет идеальный - никакого намека на подергивание при переключении с 2-3 скорости при малых оборотах двигателя!
Да кстати еще за одно заменил основной фильтр топливный на оригинал и топливный фильтрик грубой очистки (поставил от тойоты подошёл идеально-старый две недели пытался отмочить в ацетоне-нифига не отмывается!)-машина заработала гораздо ровнее на халостых!
весной ещё 2 раза частично АКППэшную жижу сменю и фильтр выносной!

Начало темы - май 2011. Второй - третий пост о замене масла... РЕБЯТА, сейчас ОКТЯБРЬ 2015!!!!!!!! Откуда находится очередной ликующий описывающий все тяготы и непередаваемые ощущения до и после замены жижи?! По итогу за 4-ре года(!!!!): пара замечаний о замене гиротрасформатора (не все положительные) + пара постов о замене саленоидов + пара о замене датчиков и Х.З СКОЛЬКО(!!!!!) писанины о "великой борьбе при смене жижи" (не то старой, не то новой, но старой хрен найдешь, но надо искать, но можно и новую, если чО)... Ну и как вам коробка? Все еще ДЕРГАЕТСЯ? Значит она есть...

ну вот еще раз сменил через 1200 км пробега от последней смены и того 3 раза в течении 11 000 км пробега сменил!
сейчас уже намотал 4 000 км полет идеальный - никакого намека на подергивание при переключении с 2-3 скорости при малых оборотах двигателя!
Да кстати еще за одно заменил основной фильтр топливный на оригинал и топливный фильтрик грубой очистки (поставил от тойоты подошёл идеально-старый две недели пытался отмочить в ацетоне-нифига не отмывается!)-машина заработала гораздо ровнее на халостых!
весной ещё 2 раза частично АКППэшную жижу сменю и фильтр выносной!

Привет. Есть номер фильтра грубой очистки от тойоты?

Да, напиши, пжста, номер фильтра груб очистки?????

замена топливного фильтра грубой очистки
-Фильтр-сеточка в бак TOYOTA - 2321731100 - покупал за 397р
можно и от хундая там где то 150-180р, а есть ещё дубликаты для хундайя за 60-70р
- я ставил от тойоты он хоть и по форме немного отличается, но по структуре фильтра больше похож на хондовский! в общем встал на ура! так кстати у тойотовского фильтра юбочка есть на каком то их форумов где собственно и взял данный парт номер её мол надо срезать чтоб крепление было один в один я тоже срезал, но можно было и не срезать встает как родной!
17516S9A000 - есть еще такой парт номер от СR-V, вроде подходит но я не пробовал стоит 700-800р
дубликат (CHECKSTAR 11399) 70-100р внешне очень похожи! но что то не рискнул пробовать!

Всем привет! У меня такая же проблема. Хочу попробовать заменить масло.Звонил в сервис, сказали полная замена: работа 5000 р.+ масла надо 12 литров (оно у них по 1500 за литр.)+ фильтр 2700. Дороговато получается. На вопрос сколько масла надо при частичной замене, сказали сколько сольется столько будем доливать. Как лучше менять полностью или частично? Сколько масла надо брать при частичной замене?

Всем привет! У меня такая же проблема. Хочу попробовать заменить масло.Звонил в сервис, сказали полная замена: работа 5000 р.+ масла надо 12 литров (оно у них по 1500 за литр.)+ фильтр 2700. Дороговато получается. На вопрос сколько масла надо при частичной замене, сказали сколько сольется столько будем доливать. Как лучше менять полностью или частично? Сколько масла надо брать при частичной замене?


Что это за сервис такой убогий!!!
Замена масла в коробке 500 руб работа, нужно 3 л масла + фильтр около 1000 руб

dimon0379,
смени один раз масло и все. все эти троекратные смены масла не фига не помогут. я по гарантии менял коробку. один фиг через 15000 начались легкие поддергивания. эта фича этой коробки. если мешает один раз смени масло и ездий пока опять не начнется а там опять масло сменишь. а то что ты 5 раз подряд сменишь масло это не поможет. так что лучше менять по мере возникновения толчков чем в холостую слить 12 литров атф

dimon0379,
смени один раз масло и все. все эти троекратные смены масла не фига не помогут. я по гарантии менял коробку. один фиг через 15000 начались легкие поддергивания. эта фича этой коробки. если мешает один раз смени масло и ездий пока опять не начнется а там опять масло сменишь. а то что ты 5 раз подряд сменишь масло это не поможет. так что лучше менять по мере возникновения толчков чем в холостую слить 12 литров атф

Как бы не один десяток людей отписывались, что толчки проходят при 2-3х кратной замене. У меня ушли после 2-й замены с фильтром и не возвращаются уже 80 000 км, теперь масло в коробке меняю раз в 30 000 км, 3 л.

dimon0379,
я сменил частично 3 раза за 11000км пробега (ушло 8л - 2шт (4л) канистры оригинально хондовской жижи) с внешним фильтром и сейчас пробег более 4000 км полёт идеальный...
- при первой смене вообще ничего в лучшую сторону не изменилось (цвет и запах тоже не изменился)
- после второй смены (цвет не поменялся а запах улучшился) - хватило примерно на 1500-2000км до симптомов подергиваний
- и только после третьего раза со сменой фильтра и цвет и запах на щупе трансмиссионной жижи как из канистры и подергивания пропали напрочь на любых оборотах!!!
- я думаю при частичной смени вымывается из АКПП продукты износа фрикционов (в тех же так называемых гидромозгах - каналы забиваются клейкой слизью - в инете есть видео по разборе этих самых гидро мозгов (КОРПУС ГЛАВНОГО КЛАПАНА) там внутри все так же как во внешнем фильтре который я вскрыл - см. фото (на ощупь фильтрующий элемент покрыт серо-коричневой слизью по консистенции напоминает жидкую глину)!

- Примечание: при частичном сливе трансмиссионной жижи (ATF-Z1) по книжке написано сливается 2,4л а полный объем 5,9л в АКПП - у меня слилось 2,6л замерял мерной ёмкостью!
- Менял сам т.е. бесплатно!
- и я думаю частичная смена на любой СТО-шке стоит не дорого - фильтр внешний АКПП-шный сменить тоже проще простого! тут в выше в переписке есть фото отчет по его смене!

Токиосервис на Лобненской. Ни разу туда не заезжал. Нашел в инете.Искал поближе к своему району по ремонту японских авто

dimon0379,
я сменил частично 3 раза за 11000км пробега (ушло 8л - 2шт (4л) канистры оригинально хондовской жижи) с внешним фильтром и сейчас пробег более 4000 км полёт идеальный...
- при первой смене вообще ничего в лучшую сторону не изменилось (цвет и запах тоже не изменился)
- после второй смены (цвет не поменялся а запах улучшился) - хватило примерно на 1500-2000км до симптомов подергиваний
- и только после третьего раза со сменой фильтра и цвет и запах на щупе трансмиссионной жижи как из канистры и подергивания пропали напрочь на любых оборотах!!!
- я думаю при частичной смени вымывается из АКПП продукты износа фрикционов (в тех же так называемых гидромозгах - каналы забиваются клейкой слизью - в инете есть видео по разборе этих самых гидро мозгов (КОРПУС ГЛАВНОГО КЛАПАНА) там внутри все так же как во внешнем фильтре который я вскрыл - см. фото (на ощупь фильтрующий элемент покрыт серо-коричневой слизью по консистенции напоминает жидкую глину)!

- Примечание: при частичном сливе трансмиссионной жижи (ATF-Z1) по книжке написано сливается 2,4л а полный объем 5,9л в АКПП - у меня слилось 2,6л замерял мерной ёмкостью!
- Менял сам т.е. бесплатно!
- и я думаю частичная смена на любой СТО-шке стоит не дорого - фильтр внешний АКПП-шный сменить тоже проще простого! тут в выше в переписке есть фото отчет по его смене!

Привет! При каждой смене масла в АКПП и фильтр менял?

Привет! При каждой смене масла в АКПП и фильтр менял?

Внешний фильтр менял после 2-рой смены АКПП-шной жижи! а третью смену жижи делал после пробега 1500-2000км!
Весной планирую ёще раз сменить внешний фильтр пробег будет примерно 10000-15000км, и пару раз жижу сменю!
Фильтр так же вскрою и посмотрю что там с ним за такой небольшой пробег случилось!

Внешний фильтр менял после 2-рой смены АКПП-шной жижи! а третью смену жижи делал после пробега 1500-2000км!
Весной планирую ёще раз сменить внешний фильтр пробег будет примерно 10000-15000км, и пару раз жижу сменю!
Фильтр так же вскрою и посмотрю что там с ним за такой небольшой пробег случилось!
Спасибо за инфу!
А каталожный номер фильтра NP не сохранилось?:)

---------- Сообщение добавлено 06.10.2015 в 18:56 ----------


Всем привет! У меня такая же проблема. Хочу попробовать заменить масло.Звонил в сервис, сказали полная замена: работа 5000 р.+ масла надо 12 литров (оно у них по 1500 за литр.)+ фильтр 2700. Дороговато получается. На вопрос сколько масла надо при частичной замене, сказали сколько сольется столько будем доливать. Как лучше менять полностью или частично? Сколько масла надо брать при частичной замене?

Для сведения:полная замена масла в АКПП Хонда не предусмотрена заводом и чревата завоздушиванием системы и выходом из строя коробки.

Спасибо за инфу!
А каталожный номер фильтра NP не сохранилось?:)

---------- Сообщение добавлено 06.10.2015 в 18:56 ----------



Для сведения:полная замена масла в АКПП Хонда не предусмотрена заводом и чревата завоздушиванием системы и выходом из строя коробки.
Кстати где то читал что кто то Хондовскую АКПП таким способом кончил... да и частичной сменой дешевле и эффективней вымывается грязь из АКПП!

-Лови фото снятого моего фильтра, не знаю меняли его или нет вообще, возможно с Японии еще стоял (у меня леворукий сивик японческой сборки!)
... получилось немного мутновато... но все же видно номер! (N1364000)

-Я брал ориджинал! HONDA Фильтр АКПП - (25430PLR003) - 1 шт. 1 046 р.
потому как ориджинал на тот момент оказался дешевле всех других, кстати на ориджинале по сравнению с тем что у меня стоял никакого партномера не было выбито,
только цветные метки и еле заметный какой то код набит ничего общего с партномером не имеющего!!!
(фото второе не моё но один в один и упаковка как у меня была, только может быть код набит был другой)

-сейчас по этой цене ориджинал уже не купишь!
-нипартс получается примерно по 1160р, а ориджинал 1220р самый дешевый! В моём городе!

-есть еще какой то дешевый дубликат
CONCORD (H45-FLT08-AN) Фильтр АКПП внешний - 534р
Но - в оригинальном фильтре есть клапан, на случай если он засорится давление в коробке не пропадет.
В дублевых и подделках под оригинал такого клапана нет, так что можно случайно и коробку угробить.

Кстати где то читал что кто то Хондовскую АКПП таким способом кончил... да и частичной сменой дешевле и эффективней вымывается грязь из АКПП!

-Лови фото снятого моего фильтра, не знаю меняли его или нет вообще, возможно с Японии еще стоял (у меня леворукий сивик японческой сборки!)
... получилось немного мутновато... но все же видно номер! (N1364000)

-Я брал ориджинал! HONDA Фильтр АКПП - (25430PLR003) - 1 шт. 1 046 р.
потому как ориджинал на тот момент оказался дешевле всех других, кстати на ориджинале по сравнению с тем что у меня стоял никакого партномера не было выбито,
только цветные метки и еле заметный какой то код набит ничего общего с партномером не имеющего!!!
(фото второе не моё но один в один и упаковка как у меня была, только может быть код набит был другой)

-сейчас по этой цене ориджинал уже не купишь!
-нипартс получается примерно по 1160р, а ориджинал 1220р самый дешевый! В моём городе!

-есть еще какой то дешевый дубликат
CONCORD (H45-FLT08-AN) Фильтр АКПП внешний - 534р
Но - в оригинальном фильтре есть клапан, на случай если он засорится давление в коробке не пропадет.
В дублевых и подделках под оригинал такого клапана нет, так что можно случайно и коробку угробить.

Спасибо.
Недавно общался с коллегой по работе, у него была Акура и как то на ней загудела коробка.
Он обшарил пол Питера в поисках ремонта АКПП, контор у нас не мало, но он остановился на одной где ему АКПП четко восстановили (причем не разводя на замену как в других).

Короче, почитал я у них сайт, и вот на что наткнулся (дочитайте до конца):

"При стандартной замене масла АКПП, меняется около 2/3 трансмиссионной жидкости. Этого вполне достаточно, чтобы оно обновило свои свойства и продолжило выполнять основные функции. .... вы можете произвести замену масла АКПП в своем автомобиле. Что касается «популярной» в последнее время полной замены масла АКПП, то особого смысла данная процедура не имеет, а лишь увеличивает стоимость операции. Причина заключается в том, что, как было сказано выше, при стандартной замене масло обновляет свои свойства и продолжает нормально функционировать. В случае же появления абразивного износа в АКПП, заменой масла, к сожалению, проблему решить невозможно, а возможно лишь отодвинуть значительную проблему в АКПП на незначительный срок (1 – 2 месяца).

Теперь ВНИМАТЕЛЬНО:
Яркой иллюстрацией такого случая является ситуация, которая иногда возникает с АКПП автомобилей Хонда. Когда подшипник дифференциала начинает истираться и мельчайшая абразивная пыль забивается в фильтр, возникают проблемы с генерацией необходимого давления в АКПП, начинаются рывки и толчки при переключении передач. После замены масла проблема проходит, так как масляные каналы прочищаются, однако износ подшипника уже не остановить, поскольку верхний адгезионный слой метала уже истерся. Начинается истирание корпуса АКПП с последующим выходом из строя гораздо более дорогих деталей по сравнению с подшипником."

Мнение на мой взгляд интересное и заслуживает внимания.
Еще раз подчеркну: писал это человек знающий, с опытом работы по АКПП - 18 лет.

Я даже видос на эту тему нашёл в инете, где то тут его дублировал,
уже где не помню, так вот там описывались все проблемы с коробкой и с ГидроТрансформатором
и подшипник не самая частая поломка,
было описано много других проблем и возможных поломок и показано на коробке в разборе на конкретных узлах
и на этом видео утверждалось что основное появление абразива происходит из-за трения фрикционов в АКПП, а они в свою очередь покрыты графитом,
собственно этот графит и превращается в абразив и еще в гидротрансформаторе есть фрикционная накладка,
похожа на фрикционную накладку на тормозных колодках, только сделана кольцом (лучше смотреть на чертеже как это выглядит в мануле по гидротрансформатору)
- в общем это тоже является продуктом износа и загрязняет фильтр
- и весь этот абразив и из АКПП и из ГТ в трансмиссионной жиже превращается в глино образную пасту в фильтре!
А по поводу износа подшипника и других металлических деталей, нужно смотреть на магнит в АКПП, у нас на хонде магнит на сливной пробке и на нем вся металлическая стружка прилипает!
- на других машинах магниты в АКПП расположены внутри картера!
Прикрепляю еще раз своё фото сливной пробки, получилось мутновато,
но все же видно присутствует слабый налет металлической пыли, я думаю это нормально.
И кстати я на америкосовских форумах лазил по акуре и сивику,
так там люди демонстрировали вскрытые внешние фильтры в еще более забитом состоянии - на фото выглядело как будто весь внешний фильтр забило солидолом!

Всем привет. Народ почти такая же проблема на сивке 8 года, АКПП.

При малых оборотах переключение с 1 на 2 передачу, происходит пинок и удар .
Грешу на АКПП. Почитав ситуацию между 3 и 4 передачей, могу сделать выводы, что тоже может помочь замена гидротрансформатора, замена масла в АКПП + сход-развал. Но хотелось бы еще выслушать мнения, возможно проблема с 1,2 передачей иначе решается проблема. Так же читал, что может быть какая то тормозная лента , и подкрутить какие то болты...

Прошу помощи.

Всем привет. Народ почти такая же проблема на сивке 8 года, АКПП.

При малых оборотах переключение с 1 на 2 передачу, происходит пинок и удар .
Грешу на АКПП. Почитав ситуацию между 3 и 4 передачей, могу сделать выводы, что тоже может помочь замена гидротрансформатора, замена масла в АКПП + сход-развал. Но хотелось бы еще выслушать мнения, возможно проблема с 1,2 передачей иначе решается проблема. Так же читал, что может быть какая то тормозная лента , и подкрутить какие то болты...

Прошу помощи.

У меня была только одна проблема - подёргивания при переключении со 2 на 3 на малых оборотах в районе 1200-1800 об и никаких толчков пинков не было и не наблюдается и по сей день! после 3-х замен АКПП-шной жижи со сменой внешнего фильтра всё стало идеально и плавно переключаться!

посмотри видео может тебе что то и подскажет ответ на твой вопрос!

http://www.youtube.com/watch?v=tA681P6eJyo - видео про гидро трансфоматор в разборе с расказом о возможных в том числе и редких поломках!

http://www.youtube.com/watch?v=Qhdc9d4zJGQ - еще интересное видео про гидромозги и как там все в нутри забито продуктами износа фрикционных накладок и и как эти продукты повышают износ всех внутренних клапанов! видео для тех кто не верит что жижу трансмиссионную надо почаще менять!

видео для тех кто не верит что жижу трансмиссионную надо почаще менять!
Ну мы и так часто меняем. У европейских цивиков интервал замены в два раза больше около 90 т.к. для сша 120 т.к. для России уменьшили до 45 т.к.

Ну мы и так часто меняем. У европейских цивиков интервал замены в два раза больше около 90 т.к. для сша 120 т.к. для России уменьшили до 45 т.к.

У меня по книжке написано интервалы замены трансмиссионной жижи для АКПП
(Японческа сборка с левым рулем, приобретена в России у официалов):

Для нормальных условий эксплуатации: 120т.км., 200т.км.
Для тяжёлых условий эксплуатации авто: 60т.км., 100т.км., 140т.км., 180т.км.

А Российские условия я отношу к тяжёлым условиям эксплуатации
- так что первая замена через 60т.км., а последующие через 40т.км.
- и то я считаю надо почаще, так как частичная замена!
В общем рекомендую менять каждые 20т.км.!!!

Последнее ТО у дилера делалось на 60т.км. (имеются отметки официалов в книжке по эксплуатации Сивика)
- вполне возможно предположить что если и менялась жижа АКПП-шная то только раз и то не факт!
сейчас у меня пробег скоро будет 130т.км.!

В мануале описаны две коробки с разными объемами жижи и судя по тому сколько у меня сливалось (замерял мерной ёмкостью) у меня второй тип!

АКПП (SPCA):
Количество рабочей жидкости в автоматической трансмиссии:
2.4 л при замене
5.9 л после ремонта

АКПП (MPMA):
Количество рабочей жидкости в автоматической трансмиссии:
2,7 л при замене
6,5 л после ремонта

В мануале описаны две коробки с разными объемами жижи и судя по тому сколько у меня сливалось (замерял мерной ёмкостью) у меня второй тип!

Судя по спецификациям коробки MPMA шли только на 2-х литровые моторы.

Судя по спецификациям коробки MPMA шли только на 2-х литровые моторы.

у него видимо двушка)

видимо проблема так и не ушла...

Мне помогло замена фильтра коробки и масла ( 2 раза )

Как бы не один десяток людей отписывались, что толчки проходят при 2-3х кратной замене. У меня ушли после 2-й замены с фильтром и не возвращаются уже 80 000 км, теперь масло в коробке меняю раз в 30 000 км, 3 л.
Да, вижу все пишут только о смене масла (2-3 раза) и фильтре.

У меня подергивания между 25-25 км/ч. Думаю, после зимы сменю масло и фильтр.

Обращался с данной проблемой к товарищу, разбирающемуся в сути вопроса, вот что он мне ответил на этот счет: "Привет! Может помочь замена масла, но не всегда, где-то забит канал в гидроплите, к сожалению на 80% нуждается КПП в частичном разборе и ремонте".

Обращался с данной проблемой к товарищу, разбирающемуся в сути вопроса, вот что он мне ответил на этот счет: "Привет! Может помочь замена масла, но не всегда, где-то забит канал в гидроплите, к сожалению на 80% нуждается КПП в частичном разборе и ремонте".

не надо слушать кого попало. это фича сивиковского автомата. к забитым каналам отношения не имеет. просто замените масло если вам это мешает.

Да, вижу все пишут только о смене масла (2-3 раза) и фильтре.

У меня подергивания между 25-25 км/ч. Думаю, после зимы сменю масло и фильтр.

Это не корректная работа гидротрансформатора ! на машинах с таким дефектом меняли бублик . В режим S перейди . такого не будет ! Смена жидкости в АКПП поможет , до поры - до времени ...