нуу...я ножиком поршня чистил, клапана тоже. но это все надо извлекать. процесс сложный и долгий. просто так раскидать поршня и клапана для того что бы почистить, не вижу смысла. гоняй так, а когда родишь идею как я http://www.civic-club.ru/forum/showt...11#post1586211 , тогда и почистишь.
Rip, я подключал стробоскоп, но он, скотина, работать отказался. На стробоскопе три провода - один на свечу, + и -. На моей старой машине он работал, если плюс подключить к одному из проводов на катушке зажигания, минус на землю, ну а свечной провод, соответственно на бронепровод нацепить. В сивике так работать оно отказалось) Если просто на плюс и минус акб цеплять - тоже не работает.
Посему воспользовался отечественным мультиприбором (ну там тахометр, вольтметр, измеритель УОЗ и еще какая-то хрень) и выяснил, что угол стоит 12 градусов с подключенным вакуумным регулятором. Кажется 12+/-2 градуса должен быть угол на моем движке.. Прибор подключал в тому же проводу, к которому стробоскоп подключать пытался.
да выставляй как на тазике на слух чо ты паришься!!!
да ну, как на слух? там же нет контактов чтоб слышать их замыкание.
Лучше делать всё грамотно, нормальный стробоскопом
PushKeeN, тот строб, который у тебя используется только для контактных систем зажигания, либо для систем с доступом к катушке. Для наших нужен индукционный строб.
у меня выставлено зажигание на слух!!! и нормально все!!!
Ну эт не значит что оно правильное. Без строба на японке сложно выставить правильно. ECU корректирует угол на разных оборотах, соответственно если начальный угол был чуть поздним, то мотор на высоких оборотах будет перегреваться и есть шанс прожечь клапана, плюс естественно повышеный расход.
Поставишь чуть раньше - тоже повышение расхода, повышение шума и тд... Если на ХХ пара градусов особо не чувствуются, то на высоких это будет очень сильно проявлятся. Может не так явно для водителя, но вот для мотора это явно не есть гуд. Раннее зажигание конечно комп может подправить за счёт датчика детонации, если он есть на машине, но эта корекция не безгранична
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:36 ----------
строб стоит 500 р
я купил - не жалею. Мы всем клубом подрегулировали. у некоторых при регулировке выявилось растяжение ремня ГРМ, так что чтука в целом полезная
Привет всем соклубням! Вот и я кое-как собрался поменя ремни, ролики, сальники. Делал все у себя в гараже в одну каску. Поэтапно следуя данному отчету я сделал все за 6,5 часа. Ремень ГРМ при вывороте имел отслоение, ролик немного шумел еще походил-бы, ремень генератора с внутренней стороны был сильно потрескавшийся, ролик кондея очень громко шумел, и еще потел сальник колена. Так-что вовремя я туда полез.
Единственое на чем застопорился это при откручивании гайки коленвала, пришлось всем весом наваливаться, боялся инструмент поломать. Итог: Приобретенный опыт, с экономленные лавэ, двиг стал тише работать, и так-же появилась чуть заметная тяга на низких оборотах как упомянал (rip).
Огромный РЕСПЕКТ! Сереге(rip), за информациону ю поддержку. P.S. Прежде чем братся за это дело подберите КАЧЕСТВЕНЫЙ инструмент.
Инструмент - всему голова
Хочу выразить огромную благодарность форуму, прочитав все ответы пришел к выводу что сам смогу поменять ремень ГРМ и ролик и многое другое, не имея раньше опыта с иномарками. Приобрел я сивик пять месяцев назад, старый владелец накрутил 40тыс ничего не меняя, я же проехал 8тыс, и по советам понял что надо менять ремень ГРМ и ролик, еще меня смущало непонятное брямканье в районе генератора, склонял на ролик.
Значит купил ремень и ролик, поменять руки не доходили, а в последнее время завел свою красавицу, она мне вместо брямканья, как будто в банку болтов накидали и тресут , и скрежет металла, скорей на аварийке до гаража(на буксир не хотел так как автомат), на светофоре заглохла пару раз, в гараж загнал и антифриз хлынул со стороны генератора. Все это дело разобрал, первое что сделал слил жидкость ГУРа, снял бачек(два патрубка) и насос ГУРа - ремень гура - натяжительный ролик ремня кондиционера - ремень генератора - шкив( пришлось постараться, так как в шкиве шестиграного отверстия не было, а было 8 круглых, хотел вставит в эти отверстия 2 болты, а между ними мантировку и тем самым застопорить колено, посоветовшись с механиком узнал что так делать строго не рекомендуется так как эти отверстия для балансировки и так можно заклинить шкив в валу. Самый лучший способ это снять лючек(два болта) между коробкой и двигателем и туда засунуть голову на 19, тем самым вал намертво встает. Сварил ключ для откручиванья шкива из трубы полуметровой, головки на 17, и втулки в которую залазит мантировка для использования как рычаг, под втулку поставил уголок как опора, при откручивании ключ ломался 3 раза, переваривал в итоге болт пошел), далее снял - клапаную крышку - верхнюю крышку ГРМ(2болта) - затем подставил домкрат спереди под выступ крепления кондеционера к двигателю, поднял, открутил верхнюю опору, затем нижнюю, домкрат опустил - снял нижнюю крышку ремня ГРМ(6 болтов) и вот оно добрался....
Виновником брямканя оказался водяной насос, в руках тупо клинанул, при его разборе было выявлены недостающие шарики, их раскотало по подшипнику в ленточку. На следующий день купил новую помпу и заодно взял нижний сальник калена.С ночи все это дело поставил(ремень ГРМ, ролик, сальник и водяную помпу) собрал, завел и о чудо мотор работает тихо без шумов и перебоев, я доволен результатом,
и вот ещё что кто не хочет заморачиваться с метками на шкивах, можно на старом ещё не снятом ремне и на звездачках распредвала и колена вала пометить герметиком зубцы(например на ремне 2 на звездочке 1) и затем сняв старый ремень такие же метки сделать на новом, и смело ставить, тут и ВМТ не обязательно выставлять, главное потом не забыть провернуть шкив 5 или 6 раз против часовой чтобы ремень натянулся и ровно встал.
Результат : перестало бежать масло, появилась тяга( на холодную на горячую одинаково) , тише стал мотор работать, появилась увереность в ремне и ролике на 50000км
респект. ещё одним самоучкой стало больше
Ваши права
Ответить с цитированием