блин это значит что катушка дает искру раньше чем пршень дойдет до мертвой точки
я так понимаю
так из за это го свечи скорей и заливает
только теперь понять почему это происходит
блин это значит что катушка дает искру раньше чем пршень дойдет до мертвой точки
я так понимаю
так из за это го свечи скорей и заливает
только теперь понять почему это происходит
да, вроде бы пропуски зажигания считаются ошибкой.Сообщение от 2Borik
т.е. одновременно нестабильная работа и стреляет во впуск?
очень похоже на проскочивший на зуб ремень грм.
еслиб была проблема с зажиганием, то скорее была бы просто детонация. яб не поленился снять верхнюю крушку грм и сверить метки.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:28 ----------
и чек может гореть опятьже из-за проскочившего ремня. фазы то не совпадают.
хотя тут уже другой вопрос возникает... как мог проскочить ремень, если у нас ролик с автоматическим гидронатяжителем...
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 19:29 ----------
а вообще машина себя нормально ведёт? не тупит?
нет стреляет во впуск, только во время завода при полной педали газа. После того как заведешь то работа стабильная ни каких проблем нет. Хотя есть завожу, машина схватывает заводиться но только если нажат педаль газа и держать обороты в райеоне трех может чуть больше, отпускаешь педаль она глохнет, но если немного по работает на таких оборотах, то потом нормально отпускаешь и все обороты держаться. Но происходит это только при температурах меньше -28. Во всем остальном диаппазоне температур то выше -28 все работает.
Тоже думал на ремень ГРМ, но чек то больше не горит, да и машина работает после этого заводиться и работает. правда холостой маленько плавает, но есть подозрение, что виной тому вариатор, т.к плывут они только в момент остановки. Я скидывал клемы, настройки сбились.
Машина вроде ведет себя нормально, особых нариканий нет, только вот я ее не эксплуатировал во всех режимах, поэтому четкого ответа сейчас дать не могу. Единственное не помню вот было ли такое раньше или небыло, но когда стоишь на месте и резко нажимаешь педаль газа, чувствуется небольшой, едва заметный провал, прежде чем она начинает набирать обороты. Буквально доли секунды, только опять таки не знаю было или нет это раньше.
А да, почему я всетаки не думаю, что проскочил ремень. ЧЕК загорался два раза, после первого раза, машину поставил на прогрев при -10 за боротом было -30, она отзаводилась ночь, потом утром поехал на работу и эксплуатировал ее в тако режиме почти двое суток, на вторые сутки приехал на работу и она не завелась прогрев не сработал, я вышел попытался с ключа но то же безрезультатно пришлось отогревать пушкой. После этого "чек" загорелся еще раз и в течение трех суток или чуть больше машина работала в режиме ночной прогрев по температуре -10, работа с учетом, что за боротом было уже -33. Так, что думаю если ГРМ проскочил, то она бы столько после этого не отработала, хотя могу и ошибиться. Японская машина как и чужая душа потемки.
Я на НГ приболел сам. Прогрев стоял по температуре двигателя на -18-15. И когда притопило за -35-38, сказался наш г-й бенз, отказала сига, замерз сивка, 2-го числа показал -37 датчик. Заводить при такой ситуации даже не стал пытаться, снял аккум (не перемерз, электролит плескался в норме), отогрел в воде, подзарядил. 6-го вызвал отогревщиков с одеялами и пушкой. Сивка затроил, плюнул черным дымом, затрясся- думал двиг с подушек сорвет))) Но завелся. Чек выкинул Р0339 (неустойчивый сигнал датчика верхнего положения коленвала), сбросил после прогрева, больше не проявлялся. Поднял температуру прогрева до -10, теперь проблем с запуском нет)))
если проблема в неустойчивом сигнале датчика верхнего положения коленвала то как это лечится, заменой или самому можно подшаманить?
Товарищи почему все же не рассматриваете вариант замерзание конденсата в выхлопной трубе и как следствие машина не может завестись, сама себя глушит.
Я думаю так, диаметр трубы довольно большой, что бы образовался конденсат такой, что-бы заткнуть трубу, нужно пару-тройку суток, а того и больше. А если по поводу того, что машина себя глушит, мне кажется тут больше вероятность, кем то высказанного предположения, что виной тому лямда зонд, который из-за засраности и образовавшегося на нем ледяного налета на успевает разогреться, в итоге показывает хрень, пытается угодить экологам отрубает подачу топлива или меняет состав смеси. Вот как тот так.
Хотя, не совсем уверен в том как настроена его работа, т.е. когда он вступает в работу. И вообще влияет ли на подачу топлива. Что то я совсем запутался, но поначалу идея показалась стоящей.
Последний раз редактировалось 2Borik; 14.01.2010 в 21:02.
Ничего менять и шаманить не нужно, это обычная ошибка при таком экстремальном пуске, особенно когда свечи зальются. Лечится сбросом ошибки))) Вот если после сброса она снова проявится- тогда ой, тогда на более детальную диагностику велкам.
Если на сильном морозе на несколько дней на прогреве оставить- то так и будет. Особенно если машина стоит не горизонтально, а с задранной задницей. В последние морозы были случаи- даже катализатор забивался конденсатом и перемерзал. Паяльной лампой/тепловой пушкой это практически не лечится, нужно в теплый бокс отгонять.
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 09:14 ----------
Нейтралитический катализатор в рабочий режим выходит после разогрева свыше 300`C, примерно так...
лямбда зонда до разогрева ни как не воспринимается, компутер делает смесь по топливной карте, которая в нем прошита, только после разогрева лямбда принимается за топливную коррекцию, вроде бы вот так...
После разогрева чего двигателя или спирали в лямде?
рабочая температура зонда около 300 градусов цельсия, пока не нагреется, не включится в систему, время хз сколько
Ваши права
Ответить с цитированием