karim,
ну поставь его в радиатор.
банку выбило, радиатор пустой, соответственно холодный.
чего он тебе включать-то будет??)))
да и нахрена уже нужен вентилятор, когда воды в системе нет и на моторе можно яичницу жарить и борщи варить??)))
и если мне не изменяет память, то вся засада в том, что штатная температура включения вентилятора на этих корытах немношшко не 95 градусов, а чуток поменьше...
хотя вот здесь могу и ошибаться...
ты говорил, что ему самое место в корпусе термостата, если пробит радиатор ) тот же вопрос, зачем ему включаться, если радиатор пуст?) Тем более, при даже малейшей потере давления в системе, он никогда не включится )Сообщение от kot321
В мануале указан диапазон 91-95 гр.С. такова погрешность включения этого датчика. Ни о каком аварийном режиме нет ни слова. Хорошо, если найдешь такой, который замыкается уже при 91 градусе. Но это все равно, что иголку в стоге сена искать. Поставив этот же датчик на вход в радиатор, получим более раннюю температуру срабатывания вентилятора, т.к. через него будет проходить еще не охладившаяся в радиаторе жидкость. Температура ОЖ в ГБЦ будет примерно совпадать (или будет чуть меньше) с температурой ОЖ , проходящей через этот датчик, что есть гуд. Потому как сейчас, температура ОЖ в ГБЦ выше, чем температура, проходящая через этот датчик, ввиду их удаленности друг от друга и малой скорости циркулирования. Разница в 3-5 градусов. Т.е. температура воды в ГБЦ 96 гр.С, а датчик только-только замыкает контакт. И дело не в самом датчике (в ванночке он срабатывает исправно при 91-92 гр.С), а в том, что через него течет обратка с радиатора, т.е. уже охлажденная жидкость (на пару-тройку градусов меньше). Поэтому либо ставить датчик с более ранней температурой срабатывания, например, 88-89 гр.С. (таких в продаже не встречал) - в ГБЦ как раз будет 91-92 гр.С., либо дублировать этот датчик, установив его на впускной патрубок радиатора (для этого покупается носик от аккорда, и добавляется пару проводков). Получаем двойную защиту от перегрева, и вовремя включаемый вентилятор.
karim,
как всё интересно рассказываешь...
ты температуры мерил?
в разных точках.
в ГБЦ, в блоке, в радиаторе?
на чём основаны, указываемые тобою, цифры?
Товарищи! Вы опохмеляться пробовали!? )))
Что за ересь, какие 91, 92, 95, 98....что за ёбнрт сцкнх. ЧТО не устраивает в штатной системе охлаждения!? Какие писюны от аккорда!? Если ОЖ в системе не будет - Ваши датчики до звезды, всё перегреется и встанет колом. Сверлите в башке отверстие, режьте резьбу, на термопасту вворачивайте датчик и ананируйте на его показания...вопрос только ЗАЧЕМ ЭТОООООО!? %)
Полностью мытая система, новые пробки\термостаты\ОЖ, радик с невысыпаными сотами наполовину, нормально прилегающий к нему вентилятор и я больше чем уверен даже с тапкой в пол на первой скорее вскипит масло в поддоне, чем нагреется ваша "вода"....и хоть увешайся датчиками.
oldschool,
паша!
плюс писсот!!
я примерно о том и веду)))
А ещё для техно-задротов есть идеальный вариант Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1. Датчиков у ОВЕНА тьма тьмущая, контролер настраивается 3мя кнопками хоть на 40, хоть на 98 градусов и управляет вентилятором, углекислотным огнетушителем, направленным на радиатор, да хоть чем. Датчики пихать можно куда угодно и управлять чем угодно....
Цена контроллера ТРМ- 2600р.
Кто горазд программировать Arduino - цена на али 160 рублей!!! Это в ТРИ раза дешевле термостата, в ЧЕТЫРЕ дешевле писюна от аккорда и в тысячу раз практичнее всех этих решений вместе взятых. Привязать можно к родному датчику температуры.
Только хотелось бы получить ответ - ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ!?
kot321, Лёва, привет )
все давным давно померяно и мной и до меня. Я ж кинул ссылку на драйв.
Можешь сам померить.
---------- Сообщение добавлено 04.01.2016 в 23:14 ----------
не устраивает, что поздно включается вент. В идеале он должен включаться при 91 гр.С. а включается, за счет разности температур измерения, при 96-97 гр.С. (речь о работе двига на XX- имитация стояния в пробке в жару). Есть такая проблема на сивках- слабая СО.. не надо надевать розовые очки и с пеной у рта защищать своего коня.. У меня такой же. Недаром цивиководы меняют штатный радиатор на что-то поэффективнее.
Понимаешь ли, твое "больше чем уверен", не является конструктивным элементом диалога. Надо проверять. Температуру смотри не по приборке (там стрелка погоду кажет), а по реальным ИП.
Проверяем в двух режимах:
1. Тапок в пол до 150 км\ч. в жару. Или зимой, но с полузакрытым радиатором и утепленным двигателем.
2. Долгая работа двига на XX при +30 +35 (стояние в пробке).
И закипит наш цивик(под кипением понимаем уход температуры за 100-105 градусов С.).
Первый режим наш товарищ выше уже проверил и успешно закипел
Я не говорю, что СО на цивике крайне неудачна, а лишь о том, что неплохо бы ее доработать, продублировав датчик на вход в радиатор, либо купив датчик с более ранней t срабатывания (но таких в продаже нет).
Ну а Adruino для такой простенькой задачки колхозить, неверное, смысла нет. Не говорю уже про ОВЕН - неоправданно дорого. Там простейший лог. элемент на транзюке можно спаять, а датчик в термостате просто отключить. За идею - респект! Тоже об этом думал. Для тех, кто не понял сути: это позволит задавать самому температуру включения вентилятора по показаниям непосредственно с датчика в башке (т.е. реальная температура, которая в голове). Т.е. можно задать, чтоб вентиль включался строго при 91 гр.С. Как на современных ЭБУ.
Последний раз редактировалось karim; 04.01.2016 в 20:20.
это кто тебе сказал интересно? для д мотора более менее исправной штатной системы охлаждения хватит ну прям ну ваще за глаза, с тоньчайшим стоковым маленьким уставшим 15ти летним радиатором.
karim, товарищ, который это пооверил - это я. Закипел я по нескольким причинам - у меня радиатор высыпаный до середины, на пробке радиатора не было писюна - всё просто выкипело и дно в броне Matador. После устранения всего - в наших Краснодарских пробках при +40 стрелка ни на миллиметр не поднимается. Тащил четырку по перевалам на первой , местами уже "мууууууууу", ну чуть задралась и там висела, всё меня полностью устраивает. Так что не вижу причин для жалоб...
---------- Сообщение добавлено 04.01.2016 в 22:17 ----------
У совсеменных авто СЖ далеко не 9.5 как у меня, и опустив температуру можно получить низкотемпературный кокос в горшках - уж это точно.
karim,
чувак.
опус на драйве я прочитал.
рассказываю тебе.
1. был у меня клиент с 4 прелом на Н23 с АКПП.
примчался как-то с вытаращенными глазами и криками: "пуздец! всё пропало! киплю! вентилятор включается только когда шкала на второй круг соберётся!"
закончилось всё это дело ремонтом проводки в парпризе.
2. следующий 4 прел на Н22 с МТ.
тоже кипишь на подобную тему. то включается, то не включается, то два, то полтора.
там даже вникать не стал - капремонт моторной проводки.
3. ЕК с тристейджем. то кипит, то не кипит. то едет, то не едет.
отгнили массы ЕСТ сенсора и ЕСТ выключателя.
4. 6-й аккорд америкос купе с Ф20Б и МТ на борту.
то едет, то не едет, то включается, то в потолок плюёт.
недообрыв массы ЕСТ сенсора.
это примеры последних пары-пары месяцев.
по поводу тапки в пол.
у меня ЕК. на ночной трассе меньше 150 редко ездит. обычно стрелка спидометра запускается на второй круг.
температура стоит как вкопанная.
ещё один пример.
EJ9 1997г.в. с В16А2 и S9B-LSD на борту.
так там вообще до сих пор стоит заводской радиатор от д14а3.
этой машине вообще пох на тапки в пол и всё остальное.
про климатические условия нашей местности, думаю, особо рассказывать не надо.
нормальные условия - это +35 в тени с середины мая до середины октября.
и как-то не кипим.
резюмирую.
учите матчасть (мануал на ЕК, стр. 305 (11-36)) и ищите проблемы, для начала, в гниющих разъёмах и трескающихся проводах.
либо придёте туда, о чём сказал старошкольник - к недогреву ДВС, а оттуда к шлакам и залёгшим кольцам.
Ваши права
Ответить с цитированием