В гбц он не торчит 146%, а вот в блоке...

karim,
ббгггг)))))
сварка в помощь)))
а потом возможно шлифовка плоскости блока))

Сварки у меня нет.Придется голову снимать прямо во дворе. Пассатижами выкручивать буду. Если уж не выкручу, то на удавке потащу в сервис.
А давления масла почему не стало? как связан болт ГБЦ и давление?

karim,
лучше сразу в сервис))))
люблю самолекарей)))

ага, год назад как раз мне голову в сервисе и перебирали. А шлифануть забыли, болты не дотянули, так что антифриз давило в расш. бачок. Как раз из-за них я туда и полез. Если б они все первоначаольно сделали хорошо, то никаких проблем бы не было сейчас.это все фигня.
Больше интересует, почему не стало давления масла, некуда ему уйти, даже с отломанным болтом.

посоны, а сколько в вашем городе\деревне\итд стоит запресовать сайлентблок? ездил со своими задними поперечными, рычаги сняты, старые сайленты выбиты, нужно только впресовать. в разных местах мне называли цены в 300-400р за штуку!!!! это я давно в сервисах не был или они внатуре охерели? этож 1800-2400 за два рычага. кмк за такие деньги сервис должен снять рычаги с машины, на пуховой перине отнести их до пресса, поменять сайленты и поставить назад, не?

VoronovRS,
100-200 руплей за штуку

В мск года 2 назад стоило на снятых рычагах выбить-забить 300р

Сочи 200р. за шт. Снять поставить, например ушастые 2600, считаю космос.

VoronovRS,
У нас за 100-200 руб даже разговаривать не будут.
Пять 4-5 кило руб. просто за съем-постановку ГБЦ просят. Это без ее разборки и шлифовки.
У официалов вообще 11-12 штук такая процедура стоит.

Каримыч, небольшой кусочек, ВОЗМОЖНО, торчит. Пассатижами - нет. Или шпильковерт специальный или зажимной зубр. Болты не менялись, походу при ремонте. Или тянули до «пластичной деформации». Есть такой уепанский метод при отсутствии динамы. Или при понтах «Да я сам как динамоключ!». Убил бы, чесслово, таких «мастеров». А связь может быть очень простая - рядом проходит канал и масло дорожку к соседнему каналу протоптало. Снимешь - поймешь. Почему возможно торчит? Он,скорее всего, уперся в дно своего канала. То есть, был вытянут сильно. Хотя и не исключен заводской брак и тогда остаток вывернется пальцами))

VoronovRS,
У нас за 100-200 руб даже разговаривать не будут.
Пять 4-5 кило руб. просто за съем-постановку ГБЦ просят. Это без ее разборки и шлифовки.
У официалов вообще 11-12 штук такая процедура стоит.

ахренеть, дайте две!!!!
а ты что ждал за головку???
"пяццот руплей, братан"????
а может вообще просто так???
а может тебя ещё и обцеловать надо было???
запомни, дружочек, простое выражение: "скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всегда".

ахренеть, дайте две!!!!
а ты что ждал за головку???
"пяццот руплей, братан"????
а может вообще просто так???
а может тебя ещё и обцеловать надо было???
запомни, дружочек, простое выражение: "скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всегда". На Украине рычаги за 200 снимут, впрессуют и поставят, а дурак платит не дважды, а двойную цену, это потому как дураков и лохов много развелось.

ахренеть, дайте две!!!!
а ты что ждал за головку???
"пяццот руплей, братан"????
а может вообще просто так???
а может тебя ещё и обцеловать надо было???
запомни, дружочек, простое выражение: "скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - всегда".

слушай, "дружок", давай без фамильярностей.твои бесконечные высеры в этой ветке на одну и ту же тему нехватки срубленого бабла с клиента уже начинают поднаедать. Тебя сильно, видимо, потряхивает, что люди не едут к тебе на сервис, а делают сами. Ты настрочил десятки постов за последние сутки, а полезной информации в них 0%! Статистика за год - та же самая, 1-2% полезной информации, остальное просто трёп. А какой от тебя толк тогда? Сервис свой продвигаешь тут? У тебя работы. видимо, нет? Заняться нечем?
Помню, паренек тебя долго пытал со своим компом,и еле-еле выжал из тебя ценных для него пару слов, среди простыней трёпа ни о чем, и то, по-моему, он за это тебе заплатил позже. Все, что касается денег, ты мастер обсуждать, особенно чужих. Как только тебе задают вопрос по какой-то технической части, зная, что тебе не будет от этого выгоды, ты сливаешься в какие-то жалкие глумления. От незнания матчасти, видимо.
По поводу себя я уже писал, что уже обращался в сервис, где развели на новые клапана и переборку головы, а так же последствия этого ремонта, и заплатил я тогда только за работу 10-ку, т.е. денег не жалел, да и поставил почти все оригинал (для справки: в других сервисах за примерно эти же деньги капиталку делают). Ну а сейчас с деньгами хуже. Но и дело даже не в них - нет сервиса поблизости, которому доверяешь. А тащить на удавке в другой конец города - не выход.
а ждал за головку в районе 2-3 рублей (исходя из стоимости часа работ).Что там такого сложного?

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 13:47 ----------


Каримыч, небольшой кусочек, ВОЗМОЖНО, торчит. Пассатижами - нет. Или шпильковерт специальный или зажимной зубр. Болты не менялись, походу при ремонте. Или тянули до «пластичной деформации». Есть такой уепанский метод при отсутствии динамы. Или при понтах «Да я сам как динамоключ!». Убил бы, чесслово, таких «мастеров». А связь может быть очень простая - рядом проходит канал и масло дорожку к соседнему каналу протоптало. Снимешь - поймешь. Почему возможно торчит? Он,скорее всего, уперся в дно своего канала. То есть, был вытянут сильно. Хотя и не исключен заводской брак и тогда остаток вывернется пальцами))

Спасибо, Арк, за развернутый ответ! Неужели так близко с болтом проходят масляные каналы? Видимо, насквозь их пробило, что давление упало так резко. Может, трещина в голове появилась, потому как болт, кажется, нереально так глубоко завинтить, чтоб высверлил канал.
Голова подлежит ремонту в этом случае, или можно ехать на разборку? (
Будем снимать, смотреть. Спасибо!

karim,
дружочек.
ваша проблема в том, что вы не хотите искать информацию сами, читать литературу и разбираться с матчастью.
ты хочешь готовый рецепт с фотографиями и совершенно не думать.
а у нас, в последнее время, большая часть работ связана именно с переделками горе-самоделкиных.
иногда всё заканчивается хорошо и решается быстро, а иногда всё довольно печально.
в недавнюю машину, к примеру, пришлось вместо болтов ставить газовские шпильки, ибо такие вот умные самоделкины резьбу оторвали, бошку на холодную сварку одели, машину по-быстрому за дешман слили и рады.
а мы с напарником стоим, на заказчика смотрим и думаем, как бы и машину нормально сделать, и с заказчика последние труселя не снять и самим заработать.

а пацану с компом я помог, но по границе "интеллектуальной собственности"))))

пысы.
в твоём случае, если ты её уже завёл с перекосом, то под шлифовку идёт головка и стоит проверить блок.
прокладку желательно новую, но раз денег мало, то герметик спасёт отца русской демократии))))
а потом и мотор купишь и машину продашь)))

karim,
пысы.
в твоём случае, если ты её уже завёл с перекосом, то под шлифовку идёт головка и стоит проверить блок.
прокладку желательно новую, но раз денег мало, то герметик спасёт отца русской демократии))))
а потом и мотор купишь и машину продашь)))
По теме:
Кот, это я и так знал. Прокладку и так собирался менять. Голову ясно-понятно - повезу шлифовать. Блок проверю.
Там придется менять еще и колпачки, хотя они и новые (были поставлены полгода назад всего), т.к., они, вроде как, одноразовые, и еще портятся от мойки и последующей шлифовки головы.
Парит мозх только само снятие башки с блока (разберут ее уже сами шлифовальщики). Курю мануал. Но там не все понятно с этими рисунками. Наверное, по ходу разберусь. А фотоотчета, действительно, не хватает. Сделаю.

karim,
я снимал голову с zc. Если что - пиши на вацап +79195322492. Если там не отвечу, то на +79125374002.

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 14:54 ----------

А то эти тебе насоветуют... :D

karim,
ну если примерно 20 болтов открутить - это для тебя проблема и сложность, то что тебе ещё посоветовать??)))
откручивай всё, что видишь)))
а фотоотчётов, на самом-то деле, предостаточно.
на этом форуме в том числе))

0. снять аккумулятор
1. снять ремни агрегатов
2. открутить выпускной коллектор.
3. слить из системы воду
4. снять патрубки охлаждения
5. снять трамблёр и ВВ провода
6. отключить проводку
7. открутить впускной коллектор
8. снять клапанную крышку
9. снять ремень ГРМ
10. открутить ГБЦ.

всё)))

Погоди, ты малость не понял. Болт раньше сам хлопнет, чем что-то там просверлит. Я имел ввиду что канал где-то очень рядом проходит, а сорванный болт ослабил прижим башки и плотность стенки канала. К слову, посмотрел на двиг и понял, что рано тебя обнадежтл. Остаток, скорее всего, полностью в блоке. Тебе понадлбятся; шура с запасным аккуумом, тонкое свело, лучше парочку., терпение и специальный вывертыш с обратной резьбой. Он смахивает на сверло, с очень пологой обратной нарезкой. Если всё сделаешь правильно, то резьбу сбережешь и всё пройдет хорошо. Пока всё. В снятии головы проблем нет,всё просто.

Арк,
я бы так не морочился))
ты пробовал головочные болты сверлить??)))
тот ещё секас))
да ещё и шуруповёртом, да сверлом из касторамы)))
сварка - наше всё)))
берёшь гайку М12, привариваешь её к остаткам резьбы и аккуратненько выкручиваешь.
следом резьба чистится, продувается и новым болтом проверяется.
также можно готовится к походу в газо-тазо-магаз за рем.шпильками))

Котяк, так тоже можно. И это даже проще, пожалуй. Но мне что-то подсказывает, что там вся резьба ушла в блок... Болт вытянуло слишком. Затяжка была по спецификации, но длину его никто не мерил. Их же просто так не купишь с лотка на базаре. Я свои месяцы ждал с япы. Даже не замеряя, старые по умолчанию под замену определил. Так жить проще. Но ведь это опыт. А он, как известно, сын ошибок горьких. А на стошках (если там не такой мозг,как ты или я или подобные нам), не заморачиваются на подобные мелочи. Но сварка, пожалуй попроще будет. Но ее достать сложнее)) и да, я не высверливал болты из блока, Бог миловал. Просто там ведь напряжения сейчас, по идее, почти 0. Поэтому можно чуть засверлиться и в половину зацепить. Я так колесный болт вынимал.

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 15:50 ----------

В обратку* зацепиться*)))

Спасибо! Думаю, справлюсь )
Арк, если что, спрошу в вотсапе ) Спасибо!
Впуск там очень геморно отцеплять, кстати. К болтам не подобраться. Те сервисмены, что мне голову снимали в прошлом году, вместе со впуском вытаскивали )
В инструкции написано генератор снимать, но нафик? ремни скину и все.

Арк,
ну я чуток освободился)))
с пацанами перетёрли данную проблему, поржали и постановили, что в 90% случаев будет возможно вывернуть его руками-пассатижами-отвёрткой.
а вот в печальном варианте - сварка-дрель-метчик-рем.шпилька))))

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 17:16 ----------

karim,
снять впуск - 15 минут делов)))

Котяра, я тоже, например, со впуском башку снял. Когда рука набита -не спорю, всё просто. А для первого раза - шозахэ?! Оо нуивонах, и так вылезет! ))))

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 21:15 ----------

И по времени экономия))) куда проще трещеткой отвернуть на снятой башке. Там чуть в датчик упирается, но можно отвернуть и отодвинуть его за моторный щит.

---------- Сообщение добавлено 01.07.2015 в 21:15 ----------

И по времени экономия))) куда проще трещеткой отвернуть на снятой башке. Там чуть в датчик упирается, но можно отвернуть и отодвинуть его за моторный щит.

Арк,
я бы так не морочился))
ты пробовал головочные болты сверлить??)))
тот ещё секас))
да ещё и шуруповёртом, да сверлом из касторамы)))
сварка - наше всё)))
берёшь гайку М12, привариваешь её к остаткам резьбы и аккуратненько выкручиваешь.
следом резьба чистится, продувается и новым болтом проверяется.
также можно готовится к походу в газо-тазо-магаз за рем.шпильками))Полностью поддерживаю, если торчит хоть немного шпилька, надеваем гайку, внутри провариваем, шпилька заодно прогревается, и потихоньку туда- сюда (главное что бы хоть чуть шевелиться начала) выкручиваем. Таким способом выкручивал даже шпильку которая была ниже тела мм на 5-7, сначала наростил полуавтоматом где то на сантиметр, одел гайку под больший размер и выкрутил, был правда риск что если не выкрутится то сверлить уже не получится, но хозяин сказал пробуй, если что в замену пойдет, ну слава богу все обошлось.

помогите, братцы...
не могу понять куда и что воткнуть при установке горизонтального впуска. вчера ладу не дали. Есть вопросы.
фото здесь: http://www.drive2.ru/l/7058072/

Fatar, на последней фотке - клапан хх. Если на старом дросселе у тебя разъем такой же (что невероятно), то ничего не трогай. Если другой - то тогда снимай дроссель и этот клапан, ставь свой дроссель и переставляй с нового дросселя на свой пиндюшку, за которую цепляется тросик газа.

На второй фотке датчик какой-то экологический, на рестайлах ставился. Его шлангом подключать к тому рогу на третьей фотке. Это в случае, если это у тебя стоял. Если вместе с новым впуском пришёл, а у тебя не было его - тогда выкинь, а рог этот просто заглуши куском шланга с болтом. Остальные шланги рассказал бы, если бы видел что и откуда.

---------- Сообщение добавлено 03.07.2015 в 18:04 ----------

И да, когда снимешь кхх, на коллекторе дырки останутся. Их надо чем-нибудь заглушить но так, чтобы намертво

Отписываюсь. Скинул башку.. в полевых условиях )
Шпилька оказалась внутри блока на глубине ок. 2,5 см. Вывертывается легко простой отверткой, но муторно. А можно заточить сверло конусом и вывернуть шуруповертом за 2 минуты. Но я сделал еще проще, взял второй конец обломыша, соединил их вместе и выкрутил легко и быстро. Он там свободно крутится, без усилий.
На выпуске не хватало трех болтов (издержки ремонта в некачественном сервисе). Прокладка (металлическая) в этом месте почернела. А так - вся целая, блестит. Думаю, менять ее не нужно, только отмыть.
На фото видно, что обломыш сидел рядом с каналом, на котором сидит датчик давления масла (над масляным фильтром). Видимо, от того лампочка масла и загорелась. Хотя, есть, конечно, вероятность, что при сламывании шпильки в голове (в масляном канале) появилась трещина, но думаю, вряд ли. далеко они друг от друга.
На прокладке видны (хотя она и новая - была поставлена ровно год назад и прошла всего 10 тыков), следы повреждения по центру. Судя по всему в том же сервисе, голову просто как следует не притянули. От того, наверное, и давило антифриз в расш. бачок. На 3 цилиндре особо заметно. Странно, как я умудрялся вообще проезжать ок. 40 км, не закипев.
Кстати, такой же датчик есть сбоку под трамблером. Это тоже датчик масла?

Голову снимал вместе с впуском, но лучше снимать отдельно, т.к. слишком много пришлось отключать разных фишек и шлангов.. Теперь задача не перепутать. Я уже подзабыл ) Особенно, где какие и отчего болты )
Трамблер стоял без уплотнительного резинового кольца.
Есть несколько вопросов к друзьям:
1. Как видно, поршни черные. Чем раскоксовывать, механически (отверткой, шуриком) или химией?
2. Как бы слить старый антифриз с рубашки?
3. Есть смысл голову сдавать на проверку микротрещин? Для этого ее нужно разбирать всю, даже снимать клапана (ни разу не снимал, нет рассухаривателя).
- Тут советуют просто шлифануть, без всяких проверок. Для этого клапана снимать не нужно.
4. Говорят, при вытаскивании маслосъемных колпачков они портятся и нуждаются в замене. Правда? Просто у меня стоят новые (год назад ставил, прошли 10 тыков всего). Не хотелось бы менять.
5. Что лучше, шлифовкка или фрезеровка ГБЦ?
6. Можно ли самому в полевых условиях проверить плоскость блока? Или тянуть машину в сервис. Или наш блок, как правило, не ведет?
7. Болтов ГБЦ оригинальных в магазинах нет. Заменители? Или заказывать на экзисте оригинал?
8. В сервисах говорят, что динамо врет и надо затягивать по ощущениям. ХЗ.
Спасиб.

karim,
поршни раскоксовывать керосином.
плоскость проверяется железной линейкой и щупами.
шлифовать или фрезеровать - это тебе токарь скажет, когда промеряет.
все сальники - одноразовые.
рассухариватель не так уж и много стоит.

Для слива фриза с блока надо выкрутить сливную пробку на блоке

karim, рассухариватель нужен только для того, чтобы засухарить обратно)) Хотя хз, я свои руками собрал. А рассухарить очень просто - берешь трубку, диаметром меньше, чем верхняя шайба пружинки клапана, забиваешь в неё кусок тряпки плотно, на глубину пяти см. затем плотно наставляешь на клапан и хорошо держишь, прижимая к шайбе. И аккуратно, со средней силой, бьёшь по трубке молотком согласно вектору движения клапана. Последнее обязательно, иначе вшатаешь напрвляющую клапана. Она хрупкая. Промыть можно и карбспреем с мягкой ветошью. Двух бутылочек хватит. Слить с рубашки можно через пробочку, она на блоке, обычно под выпускным коллектором. Датчик под трамблёром, если я правильно помню, относится к температуре ож. Там их два. Один на комп инфу ктдает, а второй - на приборку. Про фрезеровку или шлифовку котяра сказал. За болты решай сам, но я бы советовал только ориджин. Дабы потом жо.а не лысела в случае траблов из-за болтов. Не обязательно с екзиста, есть места дешевле и быстрее работающие. Кстати, головка скорее всего, в поряде. Но проверить лишним не будет))) И кстати, я говорил, что болт возле маслоканала)))

Fatar, на последней фотке - клапан хх. Если на старом дросселе у тебя разъем такой же (что невероятно), то ничего не трогай. Если другой - то тогда снимай дроссель и этот клапан, ставь свой дроссель и переставляй с нового дросселя на свой пиндюшку, за которую цепляется тросик газа.

На второй фотке датчик какой-то экологический, на рестайлах ставился. Его шлангом подключать к тому рогу на третьей фотке. Это в случае, если это у тебя стоял. Если вместе с новым впуском пришёл, а у тебя не было его - тогда выкинь, а рог этот просто заглуши куском шланга с болтом. Остальные шланги рассказал бы, если бы видел что и откуда.

---------- Сообщение добавлено 03.07.2015 в 18:04 ----------

И да, когда снимешь кхх, на коллекторе дырки останутся. Их надо чем-нибудь заглушить но так, чтобы намертво
вчера все поставили... нашелся перень который удаленно по телефону подсказывал. )))
машина работает, все нормально. Но есть нюансы, потом как-нить озвучу.

Fatar, обороты плавают?) Или провал в оборотах, когда газ отпускаешь?))

а, кстати, провал в оборотах, когда на хх на газ нажимаешь - это что?)

Арк,
kot321
Спасибо!
Керосином попробовал - не сильно помогло. Оставить его на замачивание в цилиндрах побоялся, т.к. может стечь в картер с маслом. Завтра попробую мягкой металлической щеткой под дрель.
Болт сливной не нашел. Сбоку выкрутил датчик ОЖ, но через него ни капли не слилось.
Там же сбоку рядом еще один датчик давления масла.
Клапана, если снял, надо будет по новой притирать? А если пометить, где какой и на то же место поставить?
Повезу голову на проверку на микротрещины и дефектовку. У нас одна контора только это проверяет. Но надо голову полностью разбирать.
Одни говорят, что при температуре антифриза (на этой температуре я обычно двиг уже выключал) более 100-110 гр С. головку коробит и желательно ее сразу менять. Другие говорят, что ничего с ней не будет, шлифуй (не снимая клапанов) и ставь на место и будет щастье.) Померю, там видно будет.

Арк,
kot321
Спасибо!
Керосином попробовал - не сильно помогло. Оставить его на замачивание в цилиндрах побоялся, т.к. может стечь в картер с маслом. Завтра попробую мягкой металлической щеткой под дрель.
Болт сливной не нашел. Сбоку выкрутил датчик ОЖ, но через него ни капли не слилось.
Там же сбоку рядом еще один датчик давления масла.
Клапана, если снял, надо будет по новой притирать? А если пометить, где какой и на то же место поставить?
Повезу голову на проверку на микротрещины и дефектовку. У нас одна контора только это проверяет. Но надо голову полностью разбирать.
Одни говорят, что при температуре антифриза (на этой температуре я обычно двиг уже выключал) более 100-110 гр С. головку коробит и желательно ее сразу менять. Другие говорят, что ничего с ней не будет, шлифуй (не снимая клапанов) и ставь на место и будет щастье.) Померю, там видно будет.

А карбспрей вера не позволяет использовать?))

А карбспрей вера не позволяет использовать?))

только сегодня прочел твой совет про карбоспрей )
Мужики, зацените прокладку в предыдущем моем посту. Какие большие отверстия в ней под антифриз у первого цилиндра, а у четвертого и третьего, вместо отверстий, просто маленькие дырочки. Прокладка оригинальная (хотя, может подделка, хз). Почему так? и является ли это нормой.

karim,
клапана полюбому метить при снятии и при установке притерать, т.к. в положение, в котором они были ты всеравно не попадешь,
после притирки клапанов, проверь керосином на плотность прилегания

nordsturm, я хз, такое было когда поставил горизонтальный впуск на д14, ещё у товарища на д16 такая же хрень. Сейчас у меня после газа стрелка падает чуть ниже 1000, потом плавно спускается к холостым. Товарищ все перепробовал - генератор менял, кхх менял/чистил, мотор поменял - не проходит

karim,
я на своём zc доехал почти полсотни км до города со стрелкой температуры, которая упёрлась в верхнее деление, за красной отметкой кипения. Добравшись, залил три литра воды. Долго дымил. Дал остыть. После этого только через неделю мотор встал намертво. А теперь главный эпик - головку я снял и отдал токарю с твердой уверенностью, что её надо будет фрезеровать и плоскоть выводить заново. А она вернулась ко мне через день, со словами - нахер ты мне её принес? Она же нормальная.

---------- Сообщение добавлено 06.07.2015 в 01:53 ----------

За клапана тебе уже сказали. Лучше всего отрядить им своё место, отметив первый клапан. И не взбалтывать и не перемешивать. Иначе ты вспотеешь притирать их.
Колпачки маслом смажь перед притиркой. Если их снять, то да, они под замену. Стоять они недорого, имхо. Да и едут недолго.
Болт сливной сзади блока, блин))) Зайди на епцдата и найди на рисунке, сразу разберешься.

---------- Сообщение добавлено 06.07.2015 в 01:56 ----------

Кенжи,
напоминает проблему с дмрв на тазике... Ежели он погибает, то обороты очень плохо падают. Один из признаков.

Арк, что такое дмрв?

Кенжи,
на впуске стоит, датчик массового расхода воздуха. На сиве он по другому называется, но суть не меняется - мерит кол-во воздуха, которое поступает в мотор.

Арк,
ты чё?))
на сивиках МАП стоит))
он практически вечный))
подсос искать надо.
практически всегда после рукоблудного тунинха присутствует))

kot321,
тощна! А я название вспомнить не мог, всю голову изломал(( Практически не значит вечный. Но за подсос это мысля чумовая, я про этот фактор подзабыл совсем.

kot321, подсос - хз, мотор контрактный всборе, впуск не снимали

anisimch,
Арк,
Понял, спасибо!
А что по поводу прокладки и ее несимметричности? Почему разного размера каналы в прокладке под антифриз.

karim, как говорит Малышева - это норма)

anisimch,
Арк,
Понял, спасибо!
А что по поводу прокладки и ее несимметричности? Почему разного размера каналы в прокладке под антифриз. Если вы про прокладку головки, и разные они в одной прокладке на разных цилиндрах, то делается это затем что более равномерно циркулировала охлаждающая жидкоскоть, тоесть ближе к насосу они будут меньшего диаметра, а самые удаленные большего.

сразу прошу прощения за нубский вопрос, но что то я не могу найти инфу нужную. Есть у меня сгоревшие мозги (первая фотка) и в продаже есть (вторая фотка). Нижний ряд цифр это что? Что они означают? Не могу найти в продаже мозги что бы нижняя строка совпадала с моими.

Вторая строка тебя не должна беспокоить. Ни разу не видел упоминаний о ней где либо. Может быть серийный номер.

Newbie01,
это хорошо

iЙошш,
серийник. Найди такой, чтобы номер был следующий по порядку))))

iЙошш,
серийник. Найди такой, чтобы номер был следующий по порядку))))
Задача на 1 000 000 $ :pardon

Арк,
отличный совет, пойду искать))

CRC 16,

iЙошш,

Не, ну а что? Иначе не по феншую будет! :D

Fatar, обороты плавают?) Или провал в оборотах, когда газ отпускаешь?))

Все отлично! первый запуск был с Джеки чаном (судя по тому что в рейке было мело бензина, комп наверно подумал что все плохо) и обороты неровные (типа как троила, похоже).
клему скинули, 10 минут подождали... запуск и все как в аптеке. ;)

---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 12:41 ----------

ребята, нужны мысли со стороны. Может кто сталкивался?
Итак, машина (в подписи) имеет такую особенность: затуп с 3500 до 5000 оборотов. В этом промежутке похоже что кто-то к ней цепляется, обороты растут, но ускорение не прямопропорционально. После 5000 оборотов как будто пару пассажиров выпрыгнули из авто и тачка начинает хорошо так ускоряться. Типа втэк ))))
Этот трабл со мной с момента покупки авто. Поменял впуск на горизонтальный, проблема осталась. Скажите, может выпуск так душить? Катализатор выбит, первый который, где вторая лямбда.

Fatar,
трамплёр.

Fatar,
трамплёр.

не убедительно. где связь? разжуй...

Fatar,
просто для пробы поставь другой.
у нас были как-то теоретические изыскания на эту тему, но описывать их я точно не хочу)))
если вкратце, то связка коммутатор-магниты может давать такие малопонятные и малообъяснимые эффекты и симптомы.
трамплёр от д15 в ваших краях не так уж и дорог.

kot321, спасибо, учту. по возможности попробую подменяться с кем нить для эксперимента.

kot321, спасибо, учту. по возможности попробую подменяться с кем нить для эксперимента.

я тебе об этом и говорю)))

Мужики,фрезернули мне голову на 3 сотки. Многовато, конечно, ну пофиг. Линейка прогиб не показала, стало ясно только на станке. Голову помыл. Блестит. На микротрещины проверять не стал.
С этим съемом головы - не знаешь уже что менять, и за что браться.
Сейчас вот надо:
1. Помыть форсунки (раз уж снял впуск).
Кстати, не увидел на них никаких сеточек, про которые написано в инструкции.
Потом еще позже спрошу, как снять уплотнитель резиновый с одного конца, где кольцо. Он там, похоже, не снимается.
2. Каким-то образом помыть впуск от нагара. Я так думаю, карбклинером и шомполом.
3. Помыть датчик КХХ. Его только в ультразвуке, говорят нужно отмачивать. Отвезу на помывку в сервис.
4. Помыть сапун (черная емкость). Она снимается, вроде.

Болтов ГБЦ в наличии вообще нигде нет ) Только на заказ, ждать от до 30-40 дней. Месяц сидеть без тачки придется. Менять все болты выходит накладно: наши барыги по 270-300 руб продают их за штуку. Поэтому придется брать только один. Или, как вариант, купить на разборке.
Прокладку на впуск возьму "Ajussa" или другой неоригинал. Прокладку под ГБЦ: либо оригинал, либо "Ниппон". Последний и есть оригинал, только значительно дешевле, но его в наличии нет.
Еще вопрос, на хондапартс (http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~ring~30110-PA1-732.html) кто-нить закупался? Как оно? цены в 1,5-2 раза дешевле. Долго ли ждать оттуда? Мне в любом случае ждать не меньше недели, а то и 30 дней, как обещают, т.к. болты - не ходовой товар и они их вообще не возят ) Тогда уж лучше напрямую из США везти.

Подскажите, что за датчики на фотке (обведены)? в каталоге почему-то не подписаны.

karimыч,
под башку хорошо ляжет viktor reinz, болты я брал по 200, кажется, за штуку. Ресурс неизвестный мне, может, люди чего скажут. И что за сеточку ты хотел увидеть?? К слову, предпочитаю мыть форсы не снимая их...
А вот впуск проще и дешевле помыть бензином или керосином на черновую, а в оконцовке уже карбспреем. А то болты ему дорого, а карбспрей тоннами выливать - нормально)))

Арк, есть там такие сеточки, вставляются в форсунки, типа цилиндриков мелких. Но я полагаю, т.к. их лекго про**ать, не у всех они доживают до наших дней)

karim,
отдельный датчик - EVAP
второй, на дросселе - ДПДЗ
РХХ замачивается в керосине или калоше и промывается карбклинером.
в чём проблема взять на разборке б/у'шные болты?

1) 3 сотки это "много сняли"?))
2) Не во всех форсунках сетки съемные

Всё, что было, перебрал в голове... Ни на немцах, ни на японцах не помню в упор никаких сеточек... Что новых, что старых... Я шо, зря прожил четверть жизни? Все видели, а я нет(((
кстати, karim, ты свои болты измерь. Если 50% для вытяжки ещё есть, то оставляй их и меняй только порванный. А с разборки болты только с 65% на вытяжку... Имхо, конечно. Вот у котейки, по любому, болты есть. Но он фиг предложит. Попробуй развести его)))

Есть неориг комплекты болтов. Так же можно посмотреть болты от других машин, подобрав по длине. Для д16з6 брал болты от Опеля ориг, они по 20р стоили до курса ))

Народ, а не подскажете, здесь где-то была ссылка на каталоги с запчастями была, никак не найду..( А то я свою канадку никак пробить не могу, вот вин 2HGEJ6573XH591170

Egocentrist,
hondaworld.ru

Блин, точно, каждый раз забываю про этот каталог( спасибо, надо записать куда-нить

Товарищи выручайте советами , ситуация такая , после торможения не важно какого , колодки не отпускаются до конца не всегда но бывает частенько , т е соприкосаются дальше с диском , не можем понять в чем всетаки дело куда лезть , подобная проблема решается путем поднимая педали тормозной вверх на место! Все суппорта в круг перебрали , тормозную система прокачали несколько раз да бы воздуха не осталось ! немножко грешим на ГТЦ но не очень похоже , гтц поменяли на другой ( правда не новый но все же ) , раньше проблема была со старыми суппортами таже в сервисе ребята развели руками : мол мы поставили задние суппорта и тд , поменяли Гтц , прокачали а утром педаль ушла в пол , собственно поменяли все - проблема осталась ! но тормозит она как надо ! куда лезть и куда смотреть ??? может кто то сталкивался

Шток на вут регулировали?

спасибо даже об этом не подумали ))) вопрос такой как это сделать ? и откуда подлезть из салона или из подкапотки ?

Из салона только

kot321,
Спасибо!
на разборке болтов нету. говорят, приезжайте выбирайте из кучи болтов в ведре ).
заказал новый с экзиста за 300 рэ ) ждать 4 дня.

slerm,
- у нас, вроде, 5 соток допуск. В принципе, можно было и не шлифовать. Антифриз давило. Но дело было, видимо, в плохой в затяжке.
- Неоригинальные комплекты (например, Elring) стоят так же как оригинал, или дороже. смысла их покупать нет.

Арк,
на впуске у форсунки сеточка-фильтр должна быть. У меня нету. Так же в инструкции сказано перед чисткой снять все резинки. Но эта верхняя резинка на входе не снимается никак, застопорена металлическим кольцом. А надо ли ее снимать? Будем надеяться, ее не разъест от карбклинера. )

П.С: Прокладка ГБЦ "STONE" Кто-нить ставил? плохих отзывов, не нашел. она есть в наличии.
Оригинал придется ждать 8 дней. Разница в 700-1000 руб. продавцы говорят, что Stone поставляет на конвейер Хонда. Может, врут, хз. Вроде, нам NIPPON LEAKLESS поставляла. Но ниппона найти не смог.

все там снимается, никакого стопора там нет. это же резинка, потяни её чуток и она слезет )

Смотрим видео, а потом фото :D http://www.youtube.com/watch?v=k-RLUNmot34

http://s014.radikal.ru/i327/1507/9e/2921a138e729.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s017.radikal.ru/i432/1507/ad/f1f78bbd8e4d.jpg (http://www.radikal.ru)

это что такое? это как? может это какой герметик для систем охлаждения?

отличнейший герметик))))

Еба это же овсянка сЭр...

Парни, есть у кого распиновка штатной кнопки туманок? Хочу прикрутить к наебеевому киту.

tzi0,
http://www.ej9.ru/data/book/civic-ej6-ej7-ej8-96-00-service-manual.pdf
Front Fog Lights

Ребят, подскажите какие сайленты смотреть в первую очередь? Скрипы появляются спереди при торможении и начале движения, на кочках почти не скрипит.

Эта смесь была в результате смешивания разных антифризов предыдущим хозей))

Эта смесь была в результате смешивания разных антифризов предыдущим хозей))Да нихрена, там что то другое, когда ездил еще на ВАЗовских машинах то лил туда что попадя не смотря на этикетку, и никогда такого небыло.

Ребят, подскажите какие сайленты смотреть в первую очередь? Скрипы появляются спереди при торможении и начале движения, на кочках почти не скрипит.

Шаровые смотрел? Пробег сколько?

---------- Сообщение добавлено 17.07.2015 в 07:28 ----------


Эта смесь была в результате смешивания разных антифризов предыдущим хозей))

Откуда инфа? Даже G13 не даёт такого эффекта. Герметик в системе. Или «тосол» от «именитого» производителя напитков юппи)))

Мужики, у нас сколько штифтов (гильз) (http://honda.epcdata.ru/civic_ferio/e-ek3/24027/engine/932/?p=16) в блоке должно быть? 1 или 2? эта хрень нужна, чтоб прокладка не съезжала. У меня только одна была. А по идеее, должно быть две.
В какую именно дырку в блоке ее засунуть, или непринципиально?

karim,
ты хотел сказать направляющая. Две, в любом четырехгоршковом сердце. И нужны обе.

Пацантре, хочу восстановить себе ЦЗ родной. Есть брелок родной. Почитал вот это http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=5144237&postcount=175
и понял, что брелок с помощью определенных действий прошивается в иммо (шесть раз провертеть ключ и потыкать на брелок). У меня мозг обд1, иммо нет. Как реализовать работу, может кто сталкивался. И еще вопрос, на ЕГ центральный замок дистанционный есть в стоке? и на 5 колене, иммо присутствует?

Иммо оч редко бывает и к мозгу никак не подцеплен. ЦЗ с брелком именно - нет.

karim,
ты хотел сказать направляющая. Две, в любом четырехгоршковом сердце. И нужны обе.

Спасибо, Арк. А где они должны стоять? в каких именно дырках? Я так понимаю, одна - в верхнем углу, а другая в противоположном по диагонали нижнем углу.

karim,
Там, где они совпадут с прокладкой/гбц/блоком

karim,
там, где им положено быть, отверстия не сквозные. То есть глубже, чем положено, тв их не запихнёшь. Плюс защита от дурака - их диаметр всегда уникален и отличается от любого маслоканала, встать они могут только в своё место. А местоположение указано в любом мануале, своими глазки я именно твой двиг не видел)

Шаровые смотрел? Пробег сколько?

---------- Сообщение добавлено 17.07.2015 в 07:28 ----------





Пробег 285, а как можно проверить шаровые?

Монтажкой.

Alexey07,
эмм.. А пробег с последнего ремонта ходовой?
Проверить или монтажкой или руками. Ещё внимательно осмотреть пыльники шаровых опор. Они должны быть целыми. Малейшее повреждение - к замене.

Машину купил 10000км назад, сразу проверил подвеску в двух сервисах сказали, что она в идеале.

А что тогда собрался проверять тогда?

Так я выше написал, что скрипы появились при торможении и трогании.

За 10 тык добить шаровые - дело не сложное. Могут ещё и колодки от влажности, но это обычно только на торможении. А с/б за 10тык добить сложно, их усталость видно.
На с/б налить вдшки и прокатиться.

Alexey07, я бы верхние рычаги посмотрел, если бы у меня такие симптомы были

Кстати... когда снимаешь кулак, то там все сразу с шаровыми понятно) А если не разбирая - как проверить, что она не выработалась? Предполагаем, что пыльник целый и внешне всё ок - как чаще всего бывает, если случай не запущенный.

nordsturm,
монтажкой на излом. Да и если пыльник целый, то ничего им не будет либо будет ощутимый люфт.
Шаровая умирает от:
а) Удара/ударов
и
б) От повреждённого пыльника.

В общем со скрипом пока отложил вопрос, т.к. занимаюсь другой проблемой, долго не мог понять откуда капает масло, только сегодня заметил выработку от сальника на распредвале, у кого был похожий случай?? Недопресовка сальника поможет?

Alexey07,
новый сальник поможет. На нём, перед установкой, вынимаешь пружинку, находишь концы и два-три витка отрезаешь. Потом собираешь и ставишь на место по мануалу. Андестенд ми?

Если просто не до конца загнать его? Слышал, что с пружинкой мудрить не совсем правильно.

Alexey07,
пробуй не до конца.
Меня это выручило дважды. Просто не надо усердствовать при укорачивании. Делюсь тем, что есть и что проверено в действии.

Ок, спасибо.

Решил помыть сапунный клапан (пневматический) под струей воды. После промывки он стал пропускать воздух в противоположную сторону. Не сильно, правда, но пропускает. А иногда и не пропускает, если пошевелить или потрясти. То ли я дунул сильно, то ли грязь попала между пластинкой и резинкой при промывке.
Я так понял, он не пускает картерные газы обратно в выпуск и подает их во впуск. Пропускать воздух должен только в один конец.
Промыл растворителем. Вымыло кучу грязи, но не помогло.
Может кто сталкивался, есть варианты лечения? Чую, если менять, то ждать его придется очень долго. Да и стоит почти косарь.

В какой выпуск он их пускает?) он только из картера во впуск пропускает и все

В какой выпуск он их пускает?) он только из картера во впуск пропускает и все

а я что написал? Что с ним делать-то теперь.. У меня он чуть-чуть назад пропускает. Сильно это критично? на что повлияет?

karim, просуши хорошенько диафрагму. И растворитель используй только на кузове и на поверхности... Уж больно агрессивная химия...

---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 11:17 ----------

И я бы не стал париться. Если напрягает - закажи новый, а пока двигайся на этом.

karim, просуши хорошенько диафрагму. И растворитель используй только на кузове и на поверхности... Уж больно агрессивная химия...

---------- Сообщение добавлено 22.07.2015 в 11:17 ----------

И я бы не стал париться. Если напрягает - закажи новый, а пока двигайся на этом.

просушил, не помогает. Чутку совсем пропускает в один конец. Может, так и должно быть.
Внутри него все чисто. Пружина, видимо мозг парит.

Хотел спросить еще по КХХ. Снял с него статор, залил сам клапан керосином, затем вымочил еще и в растворителе. отмылся, но не идеально, в труднодоступных местах есть небольшие отложения. Крутился и до промывки свободно, без усилий. Разницы не заметил. Крутится только на 1/4 оборота ротора, далее стопорится. Видимо, пружина его стопорит. Есть ли смысл эту пружину снимать? Смазкой нужно брызкать в клапан или не надо?

karim,
а вот это я уже не помню(((

Всем привет. давно не читал форум. В общем суть такая. надо ли делать сход\развал когда меняешь стойки и пружины?
В прошлом году когда ставил заниженные стойки и пружины то ничего не делал. сел и поехал. а сегодня поставил старые стойки KYB Excel-G и пружины OBK. машина стала выше но появились рысканья влево\вправо по дороге. раньше такого не было. машина ехала как по рельсам.

А пред история такова. Ездил в отпуск в Алтайский край 2000км где то в одну строну. и блин какие же классные дороги Красноярск-Кемерово-Новосиб-Барнаул-Бийск. на моих стойках и пружиных MTS Tehniks было вообще кайф ехать. как будто по воздуху летишь. ни стуков ни каких. даже шум от резины не было. Вот какие там дороги. до сих пор под впечатлением остаюсь. А как въехал в Иркутскую область и в свой район и город то начались ямы и колдобины и шум от подвески вернулся и удары. так не комфортно стало, хотя полтора года так ездил. А сегодня решил поставить что раньше стояло. поездил по ямам. ну немного комфортнее стало но рысканье это и крены больше стали) Но жесткие стойки и пружины не для моего города :( Я так вообще расстроился изза наших районных дорог, аж на слезу пробило и матом ругался, даже мысль была поставить машину в гараж до след. отпуска.
PS. В тех. плане выяснилось что топливный насос где то литров 10 не захватывает топлива. проехали 595 км и перед Ж\Д переездом остановились и уже не завелись)) стрелочка показывала 1\4 бака. уровень стрелка показывает правильный. По этому больше 500 км без дозаправки не ехали, приходилось расчитывать маршрут :) по факту от прошлой замены маска накатал больше 5000 км и пришлось литр доливать а то чуть ниже минимума был, хотя перед тем как обратно ехать уровень был середины. но у меня прокладка клапанной крышки сопливит. Больше ничего такого не было. за время пути еще встретил 3 хетча. один из новосиба был. типо стенс) красная машина, капот ржавый ред лук стиль) и разварки с углом наклона как у стенс стиля.

iPOWER,
да, развал делать. Хотя бы проверить.
После такой дороги проверка ходовой - первое, что стоит сделать..
По трассе вжаривал поди?)

Арк,
так у нас же развал не регулируется.кроме зада там у меня регулируемые рычаги. а ехал я от 90 до 110 в среднем)из выезда Новосиба немного раскрутил движок) у меня прямоток на 4000 оборотов ух какой звук был)))
на развал обязательно заеду.

iPOWER,
развал развалом, а схождение на независимой подвеске - аксиома. И кушает резину именно убитое схождение.
Развал тоже употребляет резину, но там не так явственно заметно. Плюс заднее схождение еще и на развал влияет опосредованно

---------- Сообщение добавлено 24.07.2015 в 02:48 ----------

В вот тут, после четырех, тебя и ждал коварный расход масла)))

iPOWER,
Ставил отцу на седьмой сив пружины ОВК и каябовские аморты. ОВК оказались выше стоковых и значительно жестче. Зад, когда пустой ездит гуляет.

Nasty,
да у меня так же. Я раньше на них год ездил но тогда у меня убитые полиуретан сайленты были а сейчас резинки. и сзади раньше ушастый полиуретан стоял и он не давал заду гулять) теперь все сходиться. Наверное надо сток стойки покупать и пружины.

Почистил поршни. Получилось так.
С самих стаканов поршней нагар отмыть не смог, на фото видно, что там небольшие полоски нагара по краям. Пробовал и керосином, и карбклинером, и ацетоном - не помогает. Лезвием попробовал - царапается покрытие. Может, забить..? Есть вероятность, что прокладка неплотно ляжет...хз.

Парни, прошу прощения за навязчивые вопросы.. первый раз так разбираю.

Собрал, кстати, головку, дроссель, кхх, форсунки. все помыл.
По форсункам, хоть убей, не помню, заходили ли фаски их резинок внутрь рейки. Судя по тому, что запихнуть их туда не удалось - видимо, нет. Посмотрите у себя, если не затруднит.
Завтра пойду ставить голову на место.
шланги, вроде, правильно подцепил.

блин, фиксатор коромысел на 1 и 4 -м цилиндре выпуска легли на свечной колодец. Это фигня, или снимать распредвал и ставить наверх?

karim
это нормально для рабочего двигателя не первой свежести. Зеркало цилиндра шкоблить можно только в том случае, когда боку уже в помойку определен))
Форсунки должны заскочить в родное положение с характерным «чпок», который больше ощущаешь, нежели слышишь. За юбку не скажу, не помню (((
И не понял за коромысла, запили фото детальное, пож.
Кстати, забыл сказать - резинки на форсах желательно заменить после снятия, они типа одноразовые... В перспективе замени их аблизательно))
динамо - ключ уже раздобыл?)

блин, фиксатор коромысел на 1 и 4 -м цилиндре выпуска легли на свечной колодец. Это фигня, или снимать распредвал и ставить наверх?

у меня все так лежат https://c-a.d-cd.net/5f86192s-960.jpg

karim
это нормально для рабочего двигателя не первой свежести. Зеркало цилиндра шкоблить можно только в том случае, когда боку уже в помойку определен))
Форсунки должны заскочить в родное положение с характерным «чпок», который больше ощущаешь, нежели слышишь. За юбку не скажу, не помню (((
И не понял за коромысла, запили фото детальное, пож.
Кстати, забыл сказать - резинки на форсах желательно заменить после снятия, они типа одноразовые... В перспективе замени их аблизательно))
динамо - ключ уже раздобыл?)

та не, я не про зеркало, а про стаканы поршней, на которые прокладка ложится ) на них есть небольшой нагар. Палец не чувствует, но ноготь немного цепляет ) Думаю, забить уже ) но вот если опять будет фриз давить, будет хреново, придется все заново переделывать.

По форсункам, ребят, посмотрите, как у вас, залазят ли эти кромки резинок внутрь рейки или так же как у меня наружу торчат, как на фото.

На выпуске у коромысел там есть такая тонкая жестяная пластинка - фиксатор (на фото ее видно). у VoronovRS тоже фиксаторы на свечных колодцах лежат. А как правильно надо, хз. Но думаю, может задевать за свечной колодец, будет звук посторонний. То ли все на свечные колодцы положить, то ли все развернуть над ним. Хотя, распред снимать уже неохота.
Динамоключ у меня есть: Jhonesway 40-250 Нм. Но им тянуть боюсь - рукоятка большая, момент не чувствуешь рукой, поэтому можно сорвать, как в прошлый раз. И у него нет храповика, который блокирует ключ от перезатяжки. В сервисах говорят - "не верь динаме, она частенько врет" ) Буду тянуть осторожно своей динамой, заранее потренировавшись на чем-нить другом, чтоб почувствовать эти два момента затяжки (40 Нм и 68 нм) именно рукой и запомнить его. Есть еще вариант купить отечественный стрелочный динамо за 600 руб. У него рукоятка короткая, им не сорвешь и виден момент как на ладони. Вот только точность его под вопросом.

Кстати, болт слива ОЖ у меня на D15B со стороны впуска, справа от масляного фильтра. А должен быть со стороны выпуска, слева. Для тех, кто будет искать в дальнейшем. На стенках рубашки кое-где тоже обнаружил небольшие отложения, выглядит как песок, серого-ораньжевого цвета. Это либо герметик откуда-то отмылся, либо качество антифриза (лил Coolstream). Перехожу на дист. воду (летом). Зимой залью ТСL (Honda у них фриз закупает, вроде).

---------- Сообщение добавлено 25.07.2015 в 13:09 ----------


у меня все так лежат
ну и как? полет нормальный? ) это так с завода шло, или голову уже перебирал?
Если не затруднит, посмотри у себя, выпуклость резинки на форсунке заходит в топливную рейку, или снаружи торчит, как у меня. Спасиб!

При мне голову не перебирали. Думаю что с завода. Выпуклость резинки это вторая прокладка которая? Оно помоему физически не может туда зайти

При мне голову не перебирали. Думаю что с завода. Выпуклость резинки это вторая прокладка которая? Оно помоему физически не может туда зайти

Нашел фотку до ремонта головы - действительно,фиксаторы сидят на свечных колодцах. Придется снимать постель, переставлять.

Да, вторая прокладка, которая с торцами (см. фото). Вот этот торец я и не могу в дырку рампы запихать. Видимо, она просто лежит сверху рампы.

Лопнул выпускной коллектор.Подскажите где возможно найти замену(может у кого-то лежит,может сайт хороший посоветуете). Двигатель D15Z9, артикул коллектора 18160-P2E-L52.
http://savepic.ru/7613253.jpg

Neoblack,
лежит как раз такой, ток вместе со средней частью целиком, так как сгнил там фланец и была вварена гофра. под каталиком вроде тоже есть фланец, но чот сомневаюсь что оно открутиться )

Neoblack,
лежит как раз такой, ток вместе со средней частью целиком, так как сгнил там фланец и была вварена гофра. под каталиком вроде тоже есть фланец, но чот сомневаюсь что оно открутиться )

Сможете фото прислать? Просто найти нигде не могу,говорят редкий очень.

Сможете фото прислать? Просто найти нигде не могу,говорят редкий очень.

Не редкий. но треснут каждый второй.
Можно любой другой поставить. Этот очень узкий, задушен вкрай

Не редкий. но треснут каждый второй.
Можно любой другой поставить. Этот очень узкий, задушен вкрай

От D15B должен подойти?

Ребята, зацените отверстия для ОЖ в прокладке (оригинал). По-другому не встает. В какой из цилиндров первой поступает жижа охлаждайки, в первый или в 4-й? Если в 4-й то все ок.

П.С. Царапина на зеркале 3-го цилиндра обнаружилась. Надеюсь, не трещина. хреново (

Господа, может в курсе кто... Как правильно настрить подвеску д2? Было где-то -3, зажал пружину на 1.5 см, на те же 1.5 см утопил (укоротил) стойку, тачка на сантиметр поднялась, походу... Что я делаю не так? Если разожму пружины - то не хватает жесткости пружинам, потому решил поджать. Подвеска сразу заиграла новыми красками, приятнее стала, но дроп уходит :(

Господа, может в курсе кто... Как правильно настрить подвеску д2? Было где-то -3, зажал пружину на 1.5 см, на те же 1.5 см утопил (укоротил) стойку, тачка на сантиметр поднялась, походу... Что я делаю не так? Если разожму пружины - то не хватает жесткости пружинам, потому решил поджать. Подвеска сразу заиграла новыми красками, приятнее стала, но дроп уходит :(

может стойки уставшие?

затяжка пружины на её жёсткость не должна влиять....
жёсткость регулируется либо стойками, либо заменой пружин.

Кенжи,
фото стоечки в студию))

---------- Сообщение добавлено 27.07.2015 в 07:48 ----------

karim,
а что значит первой? По ходу действия должен быть четвёртый, но я не помню, в какую сторону была крыльчатка у помпы завёрнута.
А царапина - мелочь. Даже не задир.

**Sunny**, стойкам полтора года, не думаю, что должны устать. Ставил почти без преднатяга - прыгает на кочках сильно, потому решил преднатяг увеличить. Стойки д2 стрит

[/COLOR]karim,
а что значит первой? По ходу действия должен быть четвёртый, но я не помню, в какую сторону была крыльчатка у помпы завёрнута.
А царапина - мелочь. Даже не задир.

Скорее всего , 4-й. т.к. ОЖ идет от помпы через термостат, который как раз и расположен возле четвертого. В прокладке как раз меньше дырок именно на четвертом цилиндре. А по другому она не встанет. Тут просто ранее выдвигалось мнение, что больше всего охлаждайки получает ближний к помпе цилиндр. Но ближний к помпе - это 1-й. Поэтому и спросил еще раз. В общем, это суждение неверно.

царапина, на глаз глубокая, ногтем цепляется. С другой стороны рубашки все цело, т.е. не трещина. Интересно, от чего она могла появиться. на других цилиндрах таких глубоких царапин нет.

Поставил голову, закручивал аж в 5-6 этапов. Сначала слабенько от руки в несколько проходов. Потом в 40 Нм. Потом в 60-65 Нм. Потом выставил на ключе 70 Нм - ключ щелкает, естессно болт дальше крутить не стал. Видимо, не замечает разницу в 5-10 Нм. Думаю,все ок. Если что, подтяну позже, другим ключом.
Осталось шланги и фишки подцепить. Как бы не перепутать, за 2 недели уж забыл, что куда шло ) И буду заводиться.
Всем спасибо!

**Sunny**, стойкам полтора года, не думаю, что должны устать. Ставил почти без преднатяга - прыгает на кочках сильно, потому решил преднатяг увеличить. Стойки д2 стрит

Так жёсткость регулир. штоком из под капота ( у меня перед 6 щелчков, зад 3), высота вкручиванием, а пружины лучше верни как были(они с завода с преднатягом)

Ребят, кому не сложно, измерьте расстояние от края телевизора (со стороны моторного отсека) до максимально выпуклой точки вентилятора кондея. Короче мне нужно оценить не упрется ли вентилятор кондея в выпускной коллектор (не сток)

Ребят, кому не сложно, измерьте расстояние от края телевизора (со стороны моторного отсека) до максимально выпуклой точки вентилятора кондея. Короче мне нужно оценить не упрется ли вентилятор кондея в выпускной коллектор (не сток)

на EK4 седане примерно 70см вышло от крепления крыльчатки вентилятора на кондее до противоположной стенки моторного отсека

randomize,
не-не, мне надо от края верхней планки телевизора (на фото показал откуда) до самой выпуклой точки вентилятора кондея

Nasty,
твоя подкапотка на фото? влезет там все. он меньше выпирает чем моторный

VoronovRS, нет, не моя. Моя на фото здесь. Блин, если вариант померь пжл

Мне в падлу, собираюсь в командировку в москву, не до этого, только если в выходные. но говорю радик кондея + вентилятор уже чем радик мотора плюс вентилятор. прикинь по этой ширине то

собрал двиг, наконец-то. Завел.
1. На холодную слышен скрежет. Он был и раньше (год назад) - появился сразу после ремонта головы в автосервисе (меняли ремень ГРМ, впускные клапана, сальники, МСК и т.п). Уж не знаю, что они там натворили с ней. Думал, исчезнет, если сам переберу голову, но нет.. Скрежет слышен из-под клапанной крышки. Хорошо, если это клапана скрежетают. Их я выставил с самым минимальным зазором, щуп входит очень туго. Возможно, из-за этого. Еще, по идее, могут скрежетать эти фиксаторы коромысел. После прогрева скрежет уходит. Но появляется при увеличении оборотов за 3,5-4 тыс. Масло было залито мобил 5W40. Сейчас залил лукойл 5W30. Оно вообще как вода.
2. Не могу победить воздушную пробку в системе охлаждения. Залил покамест дистилированную воду, вошло всего ок. 3,5-4 литров, дальше не входит (из блока ОЖ сливал). Вода пенится, когда газуешь (это из-за смешивания с остатками антифриза, видимо). В расширительном бачке и в горловине радиатора видны пузырьки. При газовании вода выплескивается из горловины. Вентилятор при даже 95 гр. не включается. Верхний патрубок горячий, нижний - теплый.
Короче, видимо, работа проделана зря. Картерные газы в системы херачат ) не может быть столько пузырьков от воздушной пробки. Голова притянута с моментом 60-65 Нм. Подтянуть до 80?
Может, я сапун не туда подключил. Он заходит в самый нижний патрубок дросселя. т.е. по идее, все ок.
Есть еще вариант, что термостат не до конца открывается. Об этом как раз и говорит разность температуры патрубков. Но это так же может быть вызвано и пробкой в системе. Поеду на горку погазую.

Nasty,
12см

---------- Сообщение добавлено 31.07.2015 в 08:00 ----------

karim,
В чем проблема снять термостат на время проверок?

В чем проблема снять термостат на время проверок?
подразумевается, разобрать, вытащить пружинку и собрать без нее? И поездить некоторое время? Отличная мысль! Попробую!

karim,
подразумевается полностью достать термостат и обратно собрать все.у меня так было некоторое время-зимой машина даже прогреться не могла, все выдувало пока ехал)

karim,
подразумевается полностью достать термостат и обратно собрать все.у меня так было некоторое время-зимой машина даже прогреться не могла, все выдувало пока ехал)

можно поподробнее, какие симптомы были? тоже пузырило?
Если представить, что картерные газы в ОЖ не поступают. Откуда может взяться пузырение при 80-95 гр, ведь вода кипит при 100 гр.С, а антифриз при 115. Даже если термостат не полностью открывается, это не может быть следствием пузырей. И почему у тебя выдавлиливало при этом антифриз?

karim,
я про то, что у меня термостата не было)
а ты плоскости шлифовал на голове и блоке перед сборкой?(нет желания читать предыдущие сообщения просто)
и кстати вода как раз и выкипает, если она у тебя залита. тоже заливал некоторое время воду(да дурак я)). попробуй залить антифриз хотя бы простой.тем более если термостат не работает нормально, то вода себя там сейчас чувствует как в кастрюле, хочешь-не хочешь, а испаряться все равно будет

karim,
я про то, что у меня термостата не было)
а ты плоскости шлифовал на голове и блоке перед сборкой?(нет желания читать предыдущие сообщения просто)
и кстати вода как раз и выкипает, если она у тебя залита. тоже заливал некоторое время воду(да дурак я)). попробуй залить антифриз хотя бы простой.тем более если термостат не работает нормально, то вода себя там сейчас чувствует как в кастрюле, хочешь-не хочешь, а испаряться все равно будет

плоскость ГБЦ шлифовал. Плоскость блока не шлифовал. Но мерил линейкой.
Я воду залил, как временный вариант, чтоб проверить, повторится ли болячка с перегревом двигла и, заодно, промыть систему. Нет возможности по 10 раз антифриз менять. Судя по всему, болячка повторилась. Пузырится даже, когда завел сегодня на холодную. Вентилятор продолжает не включаться. На горке погазовал - не помогло.
То ли воздух выходит, то ли газы давят в систему. Хз.

karim,
очень странная ситуёвина если честно.
прокладка гбц оригинал?

karim,
очень странная ситуёвина если честно.
прокладка гбц оригинал?

Прокладка оригинал!
Сегодня оба патрубки горячие (рука не терпит). По температуре - нижний греется чуть меньше, чем верхний. Но это не критично и объясняется выходом уже охлажденной жижи с радиатора. Если я правильно понял направление течения жижи в нашей сивике. Движение начинается от помпы по трубе вдоль блока, из трубы в 4-3-2-1 цилиндр, далее - по верхнему шлангу в радиатор, проходя сквозь радиатор вода остужается и идет уже по нижнему шлангу в термостат, и там вновь соединяется с трубой помпы.
На 90-х годичных сивках был специальный штуцер для стравливания пробок. На моем двиге, похоже, его нет.
Тут вариантов мало:
1. Я по каким-то причинам не дотянул голову. Динамо ключ, возможно, врет.
2. Микротрещина в голове (мастер по шлифовке сказал, что у него не было ни одного случая, поэтому проверять на микротрещины не стал).
3. Дует через ту "царапину" в блоке на 3 цилиндре (фото чуть ранее выкладывал). Может, это трещина..? Но она не сквозная. Со стороны рубашки все цело было.
4. Пробка в системе охлаждения.
5. Не туда подключил сапун.
Кстати, посмотрите, пожалуйста, куда у вас шланг сапуна идет из блока? Он там идет на впуск, но на какой именно его патрубок? Их там 4 в ряд вертикально. Первые два сверху это ОЖ на КХХ. Два ниже: сапун и уловитель паров. Их мог местами перепутать. Выход картерных газов подцепил на самый нижний патрубок впуска.

принудительно вентилятор включается?
датчик находится на корпусе термостата, сдерни фишку и закороти контакты
если не включится проверь сам вентилятор, предохранитель и релюху в подкапотном блоке

slerm,
Спасибо огромное)

принудительно вентилятор включается?


Принудительно включается!
Заехал на эстакаду вчера (под углом, капотом вверх), погазовал с открытой крышкой радиатора. Пенится при 90-95 гр., зараза. На горловине радиатора сплошная белая пена, как из воды морской. )) Вроде ж, дистилированную заливал. Не помогло. Вентилятор не включается.
Открыл маслозаливную горловину на заглушенном двигле - оттуда небольшой белый дымок и запах сгорающего масла. Дымок должен разве выходить? масло что ли горит...
В общем, мне кажется, дело в пене. Вода смешалась со старым антифризом, и поэтому пенится. Это нарушает циркуляцию. Поеду куплю литров 10-15 дистилорованной воды и хорошенько промою систему.
Но почему пузыри видны и на холодную? Видимо еще и газы прут.
Сапун посмотрите, плиз, куда идет.

А сколько литров\час стоковый насос у d15?

Вряд ли где-то есть точная цифра...

karim,
компрессия после сборки нп холодную и горячую какая/

---------- Сообщение добавлено 02.08.2015 в 01:42 ----------

Почему нет точной? Обычно минимум это 255 л/ч...

Арк,
На чем это обычный минимум? )) Сколько же максимум? А при каком давлении? А зачем такая производительность на 240 форсунках?
Если просто посчитать, то не менее 60л/ч насос должен быть :)

slerm,
как много вопросов))) Я не помню менее производительных насосов для четырёхгоршковых полторушек. По видимому, в расчёт берётся еще и перепада высоты, степень и резкость нажатия на педаль газа и температура пяток тёти Клавы + небольшой запас, дабы обеднения смеси не произошло. Добавим сюда ресурс и любовь Хонды к высоким оборотам, и получим на выходе примерно 200 л/ч необходимости.

---------- Сообщение добавлено 02.08.2015 в 04:36 ----------

karim,
промыть не просто с водой, а в нее лимонную кислоту.

Арк,
Именно поэтому на 70% японцев подходит насос от десятки, который 60 качает. Зачем на 4х горшковое атмо насос, который в 4 раза больше топлива качает, чем форсунки пропустить смогут с учетом постоянного открытия? Обратку напрягать?

slerm,
так и есть. Только гудит эта собака аки самолёт на прогреве. Почему? Уж не из-за нехватки ли производительности? Да и тазы приводить в пример... С полутора литров снимать 75 кобылок..

karim,
компрессия после сборки нп холодную и горячую какая/[COLOR="Silver"]

Компрессию не мерил. На днях куплю компрессометр.
Но заводиться на холодную стала с полоборота буквально. Раньше, как минимум, на полсекунды больше стартером крутил (имхо, эффект от зачистки контактов трамблера и чистки форсунок). А как связана компрессия и газу в системе ОЖ?

Компрессия упадёт.
Кстати, запуск с полтычка - один из признаков косяка в связке гбц-блок.. Но не показатель)))

Арк,
60лч это более чем для большинства 4х цилиндровый атмо моторов. К чему лишние литры, если форсунки физически их не пропустят?

slerm,
унификация по линейке моторов, возможно. С таким же успехом ты можешь спросить меня - Зачем нексии коробка, которая тащит 150+ лысы, если под капотом там никогда не было больше 85?

Ясно. Есть какие-либо подтверждения, что насос 200-255лч?

да бред конечно. на всяких супрах 200-255, а тут на овощах тоже 255 хотите. не даром при сильном увеличении мощности насос меняют

Я уже понял, что загнул. Видимо, что-то из памяти уже вылетело. А супре будет минимум 280...
Будет время - освежу знания. Slerm, ты прав.

А супре будет минимум 280...
судя по гуглу всетаки макисмум, а не минимум. на 2jz-gte с 540ми форсами

При постройке турбомотра на 400 форсы 255л/ч хватило с трудом. Значит, я реально где-то ошибаюсь и не помню((((

Компрессия упадёт.
Кстати, запуск с полтычка - один из признаков косяка в связке гбц-блок.. Но не показатель)))

не пугай )) как там можно накосячить...
не успеваю ключ повернуть на холодную - уже завелась. Даже на горячую так не заводится. Это больше связано с КХХ. Он у меня после чистки подклинивать стал- карбклинер попал в подшипник, смыл родную смазку. Теперь в идеале его нужно выпрессовывать, чистить, смазывать спецсмазкой и назад запрессовывать. Но я этого делать не стал, и просто капнул в подшипник масла. Помогло. Но, думаю, это ненадолго.
Ребята, прошу 15 раз, посмотрите у себя, на какой патрубок впуска надет шланг сапуна. Спасибо!
У меня пузырит в расширительный даже после глушения двига (как и раньше). Наверное, подтяну голову (до 80 Нм).

Я к тому и спросил что взял 255 литр\ч под 560 форсы)) а оно не роби... насос бракованый наверно, тупо воздухом давит а не бензом или в чем может быть дело?

Pitbu11,
мало его. Просто мало.

---------- Сообщение добавлено 03.08.2015 в 17:51 ----------

karim,
результаты замера компрессии на горячую и холодную в студию, после будем дальше говорить)))
за патрубок не скажу. А в мануале глянуть лениво? Или епцдата...

---------- Сообщение добавлено 03.08.2015 в 18:29 ----------

Pitbu11,
а куда тебе такие форсы? Оо Или ты купил заправку и не знаешь, куда бенз девать?)) Двиг вообще не запускается? Или что? Давление в рампе сколько? И что за мозги стоят?

результаты замера компрессии на горячую и холодную в студию, после будем дальше говорить)))
за патрубок не скажу. А в мануале глянуть лениво? Или епцдата...

в мануале такой инфы нет. пересмотрел несколько штук.

karim,
может быть как-нибудь поможет
для д16а
http://img545.imageshack.us/img545/5881/50571356.jpg

для д15б
http://img259.imageshack.us/img259/5393/26243502.jpg

Ребят, подскажите, подушки от пруля на левый руль подойдут? Водительская точно должна подойти, а пассажирская? Заглушка в панель понятно, что не подойдет, речь о самой подухе, ее крепежных отверстиях и дотянется ли провод. Про блок подушек тот же вопрос, от пруля встанет?

народ подскажите пожалуйста на EJ8 coupe хочу поставить радик от интегры !!! собственно вопрос кондей от интегры не встанет как надо ? ( имеется ввиду трубки и сам радик от кондея !!! ) ? или нужно колхозить и колхозить ???

G0dlike,
а чем родной не устраивает? просто интересно. по проблеме ничем помочь не могу

G0dlike,
на телеке надо перепиливать ухи под ножки радиаторов.
и поперечную планку децл подпилить ещё
ну и крепежи колхозить.
http://www.drive2.ru/l/4412366/

Pitbu11,
мало его. Просто мало.

---------- Сообщение добавлено 03.08.2015 в 17:51 ----------

karim,
результаты замера компрессии на горячую и холодную в студию, после будем дальше говорить)))
за патрубок не скажу. А в мануале глянуть лениво? Или епцдата...

---------- Сообщение добавлено 03.08.2015 в 18:29 ----------

Pitbu11,
а куда тебе такие форсы? Оо Или ты купил заправку и не знаешь, куда бенз девать?)) Двиг вообще не запускается? Или что? Давление в рампе сколько? И что за мозги стоят?

Насос не качает бензин, хотя жужжит! Мозги p28 на чипе, отношения к этому никакого не имеют

---------- Сообщение добавлено 05.08.2015 в 18:47 ----------

Планку на телике пилить не надо, это к посту выше)

---------- Сообщение добавлено 05.08.2015 в 23:06 ----------

255 л/ч. до 500 лс

Планку на телике пилить не надо, это к посту выше)

верхний выступ на поперечине телевизора я надпиливал, чтобы конденсер нормально встал))

Ребят, попал в ДТП, правая передняя дверь ушла вниз, открылась с 5-го раза, замят весь правый бок. Где смотреть скрытые повреждения?

Что значит где смотреть? На кузове.

Имелись ввиду скрытые за кузовными деталями элементы. Может где-то что можно было увидеть. Сейчас уже не нужно.

Всем привет. Кто знает при ошибки абс №16 на каком колесе смотреть датчик и что с ним может быть?

Alexey07,
Погуглить/посмотреть мануал дольше, чем спросить на форуме и ждать ответа?

всем привет.
ищу багажник на крышу для 3-х дверного хетча EJ, перерыл половину ebay и амазона - хрен поймешь что покупать и цены конские - за yakima около $400 хотят, но даже не понятно - подойдет или нет.
может кто присоветует, что и где конкретно можно купить, чтобы точно подошло на 3-х дверный хетч и чтоб не сильно колхозить при этом.
спасибо.

[/COLOR]karim,
Результаты замера компрессии на горячую и холодную в студию, после будем дальше говорить)))

По всем горшкам в районе 14 атм. На горячую, с полностью выжатой педалью газа.
3 и 2 цилиндры при замере спускают. т.е. в момент кручения двигателя стрелка компрессометра двигается и в ту и в другую сторону. Падает на пару атмосфер, затем поднимается, затем опять падает и т.д. в результате, приходится крутить стартер долго, чтоб достичь этих 14 атм. (ок. 4 -6 секунд)
Может, компрессометр глючит (резьбовой "Измерит" с весьма длинным шлангом). Или я клапана прижал сильно. При регулировке зазоров распредвал в ВМТ выставлял на глаз, т.к. нет на нем точных меток. А слово UP - это не совсем точная метка. Попробую по старинке щуп на поршень ставить и отрегулировать заново. Что лучше, сделать побольше зазор или наоборот, чтоб щуп входил туго? У меня сейчас щуп на 0,20\0,25 максимально туго входит, с усилием.

На холодную замерять компрессию не стал - говорят, смазки в этом случае мало будет, т.к. масло все в поддоне.
На холодную двиг заводится супер-моментально, на горячую стал заводиться хуже. Но это может потому, что отсоединил от маслоприемника клапан PCV. Поставил его на место - стало получше. Но все равно не то..
Пузыри в расширительном бачке появляются после 80-85 гр.С. На холодную не пузырит. Термостат поменял - ноль эффекта. Клапан PCV воздух пропускает немного обратно. Может, из-за него булькает там? )
В расширительный бачок воду почему-то не давит. Напомню, залита дистилир. вода. Проехал 50 км. по трассе, стоял в пробках по часу, уровень воды поднялся всего на 1,5 см, за счет чисто физического расширения. т.е. тут все ок. В расширительном бачке, кажется, немного пахнет газами.. или показалось..хз. С другой стороны. если б газы давили, воду бы вымещало через край бачка, как раньше было.

Прошел ТО сегодня. ) Все отлично, кроме фар. Полировка фар, надеюсь, поможет. Порадовал уровень CO и CH, а так же тормоза. Приложение к карте ТО прикрепил, может, кому интересно.

Кто-нибудь имел дело с краской Vika, Mobihel? Хочу машину облить в новый цвет. С цветом не решил, но уже знаю, что на подбор дорого получается. за 3л краски просят 11к.

persy,
дешёвое говно.
но свои функции выполняет.

Всем привет.
Решился на замену ремня ГРМ, двигатель d15b кузов ek3
Двигатель установлен контрактный(пробег до 100000), проехал около 5тыс.
Когда покупал двигатель все ремни были абсолютно новые, посмотрел ГРМ: трещин и т.п нет.
Теперь вопрос: стоит ли его менять? если да, то какой фирмы взять? и нужно ли менять ролики?

Kr.Alexandr,
лучше поменять, от греха подальше. бери оригинал, ролики тоже меняются(можно koyo вроде, если есть такой). по хорошему еще и помпу меняют

а теперь у меня вопрос, други: кто-нибудь ставил уплотнитель лобового стекла от других машин(ланос например), потому что увидел одно фото и оно мне покоя не дает
https://f-a.d-cd.net/cf67e32s-960.jpg

надеюсь хозяин не будет ругаться) если он здесь есть

Kr.Alexandr,
лучше поменять, от греха подальше. бери оригинал, ролики тоже меняются(можно koyo вроде, если есть такой). по хорошему еще и помпу меняют


А как проверить ролики? может они ещё нормальные, смысл тогда их менять.

Kr.Alexandr,
насколько я помню, то в мануале написано что все меняется вместе-ремень, ролик, помпа, чтобы износ у всего был одинаковый и по 33 раза туда не лазить

Kr.Alexandr,
Меняй все, я когда менял, ремень ставил оригинал, ролик Koyo, помпа GMB заменена на 200т км, брал машину с пробегом 138т км, трещины на ремне не ищи, он ножет и без трещин лопнуть, потом дороже выйдет. У нас замена ГРМ очень недорогая, на Митсубиси 4G64 вышла в три раза дороже, один гидронятяжитель 5р.

Sabcom,
Где видел, с хозяином не говорил с чего он уплотнитель поставил?
Когда то давно купил себе уплотнитель 3957ASMS так и не поставил, стекло и резинка ждут своего часа, https://www.drive2.ru/l/5733532/

Спасибо за ответы.
Посоветуйте какие взять задние тормозные колодки.

А как проверить ролики? может они ещё нормальные, смысл тогда их менять.

люфт, сопротивление вращению. Но если шумов посторонних нет, то все ок. на моторе должна быть наклейка о дате замены ремня ГРМ (на японском языке).
А если ремень оригинальный стоит, и в хорошем состоянии, то имхо, можно ездить и не париться как минимум тыщ 50 км.Незачем лезть в машину, если все ок. эти ремни по 200 тыков ходят.
Оригинальный Хондовский ремень ГРМ (и не только ГРМ) производится на заводе "Unitta", который принадлежит японской компании "Gates". Эти же ремни упаковывает и продает по миру фирма "SUN".
Ролик брать Koyo или Nippon (Seiko) - она же сокращенно "NSK".
Хотя, у меня с еще с Япии стоял ролик NTN. Прошел вместе с ремнем Powergrip (так же с ЯПИИ) около 60 тыс. Потом ремень подрастянулся. А ролик живой и в отличном состоянии. У меня после замены комплекта (ролик поставил GMB), на сильном морозе поиявился сифонящий звук. С прогревом исчезает. То ли ролик, то ли помпа. До замены все было ок.
Помпа "Yamada" - это и есть оригинал. Ели не найдешь ямаду, то Aisin или GMB. Впрочем, родная помпа ходит долго. И менять ее нет необходимости, если с ней все ок. Потечет - поменяешь. Как говорится, "работает - не трогай".
задние колодки - оригинал. они стоят 500 руб.
передние nissin.

подскажи, почем взял мотор? и как заказать напрямую с япии.
Вот думаю, мотор поменять. Вчера поехал в жару по пробкам и закипел. Пришлось принудительно вентилятор включать. В расширительном вовсю булькает вода, понюхал - пахнет газами. А на холодную, зараза, не булькает. Начинает булькать при 85-90 гр. С. Либо в голове, либо в блоке микротрещина. Снимать блок и голову и везти куда-то там на проверку мне уже не хочется, денег уйдет больше и мороки - пресс. Обидно, что двиг в почти в идеальном состоянии придется выкинуть на свалку ил продать за копейки.

задние колодки - оригинал. они стоят 500 руб.


Откуда такие цены? На дисковые и барабанные?

Откуда такие цены? На дисковые и барабанные?
да все оттуда (http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=43153S04003)же
это ценник за одну колодку. т.е. получится чуть меньше 1000 руб на одно колесо. но и ресурс у них почти вечный. я у себя ни разу не менял.

да все оттуда (http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=43153S04003)же
это ценник за одну колодку. т.е. получится чуть меньше 1000 руб на одно колесо. но и ресурс у них почти вечный. я у себя ни разу не менял.
У меня кажет 801 руп :) учитывай, что для каждого региона в экзистах/емексах своя цена
ЗЫ себе ставил TRW (1 209 комплект), старые снимал, там износ нуль :) барабаны той же фирмы и ремкомплект (пружинки гвоздики и тп) все вышло на 4721 р

У меня кажет 801 руп :) учитывай, что для каждого региона в экзистах/емексах своя цена
ЗЫ себе ставил TRW (1 209 комплект), старые снимал, там износ нуль :) барабаны той же фирмы и ремкомплект (пружинки гвоздики и тп) все вышло на 4721 р

странно. обычно у нас в Сибири все дороже )
Но все равно особого смысла брать заменитель нет, т.к. по цене почти тоже самое. Я подзабыл, что кладет Хонда в свои коробочки из-под колодок. По-моему, там колодки Акебоно. А спереди у нас суппорта от Nissin. Значит и передние колодки аналогичные.
ПС. Подумываю снова снять ГБЦ и поставить паронитовую (или лубую другую не металлическую) прокладку. Металлич. прокладки слишком требовательны к поверхностям.
Если уж не поможет, то два варианта:
1. Менять двиг на контрактный.
2. Либо свой разбирать полностью до винтика, везти блок и ГБЦ на проверку на микротрещины и шлифовку, и потом собирать вновь, если все ок.
У меня на блоке были едва заметные наросты от старой прокладки на самих стаканах. Ничем не очищались, даже лезвием. Может, из-за них..
Мужики, двигатель самому сложно снять? Гараж есть, но без ямы. Голову я сниму минут за 40. а вот блок вытащить.. Сколь он весит-то примерно?

люфт, сопротивление вращению. Но если шумов посторонних нет, то все ок. на моторе должна быть наклейка о дате замены ремня ГРМ (на японском языке).
А если ремень оригинальный стоит, и в хорошем состоянии, то имхо, можно ездить и не париться как минимум тыщ 50 км.Незачем лезть в машину, если все ок. эти ремни по 200 тыков ходят.
Оригинальный Хондовский ремень ГРМ (и не только ГРМ) производится на заводе "Unitta", который принадлежит японской компании "Gates". Эти же ремни упаковывает и продает по миру фирма "SUN".
Ролик брать Koyo или Nippon (Seiko) - она же сокращенно "NSK".
Хотя, у меня с еще с Япии стоял ролик NTN. Прошел вместе с ремнем Powergrip (так же с ЯПИИ) около 60 тыс. Потом ремень подрастянулся. А ролик живой и в отличном состоянии. У меня после замены комплекта (ролик поставил GMB), на сильном морозе поиявился сифонящий звук. С прогревом исчезает. То ли ролик, то ли помпа. До замены все было ок.
Помпа "Yamada" - это и есть оригинал. Ели не найдешь ямаду, то Aisin или GMB. Впрочем, родная помпа ходит долго. И менять ее нет необходимости, если с ней все ок. Потечет - поменяешь. Как говорится, "работает - не трогай".
задние колодки - оригинал. они стоят 500 руб.
передние nissin.

подскажи, почем взял мотор? и как заказать напрямую с япии.
Вот думаю, мотор поменять. Вчера поехал в жару по пробкам и закипел. Пришлось принудительно вентилятор включать. В расширительном вовсю булькает вода, понюхал - пахнет газами. А на холодную, зараза, не булькает. Начинает булькать при 85-90 гр. С. Либо в голове, либо в блоке микротрещина. Снимать блок и голову и везти куда-то там на проверку мне уже не хочется, денег уйдет больше и мороки - пресс. Обидно, что двиг в почти в идеальном состоянии придется выкинуть на свалку ил продать за копейки.

Спасибо за ответ.
Мотор брал на разборе в НСК(их у нас хватает), привезён из Владика, даже документы дали. Ценник 23000, но мотор стоял на Хонде капа.
Пришлось менять трамблёр, и крепление верхней подушки и так по мелочам.
P.S масло лью 5w30 от замены до замены, максимум 100 грам съедает))

Кстати колодки взял JFBK - 900 рублей

xpm,
хозяин этого чуда не знает сам от чего это, но живет он в киеве и сказал что от старого владельца такая досталась и что он любил запихнуть все украинское в сивик) поэтому и предположили что от ланоса это)

Пацантрэ, у вас спереди какие динамиКи стоят 13 см или 16???

serega0013,
16. НО именно 16 а не 16.5 как абсолютное большинство в продаже

VoronovRS,
Спасибо

Всем привет.
Столкнулся с проблемой: машину тянет в право, причём очень сильно.
Перетрёс ходовку, заехал на сход-развал, проблем не нашли, всё выставлено идеально.
Менял колёса места, не помогло. Резина новая Амтел планет 2Р.
Подскажите, что ещё можно сделать?

Kr.Alexandr,
всегда или при торможении?
попробуй на другой сход-развал скататься. если все ровно выставлено, то не должно тянуть, за исключением если колеса разные

Kr.Alexandr,
всегда или при торможении?
попробуй на другой сход-развал скататься. если все ровно выставлено, то не должно тянуть, за исключением если колеса разные

Тянет всегда, особенно сильно чувствуется когда едешь на скорости 20 км/ч.
Колёса одинаковые.

---------- Сообщение добавлено 28.08.2015 в 11:08 ----------

Кстати, потёк коренной(пока сопливит).
За работу по замене просят 4500 без учёта запчастей.
Самому реально это сделать? кто сталкивался ?
Что нужно купить? сам сальник или ещё там что-то поменять?
Есть гараж с ямой и электролебёдкой, необходимым инструментом.

Kr.Alexandr,
лучше самому.ни разу не менял, но надо скидывать коробку и маховик, что в принципе не сложно, тем более с лебедкой

Kr.Alexandr,
1. съезди на другой стенд и к другому шиномонтажнику. амтел - то ещё говно.
2. АКПП весит примерно 70кг. хорошо подумай прежде чем за это браться.

kot321,
а я че-то и не посомтрел, что у него АКПП. раз у меня ручка,значит и у всех ручка)
P.S. неправильная моя философия)

Народ, едет кабель на фронт, по наружке размеры 5х12мм. Для такого реально вообще дырку в фишке просверлить, при условии ел. зерк. и стекл.? И ткните, где смотреть, как саму фишку снимать, а то двери зашумлены и доступ только через снятый мид

Checks_02,
если пакет полный, то свободен только 1 контакт.
размер окна примерно 2,5 на 2,5мм
сверли отдельный ввод и ставь жигулёвскую трубочку, делов-то.

Checks_02,
Я сверлил, чуть ниже фишки. Там двойная полость, и обычно сверло всегда уходит вниз, так что аккуратнее. Сам провод (14Ga) продел через родную резинку, потом в гофру и в дверь. Отверстие напильником подпилил, подкрасил и шовным герметосом залил с двух сторон.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0830/s_1440951625_6640892_e8ef7f7ff1.jpg (http://itmages.ru/image/view/2947977/e8ef7f7f)
У меня вопрос по замене сцепы - собственно собираюсь ее менять, что нужно попутно заменить, чтоб потом не лазить? Подшипник первичного вала, сальник подшипника, сальники приводов? Нужны ли направляйки (номер восемь)?
http://honda-europe.epcdata.ru/img/europe/17S0311/IMGE/M__0100.gif

tzi0,
так ты еще коробку половинить собрался?

VoronovRS,
Пока читаю статейку (http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-with-b16a2-clutch-replacement/) и ужасаюсь, сколько там всего снимать :D

Спасибо всем. Сегодня вытащил пассажирскую колодку, хоть там места валом, но пилить дырки в ней передумал... Оно хоть так - колхоз, хоть в двери пилить - колхоз. Буду делать через дюрку в дверь. Тем более, что в водительской с местом голяк, а мне еще на твитеры тянуть.
Ребят, а не подскажете какой-нить вин моднячий лайбы с подлокотником... хочу всю требуху для его установки в оригинале взять... кронштейн, болты. А то стремно всегда за него, когда кто-то сзади ластами шорхает

моднячий лайбы с подлокотником... хочу всю требуху для его установки в оригинале взять... кронштейн, болты. А то стремно всегда за него, когда кто-то сзади ластами шорхает

штааа?

штааа?

Есть прибабахнутые люди, которые покупают генуин... включая болты, клипсы, кронштейны, я из таких. По моему вину, эти детали не бьются на экзисте, пишется что-то вроде "не применяется на данную модель"... а мне надо

я купил недавно пять оригинальных болтов на тыщу, и чо? я написал про то что нихрена не понял из твоей фразы о чем речь

я купил недавно пять оригинальных болтов на тыщу, и чо? я написал про то что нихрена не понял из твоей фразы о чем речь

Епт... я ж написал... болты, кронштейн... При замене дефективной низкой консоли вокруг ручника на нормальный подлокотник, нужен задний кронштейн/крепеж со всеми сопутствующими мелочами. Номер этой железяки - не проблема, но по сопутствующим мелочам инфы нет, поэтому прошу вин

Checks_02,
зачем тебе вин???
epcdata.ru
выбери комплектацию побогаче и вперёд...

но, на самом-то деле, подлокотник гораздо проще купить б/у на разборке.
а вот задний кронштейн обычно нужно брать новый))

блин, ну вот так бы и написал, а то какие то ляйбы по которым ногами кто то шорохает, я в час ночи нифига и не вдуплил чоэто

Piatnica,
Бензиновый!

Piatnica,
на самом моторе написано, слева от выпускного коллектора, между коробкой и коллектором

Прежде чем пробивать машину в каталоге нужно почитать описание каталога. Зачем пробивать американку в европейском каталоге?

У меня нигде не получилось ее пробить
Единственная информация которую я узнал это что стоить мотор d16y7
А вот где теперь мне искать запчасти пока незнаю поэтому и прошу адекватной помощи без подколов
Машина Honda Civic lx 2000 год 4at
Вот вин 2HGEJ667XYH502341 помогите пожалуйста

Piatnica,
hondaworld.ru
тебе в поомщь

мужики, решил двиг вытащить, буду разбирать полностью, отвозить на проверку микротрещин - отдельно блок и отдельно ГБЦ ) можно было поставить контрактный двигун, конечно... но скучно. Ну пока думаю. По деньгам, дешевле перебрать.. но гарантий, что неисправность устранится, нет.
Подскажите, как лучше вытаскивать: через низ, или через вверх? Коробку скидывать или вместе с ней. В одну каску и без ямы реально?)
в гараже петля приварена к усилению на потолке.. думаю, должна выдержать.. лебедкой вытяну. А крюк цеплять за крепления у подушек?

Кстати, залил антифриз, а перед этим продул систему компрессором, чтоб выгнать оттуда воду. Для стравливания пробки снимал патрубок, идущий на дроссель. Все получилось, прогрел, вентилятор запустился сразу, в бачке ни одного пузыря, газовал долго. Подумал, все отлично. А на второй день опять все тоже самое. Только антифриз узодит в бачок и пузырится, а дистилированная вода почему-то не уходила, и только пузырилась.
Кстати, заметил, что на XX вентилятор срабатывает на 95 гр.С, а если держать обороты под 2500-3500, то уже при 92 гр.С. Помпа слабовата у нас. или это только у меня так?

Сегодня снял ковер. Пришлось отсоединять подушку и блок SRS, тот что глубоко под торпедо, внизу по центру. Я так понимаю, после инстала всего назад нужно будет ехать к сервисникам ошибки сбрасывать? Вообще, вреда от таких отсоединений не будет?

срс сбрасывается без сервисников, я сбрасывал без проблем. если зажигание потом не включал проблем вообще не должно быть поидее

Checks_02,
зачем тебе вин???
epcdata.ru
выбери комплектацию побогаче и вперёд...

но, на самом-то деле, подлокотник гораздо проще купить б/у на разборке.
а вот задний кронштейн обычно нужно брать новый))

ооо... пасиб! вот это - дело! Подлокотник уже есть, но мне не по себе от того, что он стоит не крепко... слишком долго я его искал, ну и стоил он немало

---------- Сообщение добавлено 31.08.2015 в 22:00 ----------


срс сбрасывается без сервисников, я сбрасывал без проблем. если зажигание потом не включал проблем вообще не должно быть поидее

Включал... в гараж надо было заехать. Я сегодня испробовал ве позы камасутры, чтоб снять ковер, не разрезая его... ипонцы, мать их! Сам не возьмусь - очкую, думаю, что снять ошибки стоит не колоссальных денег

Checks_02,
как они у тебя не бомбанули вообще)все подушки

Подскажите двигатель D15Z9, сколько маслосъемных колпачков надо на впуск и выпуск?

Neoblack,
8 и 8

Neoblack,
8 и 8

Спасибо большое.

Checks_02,
Не очкуй, недавно отсоединял фишки у себя и загорелся СРС. Сбросил как на форуме написано. Без проблем, минутное дело
http://www.civic-club.ru/forum/showpost.php?p=1115308&postcount=1

Ребята, подскажите если знаете, за подсветку буковок L R N D P рядом с селектором на коробке отвечает отдельный предохранитель или это проводок где то отошел? Не горит подсветка(

Ребята, подскажите если знаете, за подсветку буковок L R N D P рядом с селектором на коробке отвечает отдельный предохранитель или это проводок где то отошел? Не горит подсветка(

присоединяюсь к вопросу, такая же тема(

лампочка сгорела

Подскажите у нас автодоводчик водительского стекла программируется?
В 90% случаем у меня при нажимании он отщелкивается и стекло не опускается.

belui,
ничего не программируется.
кнопка подгорела значит уже

belui,

кнопка подгорела значит уже

Разобрал, все чисто в смазке.

Накаркал )) Парню тут недавно советовал помпу поменять, как потечет. Ну вот у самого вчера и потекла.. прям на трассе, ручьем. Стрелка мигом двинулась к красной зоне. Проехал метров 200. Возможно, даже перегрел двиг.
Все патрубки ОЖ сухие, а течет ручьем именно в районе помпы. Может блок треснул.В общем, вскрытие покажет.
На всякий случай нашел двигло (всего за 12 киолорублей), но оно втек. Продается вместе с мозгами. Будет ли работать втек в этом случае?

kot321,
Если бы лампочка сгорела то наверно не горела бы одна буква? Или там ОДНА большая лампочка которая подсвечивает сразу все? Мне кажется как минимум их там 5)Лазил сам туда?

Ksandeor,
я везде лазил!)))
в консоли селектора 1 лампа подсветки

---------- Сообщение добавлено 03.09.2015 в 15:33 ----------

karim,
а чё за мотор??
мож я возьму))

kot321,
Если бы лампочка сгорела то наверно не горела бы одна буква? Или там ОДНА большая лампочка которая подсвечивает сразу все? Мне кажется как минимум их там 5)Лазил сам туда?

всё правильно кот говорит. и совсем она там не большая

---------- Сообщение добавлено 03.09.2015 в 13:59 ----------


Накаркал )) Парню тут недавно советовал помпу поменять, как потечет. Ну вот у самого вчера и потекла.. прям на трассе, ручьем. Стрелка мигом двинулась к красной зоне. Проехал метров 200. Возможно, даже перегрел двиг.
Все патрубки ОЖ сухие, а течет ручьем именно в районе помпы. Может блок треснул.В общем, вскрытие покажет.
На всякий случай нашел двигло (всего за 12 киолорублей), но оно втек. Продается вместе с мозгами. Будет ли работать втек в этом случае?

это где это втек моторы за такие деньги продают? :-\