на ег сменял - там медная (ну или сплав)

Пост грусти, высказаться хочется:(
Вымирают что ли пятые и шестые поколения. В запчастях тишина, в продажах авто глушь, на форумах пару сообщений в день.
Эх, было время лет пять назад, что случилось?! Кризис? Или старые эти машины уже. Разборки Владивостока смотришь, так вообще печаль, нового ничего не таскают, цены ломят.
Стоимость новых запчасти вообще жесть, я про оригинал. Предчувствую, что скоро появится столько автохлама на китайских запчастях, т.к. ремонтировать иномарки стало Ооочень дорого::)
Вот собственно и всё, Ek законсервирую, пересяду на ваз классику;D

В принципе сам и ответил на свои вопросы! Большинство предпочитает солярисы!

Mal001, Разве дорого, у друга porsche 944, вот там дорого, все таких дурных денег стоит, наша машина дешевка по запчастям, если покупаешь новую оригинальная запчасть то ее стоимость ни как не меняется со старением автомобиля, как стоила 100$ так и стоит, стоимость однотипных оригинальных деталей приблизительно равна, будь эта Хонда 1990г или 2015г.
Вот когда с деньгами в кармане напряг, то все дорого....

Mal001, ну а что ты хотел, машинам как никак по 17-20 лет уже. Вот и я, как бы ни было грустно, но принял решение продать своего ЕК и пересесть на что то посвежее, но обязательно тоже Хонду) Раньше была актуальна фраза "иномарку покупает тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа", сейчас то же самое можно сказать и про 5, 6 поколение сивиков и прочих им равных))

DimeX, Решил не продавать, для себя не вижу смысла, нравится, но посматриваю еще на LX470.

хз. исправно читаю форум, но сивка давно не ломается 8)
ну а по чем продавать его? 100-150? мне он столько эмоций приносит) ну нах продавать.

всю подвеску перетряхнул, где саленты, где рычаги новые.. в 10ку легко уложился, даже на сок осталось. работа своя правда. но и ничего сложного.

прошлой зимой был вариант или сдать его как есть, или пороги и арки переварить, немного жопу. ну и вот, все со мной 8)

а свежее что? я даже на 8ый сивики с унынием смотрю уже. хотя друг купил тт новую, ненарадуется. правда с опаской смотрит на запчасти и ТО.. ыыыыы)))))))
свой каждый год смотрю на ржу, убираю, антикорю..

правда он не единственная машина, может поэтому. смотрел на к свапы с аккорда...но чет пока не решаюсь.. что марка свапнуть, что сивика...по деньгам XD

Да оно и понятно, что ветка умирает. При цене машины в 150-200k некоторые запасти (оригинал) доходят в цене до 20-30 тыр. А покупая заменители Хонда становится неким подобием ТАЗа, ведь запчасти по сути с одной помойки. Вот народ и избавляется. Конечно когда машина новая она ходит, а когда то одно забренчит, то другое зазвенит, то тут то там уже надоедает постоянном с ремонтом заморачиваться, на тазах проходили.
Но посмотришь на тот же солярис, блевоту вызывает. В этом хоть есть свой шарм, свой стиль.

Bigcrash, вся суть в запчастях ваза-они все откровенное гавно и лотерея, на сивик же полно достойных заменителей, особенно если знать какие производители что поставляют на конвейер. я думаю сивик постепенно будет переходить на роль второй машины в семье, чисто для покатушек, медленной езды по ночному городу под музычку)

Bigcrash, вся суть в запчастях ваза-они все откровенное гавно и лотерея, на сивик же полно достойных заменителей, особенно если знать какие производители что поставляют на конвейер. я думаю сивик постепенно будет переходить на роль второй машины в семье, чисто для покатушек, медленной езды по ночному городу под музычку)

оригинал автоваза зачастую более-менее ничего... только где его взять этот оригинал

KOCMOC2, вот это более-менее смущает. хотя как французы взяли под свое крыло автоваз, то не могу не сказать что lada все ж моих глазах стала расти. нет больше того топорного дизайна, агрегаты хоть как-то, но совершенствуются и прогрессируют. распад союза все-таки сильно сказался на нашем автостроении

KOCMOC2, вот это более-менее смущает. хотя как французы взяли под свое крыло автоваз, то не могу не сказать что lada все ж моих глазах стала расти. нет больше того топорного дизайна, агрегаты хоть как-то, но совершенствуются и прогрессируют. распад союза все-таки сильно сказался на нашем автостроении

имея в обслуживании 1 автомобиль марки рено - мое мнение - уж точно не с французами надо было дружиться.

уж больно французы любят безшпоночные безметочные моторы, что было перенесено на мотор 1.8 ваза.

А некоторые технические решения франзцузов иногда в легкий шок повергают... типа таких
- ступичные подшипники, запресованные в тормозной диск
- стеклополъемники, прикрепленные к обшивке двери, а не к металлической ее части.
- внутренние шрусы внутри коробки передач

Чему стоило бы у французов поучиться - так это кузова негниющие делать

KOCMOC2, вот этого не знал)

Bigcrash, вся суть в запчастях ваза-они все откровенное гавно и лотерея, на сивик же полно достойных заменителей, особенно если знать какие производители что поставляют на конвейер.
Насчет достойных заменителей не соглашусь. В основном гумно редкостное, а не запчасти. Оригинал стоит космических денег. И все, что остается - искать поставщика на конвейер. И в этом случае найдешь в магазинах совсем немногое.

Впрочем, если б мы жили где-нить в Америке или Европе, для нас даже оригинал стоил бы копейки. Он сейчас для меня стоит недорого, если закупаться запчастями в США. У нас в стране - бардак и рубль падает, а поборы растут.
Подумываю взять ММС. Но с цивиком расстаться, наверное, не смогу - 10 лет вместе, и в печали и в радости. И где мы с ним только не были ) Это как верный пес, жена может уйти в любую минуту, а он всегда с тобой.

Соратники, выручайте кто чем может(помощь экстрасенсов приветствуется)):
когда едешь на нейтрале или катишься на сцеплении(с горки например или просто по прямой), то задирает обороты где-то до 1,2-1,3, как будто не прогретая, как только остановился-все приходит в норму, обороты встают на 700 где-то. чек не горит, под капотом картонка и плюс утеплитель, так что мерзнуть не должна. началось именно когда похолодало. еще педаль газа вначале туго идет, надо преодолеть небольшое усилие, чтобы нажать-заслонку закусывает?

P.S. забыл добавить что еще как-то туго разгоняться начинает, прям чувствуется что легкости нет. может воздух слишком теплый?))

Поднятие оборотов это норма

PvM54, но не до таких пределов же и именно в зимний период начинается.

Летом тоже самое, если не нравится отключи датчик скорости от мозга

Поднятие оборотов это норма

тоже поднимаются... хз с чем связано - я на передаче качусь - пока катишься бенз не расходуется вообще

KOCMOC2, PvM54, короче, на дросселе есть винт какой-то(по-видимому холостой ход регулировать или что), закрутил я его до упора на полностью прогретой/поезженной машине и пока проблема ушла, обороты больше не подрываются до 1,2-1,3 когда накатом катишься, а как положено встают на 0,8-1

Sabcom,
Заслонку надо смотреть\чистить, тросик ее проверять, где закусывает+ клапан XX заодно. На 95% дело в неконтролируемом подсосе воздуха. У меня была такая же фигня после того как двиг разобрал\собрал, газ отпускаешь, а обороты выше становятся. Берешь рукой педаль газа давишь на себя и все проходит. Т.е. педаль не до конца назад возвращалась. Натянул немного тросик у заслонки и все окей.
А винт XX ты зря регулировал.

karim, как раз таки и пробовал и педаль на себя тянуть, и рукой даже сам рычажок дросселя зажимать до конца-ничего не менялось.проблема была только когда катишься-на месте все в норме было.сейчас пока стало намного лучше-пропали тупняки при разгоне на горячей/теплой машине и накатом держит 0,9-1

если закрутить полностью - могут проваливаться обороты при сбросе газа... на прогретой машине на хх винтом должны обеспечиваться мануальные обороты + еще чуть-чуть клапаном.
В принципе если не парит - оставь как тебе нравится, но если с кхх вдруг возникнут проблемы - из-за закрученного винта ты, скорее всего, даже завестись не сможешь

KOCMOC2, пока не парит, но потом подрегулирую еще чуть-чуть

KOCMOC2, пока не парит, но потом подрегулирую еще чуть-чуть

в мануале смотри что должно быть. Типа основная масса воздуха через винт, клапан еще 150-200 оборотв должен давать до нормы

Всех с Новым годом!!!
Сильно не пинайте))) Но не могу найти тему по регулеровке клапанов на D15Z8.
Ткните носом или подскажите))

Всех с Новым годом!!!
Сильно не пинайте))) Но не могу найти тему по регулеровке клапанов на D15Z8.
Ткните носом или подскажите))

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=16784

DimeX, Спасибо!!!! Оперативно))))!

Всем салют! Люди, знающие, подскажите: при замене двиги Д15Б коробку мех необходимо снимать или без этого дело обходиться?

Sosnovoborsk, ну сняв все же поудобнее будет

умудряется народ без снятия коробаса сделать... но сами признаются, что танцы с бубнами... шкив полюбому снимать.
со снятой коробкой можно все в сборе поставить, с коробкой в авто - дособирать по месту придется

Попадать сцеплением на первичный вал!?? Извращенцы!

Попадать сцеплением на первичный вал!?? Извращенцы!

там кажись автомато был... давно дело было... не учел особенности мехи ::)

Да фиг с ним с д серией на мкпп, некоторые извращенцы б18ц вытаскивают оставляя коробку на месте.

Благодарю, мужики!

Всем салют! Люди, знающие, подскажите: при замене двиги Д15Б коробку мех необходимо снимать или без этого дело обходиться?

истина откроется сразу после того, как изучишь правила написания тся\ться )

истина откроется сразу после того, как изучишь правила написания тся\ться )

Главное чтоб педаль газа рукой давить на себя не пришлось!;)

1) а вот интересен такой момент. крышка радиатора на сколько по давлению у нас? а то с нее чот капает и наклейки нет на ней(( какую брать?
2) Фирму для датчика аварийного давления масла какую выбирать из столь огромного ассортимента?)

Крышка 19045PAAA01, давление 1,1. у меня стоит 3 год Masuma MOX202, все окей
Датчик Tama PS133

PvM54, пасиб большое!

на емексе (https://www.emex.ru/f?detailNum=15400PLMA01&makeId=371) оригинальный масляный фильтр 260-270 руб. это подделка? Номер у него новый какой-то.
Сакуру никто не ставил? на оилклабе хвалят. стоит всего 150 руб.

Возьми этот лучше https://www.emex.ru/f?detailNum=4HM113

Возьми этот лучше https://www.emex.ru/f?detailNum=4HM113
да, фильтр неплохой. Этот 4HM113 (с809) точно нам подойдет? И у какого поставщика лучше купить, у самого первого по цене?.
В принципе, и оригинал можно взять, но нарваться на подделку не хочется.
Купил еще Filtron, сравню их.

karim, я себе уже не первый раз ставлю просто оригинал от любого киа/хундай мобиля с объемом 1,6.проблем никак не было. заказывать ничего не надо и в любом магазине есть)

фильтрон вроде как неплохие... в принципе. не только масляные

да, фильтр неплохой. Этот 4HM113 (с809) точно нам подойдет? И у какого поставщика лучше купить, у самого первого по цене?.
В принципе, и оригинал можно взять, но нарваться на подделку не хочется.
Купил еще Filtron, сравню их.

Да, встанет. У меня сейчас на д17 такой.
Про поставщика хз. Я брал у VKSO

Парни, подскажите - стучит на холодную. Клапана? Летом регулировали, было нормально. Машина сейчас в гараже зимует и вот когда заводишь, появляется такой стук, проходит где-то через 30-40 сек.
https://youtu.be/fojf4zcfeas

tzi0, фига какой он у тебя чистый...

как странно они постукивают...хаотично? или мне показалось?

tzi0, фига какой он у тебя чистый...

как странно они постукивают...хаотично? или мне показалось?

Ну вроде того. При первых секундах равномерно стучат, секунд через 10 все реже и потом стук успокаивается.

фильтрон вроде как неплохие... в принципе. не только масляные
купил еще и фильтрон. Но там какие-то терки на оил клабе по поводу его клапана байпаса. Он при 1,6 кг открывается. Нитто при 0,6 кг, емнип. Чем раньше откроется, тем лучше. Фильтрон оставлю на лето.

я себе уже не первый раз ставлю просто оригинал от любого киа/хундай мобиля с объемом 1,6.проблем никак не было.
Круто ты придумал! А цена как? На киа хундай фильтры руб 400-500 стоили. И подделывают их очень часто, кмк, т.к. машин много.

Да, встанет. У меня сейчас на д17 такой
Спасибо! Зарегился на екзисте, ценник сразу увеличился ) Будем заказывать Nitto.


Парни, подскажите - стучит на холодную. Клапана? Летом регулировали, было нормально.
Похоже, клапана. Если выработка большая (съело направляющие или шток), то регулировка поможет ненадолго, если вообще поможет. Первым делом, я бы проверил зазоры и заново отрегулировал.

karim, последняя покупка такого фильтра мне обошлась около 300р(если память не изменяет). в конце недели тоже предстоит смена масла, там тоже уж думать буду

Парни, подскажите - стучит на холодную. Клапана? Летом регулировали, было нормально. Машина сейчас в гараже зимует и вот когда заводишь, появляется такой стук, проходит где-то через 30-40 сек.
https://youtu.be/fojf4zcfeas

больше на поршень в цилиндре похоже... как раз прогревается поршень быстро и стук прекращается

KOCMOC2, странно, а чему там стучать?

tzi0, юбке поршня о стенки цилиндра при перекладке

tzi0, Вангую что кто то в голове стучит. При нагреве зазор ставится меньше, и перестает стучать. Поршень маловероятно, он бы и на горячую тарабанил бы...Но гораздо тише

---------- Сообщение добавлено 10.02.2017 в 23:19 ----------

И вообще это же д серия. Можно ездить пока само не отвалится, и заодно определиться что сломалось

tzi0, фонендоскоп возьми себе, он стоит сущие копейки.
Могут ещё форсунки щелкать.

tzi0
Могут ещё форсунки щелкать.

Так форсы не щелкают

Это не форсы 100%, звук из под крышки. Наверно да, проще к доктору съездить, пусть послушает

при перекладке, как говорит oldschool, может запросто тарабанить. Как раз пока поршень холодный и зазор большой. На диаметре 75 и кортких поршнях - 5 соток овал у цилиндра и уже может быть слышен поршень.
Практика показывает, что так ездить можно дооолго и без особого геморроя

при перекладке, как говорит oldschool, может запросто тарабанить. Как раз пока поршень холодный и зазор большой. На диаметре 75 и кортких поршнях - 5 соток овал у цилиндра и уже может быть слышен поршень.
Практика показывает, что так ездить можно дооолго и без особого геморроя

У меня как раз такая история, постукивает поршень при перекладке, на холодную. Звук немного другой, ниже, отдается как бы в блок. А тут, кмк, звук из ГБЦ.

У меня как раз такая история, постукивает поршень при перекладке, на холодную. Звук немного другой, ниже, отдается как бы в блок. А тут, кмк, звук из ГБЦ.

плохо такой звук локализуется.
Если из гбц - должен быть слышен стетоскопом, что из гбц... у меня четко не локализовался... я даже в какое-то время очковал, что колено стучит, но звук пропадает через 30-40-50 сек (в зависимости от мороза)

У меня так же стучит. Очень похоже на клапан, но это точно не клапана, сто раз уже настраивал и зазоры по минимуму ставил и как только не изголялся. Рокера живые, не прикопаешься, склоняюсь к выработке в постелях распредвала, его не щупал, как он там, болтается или нет, головку 4 года назад разбирал...с таким стуком года 2 точно езжу уже в режиме "бензопила" )

У меня так же стучит. Очень похоже на клапан, но это точно не клапана, сто раз уже настраивал и зазоры по минимуму ставил и как только не изголялся. Рокера живые, не прикопаешься, склоняюсь к выработке в постелях распредвала, его не щупал, как он там, болтается или нет, головку 4 года назад разбирал...с таким стуком года 2 точно езжу уже в режиме "бензопила" )

на 6х сивках не встречал лично выработки на распреде/постели распреда/рокерах
на 5м сивике (аналог д15б4) - видел как рокера раздалбываются в хлам по сочленению рокер-ось_рокера - зазоры выставляешь, делаешь 2 оборота колена, а все зазоры вразнобой.
Подозреваю, что связано это дело с системой смазки, которая на 5м колене на безвтековом моторе реализована уныло. Даже давление в бошку толком не передается (жиклер стоит в блоке цилиндров). На 6м поколении все четко, несмотря на годы и невзгоды ::)

Значит ждем, у кого первого что-нибудь развалится ) иначе локализовать этот стук я не знаю как )

Не может быть из-за того, что при долгом простое все масло в поддон утекает?

В масляном фильтре для этого обратный клапан стоит - так что столб масла всегда стоит и после первых оборотов маслонасоса масло попадает везде куда нужно...а стучит наверное с минуту после запуска, так что маловероятно...кстати от вязкости масла не зависит абсолютно, сейчас у меня 10на60 и при -15 за бортом стартер еле мотор прокручивает - стук такой же после запуска как и на 5на30 летом в жару. Один в один.

oldschool, а зачем такое вязкое масло(10на60) на зиму? объясните пожалуйста, просто интересно. я б лучше на лето такое залил

Sabcom, дык я на лето и заливал , для наших +45 в теньке. Пробег в год у меня не больше 10-12 тысяч, не буду же я мотюль сливать раньше времени ) а зима у нас обычно не больше 0- минус 5. Временами, вот, бывает до -15. В общем и зимой нашей проблем с таким маслом нет, не считая расхода в 12 литров )

oldschool, чего-то на место обитания и не посмотрел) это конечно не наши -35-40)

[ это конечно не наши -35-40)

В Перми такая температура бывает 2-3 раза за год. А пишешь как будто каждый день :D

PvM54, половину января и треть февраля примерно такая стояла(25-30). 35-40 согласен, но побольше, чем 2-3 раза)

Всем привет!
Помогите разобраться: не заводится авто, стартер крутит, но не схватывает вообще. При вкл. зажигания майн-реле щелкает, чек гаснет, бензонасос качает, но далее при прокрутке стартера на приборке постоянно горит значок АКБ. Ошибок нет, только одна по абс - 61, чрезмерно низкое напряжение зажигания. Ну это ладно, возможно старая ошибка в памяти когда аккум садился, сброс не делал. Померял мультиком, акб выдает 12,6 В.
Предыстория: накануне были морозы до -40, но т.к. нужны были колеса, авто не глушил всю ночь; на утро вышел, стоит заглохшая, завелась с полпинка, 5 сек поработала и заглохла; больше не заводилась.

искру проверяй... тут на днях на аккорде крышка распределителя сдохла... ни с того ни с сего

А можно ли на Д серии перетянуть ремень?
А то по ощущениям прям натянут натянут!

DimeX, проверь свечи, а может катушка с модулем зажигания захотели замены. Модуль можно продиагностировать никак. А катушка может быть по мануалу ОК, но ничего не работает (при условии, что крышка рабочая). Ну или крышка, как уже заметили выше.

Всем привет!
Помогите разобраться: не заводится авто, стартер крутит, но не схватывает вообще. При вкл. зажигания майн-реле щелкает, чек гаснет, бензонасос качает, но далее при прокрутке стартера на приборке постоянно горит значок АКБ. Ошибок нет, только одна по абс - 61, чрезмерно низкое напряжение зажигания. Ну это ладно, возможно старая ошибка в памяти когда аккум садился, сброс не делал. Померял мультиком, акб выдает 12,6 В.
Предыстория: накануне были морозы до -40, но т.к. нужны были колеса, авто не глушил всю ночь; на утро вышел, стоит заглохшая, завелась с полпинка, 5 сек поработала и заглохла; больше не заводилась.

Проверяй забитый льдом выхлопной коллектор. Если еще машина стояла на уклоне мордой вниз, то тут даже к бабке не ходи - тем более, всю ночь не глушил.
Если будешь все же проверять искру, смотри, не спали катушку - должен быть хороший контакт свечи с массой. Но я почему-то уверен, что искра есть.

Котаны, кто знает, нафига в стоковой средней части глушителя (B-pipe) стоит маленький резонатор на 0.7L (перед банкой)?

nordsturm, резонировать. ыыы. вырезать хочешь?

Slavysa, Можно если ролик черенком от лопаты толкать, видел такое, делай по мануалу, не перетянешь.

---------- Сообщение добавлено 04.03.2017 в 20:46 ----------

tzi0, У меня подобный стук на холодную, но быстро проходит, примерно 1 минута прогрева, слышно не постоянно, бывает заведешь слышно, бывает нет, стучит уже 10лет, сперва искали где, так и не нашли, вроде в голове стучит, клапана регулировал, не помогло.

Slavysa, Можно если ролик черенком от лопаты толкать, видел такое, делай по мануалу, не перетянешь.

---------- Сообщение добавлено 04.03.2017 в 20:46 ----------

tzi0, У меня подобный стук на холодную, но быстро проходит, примерно 1 минута прогрева, слышно не постоянно, бывает заведешь слышно, бывает нет, стучит уже 10лет, сперва искали где, так и не нашли, вроде в голове стучит, клапана регулировал, не помогло.

в "перекладке" стучит... что прям рядом с головой... вернее прям под ней :D

Решил разбирать двиг, масло из под ГБЦ льется... Что из минимального потребуется? Прокладку ГБЦ и клапанной крышки купил. Может что точно поменять сразу типа колпачков маслосъемных.

Bigcrash, Я бы колпачки новые кинул, им то лет уже много, сальники распредвала тоже, сальники свечных колодцев тоже посмотри, или поменяй если старые.

Решил разбирать двиг, масло из под ГБЦ льется... Что из минимального потребуется? Прокладку ГБЦ и клапанной крышки купил. Может что точно поменять сразу типа колпачков маслосъемных.

минимально - проверка геометрии блока и бошки - если масло через бошку уходит - значит очень хорошо погрели все эти детали

Насчет прогрели возможно, но маловероятно. Машину тотально тяжело нагреть до 90С. А в условиях когда на улице -30 и ниже это сделать вообще нериально.
За полтора года владения машиной ни разу не видел чтоб она выше 90 поднялась, даже летом.
А что за сальники свечных колодцев? Можно номер?
Говорят еще нужны болты ГБЦ новые, но я афигел когда увидел, что 1 болт стоит почти 400, а их надо 10
http://exist.ru/price.aspx?pid=1A70097B&sr=-4

Машину тотально тяжело нагреть до 90С. А в условиях когда на улице -30 и ниже это сделать вообще нериально.
За полтора года владения машиной ни разу не видел чтоб она выше 90 поднялась, даже летом.


Это ты как определил что не нагревается выше 90?
По стрелке? Она что на 80, что на 90. показывает одинаково
Если темпер открытия термостата около 82-88гр. А мозг включает вентилятор 95гр, и то если скорость ниже 20км/ч. И второй датчик срабатывает всегда на 102гр.
Номер у болтов 90008PZ1003? Аналог Elring 022.590

Определил по стрелке, при полном прогреве всегда занимает горизонтальное положение, выше не поднимается. Ниже 20км\ч не катаюсь, не та машина, дороги у нас нормальные. Разборка покажет.
Помогите плз маслосъемные колпачки найти
https://honda.epcdata.ru/civic_ferio/gf-ek3/26409/engine/

https://honda.epcdata.ru/civic_ferio/gf-ek3/26409/engine/933/
номер 3 и 4

И второй датчик срабатывает всегда на 102гр.

Этот датчик как раз и срабатывает на 95, там устройство как в чайнике, он и включает вентиль в штатном режиме. Если этот датчик выткнуть из разъема, то вентилятор включаться не будет вообще. По мануалу, его даже проверяют, окунув в кипяток 93-95 гр.С, при этом пластины должны замкнуться. На 102 гр.С датчика у нас нет.
А стрелка, действительно, начинает ползти вверх только к ближе к 102-105 гр.С. Но такой температурой голову и блок не перегреешь. Хотя, возможен локальный перегрев, при нарушении циркуляции (завоздушивании, пузырениии, течи антифриза и т.п.)

Говорят еще нужны болты ГБЦ новые, но я афигел когда увидел, что 1 болт стоит почти 400, а их надо 10
болты проверяются на "вытянутость" опять же по мануалу.
Масло может давить по разным причинам, необязательно это прокладка ГБЦ. Первым делом стоит проверить сапун, его маслоуловитель и шланги, и, как вариант, вязкость масла. Обычно прокладка ГБЦ дает о себе знать вымещением антифриза в бачок и его пузырением, т.к. рубашка охлаждения - самое уязвимое место для прокладки.
Лампочка давления масла гаснет как? моментально?
На емексе болт по 300-320 руб. (оригинал).

Обычно прокладка ГБЦ дает о себе знать вымещением антифриза в бачок и его пузырением, т.к. рубашка охлаждения - самое уязвимое место для прокладки.
Лампочка давления масла гаснет как? моментально?
Антифриз у меня подкапывает, есть такое, но за уровнем слежу исправно, потеплее будет, буду шланг менять.
Лампочка.... Проверю отпишусь, так не помню.
Масло Shell Hexil HX8 5W\40

Если этот датчик выткнуть из разъема, то вентилятор включаться не будет вообще.

Будет

https://honda.epcdata.ru/civic_ferio/gf-ek3/26409/engine/933/
номер 3 и 4
Благодарю.
А они поштучно идут или сразу комплект?
На сайтах вроде как по 1, а картинки на гугле идут комплектно.

Поштучно

Лампочка давления масла гаснет как? моментально?

Гаснет моментально.

Будет
картинка в плохом качестве. ниче не видно.

картинка в плохом качестве. ниче не видно.

https://pp.userapi.com/c837233/v837233942/298c2/7J4s9vmGF6Y.jpg

https://pp.userapi.com/c837233/v837233942/298c2/7J4s9vmGF6Y.jpg

>Если этот датчик выткнуть из разъема, то вентилятор включаться не будет вообще.
>Будет

Не понял в связи с чем вентилятор будет включаться? Требуется, чтобы датчик включил цепь на реле. При этом на ECU придет сигнал о том, что вентилятор включен, чтобы ECU поднял обороты хх.

Так что если датчик отключить - вентилятор перестанет работать

Нет. Не правильно.
Вентилятор включается либо термореле, либо мозгом.
Если термореле не включит вентилятор, то его включит мозг.
Грубо termo switch дублирует мозг

---------- Сообщение добавлено 09.03.2017 в 19:22 ----------

Если посмотреть схему чуть выше, то видно что термосвитч и мозг управляет рэле минусом, а реле пофиг кто его включит

Нет. Не правильно.
Вентилятор включается либо термореле, либо мозгом.
Если термореле не включит вентилятор, то его включит мозг.
Грубо termo switch дублирует мозг

---------- Сообщение добавлено 09.03.2017 в 19:22 ----------

Если посмотреть схему чуть выше, то видно что термосвитч и мозг управляет рэле минусом, а реле пофиг кто его включит

Дык, на схеме как раз видно, что вентилятор включается тем самым температурным включателем, а он по мануалу замыкает контакт при 93-95 гр.С, , внутри его биметаллическая пластинка, как в чайнике. Устройство простое до опупения.
Да, есть дублирующая цепь на мозг, но, чтоб понять, могет ли мозг включить вентиль сам (без этого включателя), нужно копать схему на мозг.
Я на нескольких сивках проверял, отключал фишку включателя и ждал пока нагреется выше 110-115 гр.С. сидя со сканером. Могу видео снять. Можешь сам попробовать.
Возможно, там коммутирующий каскад в мозге не распаян или в прошивке заложена бОльшая температура.
Но в штатном режиме вентилятор управляется не мозгом, а этим включателем в термостате. В инструкции написано так же.
А вот вентиль кондея включается мозгом.

---------- Сообщение добавлено 09.03.2017 в 20:15 ----------


Не понял в связи с чем вентилятор будет включаться?
НЕ будет он включаться при снятой фишке включателя (который в термостате).

Так что если датчик отключить - вентилятор перестанет работать
Все правильно, я об этом и говорил. см. выше.
Штатное управление вентилятором СО на 6 сивках осуществляется только посредством температурного включателя.

Дык, на схеме как раз видно, что вентилятор включается тем самым температурным включателем, а он по мануалу замыкает контакт при 93-95 гр.С, , внутри его биметаллическая пластинка, как в чайнике. Устройство простое до опупения.
Да, есть дублирующая цепь на мозг, но, чтоб понять, могет ли мозг включить вентиль сам (без этого включателя), нужно копать схему на мозг.
Я на нескольких сивках проверял, отключал фишку включателя и ждал пока нагреется выше 110-115 гр.С. сидя со сканером. Могу видео снять. Можешь сам попробовать.
Возможно, там коммутирующий каскад в мозге не распаян или в прошивке заложена бОльшая температура.
Но в штатном режиме вентилятор управляется не мозгом, а этим включателем в термостате. В инструкции написано так же.
А вот вентиль кондея включается мозгом.

---------- Сообщение добавлено 09.03.2017 в 20:15 ----------


НЕ будет он включаться при снятой фишке включателя (который в термостате).

Все правильно, я об этом и говорил. см. выше.
Штатное управление вентилятором СО на 6 сивках осуществляется только посредством температурного включателя.

Я хз, у меня включается

посмотрел схему - написано, что на USA-моделях (и на некоторых других) ECU может управлять релюхой

В моем мануале провод обозначен как GRN (зеленый)

во всех мозгах всех сивиков есть транзисторный каскад на эту цепочку.
хрен его знает, почему он не работает)))))

Я хз, у меня включается
Интересно! А у тебя какой мозг и комплектация?
При какой температуре ОЖ включается? Включатель, тот что в термостате, точно был отключен от цепи, когда ты проверял?


В моем мануале провод обозначен как GRN (зеленый)
Не видно толком картинку.
Сейчас езжу на фите 2002 г.в, у него вентиль включается строго при 92 гр.С, штатно управляется только компом, без всяких включателей.

Интересно! А у тебя какой мозг и комплектация?
При какой температуре ОЖ включается? Включатель, тот что в термостате, точно был отключен от цепи, когда ты проверял?


Не видно толком картинку.
Сейчас езжу на фите 2002 г.в, у него вентиль включается строго при 92 гр.С, штатно управляется только компом, без всяких включателей.

2002 - время 7го поколения ::)

всем привет,подскажите пожалуйста,ребра жесткости по краям капота на сварке током или кузовной герметик?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Двиг D14A3 жрет бенз. Лямбда новая, фильтры тоже. Грешу на регулятор давления топлива. Какой купить? Оригинал уж больно много стоит. Может есть заменитель от какого авто?

А что теперь менять все подряд? Может рейку топливную еще поменять? :)
Замерь давление топлива, почти на всех более менее нормальных СТО это делают за вменяемые деньги.
А сколько жрет?

Жрет 12-14 по городу. езжу спокойно.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Двиг D14A3 жрет бенз. Лямбда новая, фильтры тоже. Грешу на регулятор давления топлива. Какой купить? Оригинал уж больно много стоит. Может есть заменитель от какого авто?
Как "тянет" движок? Если приемистость плохая то будет жрать по любому.

Двиг D14A3 жрет бенз. Лямбда новая, фильтры тоже. Грешу на регулятор давления топлива. Какой купить?
Регулятор тут причем?
Лямбду (первую), желательно, осциллом смотреть. Может, она медленная.
У меня на старой лямбде был перелив где-то на 15%. Диагност увидел это обычным сканером.Это я к тому, что в такой проблеме нужна компьютерн. диагностика и понимающий специалист (с этим намного сложнее).
Посоветовал бы:
- смотреть (чистить) форсунки- скорее всего, они ссут;
- чистить впуск: ДЗ и КХХ
- замеры компрессии, давления в рампе.
- проверить УОЗ стробоскопом.
У меня зимой расход 10-12 л. по городу.
Летом: 7-9 трасса\город.
Чисто по трассе летом ест ок. 6-6,5л. Раньше по трассе в 5-5,5 укладывался.

Как "тянет" движок? Если приемистость плохая то будет жрать по любому.

Движок тянет отлично, вроде. ездил на в18с но это же не сравнить

---------- Сообщение добавлено 02.05.2017 в 23:00 ----------


Регулятор тут причем?
Лямбду (первую), желательно, осциллом смотреть. Может, она медленная.
У меня на старой лямбде был перелив где-то на 15%. Диагност увидел это обычным сканером.Это я к тому, что в такой проблеме нужна компьютерн. диагностика и понимающий специалист (с этим намного сложнее).
Посоветовал бы:
- смотреть (чистить) форсунки- скорее всего, они ссут;
- чистить впуск: ДЗ и КХХ
- замеры компрессии, давления в рампе.
- проверить УОЗ стробоскопом.
У меня зимой расход 10-12 л. по городу.
Летом: 7-9 трасса\город.
Чисто по трассе летом ест ок. 6-6,5л. Раньше по трассе в 5-5,5 укладывался.

Если в регуляторе порвана мембрана или заклинила пружина, то топливо может сочиться во впуск или давление в рампе слишком большое, как итог переобогащенная смесь. за 600-700 км появился черный сухой нагар на свечах

Движок тянет отлично, вроде. ездил на в18с но это же не сравнить

---------- Сообщение добавлено 02.05.2017 в 23:00 ----------



Если в регуляторе порвана мембрана или заклинила пружина, то топливо может сочиться во впуск или давление в рампе слишком большое, как итог переобогащенная смесь. за 600-700 км появился черный сухой нагар на свечах

Если порвана диафрагма, то давление будет наоборот низкое, т.к. будет стравливаться в обратку. Ну а чтоб клапан заклинил..даже не знаю, не слышал о такой проблеме на этих двигах. Замер давления покажет.

Если порвана диафрагма, то давление будет наоборот низкое, т.к. будет стравливаться в обратку. Ну а чтоб клапан заклинил..даже не знаю, не слышал о такой проблеме на этих двигах. Замер давления покажет.

Вроде давление меряют до рампы, могу ошибаться. Диафрагма между рампой и впускным, а не между рампой и обраткой. Между рампой и обраткой клапан. И он (регулятор), действительно выходит из строя и травит бенз во впускной, проблема описана в интернете. Просто авто на переварке арок, вернут, там и проверю. Заодно и форсы промою. Ибо по трассе расход 6-7 при 120-130, как и надо. На форсы очень похоже.

Вроде давление меряют до рампы, могу ошибаться. Диафрагма между рампой и впускным, а не между рампой и обраткой. Между рампой и обраткой клапан. И он (регулятор), действительно выходит из строя и травит бенз во впускной, проблема описана в интернете. Просто авто на переварке арок, вернут, там и проверю. Заодно и форсы промою. Ибо по трассе расход 6-7 при 120-130, как и надо. На форсы очень похоже.

Давление меряют там, где это необходимо, в зависимости от неполадки.
Посмотри видео. (https://www.youtube.com/watch?v=utvO0kEENbY) об устройстве регулятора. Может, что-то прояснится.
Диафрагма в нем самом. В штатном режиме стравливает давление в обратку, т.е. в бак. Если порвана диафрагма травить будет так же в бак, нормального давления в системе не будет.
Может ли этот клапан заклинить так, чтоб перекрылась обратка и появилось повышенное давление на впуске..я хз. Не встречал такого. Посмотри реакцию на снятие вакуумного патрубка с регулятора, как вариант.
Форсунки у себя почистил один раз за 10 лет. У всех был не совсем ровный факел, одна капала в закрытом состоянии. Поддел иголкой клапан и все ок. После промывки появился ровный факел. чистил карбоклинером (с кенгуру), форсунку надевал прямо на баллон, сняв с него сопло, без всяких переходников и шлангов.

Давление меряют там, где это необходимо, в зависимости от неполадки.
Посмотри видео. (https://www.youtube.com/watch?v=utvO0kEENbY) об устройстве регулятора. Может, что-то прояснится.
Диафрагма в нем самом. В штатном режиме стравливает давление в обратку, т.е. в бак. Если порвана диафрагма травить будет так же в бак, нормального давления в системе не будет.
Может ли этот клапан заклинить так, чтоб перекрылась обратка и появилось повышенное давление на впуске..я хз. Не встречал такого. Посмотри реакцию на снятие вакуумного патрубка с регулятора, как вариант.
Форсунки у себя почистил один раз за 10 лет. У всех был не совсем ровный факел, одна капала в закрытом состоянии. Поддел иголкой клапан и все ок. После промывки появился ровный факел. чистил карбоклинером (с кенгуру), форсунку надевал прямо на баллон, сняв с него сопло, без всяких переходников и шлангов.

Спасибо. Попробую манипуляции с карбоклинером и проверю регулятор. Отпишусь

Всем здрасте. Нуждаюсь в помощи.двигатель D14Z2 АКП. компрессия 8(во всех одинакова),капиталить?,стоит ли по деньгам? Был длинный перегон масло подъедает на 1000км 1литр спарол,и подтупливает тяги маловато.

Как вариант вскрыть мотор, проверить состояние ЦПГ, и коленвала. Если в допусках, то подкинуть кольца, и колпачки. Если не в допусках то варианта 2
1. точить в ремонт
2. Ставить контракт, и надеяться что он живой

Понятно.поршни,вкладыши,кольца бывают ремонтные на них?контракт кот в мешке,да и самому охота покопаться.По городу его хватает везде "тошнишь". "советчики" говорят забей ездий так присадку в масло влей поможет.

вин номер в личку напиши, посмотрю в каталогах

Бальцер, присадку советчикам посоветуй влить в себя. Ремонтные размеры бывают. Но в цену расточки-замены поршней-покупки всего проще поискать d14 в живом состоянии. Стоит копейки, после свапов у людей валяются без дела, потому что нах никому не нужны.

8 и во всех ровная? а там грм ремень случаем на ровное число зубьев не перескочил? а то я хз как укатать компрессионные кольца на хонде так равномерно до такого состояния

8 и во всех ровная? а там грм ремень случаем на ровное число зубьев не перескочил? а то я хз как укатать компрессионные кольца на хонде так равномерно до такого состояния

хз спец мерял.перескочил?незнаю ремень ишо неменял заводится норм в обратку не пинается.

Если предположить, что ремень перескочил.. клапан закрываться и открываться от этого не перестанет- распредвал-то один. Сдвигается только фаза (встречу клапана с поршнем не берем в расчет). Компрессометр должен был накачаться до нужного давления. Сугубо, имхо.
А вот ровный износ по горшкам, действительно, наводит на мысли.
Пневмотестер покажет.

при правильном положении ремня компрессия максимальная. Я при ошибке на зуб ловил потерю в 3 атмосферы... но у меня вместо 16ти стало показывать 13.
нужно учитывать, что китайские компрессометры - это такие штуки, что один показывал 16 и 13, а другой (с виду такой же) показывал 13 и 10... так что на точность показаний ориентироваться сильно не стоит.

Подскажите по такому вопросу, где то на форуме уже натыкался на подобною тему, но четкого ответа не увидел.
Суть вопроса такая - была у меня интегра дц1, и в ней при заведенном авто можно было вытащить ключ из замка зажигания (равно как и из любого положения, будь то ACC, ON и т.д.). Другими словами не работала блокировка ключа, при этом замок отсавался в том же положении и без ключа. Считал это очень удобным, например чтобы при кратковременных остановках не глушить машину, а просто вытащить ключ, не отстегивая при этом от него брелок сигналки. В текущем сивике такой "функции" нет.
Так вот, хотелось бы узнать, что в замке зажигания отвечает за блокировку ключа? Можно ли ее как то отключить?

Подскажите по такому вопросу, где то на форуме уже натыкался на подобною тему, но четкого ответа не увидел.
Суть вопроса такая - была у меня интегра дц1, и в ней при заведенном авто можно было вытащить ключ из замка зажигания (равно как и из любого положения, будь то ACC, ON и т.д.). Другими словами не работала блокировка ключа, при этом замок отсавался в том же положении и без ключа. Считал это очень удобным, например чтобы при кратковременных остановках не глушить машину, а просто вытащить ключ, не отстегивая при этом от него брелок сигналки. В текущем сивике такой "функции" нет.
Так вот, хотелось бы узнать, что в замке зажигания отвечает за блокировку ключа? Можно ли ее как то отключить?

;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D

эта опция называется стёртый ключ и стёртый замок))))))))))

Подскажите по такому вопросу, где то на форуме уже натыкался на подобною тему, но четкого ответа не увидел.
Суть вопроса такая - была у меня интегра дц1, и в ней при заведенном авто можно было вытащить ключ из замка зажигания (равно как и из любого положения, будь то ACC, ON и т.д.). Другими словами не работала блокировка ключа, при этом замок отсавался в том же положении и без ключа. Считал это очень удобным, например чтобы при кратковременных остановках не глушить машину, а просто вытащить ключ, не отстегивая при этом от него брелок сигналки. В текущем сивике такой "функции" нет.
Так вот, хотелось бы узнать, что в замке зажигания отвечает за блокировку ключа? Можно ли ее как то отключить? Ключ проверяется только сразу при повороте ключа в положение включено, а потом можно вытягивать все работает, во всяком случае в 8 м поколении 4д так, у меня замок разшатан и вытягиваю и машина работает.

Спасибо. Попробую манипуляции с карбоклинером и проверю регулятор. Отпишусь

Распыл по форсам отличный. Регулятор давления топлива работает. Слил масло из коробки...не масло а вода какая-то. Залил новое масло. Расход упал. Скоро буду бороться с масложором. Маслосьемные рейнц уже куплены. Вот думаю стоит ли сразу и кольца вкидывать или попробовать только маслосьемными обойтись? Масло жрет конкретно. И нужно, скорее всего чистить PCV-клапан. В дроссель идет масло из-под клапанной крышки, через патрубок, а по-идее должен наоборот двигаться там воздух. Вот и думаю, что именно тудою масло и сжигается, а не через кольца и маслосьемные. Прошлый хозяин говорил, что недавно менял, но его словам не верю. Есть идеи на счет такой ситуации?

Morda, Если масло лезет из всех щелей то кольцам там хана, потому и давит что газы не сжимаются в цилиндрах а продавливаются мимо колец, так что замена одних маслосъемных ничего не даст. Замер компрессии в таком случае то же ни о чем не говорит так как там обилие масла на кольцах а оно повышает давление.

Morda, Если масло лезет из всех щелей то кольцам там хана, потому и давит что газы не сжимаются в цилиндрах а продавливаются мимо колец, так что замена одних маслосъемных ничего не даст. Замер компрессии в таком случае то же ни о чем не говорит так как там обилие масла на кольцах а оно повышает давление.

Так а я и не говорил, что из всех щелей. Я указал конкретное место кудою уходит масло. И Кольца не держат сжимаемые газы в цилиндре, давление большое а резинка не может такое держать. Давление в цилиндре держится клапаном. А если не маслосьемные, то что менять? Под клапанной крышкой должно быть разряжение. Откуда там давление?

Morda, тудою масло и уходит. Тебе же сказали - газы прорываются через компрессионные кольца в картер, в картере создаётся избыточное давление, по обратной масляной магистрали оно уравнивается с давлением под клапанной крышкой, следовательно там оно тоже повышается, чего не ясного!? Каким клапаном держится давление в цилиндре!? Шрёдера!?

Менять по стандарту: все кольца, сальники клапанов с обязательной притиркой или уже зенковкой клапанов, вкладыши и упорные подшипники коленвала по состоянию и по желанию. В худшем случае менять мотор.

Morda, тудою масло и уходит. Тебе же сказали - газы прорываются через компрессионные кольца в картер, в картере создаётся избыточное давление, по обратной масляной магистрали оно уравнивается с давлением под клапанной крышкой, следовательно там оно тоже повышается, чего не ясного!? Каким клапаном держится давление в цилиндре!? Шрёдера!?

Менять по стандарту: все кольца, сальники клапанов с обязательной притиркой или уже зенковкой клапанов, вкладыши и упорные подшипники коленвала по состоянию и по желанию. В худшем случае менять мотор.

Вот. Спасибо, догнал))

---------- Сообщение добавлено 15.05.2017 в 22:29 ----------


Вот. Спасибо, догнал))

Прошу прощения, а почему притирка клапанов обязательна? Клапана же не меняются

Прошу прощения, а почему притирка клапанов обязательна? Клапана же не меняются

Потому что фаска на клапане/седле изнашивается. И раз гбц разбирать, то выполнить эту операцию не сложно, и не дорого

Morda,
Не должен он закидывать масло во впуск. Даже на убитых моторах такого не встречалось. Масло он будет кидать, если, например, тракт сапуна (PCV) будет где-то забит или его шланг пережат. Проверяй весь тракт, сам клапан, чисти маслоуловитель.
Компрессию померь, пару раз перед замером продув цилиндры.

Так а я и не говорил, что из всех щелей. Я указал конкретное место кудою уходит масло. И Кольца не держат сжимаемые газы в цилиндре, давление большое а резинка не может такое держать. Давление в цилиндре держится клапаном. А если не маслосьемные, то что менять? Под клапанной крышкой должно быть разряжение. Откуда там давление? Под клапанной крышкой такое же давление как и в поддоне поскольку они соединены каналами по которым стекает масло из головки в поддон, а если цепной привод то шахтой и для цепи.[COLOR="Silver"]
Если давление цилиндрах держится только клапанами то какую по вашему роль выполняют компрессионные кольца, и почему с износом их уменьшается компрессия? Ответ прост, кольца перепускают давление из камеры сгорания в поддон.

Под клапанной крышкой такое же давление как и в поддоне поскольку они соединены каналами по которым стекает масло из головки в поддон, а если цепной привод то шахтой и для цепи.
Если давление цилиндрах держится только клапанами то какую по вашему роль выполняют компрессионные кольца, и почему с износом их уменьшается компрессия? Ответ прост, кольца перепускают давление из камеры сгорания в поддон.

Тут я понял. Уже заказал запцацки. Вкину кольца, вкладыши, маслосьемные. Почищу вентиляцию картера. До кучи поменяю сцепление, грм, помпу.

---------- Сообщение добавлено 16.05.2017 в 20:37 ----------


Morda,
Не должен он закидывать масло во впуск. Даже на убитых моторах такого не встречалось. Масло он будет кидать, если, например, тракт сапуна (PCV) будет где-то забит или его шланг пережат. Проверяй весь тракт, сам клапан, чисти маслоуловитель.
Компрессию померь, пару раз перед замером продув цилиндры.

Вот и я так думал. Но тут говорят обратное. В общем. Почищу вентиляцию без разбора мотора, а там дальше будет видно. Впуск надо снимать, или можно с низу подлесть?

---------- Сообщение добавлено 16.05.2017 в 21:49 ----------


Тут я понял. Уже заказал запцацки. Вкину кольца, вкладыши, маслосьемные. Почищу вентиляцию картера. До кучи поменяю сцепление, грм, помпу.[COLOR="Silver"]

---------- Сообщение добавлено 16.05.2017 в 20:37 ----------



Вот и я так думал. Но тут говорят обратное. В общем. Почищу вентиляцию без разбора мотора, а там дальше будет видно. Впуск надо снимать, или можно с низу подлесть?

http://www.ej9.ru/art/oil-catcher/ В этой статье написано про PCV и то, что он может сделать. Вроде мой вариант.

од клапанной крышкой такое же давление как и в поддоне
Там тоже разряжение, т.к. крышка соединена с впускным трактом. Открути маслозаливную горловину, проверь - сосет как пылесос :)

Ответ прост, кольца перепускают давление из камеры сгорания в поддон.
Ну не до такой же степени, чтоб масло выкидывало во впуск. Двигатель бы почти не ехал при этом, впуск был бы загажен гарью, маслом и дымом.

Пусть уважаемый не забудет о результате рассказать потом, поржем хоть.

Там тоже разряжение, т.к. крышка соединена с впускным трактом. Открути маслозаливную горловину, проверь - сосет как пылесос :)

Ну не до такой же степени, чтоб масло выкидывало во впуск. Двигатель бы почти не ехал при этом, впуск был бы загажен гарью, маслом и дымом.

Как только завел, открутил крышку - сосет. Проехал, прогрелась до рабочей температуры - давит оттуда, причем прерывисто, зависит от оборотов, ощущение, что с бензином "аромат"...по-ходу кольца все-таки.

---------- Сообщение добавлено 17.05.2017 в 21:21 ----------


Пусть уважаемый не забудет о результате рассказать потом, поржем хоть.

Расскажу, мне не сложно. Хоть поржете:-*

Теперь интересно, что на это ответит многоуважаемый karim, куда делось разряжение из клапанной крышки?

Теперь интересно, что на это ответит многоуважаемый karim, куда делось разряжение из клапанной крышки?

Вполне возможно, что газы еще не образовались, масло не прогрелось. На давление под клапанной крышкой есть только два варианта: либо кольца либо нарушение вентиляции картерных газов. Посоветовался с механиком. Тот тоже посоветовал сначала почистить клапан и маслоотделитель. Если не поможет, то вскрывать.

Morda, Сколько масла жрёт на тысячу!? Пол-литра, литр!? Ты что, правда думаешь, что ЛИТР масла улетел в вентиляцию картерных газов!? Да во впуск если 50грам масла насосет за месяц - там такой сявушник будет, что страшно смотреть...не тешь себя надеждами - чудес не бывает. В технике уж точно. И "вполне возможно", "мне кажется", "я думаю", "наверное" и т.п. тут просто не уместно, как ни досадно. Сапун, конечно, почисти...

Теперь интересно, что на это ответит многоуважаемый karim, куда делось разряжение из клапанной крышки?
если тракт сапуна забит, то, естессно, там будет избыточное давление. Мне в сервисе, однажды, шланг сапуна неаккуратно надели, и он оказался пережат на изгиб, так из маслозаливной горловины дымок шел. Впуск и возд. фильтр были все в масле.
А под клапанной крышкой на исправном моторе всегда было разряжение. Таково устройство этих моторов.

А под клапанной крышкой на исправном моторе всегда было разряжение. Таково устройство этих моторов.Ключевое слово "на исправном" двигателе, но ведь есть вариант что он не исправен по причине износа, залегания колец, или выработки в цилиндрах.

Клапан чист. Кольца. Шатунные и коренные вкладыши уже приехали, буду менять все. Капиталка.

Клапан чист. Кольца. Шатунные и коренные вкладыши уже приехали, буду менять все. Капиталка.
Что на это скажет уважаемый karim?

это не капиталка))))))))))
это просто замена деталей))))))

Клапан чист. Кольца. Шатунные и коренные вкладыши уже приехали, буду менять все. Капиталка.
весь тракт надо смареть (в том числе и маслоуловитель), а не только клапан.

Что на это скажет уважаемый karim?
200 тыков на родных кольцах. Полет нормальный. Масло не ест. Компрессия 13,5, во всех горшках равная. Вкладыши родные. Как убить этот мотор так, чтоб он захлебывался газами, создавая избыточное давление под клапанной крышкой, я хз. видимо, это дано не всем )

karim, вопрос не в том, как убить мотор, это можно сделать и за ноль километров, стоя на месте, а в том, что не нужно рассуждать на темы с которыми знаком по наслышке и кричать "так быть не может точно"...

Morda, Не забудь про масло съемные колпачки клапанов, и промерь выработку в цилинрах.

oldschool, у тебя проблемы с мат.частью были, судя по твоим постам. Под клапанной крышкой у тебя давление, когда у всех разряжение. Почитай теорию ДВС, разбери двигатель, посмотри, как устроен тракт сапуна. Померь зазор поршень\цилиндр с залегшими кольцами и оцени, много ли сквозь этот зазор газов пройдет, с учетом того, что часть из них неизбежно уйдет в верхний сапун, а так же улетит в выпуск при открытии клапанов.
Я и сейчас тебе говорю, что такое маловероятно. У каждого 5-го мотор убит и ест масло литрами, но у них таких проблем нет. Кроме того, что мотор убит.
Твой совет автору капиталить двиг, не удостоверившись даже в замере компрессии и других первоначальных вещах, считаю вообще некомпетентным.
Автору советую обратиться к специалисту, а не лечить геморрой по фотографии. Тут тебе уже насоветовали, минимум на 20 Крублей, не видя мотора. Что будет дальше, боюсь даже представить.

karim, чем больше таких как ты, тем больше у меня работы, спасибо, продолжайте !

Кстати, заметил такое. Когда ездишь до 2,5 тысяч оборотов, то масло не ест. А когда больше, то кушает. Не ругайтесь. Причину я найду. Просто сейчас немного времени не хватает.

karim, чем больше таких как ты, тем больше у меня работы, спасибо, продолжайте !
ты занялся ремонтом тачек? ))Поздравляю, конечно! но твоим клиентам я не завидую, если честно ))

Ребят, такой вопрос: сегодня менял маслосъёмные колпачки, при рассухаривании клапана потерял один сухарь. Стрельнул и улетел в неизвестном направлении, все обыскал - нигде нету. Нашел в местном магазине от нексии, визуально один в один с нашими. Может внешний бортик и чуть пошире, но встало все отлично. Пока не собрал до конца мотор, хочу узнать не будет ли проблем? Вдруг кто сталкивался и находил такой же выход из ситуации)

DimeX, если он по профилю и диаметрам такой же - какие могут быть проблемы? Чтобы не было таких проблем - нужно рассухаривать не ударами по тарелке, а аккуратно её отдавливая рассухаривателем )

oldschool, именно рассухаривателем и работал)) только надавил на тарелку, как тут же сухари и вылетели... один приземлился на магнит, благо рядом лежал, а вот второй улетел в неизвестном направлении

я умудрялся даже рассухаривая дома их по**ывать... улетел в комнате так, что не нашелся.
Благо была бошка на "утилизацию" от мотора 5го поколения... сухари одинаковые у них - только это спасло отца русской демократии

а сколько раз мы их из поддона вылавливали...
)))))))))))))))))))

kot321, я умудрялся дома на снятой гбц их профукать... так что проблема реальная и актуальная во все времена. Уж про смену мсколпачков на машине - я вообще помалкиваю. Стоит пару-тройку сухарей иметь в запасе ::)

Сегодня собрал мотор, завел с двумя сухарями от нексии на одном клапане, полет нормальный)))

Помогите разобраться, какие и куда идут провода с датчика температуры во впуске IAT и c кхх IACV. У меня желто\черный и сине\желтый на КХХ так же как вот тут http://teamsolcal.com/forum/thread-19884.html идут. Желто\черный плюс я как понимаю, сине\желтый в мозг. У меня OBD I. Но почему http://www.dodo-upgrades.nl/pinoutp06p28p30_bestanden/image002.jpg
IACV кхх на распиновке зелено\желтый, я его звоню от мозга этот зелено\желтый А9 получается, он у меня приходит на фишку датчика температуры во впуске. А вторая жила на IAT красно\желтый приходит на d15.

The13,
КХХ - А9 и +12В
воздух - Д15 (сигнал) - Д22 (масса датчиков)

цвета - по сараю.
каждый мотает, как хочет.
прозванивай на правильность назначения выводов и подключения.

The13,
КХХ - А9 и +12В
воздух - Д15 (сигнал) - Д22 (масса датчиков)

цвета - по сараю.
каждый мотает, как хочет.
прозванивай на правильность назначения выводов и подключения.

Огромная благодарность с внесением ясности по моему вопросу ;)
Но одно не понятно, у меня с пруля коса контрактная к которой не притрагивалась рука русского Кузьмича, но и на ней, как и на моей с лруля на кхх сине\желтая жила и 12в(желто\черный). А на распиновке по мозгу на всех схемах на кхх зелено\белая жила. Куда тогда она эта сине\желтая даже на косе контрактной может идти?

вообще-то КХХ - чёрно-синий.

ты проводку вообще прозванивал??
разъёмы правильно определены по назначению??

в мануале на машины с ОБД1 указано:
GRN/WHT or BLU/YEL

вообще-то КХХ - чёрно-синий.

ты проводку вообще прозванивал??
разъёмы правильно определены по назначению??

в мануале на машины с ОБД1 указано:
GRN/WHT or BLU/YEL

Звонил я, в первом посте написал, просто не всю еще)
Можно линк на мануал этот?

Звонил я, в первом посте написал, просто не всю еще)
Можно линк на мануал этот?

https://www.manualslib.com/brand/honda/automobile.html

ищи.

к примеру вот:
https://www.manualslib.com/manual/464697/Honda-Civic.html

привет народ. махнул сцепу всю вместе с вилкой, теперь педаль схватывает почти в самом конце. педаль регулировать? може прокачать еще? прокачивал перед снятием коробки, на сломанной вилке получается

VoronovRS, в самом конце - всмысле в самом низу размыкается? Или трогается, когда педаль уже почти отпустил?

У меня сцепа Exedy - там корзина такая, что начинает схватывать уже после середины хода педали. Может и у тебя такая фича, что за комплект?

корзина и диск экседи да. в самом конце эт в смысле когда педаль почти отпущена, не очень удобно
цилиндры тоже перебирал есличо

VoronovRS, ну да, у меня так же. Я решения не нашел, да и особо не искал, мне так нравится больше, чем когда сцепление работает по принципу вкл-выкл на 5% хода педали. Модуляция больше ))

А если бы в магистрали был воздух, то сцепление наоборот бы не размыкалось до конца, когда педаль уже в полу.

Сфоткай поломаную вилку, пожалуйста, если не выбросил еще.

Бронепровода алиэкспресс? Сколько им уже времени, как себя ведут?

вилка еще валяется, но фоткать лень отдельно. вот вырезал с общей фотки. зачем оно тебе?
провода вообще покупал давненько на ебее (года три им наверное уже, но пробеги у меня мизерные), чувак был в Америке, привез мне их. вроде проблем с ними нет.
короч вкрутил шток главного цилиндра почти полностью в педаль, стало вроде получше. свободный ход на вилке тоже вроде остался, так что должно быть ок, будем наблюдать

VoronovRS, спасибо, фотка нужна была для локализации места ожидания её поломки у себя ) потому что у меня ещё не меняна, а втулку в выжимном я уже два раза смазывал литиевой смазкой, потому что при выжиме она скрежечет. Думаю, что вилка скоро сдохнет от такий издевательств.

у меня тоже скрежещет... надо бы сцепу махнуть да смазать там все что можно

советую не тянуть, а то в один момент можно без сцепления остаться когда вилка сломается. я кое как доехал прям до дома, с перегазовками и прочим, но на парковке уже вилка сдохла совсем, пришлось на стартере перепарковывать машину

У меня технология лечения скрежета следующая - берём баллон литиевой смазки, я использую ашановскую, которая как сметана, или любой другой консистентной, которая более ли менее держится. Надеваем на распылитель трубку, капельницу, что угодно. Помошник выжимает сцепление и обильно заливаем через пыльник на вилке всё на валу. Поиграли педалькой и, вуаля, мягкость и тишина )
Так как у нас город тонет во время дождя, хватает этого не очень надолго.
В следующий раз просверлю сверху в колоколе коронкой отверстие на 22, чтоб нормально продуть то место или промыть, и чтоб было удобно смазывать именно вал, а не лить везде, куда попадет ;) Очень не хочется снимать коробку...очень. :)

oldschool, да лан те. я без ямы на земле снял ) скрежета у меня кстати и не было вроде никакого. вилка просто сломалась

То лето кандей пахал как лошадь, сегодня попробовал включить, обороты поднимаются, но ледяного воздуха нет. Трубок ледяных тоже нет. Фреон пропал? о_О

вполне вероятно что утек фреончик

ЭЭЭ, взял и утек? Самому реально заправить? Или хотя бы для начала как проверить герметичность системы?

Ребят выручайте разобраться с бедой. ОБД 1, 6ая ошибка ECT. Температуру на приборке исправно показывает, вентилятор на радиаторе срабатывает как положено, но ошибка висит. Куда копать?

The13, ECT, температура на приборке и включатель вентилятора - это три разных датчика. Копать в сторону ECT, в мануале расписано где какой и как что проверить.

ЭЭЭ, взял и утек? Самому реально заправить? Или хотя бы для начала как проверить герметичность системы?

да, он вполне текучий... даже потеря до 10% в год считается нормой... если утекает быстро - искать утечки, если утекает медленно - забить и делать дозаправку раз в пару лет.

Ребят выручайте разобраться с бедой. ОБД 1, 6ая ошибка ECT. Температуру на приборке исправно показывает, вентилятор на радиаторе срабатывает как положено, но ошибка висит. Куда копать?

копать под трамблёр))))

Люди добрые, подскажите, может есть какой-нибудь комплект пальцев в петли дверные или номер неоригинальных петлей. Водительская дверь провисла. Курил форум и только нашел предложения подергать вверх за край двери или шайбы подложить. Догадываюсь, что можете послать к токарю точить пальцы новые. Но может кто знает тайны вселенной) от какого-нибудь авто подходят?

Nasty,
от хонды посвежее))))

А у меня есть ремкомплект для одной двери, новые пальцы и втулки

Nasty,
1) от акцента подходят целиком петли, требуется только пересверлить по моему одно отверстие, есть личный опыт установки на бывшей;
2) на ebay продаются пальцы с втулками, брал себе на нынешнего цивика, руки не дошли пока заменить (тык (http://www.ebay.com/itm/Door-Hinge-Pin-Pins-Repair-Kit-FOR-HONDA-ALL-MODEL-ACCORD-CIVIC-CITY-CRV-STREAM-/272237512932?hash=item3f629ec8e4));
3) выточить у токаря, чертеж прилагаю (правда тут только пальцы, без втулок)

https://a.d-cd.net/31247das-960.jpg

kot321, Это да)
DimeX, Спасибо дружище, исчерпывающий ответ

DimeX, друг, а есть такой же чертеж втулки? Для меня капец как актуально, т.к. пассажирская дверь капец как висит, и токарь знакомый есть.

Bigcrash, нет, да и чертеж не мой, находил в свое время на д2 https://www.drive2.ru/l/8494967/ там только на палец был)
Единственное чем могу помочь, могу снять размеры со своих втулок что брал на ибэе. Но чуть позже, не сегодня точно

Подскажите, как все-таки правильно отрегулировать задние колодки, а точнее - на сколько выкрутить храповик на распорке колодок? В мануале вообще про это ничего нет. Т.е. поставил колодки, развел втулку так, чтобы колодки максимально близко были к барабану и все? Или закрутить его полностью (т.е. максимально свести колодки)?

там если все работает то они сами подводятся поидее

VoronovRS, а в тоге как крутить храповик-то? В какое положение ставить после сборки, купил я все новое, а как ставить хз

да ставь так чтоб барабан с трудом налазил да и всё. ИМХО

Ставишь так, чтоб барабан оделся. Потом с каждым нажатием педали храповик будет защелкиваться на один зубчик, пока не выберет весь свободный зазор. Там все саморегулируемое )

да ставь так чтоб барабан с трудом налазил да и всё. ИМХО

я также ставлю... чтобы прям впритык оделось... с небольшим натягом, когда я рукой могу одеть барабан на шпильки. Если на барабанах есть буртик - его стоит сразу сточить болгаркой.
Механизм подвода не супернадежный, поэтому можно словить проблему с тем, что колодки надо подводить в ручном режиме..

KOCMOC2, ну вот и у меня геморрой какой-то с этим. Одел барабан руками, впритык. Вывешенное колесо крутилось нормально. Все собрал, понажимал тормоз несколько раз, проехал 30км до дома, прикурил от барабана...

KOCMOC2, ну вот и у меня геморрой какой-то с этим. Одел барабан руками, впритык. Вывешенное колесо крутилось нормально. Все собрал, понажимал тормоз несколько раз, проехал 30км до дома, прикурил от барабана...

я ставлю так, что оно даже не вращается.
Если не отпускает - надо смотреть причину...а это могут быть от шланогов до гтц и даже правильности зазора педаль-вакуумник или вакуумник-гтц

а механизм помыть и смазать не??
или это излишне по-вашему??

kot321, чистили, продували. Втулку храповика смазать только забыли. Но он вроде без проблем крутится.

ключевое слово "вроде"
95% - косяк в сборке верхушки.
или неправильно собирают или смазать/разработать не захотят.

kot321, понял, разберу, смажу

tzi0, и разводи колодки так, чтоб барабан свободно налазил, потом понажимаешь тормоз - Всё само взведется, а иначе, натянув барабан на колодки - ты не даешь возможности им отойти назад, т.к. механизм может только разводиться, свестить обратно он не может сам.

oldschool, так и собираюсь сделать. Теперь думаю, как бы снять, раз они так греются ) В выходные займусь

Собираюсь почистить радиатор от пыли\грязи. Хотя печка вроде бы неплохо дует, но фильтр я установил только при покупке машины, а до этого я так понимаю 17 лет она ездила без него.
Как думаете, если туда загнать струю воды из керхера это очень дерьмовая идея? Или лучше все же снять торпедо и сделать все как положено. Единственное, что меня отпугивает это съем кондея, он и так с прошлого лета перестал дуть холодным, а после разборки-сборки вообще непонятно, будет ли работать.

Хелп всем всем у меня цивик 1999 г.в. сдох двиг дымит как ошалелый двиг стоит d16y7 можно ли без проблем воткнуть d16a акпп а и она канадской сборки я в ужасе пока есть мотор надо заказывать я дико переживают как бы не попасть с ним. Я коллектора хочу ставить свои МОТ с хрв чуть отличается и в этом загвоздка спасите бо кукушкой тронусь уже кипит. Заранее всем большое спасибо.

---------- Сообщение добавлено 16.06.2017 в 10:53 ----------


Собираюсь почистить радиатор от пыли\грязи. Хотя печка вроде бы неплохо дует, но фильтр я установил только при покупке машины, а до этого я так понимаю 17 лет она ездила без него.
Как думаете, если туда загнать струю воды из керхера это очень дерьмовая идея? Или лучше все же снять торпедо и сделать все как положено. Единственное, что меня отпугивает это съем кондея, он и так с прошлого лета перестал дуть холодным, а после разборки-сборки вообще непонятно, будет ли работать.
Керхером не советую там можно бед наделать лучше попробывать пылисосом если есть возможность я тоже долбался долго старые хозяива ыыкинули фильтр так там чуть ли не гнезда были так я трубку пластиковую феном гнул под углом приклеивал от кисточки ворсу и аккуратно через отверстие под фильтр пылисосил а потом специальной пеной для очистки воздуховодов дочищал мне помогло не плохо. Мороки много ну не снимать же радиатор так головников много

Если машина с кондеем, то вся грязь на нем осела. До печки можно не разбирать.

В общем победил барабаны, все смазал, все почистил. Дело оказалось в порванной оплетке ручника, пока залили туда масло, чтобы колодки возвращались.
У меня еще небольшой вопрос - как правильнее отключить водяной насос на заднее стекло? Есть ли пред на этот моторчик?

В общем победил барабаны, все смазал, все почистил. Дело оказалось в порванной оплетке ручника, пока залили туда масло, чтобы колодки возвращались.
У меня еще небольшой вопрос - как правильнее отключить водяной насос на заднее стекло? Есть ли пред на этот моторчик?

мне не даёт покоя один вопрос...
что мешает САМОМУ открыть схему или крышку, сцуго, предохранителей на собственном карэте и посмотреть????
№3, бльо!!

kot321, благодарствую)

в вашем стане прибыло, взял себе еще EJ9, мне нравится

diller61, мне тоже нравится )

На днях возвращался из Ставрополя - гонял по трассе тойоту тундру )) 1.4. До 160 ноздря в ноздрю, 195 и дальше я уже не могу, но и оно не едет особо ) Морда у водилы тундры какая-то грустная была )

oldschool, у меня пока zc 120 сил, уже прикупил свап на b16a, думаю будет весело

diller61, богато жить не запретишь ) весело будет, однозначно )

я просто оставлю это здесь))))))))))))

https://www.youtube.com/watch?v=bLs8da1Wruw

я просто оставлю это здесь))))))))))))

https://www.youtube.com/watch?v=bLs8da1Wruw

;D;D;D;)

kot321, поржал от души, жги еще
а что самое печальное, автор прав, хер остановишься...

все упирается в деньги, когда их нет, ничего не происходит

Доброго времени суток камрады хондаводы! Недавно взял себе ek3 на палке 115 сил, едет не плохо), но вот кузов медленно умирает (пороги и задняя левая арка у бензобака), хочу его реанимировать, в связи с чем вопрос. Кто знает где можно качественно переварить тачку и сколько это примерно обходится?
Слышал про http://honda77.com/ , но у них очередь огромная, может есть еще хорошие спецы?

PinkPony, к автоботанику обратись, найдешь сам, люди с руками , но смотри сам на месте.

Спасибо за наводку =)

Привет всем, у кого ещё не отгнили и не отвалились двери.
Сегодня снял и перебрал скрежечущий и щёлкающий ограничитель открывания двери. Концепцию "купи от хундая и не еби мозг" я не приемлю, техника должна работать до тех пор, пока железо не превратится в Fe02 и FeO3.
Снимаем обшивку двери, откручиваем три болта и он у нас в руках, ничего сложного. Зажимаем в тиски и отгибаем четыре ушка, которые держат две половинки с роликами. Располовиниваем, и видим, что конструкция надёжна и примитивна до неприличия. Два резиновых кубика, выполняющих роль пружин и прижимающих два ролика к полозьям. Говна там, конечно же немеряно. Закидываем всё в бензин, болтаем, дуем, протираем, мажем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке.
Если отвалится одно из ушек, что очень вероятно - ничего страшного, всё равно всё стягивается болтами при установке и ушки эти можно вообще все обломать и ссё будет прекрасно работать.
Вот фотка потрошков для наглядности. Двери открываются и закрываются бесшумно и мизинцем.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/bf8ba856c0e214d9ed95ad7247cec022.jpg

у тебя ограничитель не оригинальный уже просто
;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D

kot321, ну почему же, вот с фарпоста такой же http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/ogranichitel-dveri-zadnej-pravoj-g781022625.html,да они все такие же там )

oldschool, тоже на днях попробую разобрать. Все равно машину под покраску готовлю, все поснимал. Два ограничителя щелкают безбожно + пальцы заказал в петли

И разбирал, и чистил и мазал. Всеравно щелкать начинает он. Может чуть тише. Там сама железяка походу снашивается. Поставил все от хундая (ща они тоже прилично стоят). Один уже заменил так как он тупо лопнул. Плюсы - дешево (относительно оригинала), выглядят цивильнее. Минусы - качество так себе, помимо лопнувшего на каком то срывал резьбу маленькой трещеткой. Одно слово - хундяо

kot321, ну почему же, вот с фарпоста такой же http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/ogranichitel-dveri-zadnej-pravoj-g781022625.html,да они все такие же там )

у тебя мэдинчайна написано
;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D

помогите расшифровать маркировку шатунных вкладышей вот что написано на них,4В25С И где можно заказать новые а то у этих уже латунь появилась выроботка хонда цывик 1997 двигатель 1.4

Ялтинец,
расшифровывать тут нечего,это маркировка для селективной сборки по принципу "больший-меньший"
в пределах допуска.https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/07/6f038cc2113662f4ec55bfd7c3ffe66c.jpg
Вот каталог Taiho - поставщика вкладышей на все конвейеры японии:
http://engine-parts.ru/ckeditor_assets/attachments/43/taiho.pdf
Если ничего не точено, то STD размер по каталогу выше для всех D14 - это R455H-STD.

Да, и на будущее, не устаю рекламировать - http://www.ej9.ru/art/poleznie-partnumbers-honda-civic/ :)

Если вопрос был именно ГДЕ заказать, то: www.exist.ru, www.emex.ru, www.autodoc.ru ну или любой из интернет магазинов запчастей, которые функционируют у вас.

Есть здесь у кого-нибудь оригинал туманки на рестайл? Мне интересно, как там вентиляция сделана. Купил китайские, решил доработать (зашкурил все железки, нормально покрасил и вот нужно с вентиляцией разобраться). Сзади на туманке есть отверстие, которое заклеено каким-то материалом с сеткой. Естественно эта сетка быстро забивается. Диаметр самого отверстия 4.9мм. Или на оригинальных так же? Пока планирую распечатать на 3д принтере Г-образный переходник на резиновую трубочку и вывести ее вниз.

господа, проблему провисших дверей кто как решал? пальцы с ебея пробовал кто? нормально подходят? http://www.ebay.com/itm/161013428933?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
петли с акцента не предлагать, не солидно

господа, проблему провисших дверей кто как решал? пальцы с ебея пробовал кто? нормально подходят? http://www.ebay.com/itm/161013428933?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
петли с акцента не предлагать, не солидно
У меня есть такой комплект на одну дверь. Могу продать

PvM54, сам не ставил? меня больше отзывы интересуют

Не успел за 2.5 года владением цивика поставить их. А так качество хорошее

VoronovRS, аналогично, тоже имею такой комплект, покупал год назад, но так и не дошли руки поставить))
на бывшую интегру кстати ставил от акцента, полет нормальный. При том что у меня была купеха плюс ко всему двери мало того что больше седановских, так еще и шумленные...

Очередной дурацкий вопрос. Сегодня чистил дроссель, ставил прокладку из паронита и тут подумал. Смысл ставить термостойкие прокладки если через дроссель и коллектор течет охлаждайка? Кто нибудь что то делал с этим? Глушил\закольцовывал? Какой смысл вообще охлаждайки там?

Теоретически зимой при движении с одним положением дросселя он может примерзнуть. Практически у себя убирал подогрев, но разницы нет особо, минус шланг.

на дросселе охлаждайка течёт через клапан холодного пуска.
аналог карбураторного "подсоса"

но клапан то липиздрический, че ему будет то?

но клапан то липиздрический, че ему будет то?

у тебя 3-пиновый КХХ?

там всё равно есть тосольная и электронная части.
просто они отвечают за разные режимы работы.

непомню скольки он там пиновый. сзади на коллекторе в общем он. да, погуглил, отключать наверное не стоит. дроссель то можно отключить поидее, а кхх лучше оставить

VoronovRS,
Прокладка стоит копейки, что на кxx, что на дроссель. Какой смысл из паранита резать?
По шлангам,емнип, у нас только 2 шланга с фризом, которые подходят к КXX. Без них никак. Глянь, есть ли в дросселе каналы для охл. жидкости. Остальные шланги, подходящие к дросселю, это EVAP и сапун.

В RACV ни к каким регулировкам оборотов антифризные шлангочки отношения не имеют, в нём нет никаких биметаллических пластин или иных термо-регуляторов, только электрически управляемая шторка. Подогрев нужен исключительно для недопущения замерзания вала регулятора и подогрева корпуса дросселя.
Пять лет езжу без подогрева - пару раз зимой прихватывало заслонку, но это при большом перепаде температур днём и ночью и большой влажности. Садишься утром, а педаль газа каменная, приходилось ждать, когда от мотора прогреется. Разок прихватило, когда уже покатился. Сцепление выжимаю переключиться, а обороты в космос и газ педаль газа обратно не возвращется - прихватило ледяным воздухом саму заслонку )

ну на зиму можно возвращать все по идее. спасибо за инфу

Повторюсь - это в RACV, который стоит на корпусе дроссельной заслонки снизу. Что там в IACV и нужен ли ему подогрев - я без понятия.

Во, Павлик!
ты ж его раздербанивал до щепок.
получается, что в 3-контактном КХХ нет пластины перекрытия, аналогичной "заслонке подсоса"??
ибо в системах с 2-контактным КХХ (на ресивере коллектора) на дросселе система с подогревом как раз для холодного пуска (там термостат внутри стоит).
а на самом КХХ (иногда стоит водяной канал) - для подогрева.
и его там можно отключить, ибо он там ржавый обычно, под самое не могу.

kot321, неа, ничего в ракве нет, только магнит и шторка на валу.

господа, проблему провисших дверей кто как решал? пальцы с ебея пробовал кто? нормально подходят? http://www.ebay.com/itm/161013428933?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
петли с акцента не предлагать, не солидно

Мне недавно пришли пальцы такие со втулками. Проблема была с водительской дверью. Снял петли, снял стопоры с пальцев, выбил старые пальцы, решил не выпресовывать втулки и попробовать вставить новый палец. Он зашел с небольшим усилием (практически от руки). Ну думаю, ща втулки старые выпресую, запресую новые и все будет огонь! Но, как оказалось у меня разхреначило помимо пальца и втулок и само отверстие в нижней части петли (петля конечно же нижняя). Визуально определить сложно, но когда палец стоит - люфт присутсвует.
Вывод: пальцы в моем случае не панацея, т.к. проблема еще оказалась в петле:(

ищу двигатель D14z2.(рестайлинг 2000г) Нуждаюсь в совете.может что-то другое можно поставить без переделок косы,мозги и др.Такой (европа) D14Z4 встанет?то же 90 л.с.Вот друг нашёл предлагают (япий) D13 тот что 91 л.с.пойдёт к моему обд 2?может ещё какие можно?хелп.

Господа, а кто какой уоз ставить на 95й бенз на д мотор? или оставляете 12 по мануалу?
и второй вопрос. то что зажигание выставилось по стробоскопу - гарантия того что грм стоит верно? или на зуб туда сюда регулировок хватит?