Мозги JDM были с двиглом, но он стоял на домани с автоматом а у меня не автомат.

ГРМ проверьте.
и датчики все проверяйте.
хотя...
поставь доманьский мозг...

Может спрашивали - народ, чья тачка в клипе Коржа - Мотылек? =)

ГРМ проверьте.
и датчики все проверяйте.
хотя...
поставь доманьский мозг...

Да я тож но мозги грешу, ток мне тут человек собирал вроди спец, говорил что мои мозги в порядке будут с этим двиглом, я повелся мозги отдал, косу не взял. Вот что теперь делать не знаю. Короче получился колхоз, Насчет ГРМ так я сразу новый поставил перед установкой.

зажигание выставляю сам по двиг.
скрепкой контакты 4 и 9 замыкал перед выставлением зажигания?


Мозги JDM были с двиглом, но он стоял на домани с автоматом а у меня не автомат.
так на автоматных мозгах, по-моему, другая прошивка. По крайней мере, когда я собирался менять АКПП на мех, мне все говорили, что надо ставить Эбу с мехи.
А зачем менять мозг, ведь можно залить в стоковый соответствующую прошивку. Или на хондах мозг не шьется?

Всем привет.
Двигатель d15b не втек, кузов ЕК3, рестайл 2000 год.
Не могу найти какое кол-во саленоидов на АКПП и где они расположены.
И как я понимаю, фильтр в АКПП представляет металлическую сеточку и увидеть его можно когда располовинешь коробку?
Может кто ссылку даст на мануал.
Заранее спасибо.

Kr.Alexandr,
изучай!
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/Civic/Ab0VE.Civic%20EJ6%2C%20EJ7%2C%20EJ8%20%2896-00%29%20Service%20Manual.zip

Kr.Alexandr,
изучай!
http://downloads.hondatech.info/Auto...e%20Manual.zip

Спасибо.
А на русском нет?

Добрый день !Подскажите отчего могут стоять передние тормозние диски ,у меня ек-з кузов ,суппорта стоят 17CL16VN у меня сейчас стоят диски 279-21-15-40 это размеры ,но от чего стоя незнаю

илиа,
От мегана например

спасибо я тоже нашел от мегана размеры вроде подходят ,были сомнения буду пробовать

Высоту и цо проверь

tzi0, я думал у меня у одного возник этот вопрос при просмотре клипа)

Здарова, товарищи! Не выдержала душа поэта, решил написать хоть что-нибудь.
Откатал на синьке Лукойл Люкс 5-40 уже 2й раз. В первую заливку поменял масло на 14.000км. Не угорело ни грамма при регулярной ебле мотора до отсечки. Регулярная - это по ночам раза эдак 4-5 в неделю по пол-ночи) Да, да, я спонсор Газпром-нефти.
Отработка по вязкости на глаз - абсолютно такая же как и свежак в бутыле (может и в бутыле отработка!? ))), а сраный ликви вылился как вода на заре моего владения цивиком. Запах обычного масла, под клапанной крышкой всё чисто как у кота яйца, никакого лака, светлый металл.
На второй заливке лука произошло грандиозное событие. Покатил я в Ростов летом. Жара +40. Кондюк, зашитое дно сталюкой под мотором, 150 по прямой в таком режиме цивик выдержал примерно час ) Признаюсь, хонда отучила меня смотреть бесконечно на приборы в ожидании какой-нибудь подлянки. Ан-нет...на вьезде в Ростов мотор закипел до такой степени, что просто встал. Стрелка температуры в космосе, пар валит со всех щелей, открываю капот - крышка расширительного бачка летает на шлангочке по всей подкапотке. Постоял с полчаса, налил воды из крана, в системе было абсолютно пусто. Крутить - не крутит. Приплыли. Постоял ещё - завёлся и поехал дальше :) Пока ехал - гора гадких мыслей о прокладке, плоскостях и прикипевших кольцах. Буй там плавал! Промыл систему, кстати от перегрева весь шлак поотваливался от стенок блока, о, боги, сколько же говна вылилось...заменил крышку на радиаторе, потому что писюн этот отвалился и уплыл куда-то. И так и катаюсь по сей день, ни пузырей, ни потери тяги, ни потери компрессии ни угара масла нет! Спасибо тебе, Соичиро!
Этот лук слил через тысяч 11-12. Никаких изменений по сравнению с первым, даже с учётом того, что я его поджарил. Мотор чистейший. Залил третий раз лук, катаюсь, получаю удовольствие и горя не знаю...
Это для тех, кто кричал, что у меня будет салидол через пару тысяч на Лукойле.
------
В общем за 3.5 года стали стойки стучать сильнее, резинки все как были потрескавшиеся и дубовые - так и есть, в повороты вхожу как трамвай из-за подруливающей жопы ))) Подушки на моторе и коробке ещё чуть подустали, но все целые, просто вибрирует чуть поощутимее. Никаких серьёзных проблем. Никаких вливаний денег, одно удовльствие.
------
Кто осилил - молодец, кто нет - того с наступающим Новым Годом! И пусть он нам принесёт хоть чего-нибудь нового )))

Я на своей первой хонде (D14A3) 2 дня на работу ездил без антифриза (в сумме около 150км летом - тупо тоже не смотрел на приборку). Когда заметил - оказалось, что радиатор течет. Просто заменил радик и долил антифриза. Сколько потом не катал, все норм )

никто спуновский спойлер не продает на хетч?

Подскажите какой движок лучше поставить 6 сивик седан?(старый движок сдох и был всего 105 л.с., а хочется чего-нибудь получше)

Здарова, товарищи! Не выдержала душа поэта, решил написать хоть что-нибудь.
Откатал на синьке Лукойл Люкс 5-40 уже 2й раз. В первую заливку поменял масло на 14.000км. Не угорело ни грамма при регулярной ебле мотора до отсечки. Регулярная - это по ночам раза эдак 4-5 в неделю по пол-ночи) Да, да, я спонсор Газпром-нефти.
Отработка по вязкости на глаз - абсолютно такая же как и свежак в бутыле (может и в бутыле отработка!? ))), а сраный ликви вылился как вода на заре моего владения цивиком. Запах обычного масла, под клапанной крышкой всё чисто как у кота яйца, никакого лака, светлый металл.
На второй заливке лука произошло грандиозное событие. Покатил я в Ростов летом. Жара +40. Кондюк, зашитое дно сталюкой под мотором, 150 по прямой в таком режиме цивик выдержал примерно час ) Признаюсь, хонда отучила меня смотреть бесконечно на приборы в ожидании какой-нибудь подлянки. Ан-нет...на вьезде в Ростов мотор закипел до такой степени, что просто встал. Стрелка температуры в космосе, пар валит со всех щелей, открываю капот - крышка расширительного бачка летает на шлангочке по всей подкапотке. Постоял с полчаса, налил воды из крана, в системе было абсолютно пусто. Крутить - не крутит. Приплыли. Постоял ещё - завёлся и поехал дальше :) Пока ехал - гора гадких мыслей о прокладке, плоскостях и прикипевших кольцах. Буй там плавал! Промыл систему, кстати от перегрева весь шлак поотваливался от стенок блока, о, боги, сколько же говна вылилось...заменил крышку на радиаторе, потому что писюн этот отвалился и уплыл куда-то. И так и катаюсь по сей день, ни пузырей, ни потери тяги, ни потери компрессии ни угара масла нет! Спасибо тебе, Соичиро!
Этот лук слил через тысяч 11-12. Никаких изменений по сравнению с первым, даже с учётом того, что я его поджарил. Мотор чистейший. Залил третий раз лук, катаюсь, получаю удовольствие и горя не знаю...
Это для тех, кто кричал, что у меня будет салидол через пару тысяч на Лукойле.
------
В общем за 3.5 года стали стойки стучать сильнее, резинки все как были потрескавшиеся и дубовые - так и есть, в повороты вхожу как трамвай из-за подруливающей жопы ))) Подушки на моторе и коробке ещё чуть подустали, но все целые, просто вибрирует чуть поощутимее. Никаких серьёзных проблем. Никаких вливаний денег, одно удовльствие.
------
Кто осилил - молодец, кто нет - того с наступающим Новым Годом! И пусть он нам принесёт хоть чего-нибудь нового )))

б серию ставь....с новым годом всех вас....

Здарова, товарищи! Не выдержала душа поэта, решил написать хоть что-нибудь.
Откатал на синьке Лукойл Люкс 5-40 уже 2й раз. В первую заливку поменял масло на 14.000км. Не угорело ни грамма при регулярной ебле мотора до отсечки. Регулярная - это по ночам раза эдак 4-5 в неделю по пол-ночи) Да, да, я спонсор Газпром-нефти.
Отработка по вязкости на глаз - абсолютно такая же как и свежак в бутыле (может и в бутыле отработка!? ))), а сраный ликви вылился как вода на заре моего владения цивиком. Запах обычного масла, под клапанной крышкой всё чисто как у кота яйца, никакого лака, светлый металл.
На второй заливке лука произошло грандиозное событие. Покатил я в Ростов летом. Жара +40. Кондюк, зашитое дно сталюкой под мотором, 150 по прямой в таком режиме цивик выдержал примерно час ) Признаюсь, хонда отучила меня смотреть бесконечно на приборы в ожидании какой-нибудь подлянки. Ан-нет...на вьезде в Ростов мотор закипел до такой степени, что просто встал. Стрелка температуры в космосе, пар валит со всех щелей, открываю капот - крышка расширительного бачка летает на шлангочке по всей подкапотке. Постоял с полчаса, налил воды из крана, в системе было абсолютно пусто. Крутить - не крутит. Приплыли. Постоял ещё - завёлся и поехал дальше :) Пока ехал - гора гадких мыслей о прокладке, плоскостях и прикипевших кольцах. Буй там плавал! Промыл систему, кстати от перегрева весь шлак поотваливался от стенок блока, о, боги, сколько же говна вылилось...заменил крышку на радиаторе, потому что писюн этот отвалился и уплыл куда-то. И так и катаюсь по сей день, ни пузырей, ни потери тяги, ни потери компрессии ни угара масла нет! Спасибо тебе, Соичиро!
Этот лук слил через тысяч 11-12. Никаких изменений по сравнению с первым, даже с учётом того, что я его поджарил. Мотор чистейший. Залил третий раз лук, катаюсь, получаю удовольствие и горя не знаю...
Это для тех, кто кричал, что у меня будет салидол через пару тысяч на Лукойле.
------

------


А масло -то тут причем? ) У этого лука допуск SN (последний), обязано быть не хуже, чем забугорные ) Я залил SL 5в30, оно пригорает. Прям пахнет горелым из горловины. После твоего рассказа тоже залью SN 5В40 теперь. ) Вообще, лук в идеале менять чаще, каждые 5- 7 тыс. Вот спек (http://www.oil-club.ru/forum/topic/5565-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-5w-40-api-sn-otrabotka-opel-astra-h-caravan-pos/) по отработке. Тут все видно не вооруженным глазом.

Что касается перегревов.
Слабая все-таки на сивках система охлаждения (или это просто постепенно радиатор обрастает и засоряется?).Фишка в том, что датчик включения вентилятора стоит после радиатора и срабатывает по показаниям уже охлажденной в радиаторе воды, поэтому и включается поздновато (при t воды в ГБЦ 95-96 гр С).
96 градусов для нашего двига, имхо, много. Вот на фите, к примеру, вентилятор включается точно при 91 гр.С., там это дело несколько лучше спроектировано.
У меня на XX вент включается при 96-97 гр.С. из-за слабой циркуляции (хотя помпу новую поставил, GMB). Если газку поддать, то вентилятор начнет включаться уже при 93 гр.С.
Причины:
1. Малая производительность помпы на XX.
2. Неудачное расположение датчика вкл. вентилятора. Его нужно ставить на входе в радиатор , а не на выходе (как на аккордах). Тогда будет включаться раньше (при 91-92 гр.С). На драйве есть статья (https://www.drive2.ru/l/3211110/) по переделке. Японские инженеры цивика до этого, видимо, не догадались. Датчик вкл. вентилятора лучше ставить не оригинал (оригинал включается поздно), от FAE или FACET, с меньшей температурой включения (до 92 гр.С).

3. Маленький радиатор.

У меня, кстати, когда двиг газил тоже пипку от пробки оторвало и упала она в радиатор ) так я ее достать и не смог ) Езжу так. Немного препятствует потоку воды, конечно..
--Вот еще наблюдение-----
Когда были морозы закрыл радиатор картнкой и утеплил двиг. Потом поетеплло до -1. гр С. Картонку убирать времени не было, после часа езды по городу стрелка поползла вверх (ползет при 105-110 гр С ). Не справляется вентилятор и радиатор. Эти же условия можно приравнять к +30 гр. С летом с открытым радиатором.

karim,
для начала из маленького ликбеза по системам охлаждения.
во всех этих и подобных машинах вентилятор включается блоком управления двигателя!!
откройте наконец-то электросхему и посмотрите это!
выключатель в крышке термостата работает как аварийный.
и, в случае пробития радиатора, он там более чем на своём месте.
в более старых и навороченых хондах таких датчиков 2.
на 95 и 105 градусов соответственно.
но там и блок управления вентиляторами отдельный.

резюмирую.
ремонтируйте и обслуживайте вовремя своё авто и учите матчасть.

karim,
для начала из маленького ликбеза по системам охлаждения.
во всех этих и подобных машинах вентилятор включается блоком управления двигателя!!
откройте наконец-то электросхему и посмотрите это!
выключатель в крышке термостата работает как аварийный.
и, в случае пробития радиатора, он там более чем на своём месте.
в более старых и навороченых хондах таких датчиков 2.
на 95 и 105 градусов соответственно.
но там и блок управления вентиляторами отдельный.

резюмирую.
ремонтируйте и обслуживайте вовремя своё авто и учите матчасть.

Все с точностью да наоборот. По схеме ЭБУ может включать вентилятор только в аварийном режиме. На практике же нифига он там не включает, грел как-то двиг до 115 гр.С , а вентилятор при этом спокойно молчал. Причем понятно почему молчал - нарушение циркуляции ОЖ (из-за воздушной пробки или газов в ОЖ) не давало нагреться датчику в корпусе термостата, место неудачное, датчик стоит немного сбоку и плохо омывается при каких-то нештатных ситуациях (потеря давления, возд. пробка, газы и т.п.).
В штатном режиме, вентилятор включается по сигналу с того же датчика в корпусе термостата (там этот "датчик" состоит из двух биметал пластинок, как в чайнике, от нагрева они соединяются и замыкают цепь).
Сам датчик включения вента имеет маркировку 93-95 гр.С. - а это никак не аварийная температура, это нормальная рабочая температура двигателя. Аварийная это более 105 гр.С. В мануале так же сказано, что должен замыкаться в пределах 93-95 гр.С.
В случае пробития радиатора или помпы - будет нарушена циркуляция и этот датчик никогда не сработает. Ему даже обычная воздушная пробка мешает включаться, я уж молчу о нарушении герметичности системы. Только после выгона воздушной пробки он начинает нормально работать.
Как минимум надо дублировать этот датчик и ставить его на входе в радиатор. Так многие уже и сделали на драйве и хондамоторое.
Возьми тестер, нагрей двиг до 95 грС. и проверь откуда пойдет сигнал.
а матчасть я знаю получше некоторых.)

karim,
ну поставь его в радиатор.
банку выбило, радиатор пустой, соответственно холодный.
чего он тебе включать-то будет??)))
да и нахрена уже нужен вентилятор, когда воды в системе нет и на моторе можно яичницу жарить и борщи варить??)))

и если мне не изменяет память, то вся засада в том, что штатная температура включения вентилятора на этих корытах немношшко не 95 градусов, а чуток поменьше...
хотя вот здесь могу и ошибаться...

karim,
ну поставь его в радиатор.
банку выбило, радиатор пустой, соответственно холодный.
чего он тебе включать-то будет??)))
да и нахрена уже нужен вентилятор, когда воды в системе нет и на моторе можно яичницу жарить и борщи варить??)))

и если мне не изменяет память, то вся засада в том, что штатная температура включения вентилятора на этих корытах немношшко не 95 градусов, а чуток поменьше...
хотя вот здесь могу и ошибаться...

ты говорил, что ему самое место в корпусе термостата, если пробит радиатор ) тот же вопрос, зачем ему включаться, если радиатор пуст?) Тем более, при даже малейшей потере давления в системе, он никогда не включится )
В мануале указан диапазон 91-95 гр.С. такова погрешность включения этого датчика. Ни о каком аварийном режиме нет ни слова. Хорошо, если найдешь такой, который замыкается уже при 91 градусе. Но это все равно, что иголку в стоге сена искать. Поставив этот же датчик на вход в радиатор, получим более раннюю температуру срабатывания вентилятора, т.к. через него будет проходить еще не охладившаяся в радиаторе жидкость. Температура ОЖ в ГБЦ будет примерно совпадать (или будет чуть меньше) с температурой ОЖ , проходящей через этот датчик, что есть гуд. Потому как сейчас, температура ОЖ в ГБЦ выше, чем температура, проходящая через этот датчик, ввиду их удаленности друг от друга и малой скорости циркулирования. Разница в 3-5 градусов. Т.е. температура воды в ГБЦ 96 гр.С, а датчик только-только замыкает контакт. И дело не в самом датчике (в ванночке он срабатывает исправно при 91-92 гр.С), а в том, что через него течет обратка с радиатора, т.е. уже охлажденная жидкость (на пару-тройку градусов меньше). Поэтому либо ставить датчик с более ранней температурой срабатывания, например, 88-89 гр.С. (таких в продаже не встречал) - в ГБЦ как раз будет 91-92 гр.С., либо дублировать этот датчик, установив его на впускной патрубок радиатора (для этого покупается носик от аккорда, и добавляется пару проводков). Получаем двойную защиту от перегрева, и вовремя включаемый вентилятор.

karim,
как всё интересно рассказываешь...
ты температуры мерил?
в разных точках.
в ГБЦ, в блоке, в радиаторе?
на чём основаны, указываемые тобою, цифры?

Товарищи! Вы опохмеляться пробовали!? )))
Что за ересь, какие 91, 92, 95, 98....что за ёбнрт сцкнх. ЧТО не устраивает в штатной системе охлаждения!? Какие писюны от аккорда!? Если ОЖ в системе не будет - Ваши датчики до звезды, всё перегреется и встанет колом. Сверлите в башке отверстие, режьте резьбу, на термопасту вворачивайте датчик и ананируйте на его показания...вопрос только ЗАЧЕМ ЭТОООООО!? %)
Полностью мытая система, новые пробки\термостаты\ОЖ, радик с невысыпаными сотами наполовину, нормально прилегающий к нему вентилятор и я больше чем уверен даже с тапкой в пол на первой скорее вскипит масло в поддоне, чем нагреется ваша "вода"....и хоть увешайся датчиками.

oldschool,
паша!
плюс писсот!!
я примерно о том и веду)))

А ещё для техно-задротов есть идеальный вариант Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1. (http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termoregulyator/opisanie) Датчиков у ОВЕНА тьма тьмущая, контролер настраивается 3мя кнопками хоть на 40, хоть на 98 градусов и управляет вентилятором, углекислотным огнетушителем, направленным на радиатор, да хоть чем. Датчики пихать можно куда угодно и управлять чем угодно....
Цена контроллера ТРМ- 2600р.

Кто горазд программировать Arduino - цена на али 160 рублей!!! Это в ТРИ раза дешевле термостата, в ЧЕТЫРЕ дешевле писюна от аккорда и в тысячу раз практичнее всех этих решений вместе взятых. Привязать можно к родному датчику температуры.

Только хотелось бы получить ответ - ЗАЧЕМ ЭТО ВСЁ!?

kot321, Лёва, привет )

karim,
как всё интересно рассказываешь...
ты температуры мерил?
в разных точках.
в ГБЦ, в блоке, в радиаторе?
на чём основаны, указываемые тобою, цифры?

все давным давно померяно и мной и до меня. Я ж кинул ссылку на драйв.
Можешь сам померить.

---------- Сообщение добавлено 04.01.2016 в 23:14 ----------


Товарищи! Вы опохмеляться пробовали!? )))
Что за ересь, какие 91, 92, 95, 98....что за ёбнрт сцкнх. ЧТО не устраивает в штатной системе охлаждения!? Какие писюны от аккорда!? Если ОЖ в системе не будет - Ваши датчики до звезды, всё перегреется и встанет колом. Сверлите в башке отверстие, режьте резьбу, на термопасту вворачивайте датчик и ананируйте на его показания...вопрос только ЗАЧЕМ ЭТОООООО!? %)
Полностью мытая система, новые пробки\термостаты\ОЖ, радик с невысыпаными сотами наполовину, нормально прилегающий к нему вентилятор и я больше чем уверен даже с тапкой в пол на первой скорее вскипит масло в поддоне, чем нагреется ваша "вода"....и хоть увешайся датчиками.

не устраивает, что поздно включается вент. В идеале он должен включаться при 91 гр.С. а включается, за счет разности температур измерения, при 96-97 гр.С. (речь о работе двига на XX- имитация стояния в пробке в жару). Есть такая проблема на сивках- слабая СО.. не надо надевать розовые очки и с пеной у рта защищать своего коня.. У меня такой же. Недаром цивиководы меняют штатный радиатор на что-то поэффективнее.
Понимаешь ли, твое "больше чем уверен", не является конструктивным элементом диалога. Надо проверять. Температуру смотри не по приборке (там стрелка погоду кажет), а по реальным ИП.
Проверяем в двух режимах:
1. Тапок в пол до 150 км\ч. в жару. Или зимой, но с полузакрытым радиатором и утепленным двигателем.
2. Долгая работа двига на XX при +30 +35 (стояние в пробке).
И закипит наш цивик :) (под кипением понимаем уход температуры за 100-105 градусов С.).
Первый режим наш товарищ выше уже проверил и успешно закипел :)) Второй режим я недавно проверял, t уходит за 100 гр.С. если долго ездить.

Я не говорю, что СО на цивике крайне неудачна, а лишь о том, что неплохо бы ее доработать, продублировав датчик на вход в радиатор, либо купив датчик с более ранней t срабатывания (но таких в продаже нет).
Ну а Adruino для такой простенькой задачки колхозить, неверное, смысла нет. Не говорю уже про ОВЕН - неоправданно дорого. Там простейший лог. элемент на транзюке можно спаять, а датчик в термостате просто отключить. За идею - респект! Тоже об этом думал. Для тех, кто не понял сути: это позволит задавать самому температуру включения вентилятора по показаниям непосредственно с датчика в башке (т.е. реальная температура, которая в голове). Т.е. можно задать, чтоб вентиль включался строго при 91 гр.С. Как на современных ЭБУ.

Есть такая проблема на сивках- слабая СО.
это кто тебе сказал интересно? для д мотора более менее исправной штатной системы охлаждения хватит ну прям ну ваще за глаза, с тоньчайшим стоковым маленьким уставшим 15ти летним радиатором.

karim, товарищ, который это пооверил - это я. Закипел я по нескольким причинам - у меня радиатор высыпаный до середины, на пробке радиатора не было писюна - всё просто выкипело и дно в броне Matador. После устранения всего - в наших Краснодарских пробках при +40 стрелка ни на миллиметр не поднимается. Тащил четырку по перевалам на первой , местами уже "мууууууууу", ну чуть задралась и там висела, всё меня полностью устраивает. Так что не вижу причин для жалоб...

---------- Сообщение добавлено 04.01.2016 в 22:17 ----------

У совсеменных авто СЖ далеко не 9.5 как у меня, и опустив температуру можно получить низкотемпературный кокос в горшках - уж это точно.

karim,
чувак.
опус на драйве я прочитал.
рассказываю тебе.
1. был у меня клиент с 4 прелом на Н23 с АКПП.
примчался как-то с вытаращенными глазами и криками: "пуздец! всё пропало! киплю! вентилятор включается только когда шкала на второй круг соберётся!"
закончилось всё это дело ремонтом проводки в парпризе.

2. следующий 4 прел на Н22 с МТ.
тоже кипишь на подобную тему. то включается, то не включается, то два, то полтора.
там даже вникать не стал - капремонт моторной проводки.

3. ЕК с тристейджем. то кипит, то не кипит. то едет, то не едет.
отгнили массы ЕСТ сенсора и ЕСТ выключателя.

4. 6-й аккорд америкос купе с Ф20Б и МТ на борту.
то едет, то не едет, то включается, то в потолок плюёт.
недообрыв массы ЕСТ сенсора.

это примеры последних пары-пары месяцев.

по поводу тапки в пол.
у меня ЕК. на ночной трассе меньше 150 редко ездит. обычно стрелка спидометра запускается на второй круг.
температура стоит как вкопанная.

ещё один пример.
EJ9 1997г.в. с В16А2 и S9B-LSD на борту.
так там вообще до сих пор стоит заводской радиатор от д14а3.
этой машине вообще пох на тапки в пол и всё остальное.

про климатические условия нашей местности, думаю, особо рассказывать не надо.
нормальные условия - это +35 в тени с середины мая до середины октября.
и как-то не кипим.

резюмирую.
учите матчасть (мануал на ЕК, стр. 305 (11-36)) и ищите проблемы, для начала, в гниющих разъёмах и трескающихся проводах.

либо придёте туда, о чём сказал старошкольник - к недогреву ДВС, а оттуда к шлакам и залёгшим кольцам.

это кто тебе сказал интересно?
Да многие говорят. В том числе и мои собственные замеры и наблюдения.

в наших Краснодарских пробках при +40 стрелка ни на миллиметр не поднимается.
о чем можно судить, если ты ориентируешься на стрелку приборки? она только-только шевелиться начинает, когда t уже 105-110 гр.С. Внимательно посмотри пробку и поймешь что там два клапана. Первый - это сам писюн, второй - аварийный. Давление в системе у тебя, видимо, все-таки было. По поводу радиатора.. а по каким признакам ты понял, что он у тебя рассыпался?
Ну и давай замерим точные температуры (не по приборке), хотя бы в ГБЦ. Если температура зайдет за 100, бум считать что система охлаждения несколько неудачна. Обрати внимание, при какой температуре включается вентилятор на XX.

резюмирую.
учите матчасть (мануал на ЕК, стр. 305 (11-36)) и ищите проблемы, для начала, в гниющих разъёмах и трескающихся проводах.
резюмирую, кто-то читает книжки и делает реальные замеры, а кто-то прикидывается великим спецом и пишет флуд на форуме. То, что ты привел, не имеет никакого отношения к исправной системе охлаждения.
что касается кокса, то это вообще великий бред.. про температуру вспышки масла слышали? а про ноак? а зольность о чем-то говорит? короче, ребята.. вам сколько лет? школу давно закончили? просто у меня ощущение, что я беседую с подростками 20-23 лет.. этот двигатель не горячий по определению. и за 100 гр.С он греться не должен. на этом я заканчиваю полемику. будут реальные замеры температур, пишите.

karim,
чувачок!
я несколько раз тебя спросил мерил ли ты самостоятельно температуру в тех точках, о которых ты вещаешь??

ты мне в ответ суёшь ссылку на очередной драйвту-опус, где решения проблемы не то чтобы толкового нет, так и понимания сути там не очень много.

я тебе скинул электросхему с выводами блока управления двигателем.
в самом низу, на А27 есть вывод FANC. если знать принцип действия электронных приборов, то становится понятно, как именно работает этот вывод.

при чём здесь зольность и температура вспышки масла???
я знаю, что д-мотор - это не самая горячая железяка, то мера нужна во всём.
все бензиновые двигатели, так или иначе, привязаны к температуре 92-95 градусов по цельсию.
все дизельные двигатели, так или иначе, привязаны к температуре 105 градусов по цельсию.
всё это обусловлено принципом действия и принципом построения ДВС.
против физики процесса ты не попрёшь.
и турбодизель никогда не станет турбовальным двигателем.

по поводу реальных замеров температур...
вот когда ты сам всё измеришь, тогда и возвращайся)))
а то ссылки на чужие драйвоопусы все могут давать))

а по каким признакам ты понял, что он у тебя рассыпался?
Ты наркоман!? Я на него ПОСМОТРЕЛ! Глазами своими, ну хотя это же не объективный метод, но всё же он показал, что половина Z-образных перемычек осталась где-то на дорогах Москвы, а 2 запаяных столба с выжженными перемычками я даже не учитываю.



у меня, наоборот, на холодную заводилась чересчур быстро. И на холодную газы не давило. На горячую хуже, т.к. газил, и антифриз попадал в камеры. Видимо, у меня тоже трещина.


Накаркал )) Парню тут недавно советовал помпу поменять, как потечет. Ну вот у самого вчера и потекла.. прям на трассе, ручьем. Стрелка мигом двинулась к красной зоне. Проехал метров 200. Возможно, даже перегрел двиг.
Все патрубки ОЖ сухие, а течет ручьем именно в районе помпы. Может блок треснул.В общем, вскрытие покажет.
На всякий случай нашел двигло (всего за 12 киолорублей), но оно втек. Продается вместе с мозгами. Будет ли работать втек в этом случае?


Принудительно включается!
Заехал на эстакаду вчера (под углом, капотом вверх), погазовал с открытой крышкой радиатора. Пенится при 90-95 гр., зараза. На горловине радиатора сплошная белая пена, как из воды морской. )) Вроде ж, дистилированную заливал. Не помогло. Вентилятор не включается.
Открыл маслозаливную горловину на заглушенном двигле - оттуда небольшой белый дымок и запах сгорающего масла. Дымок должен разве выходить? масло что ли горит... (facepalm, и ты мне будешь ещё про зольность рассказывать и про температуру вспышки!?!? прим.oldschool)
В общем, мне кажется, дело в пене. Вода смешалась со старым антифризом, и поэтому пенится. Это нарушает циркуляцию. Поеду куплю литров 10-15 дистилорованной воды и хорошенько промою систему.
Но почему пузыри видны и на холодную? Видимо еще и газы прут.
Сапун посмотрите, плиз, куда идет.


можно поподробнее, какие симптомы были? тоже пузырило?
Если представить, что картерные газы в ОЖ не поступают. Откуда может взяться пузырение при 80-95 гр, ведь вода кипит при 100 гр.С, а антифриз при 115. (вода начинает закипать при чуть более чем 60 градусах Цельсия, кэп. прим.oldschool) Даже если термостат не полностью открывается, это не может быть следствием пузырей. И почему у тебя выдавлиливало при этом антифриз?


Почистил поршни. Получилось так.
С самих стаканов поршней нагар отмыть не смог("что касается кокса, то это вообще великий бред..(С)karim"), на фото видно, что там небольшие полоски нагара по краям. Пробовал и керосином, и карбклинером, и ацетоном - не помогает. Лезвием попробовал - царапается покрытие. Может, забить..? Есть вероятность, что прокладка неплотно ляжет...хз.

Парни, прошу прощения за навязчивые вопросы.. первый раз так разбираю. (а вот и ключ к пониманию всего срача. прим.oldschool июль.2015)

Собрал, кстати, головку, дроссель, кхх, форсунки. все помыл.
По форсункам, хоть убей, не помню, заходили ли фаски их резинок внутрь рейки. Судя по тому, что запихнуть их туда не удалось - видимо, нет. Посмотрите у себя, если не затруднит.
Завтра пойду ставить голову на место.
шланги, вроде, правильно подцепил.

блин, фиксатор коромысел на 1 и 4 -м цилиндре выпуска легли на свечной колодец. Это фигня, или снимать распредвал и ставить наверх?


На стенках рубашки кое-где тоже обнаружил небольшие отложения, выглядит как песок, серого-ораньжевого цвета. Это либо герметик откуда-то отмылся, либо качество антифриза (лил Coolstream). Перехожу на дист. воду (летом). Зимой залью ТСL (Honda у них фриз закупает, вроде)

----------------------
Вот скажи, karim, ты действительно думаешь что после всего этого хотя бы я буду воспринимать твои диванные заявления всерьёз!? И, да, я ещё вообще в школе учусь, но пиписька уже 45см, прикинь ) Не изволю тратить более ни минуты своего времени на это мракобесие...

Adios, amigo!

сиськи были уже?

я вот сколько тут, столько и вижу компетентные ответы и советы Кота. наверное любимый его совет - ты хоть ключ в глаза видел? нет? - едь в сервис. ^^

ббгггг)))))))))))))))))))))
паша!!
ты выступил в роли редсовских диванных войск))))))))))))))))))

мне было лень, честно)))
я просто помню его стенания и поэтому на "знания матчасти лучше некоторых" решил особо не реагировать)))))

ну его, короче!)))
давай лучше мой кондюк по феншую соберём)))))

---------- Сообщение добавлено 05.01.2016 в 16:58 ----------

xumka, блин!
ну а как ещё советовать???
я тебе могу всё рассказать и даже на картинках показать, но если не знаешь какой стороной ключ в руки брать, то на какой хер все эти советы-то??)))

были, помню, как-то вопросы даже про то, что "решил мотор сам перебрать, но а как динамомерическим ключом пользоваться??"

как на это реагировать??)))

У мены выходные - нужно чем-то заняться )))
С кондюками у меня теперь печаль-беда - яж из того гаража наверх поднялся, в том же здании, только весь второй этаж - это завод Ref Auto. Там, пилять, вход по пикалке ))))))) Туда ни попасть ни выпасть никому )) Вернулся к своим любимым холодильникам, кондюки тоже ставим, конечно, но мало...

А так, если что - у меня шланги в безлимите практически гудйеаровские, обрезков вагон, думаю, что никто не против будет небольшой приватизации. Фиттингов коробка старых разных, стаканы, резинки - всё есть.

oldschool,
это просто праздник какой-то!)))))

Привет всем. Купил я хэтча вти недавно, проехал на нем за день 1000км, сожрал он 800г масла. Двигатель b16a2, ехал скользко было особо не крутил двиг до 120км на 5той максимум было. Я особо не знаток двиг по этому хотел узнать, мож кто знает где почитать про такие случаи? Или кто сталкивался, короче с чего начать?

д моторы холодные, до включения вентилятора кипятить устанешь, а для тех кому нужно еще похолоднее врезайте себе датчик со стаканом от ГАЗели прям в шланг после мотора там включение 85 градусов)))

Привет всем. Купил я хэтча вти недавно, проехал на нем за день 1000км, сожрал он 800г масла. Двигатель b16a2, ехал скользко было особо не крутил двиг до 120км на 5той максимум было. Я особо не знаток двиг по этому хотел узнать, мож кто знает где почитать про такие случаи? Или кто сталкивался, короче с чего начать?

расход большой. посмотри не ссыт ли мотор маслом со всех щелей. если ссыт поменяй все прокладки, поменяй масло, ну и копи денюжку на капиталку

VoronovRS, Если подтеков нету, то в первую очередь надо смотреть маслосъемные колпачки на клапанах.

Ты наркоман!?
ты придурок? Следи за языком или дуй в школу учиться.

от скажи, karim, ты действительно думаешь что после всего этого хотя бы я буду воспринимать твои диванные заявления всерьёз!?
после чего? я спрашивал, мне отвечали. Я первый раз разбирал двигатель. По-моему, вопросы для новичка вполне уместные. И они показали, что знающих людей в этой ветке очень мало. 2-3 человека на всю ветку. Такая от статистика, сынок. Жаль, но ты в это количество не входишь ). В основном, школьники, как ты, сидят. Или "мегаспецы", как Кот, которые не знают, как работает СО на ЕК сивке и думают, что вентилятор включает компьютер.
И представь себе, за это время, а прошел почти год, я курил матчасть, читал книжки по теории ДВС, курил форумы, разобрал\собрал свои двигатели несколько раз, помогал товарищам с ремонтами и т.п. Нет, я далеко не мегаспец, но я что-то знаю и чему-то научился. И уж вопрос о системе охлаждения для человека, который год промучился с проблемой перегрева стоял для меня на первом месте. И уж конечно, я изучил этот вопрос вдоль и поперек, т.к. он меня непосредственно касался.


Не изволю тратить более ни минуты своего времени на это мракобесие...
так мне твои никчемные высеры тоже нужны как собаке пятая лапа ) замеры сделай и выложи здесь, без этого лишнего флуда, а не можешь, так молчи тогда сиди.


я несколько раз тебя спросил мерил ли ты самостоятельно температуру в тех точках, о которых ты вещаешь??
я тебе несколько раз сказал, что мерил. И на сервисе механически, и с помощью сканера.
Еще раз привожу замеры (они примерно одинаковы, расхождения в 1-2 градуса). в двух режимах:
1. Обороты двигателя: XX (650-700 об.мин). Все потребители выключены. Печка перекрыта (поток воздуха на холод).
- Температура ОЖ в ГБЦ - 95-97 гр С. В этот момент включается вентилятор.
- Температура на датчике-включателе (в кожухе термостата) - 92-94 гр С.

2. Увеличиваем обороты до 3000-4000 об. мин. (или выше).
- Температура ОЖ в ГБЦ - 92-94 (!) гр С. В этот момент включается вентилятор.
- Температура на датчике-включателе 92-95 (!) гр.С.

я тебе скинул электросхему с выводами блока управления двигателем.
Где? Еще раз пересмотрел твои посты, ничего не нашел.
может, ты путаешь с кондеем? Блок управления двигом дает лишь питание (сигнал) на релюху посредством включателя (того датчика из биметалл пластин). НА схеме это и отображено. Включатель замыкается при температуре 93-95 грС - на релюху идет сигнал, включается вент. Температура падает, пластинки размокнулись, сигнал не идет. Все! Сам ЭБУ вентилятор включить без этого включателя не сможет.
Не веришь? попробуй выкрути его, или фишку сними и подожди, пока двиг не закипит.

karim,
Простой вопрос: если мозг не участвует во включении вентилятора, то почему в хондате можно задать темп включения вентилятора и он будет срабатывать?

VoronovRS, Если подтеков нету, то в первую очередь надо смотреть маслосъемные колпачки на клапанах.

ну да, но литр на тыщу расхода они врядли дадут

Добрый день, тускло светит подсветка приборов и не подсвечивается вообще кнопки и переключатели воздуховодов, куда смотреть?

oldschool, karim,
мужики, хорош гадости друг другу говорить. спорить - спорьте, но до такого-то не доходите.

Жж
Простой вопрос: если мозг не участвует во включении вентилятора, то почему в хондате можно задать темп включения вентилятора и он будет срабатывать?
так в хондате, наверное, свой включатель ставится. Я не имел дела с хондатами, но спрошу у одного человека с драйва, он занимается тюнингом и ставит эти хондаты. Что точно знаю, что хондата снимает температуру непосредственно с датчика температуры ОЖ в голове. Поэтому задать температуру для нее не составляет труда.. программно это легко выполняется, аппаратно - еще легче. Но нужно подвести релюшку к фишке включателя, без этого никак. Вот, кстати, нашел инфу http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=35331. там как раз и написано, что комп не управляет вентилятором, чтоб заставить его управлять, нужно помимо Хондаты внести небольшие изменения. А можно и без Хондаты легко им управлять программно, спаяв простой лог. элемент. Тут же советуют то, о чем я и говорил, перенести датчик-включатель поближе к радиатору, или поставить датчик похолоднее.
На сивках, что поновее вентилятор включается уже мозгом, тут согласен.


клоун ты галимый, вот твоё предназначение, продолжай, не останавливайся!
в бубен получишь, тупой. Я летом тебя выцеплю в Краснодаре, готовься, шавка малолетняя.

karim,
Так в этом и вопрос: в хондате можно задать темп включения вентилятора ниже, чем штатный датчик на термостате. Как же тогда это работает, если мозг не управляет вентилятором?
Теме по ссылке 6 лет уже как минимум и там же пишут, что с мозга идёт штатный провод на реле

karim,
Так в этом и вопрос: в хондате можно задать темп включения вентилятора ниже, чем штатный датчик на термостате. Как же тогда это работает, если мозг не управляет вентилятором?
Теме по ссылке 6 лет уже как минимум и там же пишут, что с мозга идёт штатный провод на реле

теме почти 7 лет)))))

ты не туда ведёшь этого чудика.
сейчас он отдуплиться и скажет, что пример хондаты не приемлем, ибо хондата - это не стоковый мозг, а он, мол, ведёт речь о стоке, онли))))

а тратить своё время и объяснять неграмотному, напыщенному дуралею, что такое каскад с общим эмиттером и как этот каскад работает, мне не интересно.

ты, кстате, не в курсе, в последних версиях хондаты поправили этот косяк с температурным гистерезисом или нет?
или это просто локальный глюк?

Так в этом и вопрос: в хондате можно задать темп включения вентилятора ниже, чем штатный датчик на термостате. Как же тогда это работает, если мозг не управляет вентилятором?

то, что ниже - это и так понятно, поднимать температуру включения никому нафик не нужно. Не будет просто эта функция Хондаты работать без доп. переделок на данном цивике. Там же написано, что это "доп. фича".
Цитирую автора:
В хондате это доп. фича. В старых версиях её тоже небыло. К тому же там она хреново реализована - нет гистерезиса, точка включения = точке выключения. Сделана она чисто для подстраховки от перегрева если штатный датчик сдох. А в стоке вентилятор управляется датчиком на корпусе термостата. Бывали моторы с датчиком в блоке рядом с датчиком давления масла.
Чтоб заработало, нужно от хондаты к цепи включателя проводок кинуть.

Теме по ссылке 6 лет уже как минимум и там же пишут, что с мозга идёт штатный провод на реле
И что? За эти шесть лет в нашей СО ничего не поменялось. А машине моей 15 лет уже.
На реле провод идет, но цепь разомокнута, пока ее не замкнет включатель в корпусе термостата.

что такое каскад с общим эмиттером и как этот каскад работает, мне не интересно.
твои "познания" в электронике меня окончательно убедили, кто ты, и что из себя представляешь.
ранее я уже говорил про логический элемент, который по умолчанию уже содержит в себе переключающий каскад с ОЭ. Да и не обязательно на ОЭ это делать.
За оскорбления-то ответить не зассышь?

karim,
При чем здесь СО и изменения в ней за промежуток времени? Сам же привел ссылку не прочитав. В хондате можно установить темп включения вентилятора ниже, чем на датчике термостата не внося изменения в проводку.
ПС: если цепь замкнет датчик на термостате, то как должно сработать включение вентилятора от хондаты?

karim,
чувачок.
ты словеса свои поприбери.
и постарайся, не описавшись по дороге, доехать на юга.
а мы тебя здесь встретим.

потому что у меня такие выводы:
- читать ты не умеешь
- устройство автомобиля ты не знаешь
- электрику и электронику ты, тем паче, не знаешь
- думать ты не хочешь.
соответственно, ты просто балаболка.
а с балаболкой и общаться не о чем и троллить ниже собственного достоинства.

Как по мне время датчиков работающих на замыкание ушло вместе с карбюраторами, ну и возможно еще было в переходных моделях, но я не проверял и утверждать это не буду, но чего проще определить не копаясь по схеме, кинуть прибор на на корпус и клемму датчика и греть движок если будет меняться сопротивление то там нету никаких контактов и включает вентилятор мозг, в случае с концевым включателем он не будет менять сопротивление. Проверить и спору конец.

нип49,
там немного не так.
просто тот вещающий чудик всё никак не может уяснить, что концевик, стоящий в крышке термостата, работает параллельно блоку управления.

При чем здесь СО и изменения в ней за промежуток времени?
не причем. Так же как и то, что той теме 6 лет. Какая разница, сколь ей лет? Прошло 6 лет, но вентилятор все так же включается, как было задумано на заводе 15-20 лет назад. И мое мнение, что включает его не ЭБУ, а датчик - включатель на термостате. Я это лично проверял на нескольких машинах ЕK-3, 2000 г.в.. . Не веришь - проверь. Смысла больше спорить не вижу.


В хондате можно установить темп включения вентилятора ниже, чем на датчике термостата не внося изменения в проводку.
Я не изучал схему хондаты и не сталкивался с ней. Если есть схема, скинь, посмотрим. Но , мне кажется, без внесения изменений в проводку (пусть и незначительных), хондата конкретно на этой машине, не сможет запустить вентилятор по температуре ниже.


ПС: если цепь замкнет датчик на термостате, то как должно сработать включение вентилятора от хондаты?
В штатном режиме цепь замыкается механически двумя биметаллическими пластинками, которые замыкаются при нагреве до 95 гр.С и размыкаются при 92 гр.С. Этот включатель никак не связан с датчиком температуры, что стоит в ГБЦ. Хондата берет показания непосредственно с датчика в ГБЦ.. но, чтоб вообще без единой доработки реализовать то, о чем мы говорим, нужен ключ (о котором говорилось выше), замыкающий эту цепь, расположенный в самом ЭБУ. Даже если он там есть, в штатном режиме (без хондаты) это не работает. Позже в новых моделях они внесли доработки и сделали включение вентилятора по показаниям с датчика t в ГБЦ, т.е. "цифровым". Это та схема, к которой, имхо, нужно стремиться, т.к. наша механическая схема древняя, как мамонт.


а с балаболкой и общаться не о чем и троллить ниже собственного достоинства.
приятель, ты еще раз подтвердил свою не адекватность. с тобой давно разговор окончен. Надеюсь, поймешь, что отвечать не нужно.

а мы тебя здесь встретим.
ну, встретите, люлей отхватите, оба:) мне не жалко.

нип49,
там немного не так.
просто тот вещающий чудик всё никак не может уяснить, что концевик, стоящий в крышке термостата, работает параллельно блоку управления.
Я не вникал в схему включения и тип датчиков, но на митсубиси у меня был случай с обрывом провода к датчику температуры, как следствие машина заводиться начала только на холодную, но при этом прибор исправно показывал температуру двигателя, значит температуру двигателя показывало от другого датчика, но когда подключили диагностику то показало температуру минус 72 градуса, то мастер сразу полез к датчику на нашел обрыв и когда притулил его в режиме сканирования то появилась истинная температура двигателя и двигатель начал нормально заводиться. Вывод я сделал такой что первый датчик раз двигает стрелку то термо, и второй раз регулирует смесь то то же термо, хотя возможно в нем же есть и концевик включения спорить не буду , потому как выводов на датчике два и вполне возможна такая реализация. При обрыве второго датчика вентилятор не включался .

нип49,
очень знакомая и частая истрия на старых машинах))

на классическом хондо-моторе 3 (редко 4) датчика температуры.
1. одноконтактный - указатель в приборке (в ГБЦ)
2. двухконтактный - указатель температуры для ЭБУ (в ГБЦ)
3. двухконтактный - выключатель вентилятора (в крышке термостата, в совсем старых моторах - в блоке)
4. двухконтактный - выключатель вентилятора в штуцере ГБЦ-радиатор.

Доброго времени суток! Ребят ну скажите лил или льёт себе кто-нибудь
Лукойл люкс 5w-40
Очень хочется залить его по финансовым соображениям и по отзывам, но что-то не даёт мне это сделать.... Поделитесь опытом

Доброго времени суток! Ребят ну скажите лил или льёт себе кто-нибудь
Лукойл люкс 5w-40
Очень хочется залить его по финансовым соображениям и по отзывам, но что-то не даёт мне это сделать.... Поделитесь опытом

олдскул наш лил)))
довольный))
говорит, мол дёшево, сердито, ничем не хуже)))

олдскул наш лил)))
довольный))
говорит, мол дёшево, сердито, ничем не хуже)))

Ну попробую, думаю за несколько тысяч не убью двигатель этим маслом.

Ganjuba,
вот только он его в д14а3 льёт))))

Ganjuba,
вот только он его в д14а3 льёт))))

Ну вот опять смущение появилось.
Так можно лить в D15Z6 или нет??????

Ну вот опять смущение появилось.
Так можно лить в D15Z6 или нет??????

Знакомый в Б20 льет, прочитал форумы по маслам с отзывами и тестами,говорит оригинал Лукойл, а не армянский конфискат,ни чуть не уступает многим хорошим маслам!Вскрывали крышку гбц прсле 15 т.км нагара нет, маслянистый цвет.

---------- Сообщение добавлено 09.01.2016 в 23:28 ----------

Салонная проводка под акпп и вариатор на ЕК отличаются?
Имеется ввиду фишки под селектор и приборку.
Можно взять салонную с АКПП и воткнуть селектор и приборку с вариатора?

Салонная проводка под акпп и вариатор на ЕК отличаются?
Имеется ввиду фишки под селектор и приборку.
Можно взять салонную с АКПП и воткнуть селектор и приборку с вариатора?

отличаются, но незначительно

kot321, встанет или нет?
приборки вроде же разные там. и селектор отличался. ошибаюсь? ток на картинках видел.

kot321, встанет или нет?
приборки вроде же разные там. и селектор отличался. ошибаюсь? ток на картинках видел.

лампочки разные))
ну а пару-пару проводков добавить-убрать-переставить при достаточном объёме работы - уже не есть какая-то проблема))

правда никогда не понимал необходимости замены всей салонной проводки при свапе...
на мой взгляд проще доработать имеющееся.

А давайте про вкусы поговорим?! Поругаем, похвалим, лучше похвалиьте, я скоро в магазин за новым хочу. Я машину взял с корейским solite и я от него в ужасе был. Ну а что взять, не свежий же! Поехал в магазин и взял такой же новый. И кайфово! И кайфовал я до первых морозов! Дальше он стал таким же говном как и тот что стоял до него! К слову, у соседа в мазде стоит solite двухгодовалый и он от него в восторге, но там сама батарейка больше размером в два раза, обычного размера. Похвалите свои у кого круче.

Всем, привет, всех с праздниками) У меня тоже корейский стоит, President уже 3 год пошел) тьфу-тьфу-тьфу, крутит вроде норм пока)
У меня тут возник вопрос, какой стандарт крепления багажника на 6 поколении? А конкретно на седанах?? чет никак нарыть не могу(

А давайте про вкусы поговорим?! Поругаем, похвалим, лучше похвалиьте, я скоро в магазин за новым хочу. Я машину взял с корейским solite и я от него в ужасе был. Ну а что взять, не свежий же! Поехал в магазин и взял такой же новый. И кайфово! И кайфовал я до первых морозов! Дальше он стал таким же говном как и тот что стоял до него! К слову, у соседа в мазде стоит solite двухгодовалый и он от него в восторге, но там сама батарейка больше размером в два раза, обычного размера. Похвалите свои у кого круче.

Бош покупал новый 2 года назад! - 25 тяжеловато крутит но заводит! Б16А2, если есть разница конечно!

Бош покупал новый 2 года назад! - 25 тяжеловато крутит но заводит! Б16А2, если есть разница конечно!

А вот бош стандартного размера или маленький? Я просто маленький бош не видел ниразу

А вот бош стандартного размера или маленький? Я просто маленький бош не видел ниразу
маленький! Большой вроде не влезит из за трубки кондея!

большой можно запхать, но держится весьма паршиво.
из наблюдений южных зим.
бош = говно.
варта = говно.

из наблюдений зим которые похолоднее чем +10. бош - норм два года отпахал, эту зиму не езжу, но завожу периодически, тоже норм

большой можно запхать, но держится весьма паршиво.
из наблюдений южных зим.
бош = говно.
варта = говно.

Трубки кондея присутствовали когда большой пихали?

Трубки кондея присутствовали когда большой пихали?

конэшно))
тока извращались на пруле))

Сегодня утром -24 как уже ранее говорил тяжело крутит но заводит! Машина постоянно на улице стоит! По поводу варты х.з. не покупал!

Бош покупал новый 2 года назад! - 25 тяжеловато крутит но заводит! Б16А2, если есть разница конечно!

В16 у меня на овощном аклематоре в -52 завелся. Этот мотор вообще отлично заводится в любых условиях.

конэшно))
тока извращались на пруле))

Разницы нет по идее, зеркально ведь! Или есть? Трубки то за акумом идут, тоже?

Разницы нет по идее, зеркально ведь! Или есть? Трубки то за акумом идут, тоже?

конечно

Это в космосе был запуск? -52 круто)))

Парни, зачем нужны этот короб и трубка? И на сколько влияет их отсутствие на впуск?
http://storage6.static.itmages.ru/i/16/0111/s_1452533076_2118183_28e5142517.png (http://itmages.ru/image/view/3391226/28e51425)

tzi0,
воздушный резонатор.
и типа влагоуловитель.
можешь и без них.
тебе оно всё равно не подойдёт, у тебя дырки нужной нету))

Хм.. Ок

На боше по Московским зимам третий год завожусь, все ок

а я всё таки решился большой акум заколхозить. 45ач с музыкой и нашей зимой маловато всётаки.
До этого были 2 актеха по 1,5 года и последний эксайд хватило на 2 года

медалист стандартный размер третья зима.
предыдущие были запуски до -32 - норм.
Этой зимой уже очень тяжело крутит холоднее 25.
Если без простоев, каждый день, то заводится.. Постояв перед нг на 25-28 три дня - крутиться не смог. Отогрел и завёл. Сейчас опять езжу каждый день, погода гуляет то 10 то 25...
Имхо в мск условиях медалист и 3 и 5 лет норм отживёт

Главное перед каждой зимой акб заряжать до плотности электролита 1.28,тогда морозы не страшны.

Зима, товарищи, настоящая зима, может быть только на северах. Красноярск, Сургут и иже с ними. Так вот, у нас 65-е живут по три года максимум (это без обслуги). Бош не выживает. Это на умных японских авто. А на глупых немцах и сотые по три года живут - и в помойку.

Арк, что есть умные и глупые? я что-то не въехал

Nasty, нет, немцы они всегда немцы)

Приветствую вас срочно требуется блок в сборе d16 желательно d16y3 очень срочно нужен

А с чего все решили, что вода в салон ЕК попадает из под фонарей,при наличии прокладки?

А с чего все решили, что вода в салон ЕК попадает из под фонарей,при наличии прокладки?

Внезапно. Вообще судя по темам, вода в салон ЕК попадает отовсюду.:D

Внезапно. Вообще судя по темам, вода в салон ЕК попадает отовсюду.:D

Я уже понял,ответили добрые люди
Карма у нее такая, что хрен пойми как но попадает через отверстия фонарей и воздуховодов.
Это пипец конечно, и еще говорят что живой ЕК труднее найти чем ЕГ, это вообще нежданчик

Добрый день!
Подскажите какой двиг можно воткнуть вместо D15Z9?
Honda Civic седан 1.5i 114 лс не vtek EK3 2000г

Andrey4480, а цель какая?

iЙошш, ты прям как маленький. чтоб стоил 5 тыщ, но чтоб минимум 7 секунд до сотни )

VoronovRS, ну тут то выбор просто огромный, сразу и не сказать что лучше)

История такая:
Машина заводилась с пол пинка, обороты не плавали, двигатель работал ровно, тяга отличная, все датчики работают.
После 6 часов простоя она просто не завелась, сначала схватывала на 2-3 секунды и глохла, потом даже не схватывала.
Залило свечи бензином, заменил свечи, проверили провода ВВ, трамблер сухой, искра есть, бензонасос работает, грм не порван.
Оттянул в сервис, замеряли компрессию: 7,3,4,2. как такое может быть не объяснили. Как может пропасть компрессия за несколько часов?
Сказали, что такое бывает. Капиталку насчитали 30-40 тыс.
на сайте japancar.ru есть двигатели D15B стоимостью от 20 до 40 тыс.
моего D15Z9 найти не могу.
Вот и прошу помощи.
Какой мне подойдет?

История такая:
Машина заводилась с пол пинка, обороты не плавали, двигатель работал ровно, тяга отличная, все датчики работают.
После 6 часов простоя она просто не завелась, сначала схватывала на 2-3 секунды и глохла, потом даже не схватывала.
Залило свечи бензином, заменил свечи, проверили провода ВВ, трамблер сухой, искра есть, бензонасос работает, грм не порван.
Оттянул в сервис, замеряли компрессию: 7,3,4,2. как такое может быть не объяснили. Как может пропасть компрессия за несколько часов?
Сказали, что такое бывает. Капиталку насчитали 30-40 тыс.
на сайте japancar.ru есть двигатели D15B стоимостью от 20 до 40 тыс.
моего D15Z9 найти не могу.
Вот и прошу помощи.
Какой мне подойдет?

Ремень ГРМ, наверное, перескочил: подрастянулся иль зубья слизало. Наверное, еще и в мороз заводил и масло подзагустело. Почему они в сервисе не посмотрели метки, а сразу насчитали конский ценник, большой вопрос.
Проверь пневмотестером. Он покажет причину отсутствия компрессии. Если пневмотестера у себя в городе не найдешь, то я бы повторил проверку компрессометром, но в другом сервисе. Ремонт насчитали очень дорого. Капиталка этого двигателя стоит от 10 до 15 тыс руб., без запчастей. Скорее всего, загнуло клапана,и все обойдется только капиталкой ГБЦ. Это порядка 4-7 тыс за работу + запчасти. Поршневая на этих двигателях вечная.
После проверки меток ГРМ и диагностики пневмотестером, будет ясно, что делать дальше.Только после этих действий можно что-то начинать считать. Если проблема в ГБЦ, то лучше отвезти ГБЦ на ремонт в специализированную мастерскую по ремонту и расточке ГБЦ и блоков. У них есть измерительные приборы для точной дефектовки и инструменты для ремонта. Сервисы сами возят ремонтить и шлифовать головы к ним. Денег меньше потратишь.
По замене двигателя. B20B + турбинка +хондаверт и можно рвать почти все, что видишь. Если такой задачи нет, то просто B20B.

Спасибо за ответ!
Рвать никого не нужно, в основном супруга катается.
Заводил в -2, масло 10W40
Клапана разве гнет от перескока грм?
Капиталку в 30-40 с запчастями посчитали.
Компрессию обязательно замерю.

Если бы погнуло клапана, то в цилиндрах был бы сплошной ноль. У меня такая хрень была и то же в мороз на тазике шестерке, начало крутить стартером коленвал с такой скоростью что казалось что нету там вообще колец или клапанов, но самое интересное то что потом все стало в норму и появилась компрессия, сам гадал и так ни к чему не пришел что это было.
Я бы посоветовал, если это не на улице и большом морозе, а завести все таки не удается, вывернуть свечи, накапать в цилиндры масла грамм по 10 прокрутить, это подымет давление, (если конечно не клапана подгоревшие) закрутить свечи и попробовать завести, а потом по обстоятельствам.

Сегодня еще с одними мастерами общался, говорят кольца позалипали.
На вопрос: как могли одновременно залипнуть кольца во всех цилиндрах, сказали бывает и такое.

Сегодня еще с одними мастерами общался, говорят кольца позалипали.
На вопрос: как могли одновременно залипнуть кольца во всех цилиндрах, сказали бывает и такое.Думаю машину надо все таки отогреть основательно.

Машина стоит на улице, пока отогреть не получится.
А ждать оттепели долговато.

нужен совет, как проверить коробку автомат? чтоб на совсем убитую не попасть. :(
PS не имел дела с автоматом, а попросили помочь осмотреть авто

нужен совет, как проверить коробку автомат? чтоб на совсем убитую не попасть. :(
PS не имел дела с автоматом, а попросили помочь осмотреть авто

Где то тема должна быть по автомату, там все описано как проверить жива коробка или нет!

---------- Сообщение добавлено 23.01.2016 в 14:18 ----------

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=17317&highlight=%EA%E0%EA+%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC+%EA%EE%F0%EE%E1%EA %F3+%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2

лол, 30 за капиталку это дорого, а советовать б20 + турбину + верт это норм) наверное тыщ в 25 все выйдет:lol:

Где то тема должна быть по автомату, там все описано как проверить жива коробка или нет!

---------- Сообщение добавлено 23.01.2016 в 14:18 ----------

http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=17317&highlight=%EA%E0%EA+%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC+%EA%EE%F0%EE%E1%EA %F3+%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2

спасибо ;)
ЗЫ прокатился, чета мне самому автомат захотелось ;D

спасибо ;)
ЗЫ прокатился, чета мне самому автомат захотелось ;D

Был автомат, плюс только в пробках, динамика по сравнению с механикой вообще ни какая!

ахренеть, дайте две, советы!
замена на б-мотор - от сотки денег, вообще-то.

капиталка д-мотора с запчастями, работой, доп.работами и прочими расходниками - от 25 денег
замена д-мотора на д-мотор - от 30 денег.
это всё на сегодняшний день по минимуму.

вы цены на запчасти и контрактные моторы когда последний раз смотрели??

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 05:45 ----------


Был автомат, плюс только в пробках, динамика по сравнению с механикой вообще ни какая!

смотря что и с чем сравнивать))))

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 05:46 ----------


Если бы погнуло клапана, то в цилиндрах был бы сплошной ноль. У меня такая хрень была и то же в мороз на тазике шестерке, начало крутить стартером коленвал с такой скоростью что казалось что нету там вообще колец или клапанов, но самое интересное то что потом все стало в норму и появилась компрессия, сам гадал и так ни к чему не пришел что это было.
Я бы посоветовал, если это не на улице и большом морозе, а завести все таки не удается, вывернуть свечи, накапать в цилиндры масла грамм по 10 прокрутить, это подымет давление, (если конечно не клапана подгоревшие) закрутить свечи и попробовать завести, а потом по обстоятельствам.

для того, чтобы компрессия превратилась в ноль, нужен прогар поршня, а не загиб клапана!

для того, чтобы компрессия превратилась в ноль, нужен прогар поршня, а не загиб клапана!
ТО есть, вы хотите сказать что с гнутыми клапанами будет компрессия? Она (компрессия) падает единицы на 3 - 4 когда только начал прогорать клапан, а на гнутых там ноль.

Капиталку в 30-40 с запчастями посчитали.
а, ну если с запчастями.. то с текущим ценником за доллар, пожалуй, норм.
Вот только вопрос, что они собрались конкретно менять, не зная причины, и как сумели посчитать нужный ценник без разборки двигателя и дефектовки?
Ведь если только погнуло клапана, то это один ценник, если еще и поршни повреждены с шатунами (что очень мало вероятно), то это уже ценник в 2-3 раза больше. Может, там вообще прокладка прогорела по периметру.
И потом , какие запчасти собрались ставить? оригинал или аналог? разница в цене, порой, достигает, 2 раза.
Пневмотестером смари- только он что-то покажет, или вскрывай двиг.

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 13:47 ----------


лол, 30 за капиталку это дорого, а советовать б20 + турбину + верт это норм) наверное тыщ в 25 все выйдет
Это шутка была, но есть мнение, что мысли о тюнингне приходят в тот момент, когда стоковый двиг умирает )
B20 в районе 20-25 стоит, в принципе реально уложиться. Он даже подешевле, чем D15 почему-то.

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 13:50 ----------


Я бы посоветовал, если это не на улице и большом морозе, а завести все таки не удается, вывернуть свечи, накапать в цилиндры масла грамм по 10
с такой компрессией - мертвому припарка.

karim, если В20 ставить, то только одним двигателем не обойдешься
мне в 2012 году это удовольствие обошлось около 80 т.р. с учетом что сам двиг за 15 т.р. взял

anisimch,
А что ты еще к нему покупал?
ну вот у нас ценник 22-23 рубля за B20B. Это с мозгами и навесным.
Установка стоит 4-5 рублей.

anisimch,
А что ты еще к нему покупал?
ну вот у нас ценник 22-23 рубля за B20B. Это с мозгами и навесным.
Установка стоит 4-5 рублей.

и еще кое-какие неучтенные мелочи вылезли, т.е. кислородник, двухрядный радиатор, остальное уже не помню

подскажите,насколько см. примерно должен вылазить шток из рабочего цилиндра сцепления и обязательно ли прокачивать сцепление со шлангом,одетым на клапан и опущенным в дот?неужели без этого шланга гидравлика при стравливании воздух хватает?

ахренеть, дайте две, советы!
замена на б-мотор - от сотки денег, вообще-то.

капиталка д-мотора с запчастями, работой, доп.работами и прочими расходниками - от 25 денег
замена д-мотора на д-мотор - от 30 денег.
это всё на сегодняшний день по минимуму.

вы цены на запчасти и контрактные моторы когда последний раз смотрели??

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 05:45 ----------



смотря что и с чем сравнивать))))

---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 05:46 ----------



для того, чтобы компрессия превратилась в ноль, нужен прогар поршня, а не загиб клапана!

Покупал купе на автомате потом свапал на механику, мотор д16у7! Ну и могу сказать что разница большая в разгоне!

подскажите,насколько см. примерно должен вылазить шток из рабочего цилиндра и обязательно ли прокачивать сцепление со шлангом,одетым на клапан и опущенным в дот?неужели без этого шланга гидравлика при стравливании воздух хватает?

Не обязательно, можно так, несколько качков - педаль нажатая - открыл, жидкость сошла закрыл - педаль отпустил, и так несколько раз. Иногда жидкость выдавливает воздух и самотеком при открытой прокачке.

Следующий свап уже был на Б16А2! Цена вопроса 90 т.р.+работа примерно 25 + замена 3 шрузов рубля по 2,5 + жидкости мотор, коробка, антифриз!

ТО есть, вы хотите сказать что с гнутыми клапанами будет компрессия? Она (компрессия) падает единицы на 3 - 4 когда только начал прогорать клапан, а на гнутых там ноль.

много такого видел??
для нуля нужна дирка.
а согнутый клапан хоть не много, но прикрывает дупло.
оттуда и компрессия наличествует

Не обязательно, можно так, несколько качков - педаль нажатая - открыл, жидкость сошла закрыл - педаль отпустил, и так несколько раз. Иногда жидкость выдавливает воздух и самотеком при открытой прокачке.
вот и я так прокачивал,воздуха в системе нет,а насколько шток рабочего цилиндра выходить-то должен примерно,мне кажется,слишком мало он у меня выходит!

Покупал купе на автомате потом свапал на механику, мотор д16у7! Ну и могу сказать что разница большая в разгоне!

Не подскажешь что именно нужно докупать для свапа на механику (кроме коробки конечно)

Не подскажешь что именно нужно докупать для свапа на механику (кроме коробки конечно)

коробка, коробочные кронштейны, кулиса, тяги кулисы, педаль сцепления от ЕК-ЕГ-ДЦ/ДБ, трасса сцепления с главным и рабочим цилиндрами, расширительный бачок, комплект сцепления в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), маховик, болты маховика, распорка мотор-коробка, полумесяц.
вроде всё вспомнил

И стартер

И стартер

не всегда))

Не подскажешь что именно нужно докупать для свапа на механику (кроме коробки конечно)

Я ни чего не собирал! Машину пригнал к человеку который распилом занимается, он все нашел и собрал!

Долив масла в цилиндры ничего не дал.

Долив масла в цилиндры ничего не дал.

компрессия такой же низкой и раскиданной и осталась?
или изменились цифры?

ГРМ проверяли?

У меня вопрос на засыпку, не работают дворники в положении int и не возвращаются после обычного взмаха (рычаг вниз до конца) менял блок icu, менял моторчик, рычаг разбирал, там все ок. Что ещё может быть?

компрессию не мерил, с грм все в норме

Добрый день! Помогите плиз найти задние пружины на цивик 6-й. В экзисте только оригинал по 13т.р. каждый

компрессию не мерил, с грм все в норме

чувак!
тогда у тебя всё отлично!
зачем тебе что-то менять или чинить?
катайся дальше

Добрый день! Помогите плиз найти задние пружины на цивик 6-й. В экзисте только оригинал по 13т.р. каждый
та нуууу, там заменителей море :)

каталог в помощь, каяба подешевле оригинала будет ;D
http://kyb.ru/catalogpdf

CRC 16,
каяба - говно!

CRC 16,
каяба - говно!
возможно (хотя можно и поспорить) , привел в пример первое, что в голову пришло ;D

возможно (хотя можно и поспорить) , привел в пример первое, что в голову пришло ;D

пружины просели и потеряли жёсткость через примерно год/50 000км
стойки ексели - та же хрень!

стойки оптимально, ИМХО - токики
пружины - челябинские.

наш молодняк ездит - радуется.
но челяба, они децл заниженные

пружины просели и потеряли жёсткость через примерно год/50 000км
стойки ексели - та же хрень!

стойки оптимально, ИМХО - токики
пружины - челябинские.

наш молодняк ездит - радуется.
но челяба, они децл заниженные
ну курума мне например уже не подходит, я не "молодняк" :D
50 тыр в год, я столько не езжу, это мне на 2,5-3 года, так что норм если выбирать по цене :)
Стойки согласен, не очень, если буду еще менять, то точно не на kyb

CRC 16,
там занижение что-то около 30 вроде.
надо у понурка спросить. вроде разные варианты уже есть.
гонсчеги наши на кольце работают на ультра-ср и челябах в связке.
говорят, что хорошо.

CRC 16,
там занижение что-то около 30 вроде.
надо у понурка спросить. вроде разные варианты уже есть.
гонсчеги наши на кольце работают на ультра-ср и челябах в связке.
говорят, что хорошо.
занижение да, -30
тут главное "гонщеги" :D, все, вырос я, не нужна мне больше зубодробилка, попка хочет комфорта ;D, все чаще думаю о большом седане :(

занижение да, -30
тут главное "гонщеги" :D, все, вырос я, не нужна мне больше зубодробилка, попка хочет комфорта ;D, все чаще думаю о большом седане :(

тогда просто купи аккорд))))

тогда просто купи аккорд))))
вот к нему и 8 седану присматриваюсь ::)

CRC 16, норм поджопник, бери) Хотя кофморт там конечно спорный))

комфорт - это краун, ариста, лексус)))
это если из дешёвых смотреть))

CRC 16, норм поджопник, бери) Хотя кофморт там конечно спорный))
все в сравнении, если сравнивать с шестым, то ;)

CRC 16, у меня был 8-й, как раз после 6-го) Первые пару месяцев кажется что круто и комфортно, а потом приходит зима и начинается...)

iЙошш,
и поэтому ты взял квадрата))))

kot321, таки да, квадрат просто стоит всё время в гараже и никаких проблем, ни с зимой, ни с комфортом)

народ подскажите пожалуйста если по теме , руль от дц5 на сивик 6ое поколение купе рестайл можно поставить без переделок ? если всетаки подходит от каких поделей помоложе, вопрос там у меня круиз контроль на руле разумеется шлейф , скрестить там с другим рулем c круиз контролем реально без переделок ?

G0dlike,
пойди, русский язык повтори в школе, а!
без переделок - только родной руль!

Да кстати давно вопрос мучает, какой руль подойдет на нашу Сивку-бурку (от Аккорда, Итегры этсетера) дико не нравится слишком тонкий руль....

Да кстати давно вопрос мучает, какой руль подойдет на нашу Сивку-бурку (от Аккорда, Итегры этсетера) дико не нравится слишком тонкий руль....

евро-р, тайп-р...
на что денег хватит)))))

можно просто от сир, сир-т.
они такие же беспонтовые, но кожаные)))

евро-р, тайп-р...
на что денег хватит)))))

можно просто от сир, сир-т.
они такие же беспонтовые, но кожаные)))

а как же тегра? (тоже кожа ;))

CRC 16,
от интегры на ег вроде как. покрайней мере от дс2. а вот от дс5 вроде как должно на ек вставать

а как же тегра? (тоже кожа ;))

ну тут уже смотря какая тегра)))

ну тут уже смотря какая тегра)))
https://d-a.d-cd.net/252f39cs-960.jpg

CRC 16, дёшево, просто и со вкусом)))
хочу такой же, но от ДЦ5 или ЦЛ1.
дорого, сцуго)))

VoronovRS, у ЕГ и ЕК шлицевые одинаковые.
у квадрата - меньше.
чуваку на ЕГ, не так давно, ставили дешманский руль от ЕК.

CRC 16, дёшево, просто и со вкусом)))


намного лучше сток баранки ;)


CRC 16
хочу такой же, но от ДЦ5 или ЦЛ1.
дорого, сцуго
очень :(

у ЕГ и ЕК шлицевые одинаковые.
да? а мне чот казалось что разное кол-во шлицов и рули не совместимы без замены колонки. да и пофиг, у меня давно уж руль от еврея стоит

Ег не подходит к Ек как и наоборот.. проверяли..

Может валяется у кого нибудь кронштейн мкпп задний на d серию. яб прикупил

Может валяется у кого нибудь кронштейн мкпп задний на d серию. яб прикупил

может в раздел объявлений с таким вопросом?

https://d-a.d-cd.net/252f39cs-960.jpg

А от чего этот руль? Или это сток перетянут в кожу

А от чего этот руль? Или это сток перетянут в кожу
DC2 ;)

DC2 ;)

И Orthia Type S.

может кто подскажет такой момент,одинаковые ли катушки зажигания и коммутаторы в трамблерах двс b20b и трамблерах двс f23a или f20b или f18b,если нет то какие одинаковые с катушкой и коммутатором двс b20b?

maximus1981, B20B от D серии катушки подходят. коммутаторы вроде разные

DC2 ;)

А ничё что дц2 имеет другой вал и её руль на ек не встанет?

Руль этот стандартный преловский (5ген), плюс полюбому на какие-то модели ещё шёл... Но чаще и проще всего его найти именно от прела.
http://tuningcars.info/wp-content/uploads/2009/03/dscf0482.jpg
http://flauto.ru/images/Yaponskie/Honda/PreludeV/7.jpg

maximus1981, B20B от D серии катушки подходят. коммутаторы вроде разные
от д серии втек трамблер от д15б коммутаторы подходят точно,а вот на спайсвагоне и симаксе мне кажется один в один они,но я сужу по фото только и по партнамберу и по тому к какой модели подходят...

от д серии втек трамблер от д15б коммутаторы подходят точно,а вот на спайсвагоне и симаксе мне кажется один в один они,но я сужу по фото только и по партнамберу и по тому к какой модели подходят...

Спайсвагон.:D:D:D

а интересно по креплениям и размерам сиденья ,в англоцивик,передние и задние подойдут от легенд?или только от прела?

maximus1981,
а кто тебе вообще сказал, что от прелюда подойдут??

maximus1981,
а кто тебе вообще сказал, что от прелюда подойдут??
салазки поменять на цивиковские и должны подойти,но от легенд получше,там все электрическое,подключить бы их и уххх....!
https://www.drive2.ru/l/6802737/

Братцы, скажите мнение.
Был тут у товарища в сервисе и он заметил, что у меня выжимной подшипник зашумел. Я вот теперь парюсь, бежать в магазин или ждать пока ваще сильно не зашумит. Как долго проходит зашумевший подшипник? Какие могут быть последствия если он заклинит? Понятия не имею что там стоит, в трансмиссию не лазил еще.
По хорошему надо тогда и сцепу махнуть?
Дело в том, что можно было бы и при вскрытии отдефектовать, но в моем в городе я не найду в наличии запчастей для Сивика. Лучше быть готовым сразу.
Посоветуйте дубль. Exedy или Aisin? Понятно, что второе лучше, но блин оно и дороже. Пойму ли я разницу при эксплуатации?
Быть может найдется здесь тот, кто после стока ставил Exedy, хочу отзыв услышать.
двиг D14Z2

Fatar, купи валео и не парься)))

Fatar, Exedy жёсткое, живет уже 3й год в адских условиях ) не воняло ещё даже ни разу, доволен на 100% )

Fatar, купи валео и не парься)))
сам на таком?


Fatar, Exedy жёсткое, живет уже 3й год в адских условиях ) не воняло ещё даже ни разу, доволен на 100% )
с чего ему вонять то? со 100 кобыл?

Fatar, приезжай - я тебя покатаю ) и , кстати, не 100, а 75 ;)

сам на таком?

на квадратике комплект валео стоит))))

Fatar, приезжай - я тебя покатаю ) и , кстати, не 100, а 75 ;)
так у меня тогда мощнее конь выходит )))
ну те же впуск поменял, значит кобыл 10 прискакать должно ))) значит 85 )))

так у меня тогда мощнее конь выходит )))
ну те же впуск поменял, значит кобыл 10 прискакать должно ))) значит 85 )))
Тупо с одного впуска 10 не прискочит)

Fatar, ага, аж спотыкались и без шнурков прискакали))) Разве что... MiLitlePoni)

Помогите, пожалуйста, разобраться с сигналкой (Joy life Тайвань). Вчера, с ровного места, при запуске двигателя, заорала сигналка. Попробовал отключить с ключа- не получилось. Заглушил двигатель, скинул клеммы с акума- не помогло, всё равно орёт. Отключил провода от самого блока сигнализации- не помогло. При этом перестал крутить стартер. При этом внутри щелкает реле в такт аварийке. В чем дело может быть, куда смотреть, что сделать можно?

persy,
батарейку в пульте поменять не мешало бы)))

Приветствую всех, горит лампа абс считал ошибки 12, 13, 14. 15. 16, 17, 18 дальше запарился считать, предохранители проверил все норм, куда копать?

Эмм...скинуть их, прокатиться-потормозить и считать заново ) а вообще проверить фишку абс-вынуть-"внуть" пару раз ) я так думаю, что-то уж сильно много их

Никто не подскажет, сейчас в АКПП залито Ravenol Z1, но хочу перейти на родное DW-1, если менять как обычно взаимозамещением с обкаткой по паре сотен километров, ничего страшного с коробасом не случится? =)

планирую масло менять раза 3 обычным способом, слил/залил.

давайте лучше поделимся ощущениями от более сильного крутящего момента....
как ведет себя h23a по сравнению с b20b vtec ?

Хочу приобрести сканер для диагностики, поюзав поиск по теме, так и не понял какой будет дружить, какой нет...
Elm 327 я так понял не вариант, остается K-line или VAG-com? Для справки: Civic EK Vi-RS рестайл, двиг D15b 3-stage, мозг OBD2b механический p2j-j11, под бардачком два разъема 3- и 2-пиновый, других не видел. Или должна быть и 16-пиновая колодка?

DimeX, Колодка справа от руля рядом под торпедо. K-line. На хондамоторе была подробная тема чекаво, посмотри.

Eagle of Trash, т.е. у меня обд2? А вообще я в край запутался, если мозг обд2(а/б) логично что и разъем обд2, верно? но много где пишут, что 3+2 разъем это обд1... одно не понятно, откуда на обд2 проводке разъем обд1?


K-line
т.е. елм 327 без вариантов? а нет аналогов, чтоб по вай фай подключиться с айос?

DimeX,
Не логично. Либо полноценный разъем обд, либо 3+2

DimeX, civic и iosразминулись во времени лет на 10 ) без вариантов.

были первые рестайлы с мозгом 2В, но без ИСО-колодки

Есть у кого фотка стойки с параметрами для колес от VTI?

Ребяты, может кто подскажет: сегодня начал ставить колеса 5.5jj buddy club p1, а они у меня в плотную к диску не прижимаются, мешается скоба. Подойдут ли 5мм проставки или нужно шире?

tzi0,
Купить в магазине гаечки/шайбочки подложить и проверить не? Можно и скобу чуть точнуть

Не было возможности замерить. Купил кольца 5мм универсальные, оказалось более чем. Сегодня взял 3мм. Первая мысль тоже была точить ) Т.е 5.5j ET 42 не встают без фокусов, у этих дисков еще спицы почти прямые.

Так в первую очередь как раз прроблема в спицах, а именно в ужасном Х-факторе, раз тебе хватило 3мм проставок, то имхо считаю лучше прохудить скобу чем вешать проставочные кольца...

BoBCoH, возможно так и сделаю, когда суппорта подкрашивать соберусь. Сейчас вылет получается 39, что не особо радует.

Друзья. Случилась беда. Обломилась банка, в том месте где труба приварена к ней. В сервисе сказали варить смысла нет, потому что гниль. Всякие polmostrow и bosal ставить не хочется, т.к. читал достаточно много негативных отзывов. Смотрю в сторону Fujitsubo Legalis R. Встанет ли такая банка на трубу от D мотора, имеет ли это смысл, и вообще как JASMA банки по долговечности?

Newbie01,
смысл имеет ставить всю трассу

Зря заменители ставить не хочешь, за свою цену они вполне нормально ходят.

Newbie01,
смысл имеет ставить всю трассу
Почему так категорично? Потому что думаешь, что если банка в таком состоянии, трасса тоже мертвая?

Зря заменители ставить не хочешь, за свою цену они вполне нормально ходят.
Смотрел каталоги Polmostrow, что-то не нашел под свой номер. Emex, Exist и др. заменители по номеру детали не выдают, только оригинал. (18030-S04-J00)

Newbie01,
1. потому что не вижу смысла привязывать тюнь-банку с 60мм входом на 41 трубу.
2. за столько лет трасса уже по-любому своё отжила.
3. тебе подходит любой заменитель, подходящий любому сивик-седану 6-го поколения с д-мотором.
разница хэтч и купе-седан в длине банки.

Newbie01,
3. тебе подходит любой заменитель, подходящий любому сивик-седану 6-го поколения с д-мотором.
разница хэтч и купе-седан в длине банки.
Еще есть нюанс с катализатором на трассе или коллекторе. Средние части разные по длине

Еще есть нюанс с катализатором на трассе или коллекторе. Средние части разные по длине

оконечной банке на это пох)))

Кто себе ставил усилитель бампера? Есть ли зазор между демпфером и бампером? Бампер уже вогнут слегка по центру, думал вытянуть за счет усилителя с демпфером, но если там зазор - толку не будет. А то кто пишет, что плотно, а кто, что есть зазор

Добрый день, столкнулся с такой проблемой: при нажатие на педаль газа, машина начинает троить, плохо набирает скорость, идёт вибрация. На холостом работает относительно ровно, но проскакивает два хлопка, потом опять работает ровно и так далее, горит чек.
Поменял свечи, катушку зажигания, топливный фильтр, воздушный, почистил контакты крышки трамблёра, не помогло.

кузов ек3, двигатель д15б.

Добрый день, столкнулся с такой проблемой: при нажатие на педаль газа, машина начинает троить, плохо набирает скорость, идёт вибрация. На холостом работает относительно ровно, но проскакивает два хлопка, потом опять работает ровно и так далее, горит чек.
Поменял свечи, катушку зажигания, топливный фильтр, воздушный, почистил контакты крышки трамблёра, не помогло.


По всем признакам пропуски зажигания.
А провода поменял? Они бывают косячат. Загоняй тачку в темный гараж, прижми провода к корпусу. Если они плохие, увидишь светошоу.

По всем признакам пропуски зажигания.
А провода поменял? Они бывают косячат. Загоняй тачку в темный гараж, прижми провода к корпусу. Если они плохие, увидишь светошоу.

Спасибо за ответ.
Провода не менялись ещё, сегодня буду пробовать.

Kr.Alexandr,
Если горит чек, то почему бы не считать ошибку вместо игры в угадайку

Kr.Alexandr,
Если горит чек, то почему бы не считать ошибку вместо игры в угадайку

На станции где обслуживался сломался диагностический прибор, на других берут от 1000 руб, и выше.
Поэтому играю в угадайку.
Если с проводами всё ОК, то поеду на станцию.

Скрепкой самому считать не вариант?

Скрепкой самому считать не вариант?

Не владею таким мастерством.

Kr.Alexandr, для этого надо достичь сатори, взять скрепку и вонзить её в двухпиновый разъём для диагностики рядом с мозгом (скорее всего в резиновом чехле) и потом смиренно наблюдать за миганием лампочки Check Endgine

Пожскажите: заменили тормозные колодки (барабаны). Теперь, если натянуть рычаг стояночного тормоза на 1 щелчок, одно колесо стопорится, второе свободно вращается (стопорится только на 7 щелчке). Это проблемы с тросом или нужно разжать колодки шестеренкой мелкой и вообще стоит ли ее трогать. Не нашел в мануале про это ничего

tzi0, она при замене спускается, а потом взводится по новой уже для новых колодок. В последствии она саморегулируемая, т.е. колодки сами подводиться должны по мере износа.
Я вчера на море по серпантину Джанхот-Прасковеевка гонял, туда ехал ручник был 8 щелчков, обратно - уже 4 )) т.е. та шестерёнка перескочила на зуб и колодки развелись.

парни подскажите, на сивке при разгоне на 4 передаче (мкпп) при нажатии на газ машину секунд 5 держит за зад , потом резко отпускает и машина разгоняется как ни в чем не бывало. повторяется постоянно, именно на 3-4-5 передаче. помогите советом, куда копать,спасибо

oldschool, ее взводить, пока колодки не начнут касаться барабана?

Jayaur, копать в сторону зажигания. Угол, бегунок, броники, свечи.

---------- Сообщение добавлено 03.05.2016 в 11:35 ----------

tzi0, расслабь её полностью, запихни колодки, накинь барабан и нажимай на тормоз раз эдак 10, хз сколько, она должна сама взвестись, как ей нужно, если механизм с лапкой и шестерёнкой исправен. Там принцип следующий: ты надавил на тормоз, колодки развелись, лапка перескочила по шестерёнке, тормоз отпустил - лапка не даёт колодкам свестись обратно и колодки остаются при минимальном зазоре до барабана. В идеале вывешенное колесо должно без сопротивления вращаться, один-два щелчка ручника уже должны не давать ему свободно вращаться.
Если подводить колодки руками, как на грузовиках, то поставили колодки, одели барабан и разводим их, пока барабан не начнёт шоркать о колодки при вращении, пол оборота обратно и собираем.

oldschool, ок, спасибо

парни,а кто менял большие ушастые без двухлапого сьемника,реально это с помощью трубы 80 мм и молотка сделать,я что-то посмотрел насколько см он в рычаг входит и мне показалось что я его как и маленький ушастый запресую,только не головкой на 30,а трубой на 80 ть,или купить двухпалый 100мм съемник,вот такой,например http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/podshipnikov/delo_tehniki/sharnirnyi_2-h_lapyi_semnik_100mm_delo_tehniki_815010/
ну и доделать его с помощью трубы,пластины и сварки или колпачка от пропанового балона,он 80 мм как раз?

maximus1981,
Ушастый без съемника отлично меняется, достаточно молотка/кувалды

А я вот таким снимал, 5 минут на сайлент ) Но без него тоже можно, раньше выбивал и забивал. Купил за 1.2к у мужичка с ютуба
http://storage4.static.itmages.ru/i/16/0504/s_1462389002_3561020_571cb08b44.jpg (http://itmages.ru/image/view/4229839/571cb08b)
у этого https://www.youtube.com/watch?v=G3i1k392vE4
P.S. Когда он говорит "сальник блок", уши режет :D

Так, мужики, кто-нибудь катается на передних верхних рычагах, поставленных наоборот? Т.е. левый на месте правого и правый на месте левого...что-то интернеты молчат, а мучать меня этот вопрос начинает всё сильнее...

oldschool, а цель такого сетапа? мне прост для общего развития..

iЙошш, https://www.drive2.ru/l/3091135/ вот цель, хотелось бы услышать реальных наездников сего чуда ) теоретичкски всё хорошо и красиво

iЙошш, https://www.drive2.ru/l/3091135/ вот цель, хотелось бы услышать реальных наездников сего чуда ) теоретичкски всё хорошо и красиво

стэн-"депутат" делал))
типа рулёжка прикольная стала))

ничего особенного. типа даже одни плюсы.
если не ошибаюсь, то колесо уходит чутка вперёд.
будут проблемы на больших углах поворота.
немножко не с той скоростью возврат руля.
в общем, дерзай.
страшного ничего не произойдёт))

просветился, спасибо

kot321, ну естественно, что одни плюсы ) в стоке кастера кот наплакал. Придут китаянские рычаги - поставлю наоборот...

---------- Сообщение добавлено 05.05.2016 в 12:37 ----------

Теоретически колесо должно чуть сместиться к задней части арки

oldschool, назад?
тогда угол поворота станет острее.
радиус чуток подуменьшится.
играйся вопстчем)))

kot321, так вот жешь ) жду задние рычаги из Челябы, а перед из Поднебесной...надо же чем-то время занять )

посоны, насоветуйте пружины на перед. сейчас стоит эйбах прокит. спереди низко пздц. город весь в колеях и ямах, ездить просто невозможно. есть чо нормальное повыше, но не жып? аморты ультра ср
зы. не стоит ли на ультра сры удлиненные чашки поставить? а то они почти сжаты всегда

VoronovRS, поставь челябу.
они делают 3 варианта.
0, -30 и -50.
жёсткость заявляют перед - 5, зад - 5,5

---------- Сообщение добавлено 05.05.2016 в 18:23 ----------

oldschool,
какие ты челяба-рычаги ждёшь??

я когда брал эйбахи они ток -50 вроде делали. -30 должно быть норм?
Котэ, а что по чашкам думаешь?

VoronovRS,
сейчас делают ещё 0 и -30.
тока-тока с ромой и тарасом это всё обсуждали.
себе думаю взять на пробу 0, если чё, то просто пильну их на виток)))
какой тебе смысл в длинных чашках??
как-то пока не догоняю

kot321, суть удлиненных чаше в том, что с короткой пружиной рабочий ход штока аморта останется прежним, ну или приближенным к прежнему, тем самым предполагается что с короткими пружинами аморт не будет умирать за сезон.

kot321, суть удлиненных чаше в том, что с короткой пружиной рабочий ход штока аморта останется прежним, ну или приближенным к прежнему, тем самым предполагается что с короткими пружинами аморт не будет умирать за сезон.

ну тогда естественно, что имеет смысл))

да, типа того. на эйбахах ультра ср почти сжат и работает поидее не в том диапазоне в котором должен. удлинненные чашки должны помочь вытянуть шток наружу

привет,парни,с детства себе хотел яву,но теперь хочу выфер,у кого есть мотики хондовские выферы?как от них самочувствие?

Если удлиннять чашки, то придется отказаться от пыльника и защиты штока. Либо уменьшать диаметр штока, я убирал лишнее.


https://pp.vk.me/c630024/v630024448/3eeab/rhcko3PB_nM.jpg
https://pp.vk.me/c630024/v630024448/3eeb4/fL8DkamRbbs.jpg

Есть вопрос к знатокам. Насколько лучше/надежнее/долговечнее потратить денежки и сварить кастом трассу из нержавейки с хорошей JASMA банкой, чем купить Polmostrow?

Newbie01, на много, но средняя часть пальмы держится у меня уже 3й год и ни намёка на коррозию.

Pitbu11,
фига ты там удлиннил) не, пыльники конечно выкидывать плохой вариант.
кстати, заинтересовали вот такие чашки люминиевые (смотрим картинку),
http://honda-tech.com/attachment.php?attachmentid=69682&stc=1&d=1252789890
только не понятно за счет чего пружина в них сохранит свою центровку. или просто силы поджатия пружины достаточно? (не уверен)
фирмовые чашки выглядят точно так же, но у них в комплекте еще идет резинка которая ставится между пружиной и чашкой и вроде как нивелирует разницу между внутренним диаметром пружины и внешним диаметром чашки (на картинке слева снизу)
http://i106.photobucket.com/albums/m263/muzz1987/IMG_9510.jpg
но фирмовые стоят дофига за куски люминия. да и резинки вроде с койлами той же фирмы только идут. в общем бред какой то. почему нельзя сделать нормальные афтермаркетные удлиненные чашки с бортиками под пружины по аналогии со стоковыми не понимаю
кто что думает? или не забивать башку и просто воткнуть челяба-пружины чтоб повыше немного было? вот как щас кстати. жопа мне вполне ок, но перед это ахтунг
http://i77.fastpic.ru/thumb/2016/0521/87/5cf25243e9b109fadb1a379f3708e087.jpeg (http://fastpic.ru/view/77/2016/0521/5cf25243e9b109fadb1a379f3708e087.jpg.html)

Народ подскажите пожалуйста , по тормозной системе :
в стоке стояли перед 262 и зад барабаны , заменили это дело на от MB6 VTI 282 перед и зад 262 все бы хорошо но иногда клинит шток , т е педаль тормоза нужно на какой то 1мм поднимать вверх чтобы отпустило ну и разумеется чувствуется что задок недотормаживает а перед валит конкретно , куда лезть и что смотреть ? И всетаки играет тут роль РТУ ( всетаки от стока он стоит )
вопрос 2
умер гудок , есть варианты что то поставить помощнее от хонды без колхоза к примеру там от орхии ?

Ребят, подскажите может кто менял стекла на неориг. туманках - треснуло одно стекло, его снимать только выбиванием и выкавыривванием остатков? Как лучше удалить стекла?

Двигатель D15Z9 при включенном кондиционере температура двигателя держится около отметки H, до отметки примерно 0.3-0.5мм не доходит.Оба вентилятора работают. Подскажите стоит искать проблему или так и должно быть?

P.S. Без кондиционера стрелка температуры ниже середины шкалы.

Neoblack, ищи проблему. Рабочая температура - это середина шкалы прибора.

oldschool, спасибо, буду искать.